Как только собака усвоила, что от нее требуется, перестаньте давать лакомство, ограничиваясь похвалой. Если вы этого не сделаете, то собака усвоит привычку, выйдя вперед, останавливаться, дожидаясь угощения. На следующих занятиях следует взять доску поуже, а потом хорошо бы заменить ее совсем узкой или бревном. Затем вы начинаете отрабатывать команду на узких тропинках, в узких переходах, перед открытой дверью или дыркой в заборе, во всех ситуациях, когда собака не может идти рядом с вами. Постепенно добивайтесь, чтобы собака, получив команду, шла впереди вас довольно долго.
Лакомство из рук собака воспринимает как награду, а если она его подобрала с земли, то склонна расценивать скорее как собственную добычу.
Поначалу, подав команду, вы обязательно должны двигаться за собакой. Не волнуйтесь, через некоторое время собака поймет, что от нее требуется, и будет выполнять команду и тогда, когда проводник остается на месте. Обучение можно считать законченным, когда собака безотказно выходит вперед и идет впереди вас несколько десятков метров, по команде без колебаний движется по узкому мостику, бревну, переходит вброд ручей и пролезает через сравнительно узкие отверстия.
Обучая собаку этой команде, категорически нельзя использовать принуждение и наказания – рывки поводком, угрозы, подталкивания. Если пес не желает выполнять команду, то скорее всего вы забежали несколько вперед и предложили ему пройти по слишком узкой доске или пролезть через слишком узкую дыру. Это одна из основных ошибок начала обучения. На первых занятиях собака должна чувствовать себя совершенно комфортно, ей нужно понять суть команды, а не учиться балансировать на жердочке. И только когда она поймет и начнет более или менее хорошо выполнять команду, можно усложнять препятствия. Но усложнять их нужно обязательно, чтобы приучить собаку выполнять команду в любых обстоятельствах.
Команда «тише»
Если вы собираетесь обучать своего пса буксировке, то это одна из команд первой необходимости. Но существуют и другие ситуации, когда эта команда очень удобна: когда идущий впереди пес задает слишком быстрый темп; когда он в возбуждении очертя голову ломится через бурелом; когда слишком быстро передвигается при поиске.
При желании обучение команде «тише» вы можете начать в возрасте около 4 месяцев, когда щенок начнет хорошо ходить на поводке. Просто каждый раз, когда он тянет вас на веревке вперед, говорите «тише» и осаживайте его поводком. Если не слушается – повторите команду и дерните за поводок (вы не забыли, что маленьких щенят нельзя дергать слишком жестко?). Не подавайте команду «тише», если вы собираетесь остановиться, не сбивайте щенка с толку – для остановки есть команда «стоять».
Но завершающий этап обучения следует начинать значительно позже, только тогда, когда пес усвоит команды «вперед» и «рядом». Обучение основано в первую очередь на принуждении.
Не подавайте команду «тише», если вы собираетесь остановиться, не сбивайте щенка с толку – для остановки есть команда «стоять».
Обучение желательно начинать на длинном поводке, хотя может сойти и обычный. Даете команду «рядом» и двигаетесь шагом с предельной для вас скоростью. Затем командуете «вперед». Пес выходит вперед, сохраняя заданный темп. Пройдя шагов десять, даете команду «тише» и осаживаете пса поводком. Движения не прекращаете. Когда пес замедлил шаг – хвалите. Как и при отработке команды «рядом», внимательно следите за собой – рывок не должен опережать команду. Для начала добейтесь, чтобы пес безотказно замедлял шаг. Потом начинайте увеличивать дистанцию подачи команды, незаметно замедляя шаг и отпуская пса вперед метров на 10–15 (обычная «рулетка» вполне это позволяет). Одновременно усложняйте условия, в которых проходит тренировка. Когда пес начнет выполнять команду безотказно в любых условиях, начинайте тренировки без поводка.
Основные возможные ошибки те же, что при обучении команде «рядом».
