же, думаю, можно решить этот вопрос везде, где есть лес или лесопильное производство, или другие недорогие (лучше дармовые) энергоносители. Это главное, и если все в этом вопросе будет гладко, то можно смело браться за дело.
Скитаясь по сибирской и дальневосточной тайге (я работал в поисковых партиях), мне не раз приходилось не только видеть, но и принимать участие, помогать мужикам строить охотничьи избушки, обжигать кирпич, класть из него в домовьях печки. Это один повод, чтобы взяться за эту статью. Есть и второй. Сейчас я живу в степной зоне, давно уже на пенсии и занимаюсь любительским садоводством и огородничеством. Худо-бедно, но на жизнь хватает, да еще плюс рыбалка помогает. А вот моему соседу по дачному участку гораздо труднее. Семья большая, сам безработный, и кормятся в основном с участка плюс свой «минизаводик», который почти день и ночь коптит небо. Где и как он добывает топливо, писать не буду, скажу только, что занялся он обжигом сырца по моей подсказке и освоил это дело довольно хорошо вместе со своей многочисленной детворой. Да и нам, соседям, польза от этого, так как в садах перестала водиться всякая пакость — вредителей растений стало гораздо меньше, подкурило, видно, их дымом. Да, труд «кирпичный» нелегок, и одно дело обжечь 100–200 кирпичей, а другое — если этим заниматься все лето. Не позавидуешь!
После топлива надо решать вопрос с глиной, так как это основной материал, который требуется для производства настоящего кирпича. Хорошо бы, чтобы она была как можно ближе к месту вашего будущего производства, если же ее придется завозить издалека, то это уже будут расходы, и лучше, чтобы они были как можно меньше.
Не любая глина идет на это дело, так как механическая прочность кирпича зависит прежде всего от ее состава и чистоты. Поэтому надо сначала убедиться в качестве сырья.
Существует несколько способов определения жирности глины. Расскажу о самом простом. Возьмите 0,5 л глины, добавьте в нее чуточку воды и тщательно размешайте до тех пор, пока она не вберет в себя всю воду и не станет прилипать к рукам. Приготовьте крутое тесто, скатайте из него шарик размером 40–50 мм и лепешку диаметром 100 мм (рис. 1).
Рис. 1
Затем просушите эти «игрушки» в тени 2–3 дня. Если на шарике или лепешке за это время появится трещина, значит глина слишком жирная и требует добавления песка. А если трещин нет, и шарик, брошенный с высоты 1 м, не рассыпался — глина нормальной жирности. Тощие глины не растрескиваются, но и прочности не имеют, в них приходится добавлять более жирную глину. Все добавки делают в несколько приемов, каждый раз проверяя качество полученной массы.
Когда оптимальный состав раствора будет найден, приготовленное глиняное тесто можно, использовать не только для изготовления кирпича, но и в качестве гидроизоляции для фундаментов, глиняных замков, колодцев.
По способу изготовления кирпич бывает двух видов: обожженный (обычный красный) и необожженный (кирпич-сырец). Последний, если приготовлен из хорошей глины и правильно высушен, почти не уступает обожженному. Его вполне можно использовать для строительства небольших сооружений, например, сарая или бани. С этого кирпича и начнем.
Прежде всего необходимо изготовить простейшую форму (рис. 2).
Рис. 2
Материал для нее — доски толщиной 20–25 мм и два листа фанеры. Габариты выбраны по стандартным размерам кирпича: 250х120х65 мм. Нижняя и верхняя крышки имеют конические выступы, формирующие в кирпиче пустоты. Они улучшают его контакт с раствором. Все детали формы соединяются гвоздями длиной 50–60 мм. Верхнюю крышку надо сделать съемной. Таких форм должно быть достаточное количество, чтобы дело продвигалось быстрее. Перед тем как заполнить форму, ее внутреннюю поверхность надо смочить водой и присыпать мелкой пылью или цементом. Потом будет легче вынимать заготовки.
Разложите глиняное тесто по формам и хорошенько встряхните, чтобы оно заполнило все углы и пустоты. Излишки теста снимите строительной кельмой или ровной металлической пластиной. Далее наложите верхнюю крышку и, подержав некоторое время, снимите. Перевернув форму, выньте заготовку.
Следующий этап — сушка. Ответственный процесс и не так прост, как может показаться. По мере испарения влаги частицы в заготовке сближаются силами поверхностного натяжения и объем кирпича уменьшается. Усадка имеет определенный предел — до 15 %. После чего сокращение объема уже не происходит, хотя физически связанная вода еще не успевает полностью испариться.
Для сушки лучше всего изготовить стеллаж с навесом (рис. 3).
Рис. 3
Очень важно, чтобы кирпичи не попали под прямое воздействие солнечных лучей и хорошо проветривались. Длительность сушки зависит от температуры, влажности и подвижности наружного воздуха и занимает примерно от 6 до 15 суток.
