Помимо рисунков, специально создаваемых художниками, для выжигания можно широко использовать рисунки для выпиливания, рисунки из детских альбомов для раскрашивания, из книг и журналов. Замечательно дополняют декор изделий из древесины народные орнаменты.
Любители выжигания часто самостоятельно создают всевозможные узоры для украшения изделия. Это очень интересная, творческая работа, приносящая много радости и развивающая художественный вкус.
Очень важно правильно уметь перевести рисунок на материал. От точности этой работы зависит четкость выжигания рисунка или узора на материале. Для экономии места, особенно когда детали велики, художники иногда изображают лишь половину детали или одну из ее частей. В этих случаях мастеру приходится переносить рисунок на фанеру последовательно, по частям, подгоняя эти части друг к другу.
При выжигании орнаментов, а также при выжигании одинаковых контурных рисунков можно с успехом применять самодельные шаблоны и трафареты, выполненные из фанеры или плотной бумаги. Шаблоны укладывают на хорошо отшлифованную поверхность древесины и обводят карандашом, затем приступают к выжиганию рисунка, нанесенного на древесину с помощью трафарета. Применение трафаретов заметно облегчает работу.
Лучше всего выжженные рисунки получаются на древесине мягких пород — липе, ольхе, тополе. Но хорошо выжигается и обычная березовая фанера. При работе с электрическим выжигателем нужно твердо соблюдать следующие правила: делая перерыв в работе, обязательно выключить трансформатор. А выжигатель не класть на стол, пока проволочка не остынет.
Очень важно в процессе выжигания иметь перед глазами оригинал рисунка.
Чтобы не портить альбом или книгу, в которой выбран рисунок, с него снимают копию на прозрачную бумагу. Чтобы бумага во время перевода не сдвигалась с места, края ее подгибают под лист альбома или книги и закрепляют канцелярскими скрепками. Копию рисунка переводят затем с помощью копировальной бумаги на поверхность древесины. Предварительно поверхность древесины отшлифовывают мелкозернистой стеклянной бумагой.
Чтобы лист бумаги с переводным рисунком не смещался (что приводит к искажению контуров), прикрепите его к древесине кнопками или придавите чем-нибудь тяжелым. Все длинные прямые линии при переводе рисунка проводите по линейке, так же как и контуры шипов и гнезд. Это обеспечит точность соединения деталей изделия, а следовательно, и его прочность.
Бывает, что для сборки изделия нужно сделать несколько одинаковых по форме и размерам деталей. В этом случае следует один и тот же рисунок скопировать на фанеру столько раз, сколько потребуется. Важно только переводить рисунки на материал особенно аккуратно, чтобы детали получились одинаковыми.
Начинайте работу по выжиганию с самых простых и небольших рисунков, лучше всего контурных и силуэтных. Только набив руку на них и усвоив приемы работы электровыжигателем, научившись чувствовать материал, переходите к выполнению более сложных рисунков. Скажу об очень распространенной ошибке, которую обычно допускают все начинающие: взяв в руки выжигатель, они пользуются им, как карандашом при рисовании, то есть начинают наносить на материал штрихи и линии. Однако это посильно только тем, кто уже имеет навыки работы.
Начинающим проще на первых порах выжигать только точками. Из точек, непрерывно следующих одна за одной, составляются линии и отдельные штрихи. Такими точечными линиями можно показать контуры предметов, проводить штриховку. Выжженными точками можно заполнять силуэты или, наоборот, фон. Нанося точки более или менее густо, изменяя их размеры и глубину, на которую они выжигаются, можно очень хорошо показывать переходы от света к тени, добиваясь объемности изображаемых предметов, их большей выразительности.
Многие любители часто украшают выжиганием не только лицевые поверхности своих изделий, но и их боковые и торцевые кромки. От этого кромки смонтированного изделия становятся более четкими. Кроме того, выжигание скрывает мелкие дефекты выпиливания. Кромки обычно выжигают на всю их ширину мелкими точками. Поверхность, на которую наносится рисунок, должна располагаться под прямым углом к лучу зрения и на расстоянии 30–35 см от глаз. Очень важно, чтобы выжигаемая поверхность была хорошо, но не слишком ярко освещена.
Руку, вооруженную электровыжигателем, располагайте на столе или на изделии так, чтобы она имела хорошую опору и не дрожала.
При выжигании происходит обугливание древесины и в помещении становится трудно дышать. Поэтому не наклоняйтесь над изделием, а сидите прямо и дышите только через нос. Помещение, в котором вы работаете, время от времени проветривайте. Летом заниматься выжиганием лучше на открытом воздухе.
Опыт показал, что при выжигании быстро утомляется зрение. Поэтому через каждые 15–20 мин нужно устраивать небольшие перерывы для отдыха.
После выжигания поделку, как и при выпиливании, покрывают восковой политурой (раствором воска в скипидаре или бензине). Можно покрыть поверхность изделия спиртовым лаком или цветной тушью. Но выжженный рисунок, так же как и выпиленный, без раскраски смотрится благороднее.