«Ползи»
Ползать собаки не любят, можно сказать – терпеть не могут. Так что обучение потребует времени и ангельского терпения, и приступать к нему лучше тогда, когда и вы, и ваш пес наберетесь опыта. Вообще говоря, на практике этот навык нужен только служебным собакам, причем профессионалам. Я горячо надеюсь, что вам с вашим любимцем никогда не придется передвигаться под обстрелом или скрытно приближаться к противнику. Но коль скоро этот навык включен в программу ОКД, стоит описать, как проходит обучение. Обучение основано на поощрении, очень мягком принуждении и личном примере дрессировщика. Начинать можно в возрасте около полугода, щенок должен безотказно выполнять команду «лежать». Если у вас более или менее просторная квартира, то первые занятия можно проводить и в доме. Но только на ковре или дорожке. Ползание, как я уже сказал, – занятие для собаки неприятное и физически трудное. Нельзя начинать обучение на гладком и скользком голом полу.
Я горячо надеюсь, что вам с вашим любимцем никогда не придется передвигаться под обстрелом или скрытно приближаться к противнику
Берете пса на поводок и укладываете командой «лежать». Сами ложитесь справа от него, на правый бок, опершись на локоть, так, чтобы быть на голову впереди пса. При этом поводок у вас в правой руке и в ней же вы держите лакомство. Левая рука – на холке собаки. Даете понюхать лакомство, командуете «ползи» и отводите руку так, чтобы правый кулак с лакомством оказался приблизительно в полуметре впереди собачьего носа. Любой нормальный пес попытается встать и дотянуться до лакомства. Но вы не даете ему этого сделать, придерживая левой рукой за холку и в то же время слегка подталкивая этой же рукой вперед. Одновременно повторяете команду «ползи», можно слегка подтягивать пса вперед за поводок. На первый раз вам следует добиться, чтобы пес прополз всего полметра, до кулака с лакомством. Когда он пополз – повторяете «ползи» и подбадриваете похвалой. Затем отдаете лакомство, снова хвалите, делает перерыв на минуту и повторяете упражнение.
Когда пес понял, что при команде «ползи» встать ему все равно не дадут, и проползает полметра до лакомства, меняете тактику. Ложитесь рядом, командуете «ползи» и ползете вместе (пес на поводке). Если пес ползет – хвалите. Если пытается встать – придерживаете левой рукой и повторяете команду. При попытке встать не командуйте «лежать» (именно эта команда норовит непроизвольно вырваться) – только «ползи» и нажатие на холку рукой. Поначалу следует ограничиваться дистанцией полтора – два метра, потом отдавать лакомство и делать перерыв. Затем переносите занятия на свежий воздух. Место для занятий на начальном этапе обязательно должно быть относительно ровным, сухим, без колючек, веток и мелких камушков. Постепенно увеличивайте дистанцию метров до 15. Затем начинайте ползать в менее комфортных условиях – в кустарнике, густой траве, по стерне, по болоту (нет, никто вас не заставляет, но уж учиться, так учиться).
Когда вы и ваш пес вполне освоите совместное передвижение ползком, начинайте обучать пса ползать без вас, самостоятельно. Укладываете пса командой «лежать», показываете лакомство и относите его вперед метра на два. Если пес устремится за лакомством, остановите его повторной командой «лежать». Положив лакомство на глазах пса на землю, возвращаетесь к собаке и командуете «ползи». Поначалу следуете за псом (на ногах), чтобы успеть пресечь попытку встать. Ползущего – хвалите. Когда пес дополз до цели, поднимаете лакомство, отдаете, хва́лите и отпускаете командой «гулять». Затем перестаете класть лакомство, добиваясь, чтобы пес начинал движение ползком просто по команде, но вознаграждать пока не забывайте. Постепенно увеличивайте дистанцию до 15 метров.
Место для занятий на начальном этапе обязательно должно быть относительно ровным, сухим, без колючек, веток и мелких камушков. Затем начинайте ползать в менее комфортных условиях – в кустарнике, густой траве, по стерне, по болоту (нет, никто вас не заставляет, но уж учиться, так учиться).
Когда пес безотказно ползет с вами и без вас по умеренно неприятной для ползанья местности на расстояние порядка 15 метров – все в порядке, норматив вы выполните. Но если вы в самом деле собираетесь применять этот навык на практике, имеет смысл довести его до совершенства – обучить пса командам «ползи, место» и «ползи сюда». Первую команду можно отрабатывать только тогда, когда собака безупречно выполняет команду «место» в ее нормальном варианте. Командуете «ползи», а когда пес пополз – «ползи, место», подчеркивая интонацией слово «место». Поначалу контролируете движение собаки, предупреждая попытки встать, повторяя «ползи, место», и хвалите. Как правило, поняв, что от нее требуется, нормальная собака хорошо различает команды просто «место» и «ползи, место», без специальных усилий с вашей стороны.