Водостойкость кирпича-сырца низкая, поэтому сложенные из него стены необходимо защищать от воздействия влаги. Длина свеса кровли постройки из сырца должна быть не менее 600 мм, швы кладки тщательно перевязаны, а оконные и дверные проемы расположены не ближе 1,5 м от углов.
Мне не раз приходилось строиться, причем в разных климатических зонах, с использованием кирпича-сырца. Стены пришлось оштукатурить, только через несколько лет обложил (облицевал) их обожженным кирпичом, перевязав облицовку через 5–6 рядов по высоте тычковыми рядами. Прошу прощения, немного ушел от данной темы. Продолжим далее о кирпиче, но уже обожженном.
Кирпич-сырец является исходным материалом, и при необходимости его можно обжечь и превратить в ценный строительный материал не хуже заводского, а возможно, даже и лучше. Как уже сказано выше, обжиг кирпича — дело хлопотное. Для постройки особняка вряд ли стоит налаживать кустарное производство, а вот если для завершения строительства не хватает пары сотен кирпичей, а приобретение его превращается в неразрешимую проблему, то можно справиться самостоятельно. Обжиг керамики — процесс сложный. Его можно разделить на три этапа: прогрев, собственно обжиг и регулируемое охлаждение. На первом этапе из обжигаемых изделий испаряется гигроскопическая (физически связанная) и гидратная (химически связанная) вода, частично разлагаются карбонаты, сгорают органические примеси и равномерно прогревается вся масса. При этом глинистые минералы разрушаются, а глина переходит в аморфное состояние. При температуре 800— 1000 °C у легкоплавких глин и при температуре 1150–1200 °C у тугоплавких происходит снижение массы и образуется керамический черепок.
После обжига изделие охлаждают. Процесс весьма ответственный — только что обожженный кирпич не терпит резкой смены температуры и доступа холодного воздуха. Если допустить это — сразу образуются трещины. Температуру надо стараться снижать медленно, и лишь доведя ее до 650°, процесс можно ускорить.
Промышленный обжиг кирпича ведут в специальных кольцевых и туннельных печах. Мы же с вами кустари и будем обходиться подручными средствами. Для начала сгодится обычная металлическая бочка объемом 200–250 л. Вырежем только в ней днище. Кострище сооружается в яме, а над ней пристраивается сама бочка-печь. Яму копайте глубиной 400–500 мм, под самой бочкой соорудите «ноги» высотой 200 мм — это обеспечит более равномерный прогрев, да и огонь поддерживать удобнее. Если в будущем захотите поднять производительность печи, то можно углубить яму, соорудив вместо бочки стены из кирпича-сырца, сделать в сооружении металлические двери для загрузки и выемки кирпичей. Размеры определите сами, исходя из своих возможностей и, конечно же, с учетом топливных ресурсов (рис. 4).
Рис. 4
В бочку кирпич-сырец укладывается один на другой с небольшим зазором. После заполнения бочки ее закрывают металлическим щитом для предотвращения доступа холодного воздуха. Можно использовать и вырезанные днища, приклепав или приварив к ним для удобства ручки. Огонь в костре поддерживается
в течение 18–20 ч, так что топливо не должно кончиться преждевременно. Режим обжига подбирается экспериментально.
Остывать загруженная бочка должна постепенно, при закрытых крышках. Температуру можно регулировать, уменьшая огонь костра. Открывают бочку лишь после окончательного остывания — спустя 4–5 ч.
Завершив дело, проверьте качество работы. Остывший кирпич расколите на две половинки. Хорошо обожженный кирпич на разломе имеет одинаковый цвет и структуру.
Полейте обломки водой и выдержите несколько часов. После намокания обожженный кирпич не должен разрушаться. Сравните свойства самодельного кирпича с заводским и можете делать вывод — удался ли ваш. Надо заметить, что, как и в любом деле, все постигается практикой, и чем больше опыта, тем лучше идет дело.
Из родословной русского кирпича
Кирпич (плинт) применялся на Руси при сооружении стен и церквей с XI в., но более всего он шел на устройство печей, причем в древности существовали даже соответствующие мастера — «печные зижители». В Москве производство кирпича увеличивается с XIV в. В 1475 г. был устроен кирпичный завод за Андроньевским монастырем с печью для обжига кирпича. Размеры кирпича были введены новые: длина — 61/2 верш., ширина — 21/2 верш., толщина — 11/2 верш. Этот кирпич получался длиннее и Уже прежнего, по качеству был тверже. Чтобы расколоть, нужно было предварительно размачивать в воде
Но вообще кирпич применялся различных размеров (рис. 1).
Рис. 1
Водяной ров близ Кремлевской стены, вырытый в 1508 г., как показали исследования при устройстве мавзолея В. И. Ленина, был сделан из кирпича длиной 278–311 мм, шириной 133–167 мм, толщиной 70–75 мм. Кирпич имеет нормальный обжиг и хорошо сохранился в земле. Анализ показал, что в кирпиче сравнительно много окиси магния (до 2,6 %), а также окиси кальция (до 10 %).