Хорошие результаты дает раскрашивание и подкрашивание выжженных рисунков и фона в различные оттенки коричневого цвета. Такое окрашивание позволяет добиться мягких и плавных переходов от света к тени. Для окрашивания древесины в коричневый цвет можно применять водный раствор марганцовки.
Окрашивание и раскрашивание производят после тщательной зачистки и шлифовки поверхности изделия мелкозернистой стеклянной бумагой. Следует помнить, что царапины на поверхности древесины, даже очень мелкие, сразу становятся заметны при увлажнении и очень портят вид изделия. Чтобы царапин было как можно меньше, окончательную зачистку производят мелкозернистой стеклянной бумагой и только вдоль волокон древесины.
При окрашивании поверхности не берите слишком густых водных растворов, красителей. Для того чтобы достичь сочности и густоты цвета, лучше покрыть одно и то же место слабым раствором краски 2–3 раза.
Торцевые поверхности древесины, а также кромки фанеры впитывают влагу, а вместе с ней и краску значительно более жадно, чем боковые поверхности. Поэтому если не принимать мер, то при раскрашивании изделий водными растворами красителей торцевые поверхности будут темнее боковых. Чтобы избежать пестроты при окраске изделия, все торцевые поверхности перед окраской смочите водой.
Кроме того, при раскрашивании поверхности древесины трудно бывает нанести раствор краски четко в пределах контура. Из-за волокнистого строения древесины краска впитывается в ее поверхностный слой, распространяется по нему в разные стороны равномерно. Вдоль волокон древесины часто образуются мелкие подтеки разной длины, которые портят рисунок узора. Поэтому в тех случаях, когда краску нужно нанести в пределах контура, по границе этого контура следует выжечь непрерывную линию. Волокна древесины при этом пережигаются, и раствор краски не сможет распространиться за пределы окрашиваемого участка.
Можно избавиться от подтеков другим способом: перерезать поверхностный слой волокон древесины. Для этого обведите контур рисунка, нанесенного на изделие, острым ножом или лезвием безопасной бритвы.
Для раскрашивания изделий применяют обычно мягкие кисти.
Спиртовые лаки и нитролаки высыхают очень быстро. Для полной просушки поверхности, покрытой нитролаком, требуется 10–50 мин, а спиртовым — от получаса до 1–2 ч. Масляные лаки высыхают в течение 24–60 ч.
Лаки могут быть светлыми, почти бесцветными, и окрашенными в различные цвета. Лакирование производят в теплом, сухом, свободном от пыли помещении. Лакируемая поверхность должна быть чистой, сухой, хорошо отшлифованной и не охлажденной.
Покрытие поверхности спиртовыми лаками производится при помощи тампона из простой, негигроскопической ваты, смятой в плотный комок, смоченный лаком и обернутый в чистую мягкую полотняную или хлопчатобумажную тряпочку. Лак наносят на поверхность изделий по направлению волокон параллельными полосами, слегка перекрывающими друг друга. Поверхности, имеющие сложные криволинейные очертания или покрытые резьбой, лакируют при помощи мягкой кисточки тонкими слоями по направлению волокна древесины.
Покрытие изделий из древесины масляными лаками производится с помощью мягких кистей. Лак наносится медленно, тонкими, нежирными слоями (всего до 5–6 слоев). Сушат изделия в помещениях, в которых нет пыли, или в шкафах. Кисти по окончании работы промывают в скипидаре и вытирают чистой тряпкой.
ЧТО СТАРЕНЬКОГО?
Знай наших! или Особенности национального образа жизни-II
О.Г.Жукова
В силу объективных причин, мы не смогли выпустить традиционное бесплатное приложение «Знай наших! или Особенности национального образа жизни-II» (к № 4 журнала «Сделай сам» за 2002 г.), но в этом номере выполняем обещание и предлагаем вашему вниманию продолжение темы российского своеобычая.
…Ровно 190 лет назад перешли наполеоновские орды границу Российской империи. Сегодня те «дела давно минувших дней» воспринимаются нами поистине, как «преданья старины глубокой», а представления о той войне складываются подчас по залихватскому водевилю «Гусарская баллада» или, в лучшем случае, по киноэпопее С. Бондарчука по роману Льва Толстого «Война и мир».
Меж тем, это была настоящая, жестокая, кровавая бойня, в которую вверг Наполеон почти всю Европу, — «двунадесять» языков привел он за собой в Россию и так же, как позже от Гитлера, бежали от наполеоновских войск и насаждаемой ими тирании многие-многие люди. Среди вынужденных беженцев войны оказалась и известная французская писательница Жермена де Сталь. Кометой проскочила она от тогдашней границы России — Польши до Москвы, затем до Новгорода, Петербурга, Финляндии, не желая оказаться на оккупированной Наполеоном территории. Ведь она критиковала его чел