Если собака уже хорошо ползает, то научить ее приближаться к вам ползком тоже не особенно сложно. Укладываете ее командой «лежать», присаживаетесь в полутора метрах перед ней на корточки, опускаете руку с лакомством к земле и командуете «ползи сюда». Если собака встает, командуете «лежать» и повторяете процедуру. Словосочетание «ползи ко мне» лучше не употреблять, услышав слова «ко мне» собака с облегчением кидается к вам. Постепенно увеличиваете расстояние, с которого вы подзываете собаку, затем начинайте подзывать из-за укрытий. Увеличивать расстояние более 15 метров не надо.
Преодоление препятствий
Преодоление препятствий – это не только великолепные физические упражнения и полезные практически навыки, это еще и закалка характера. Существует пять основных типов препятствий – барьер, ров, лестница, бум (бревно) и труба. Начинать обучение (кроме трубы) нужно после полугода, трубе – лучше всего с младенчества.
Обучение построено в первую очередь на поощрении, однако переутомить собаку здесь очень легко. Преодоление препятствий связано с преодолением страха и требует напряжения душевных сил. Два главных условия обучения: во-первых, очень постепенно увеличивайте уровень трудности; во-вторых – категорически не наказывайте собаку и, кроме исключительных случаев, не используйте механическое принуждение. На первых занятиях, о каком бы препятствии ни шла речь, собаке нужно предварительно дать препятствие осмотреть и обнюхать. Обязательно учитывайте рост и сложение собаки и не требуйте, скажем, от скотч-терьера или таксы подъема (а тем более – спуска) по крутым лестницам с узкими ступенями.
Команда «прыг»
Нет в курсе ОКД такой команды. Если нужно, чтобы собака запрыгнула, скажем, на обрывчик, на скамейку или на бум, ее принято посылать командой «вперед». Но когда вы карабкаетесь по крутому склону или продираетесь сквозь бурелом, вам сплошь и рядом вовсе не требуется, чтобы собака шла вперед. Вам нужно, чтобы она запрыгнула на вот этот конкретный уступ или вот это поваленное дерево. Аналогичная ситуация возникает, когда вы с грузом и собакой устраиваетесь в лодке, в кузове машины или в вагоне поезда, и вам нужно усадить собаку на ящик, на скамейку или вагонную полку.
Если на начальном этапе пес сорвался с препятствия или сильно испугался – может статься, что он наотрез откажется иметь с этим препятствием дело, и нет гарантии, что его удастся переубедить.
Навык «прыг» с легкостью вырабатывается у любой, самой тупой собаки. Со щенком можно начинать работать, как только он станет хорошо бегать. Садитесь дома на диван (или во дворе на скамейку), подзываете пса, похлопываете ладонью по дивану (скамейке) рядом с собой и командуете «прыг». Девяносто пять собак из ста с ходу соображают, что от них требуется. Оставшимся пяти нужно показать лакомство. Затем точно так же, похлопывая ладонью и командуя «прыг», приглашаете пса во время прогулок запрыгивать на лежащие бревна, бетонные блоки, вкопанные в качестве ограждения автомобильные покрышки, на все, куда можно запрыгнуть. Хва́лите и даете вкусный кусочек. Единственное условие – поначалу место, куда запрыгивает пес, должно быть достаточно широким и легко доступным по высоте. Усложняете упражнение очень постепенно, как и в случае с любыми другими препятствиями. Предельные высоты – как при прыжках через барьер (см. ниже). Если пса правильно тренировать, он в итоге научится запрыгивать на жердочку толщиной в 10–15 сантиметров на высоту, равную длине его корпуса, и удерживаться на ней.
Бум
Если в пределах досягаемости есть оборудованная собачья площадка, то вы имеете возможность заниматься на нормальном буме. Пес должен знать команду «вперед». Хорошо, если он умеет переходить ручьи и канавы по доске или узким мосткам (см. главу «Команда «вперед»). Если он умеет переходить такие препятствия по бревну – совсем здорово. Если же у вас не было под боком доски и канавы и вы отрабатывали команду «вперед» на тропинках, то, в общем, тоже ничего страшного.
На хорошо оборудованных площадках бывает два бума. Один высотой около полуметра и шириной сантиметров 25. Второй – высота 1 метр, ширина около 15 см. Бумы снабжены с обоих концов пологим сходом. Начинаете занятия с низкого широкого бума. Держа собаку на коротком поводке, подходите к началу бума и посылаете на бум командой «вперед», не замедляя движения. Собака идет по буму, вы рядом по земле. Когда пес сходит с бума – даете лакомство и хвалите. Если пес отказывается заходить на бум или зайдя, отказывается по нему идти – заманиваете лакомством и понуждаете легким натяжением поводка. Если спрыгивает, не дойдя до конца, – делаете выговор и повторяете упражнение с начала. Тут важно проявить упорство и терпение, иначе собака будет спрыгивать с бума постоянно.
Если собака долго не ходит по буму (не прыгает через ров или барьер), навык теряется. Однако при этом у собаки сохраняется ощущение, что она «может». В результате пес без колебаний идет на трудное препятствие и срывается.
Когда пес начинает уверенно проходить бум, посылаете его без поводка. Сначала идете рядом с ним, а потом остаетесь на месте, а пес проходит бум самостоятельно. Затем переходите к занятиям на высоком и узком буме.
Чаще всего, однако, никакой площадки поблизости нет или она такая, что смотреть не хочется. В этом случае придется выбираться в лес или глухие уголки парка, где есть поваленные деревья. Вообще говоря, тренировки на естественных бревнах дают лучшую подготовку, чем на буме. Можно также использовать лежащие на земле балки, трубы, невысокие парапеты. Если ничего подходящего в округе нет, но вам не лень и есть такая возможность, вкопайте три столбика (два под концы импровизированного бума, и один посередине) и приколотите на них шестиметровую доску. Доска не должна сильно прогибаться и раскачиваться.
Если обучение идет не на обычном буме, пес должен знать команду «прыг». Загоняете этой командой пса на бревно (балку, парапет, доску на столбиках), затем командуете «вперед». Далее всё так, как при тренировках на нормальном буме. Если тренируетесь в лесу, то поначалу проводите упражнения на толстых бревнах в коре, потом на тонких без коры. Усложняйте упражнение постепенно и не требуйте от пса невозможного. Как во всяком спорте, результаты зависят от тренировок.
Барьер
Здесь главное дело – личный пример. Находите подходящее препятствие, берете пса на поводок, командуете «рядом» (или «марш» – см. главу «Ходьба на поводке»), бежите и вместе с псом перепрыгиваете. В момент прыжка командуете – «барьер». Пса хвалите и поощряете. После нескольких упражнений отстегиваете поводок, но прыгать продолжаете. Затем перестаете перепрыгивать препятствие: в конце концов, кто должен прыгать, пес или вы? Подбегая с псом к препятствию, командуете «барьер» и останавливаетесь – пес прыгает один. Не забывайте хвалить его и угощать. Далее вообще перестаньте бегать – подведите пса к препятствию на расстояние пары его корпусов и дайте команду, указывая на препятствие жестом, как при команде «вперед». Затем постепенно увеличивайте высоту препятствия.
Главное – ваш личный пример
Если вы сами не можете бегать и прыгать, то задача несколько осложняется. Тут возможно два варианта. Первый – усаживаете пса перед препятствием, а сами обходите его и даете команду «ко мне». Второй – усаживаете пса перед препятствием, бросаете через препятствие апортировочный предмет и командуете «апорт». В обоих случаях в момент прыжка командуете: «барьер». Здесь часто возникает одна проблема: собака обходит препятствие («обносит», как говорят дрессировщики и конники). Так что приходится выбирать длинные преграды, которые собаке проще перепрыгнуть, чем обежать.
Начальная высота препятствия должна составлять около половины высоты собаки в холке. Это порядка 15 см для скотча или таксы и около 30–40 см для немецкой овчарки или ротвейлера. Максимальная высота препятствия – приблизительно в полтора раза больше высоты собаки в холке. Это будет около 40 см для скотча и около метра для овчарки. Следует иметь в виду, что мелкие собаки способны взять относительно более высокое препятствие, чем крупные. Кроме того, прыгучесть зависит от формата и постава конечностей[34]. Собаки слегка растянутого формата с нормальным косым плечом и косым поставом задних конечностей (немецкая овчарка, стафф, спаниель) прыгают гораздо лучше, чем квадратные с относительно прямым плечом (эрдель, ризеншнауцер). Нормативная высота, единая для всех пород служебных собак, составляет 1 метр. Но для хорошей овчарки это отнюдь не предел.
Через препятствия указанной высоты собака должна прыгать безопорным прыжком, то есть не касаясь верха препятствия лапами. Препятствия большей высоты (порядка двух корпусов собаки) преодолеваются прыжком с зацепом. При таком прыжке пес цепляется за верх препятствия передними лапами, подтягивает зад и прыгает, оттолкнувшись от препятствия задними ногами. Собаки не любят этого проделывать и, быть может, вам придется повозиться. По старым нормативам ФСС (Федерации служебного собаководства СССР) служебная собака должна преодолевать таким прыжком препятствия высотой 1,5 метра. Но если ваша собака не большая любительница прыгать, а тем более если она принадлежит к коротконогой породе (или, наоборот, длинноногой), то, быть может, лучше не мучиться и не мучить зря бедное животное.
Прыжок с зацепом – упражнение довольно сложное и для собаки малоприятное
Обучать прыжку с зацепом можно после того, как пес освоил безопорный прыжок через препятствие максимальной для него высоты. Для начала вам нужен глухой забор высотой чуть-чуть больше этой самой максимальной высоты. Подводите к нему собаку, даете команду «барьер» и подхватываете пса, помогая ему зацепиться передними лапами и подтянуться. Собственно, вам нужно его чуть приподнять, а затем поддержать под зад. Только когда пес уверенно начнет преодолевать препятствие данной высоты, начинайте постепенно ее увеличивать.
Не забывайте, что вам нужно не просто научить пса прыгать, хотя и это уже неплохо. Пес должен безотказно выполнять команду «барьер».
Ров
Обучение прыжкам через ров[35] происходит абсолютно так же, как обучение прыжкам через барьер. Только вместо команды «барьер» вы используете команду «вперед». Начальная ширина рва должна приблизительно равняться длине корпуса собаки, окончательная – двум корпусам (по нормативу для служебных пород – около 1,5 метра). Но для прыгучих собак это не предел. Фактически вы отрабатываете усложненный вариант команды «вперед». Вообще говоря, вы и при обучении прыжкам через барьер можете использовать команду «вперед». Но принято, посылая собак на эти два препятствия, использовать разные команды.
Лестница
Обычную лестницу с углом наклона около 26° и шириной ступеней порядка 30 см, вроде той, что у вас в подъезде, всякая нормальная собака преодолевает без специального обучения. Если же вам надо обучить собаку подъему и спуску по более крутым лестницам с более узкими ступенями, в частности – по приставным, то вам понадобится специально оборудованная площадка с набором разных лестниц, на которой вы сможете постепенно усложнять упражнения. Научить собаку сразу преодолевать приставную лестницу, без промежуточных этапов, очень трудно, это чревато отказом от работы, а иногда и тяжелой травмой.
Принцип обучения здесь, в общем, тот же, что при преодолении барьера и рва. Берете собаку на поводок, подходите к лестнице, посылаете на лестницу командой «вперед» и идете вместе с ней. Поднявшись наверх, разворачиваетесь, опять посылаете собаку, на этот раз вниз, и снова спускаетесь с ней вместе. Имейте в виду, что спускаться гораздо трудней, чем подниматься, поэтому на спуске держитесь несколько впереди пса и будьте готовы его поддержать. Если собака идет неуверенно, подбадривайте ее повторением команды «вперед» и похвалой. Бывает, что на спуске собака в нерешительности останавливается. Если команда не помогает, зайдите несколько вперед и, укоротив поводок, потяните пса слегка вниз. Не вдоль по лестнице, а именно вертикально вниз, чтобы заставить его опустить голову и шагнуть на следующую ступеньку. Помните, что при преодолении препятствий нельзя наказывать собаку и нельзя применять жесткое принуждение.
Имейте в виду, что спускаться гораздо трудней, чем подниматься, поэтому на спуске держитесь несколько впереди пса и будьте готовы его поддержать.
Когда собака начнет уверенно преодолевать препятствие с вами, начинайте при подъеме и спуске отставать, а затем отстегните поводок и пошлите ее на препятствие одну. Когда собака поднимется на верхнюю площадку, заставьте ее спуститься командой «ко мне». Вообще тренировочные лестницы обычно представляют из себя лестничный марш, площадку и марш с противоположной стороны. По команде «вперед» собака должна подняться по одному маршу и спуститься по другому.
Высшая ступень сложности – подъем и спуск по приставной лестнице крутизной около 45°, расстоянием между ступеньками около половины корпуса собаки и шириной ступенек около 5 см. Как и при прыжках через барьер, труднее всего приходится коротконогим и длинноногим собакам.
Труба
Собаки не любят замкнутого пространства и порой даже прирожденные норники – терьеры и таксы – без специальной подготовки идут в нору неохотно. Если вы хотите, чтобы ваш пес безотказно преодолевал такого рода препятствия, заниматься с ним лучше всего с младенчества, как только щенок начнет уверенно бегать. Начинать занятия можно дома, соорудив «нору» из свернутого ковра. Диаметр «норы» должен приблизительно соответствовать высоте щенка в холке. Дайте щенку понюхать вкусный кусочек и положите на его глазах в «нору», неглубоко, так, чтобы он мог его достать, засунув в «нору» голову по плечи. Пока закладываете кусочек, придерживайте щенка другой рукой за заднюю часть туловища. Терьеров и такс – за хвост. Затем скомандуйте «вперед» и отпустите щенка. Похвалите песика, дайте ему отдохнуть и отвлечься и повторите упражнение. Категорически нельзя применять принуждение. Если щенок боится засунуть в «нору» даже голову, это вовсе не значит, что он трус. Начинайте в этом случае с укладки лакомства на самый порог «норы».
Если щенок боится засунуть в «нору» даже голову, это вовсе не значит, что он трус.
Когда щенок начнет безбоязненно засовывать голову в «нору», начинайте постепенно закладывать приманку все глубже и глубже, насколько хватает руки. На этом этапе начинайте заменять лакомство любимой игрушкой. Если у вас терьер или такса и вы собираетесь с псом если не охотится, то хотя бы участвовать в испытаниях на искусственной норе, сделайте ему «тушку». Сшейте из натурального меха длинный мешочек и набейте его ватой. Теперь уже не надо закладывать приманку на глазах щенка. Наоборот, засовывайте ее в «нору» незаметно, а потом посылайте его за ней командой «вперед». Не забывайте хвалить песика за успешную охоту. Обязательно посылайте его то в один конец «норы», то в другой.
Итак, вы добились, что щенок по команде «вперед» уверенно залезает в нору на глубину полутора-двух корпусов, достает игрушку или лакомство и вылезает из норы пятясь, из того же отверстия, в которое он вошел. Считайте, что полдела сделано. Но, хотя умение пятиться в норе – очень нужный навык, вам следует добиться, чтобы песик проходил нору «навылет». Для этого существует несколько способов. В простейшем варианте дрессировщик (или кто-то из членов семьи), когда щенок вошел в «нору», забегает к противоположному концу и зовет его. Надо сразу сказать, что срабатывает этот способ редко. Обычно щенок пятясь вылезает из «норы» и бежит к вам в обход, по поверхности. Поэтому лучше использовать игрушку или лакомство на веревочке. Удобней работать с помощником. Забрасываете приманку со стороны «выхода», так, чтобы она оказалась в полутора корпусах от «входа». Затем посылаете щенка в нору командой «вперед», а помощник короткими рывками подтягивает приманку за веревочку к «выходу», добиваясь, чтобы щенок прошел «нору» насквозь. Вы в это время подбадриваете песика командами «вперед» и, когда он преследует игрушку, похвалой. Щенка, вышедшего с противоположной стороны норы, восторженно хвалят и отдают игрушку (или награждают вкусным кусочком). Когда щенок начнет проходить «нору» спокойно и без задержек, добиваются, чтобы он проделывал это без приманки, по команде «вперед». Не забывайте хвалить и угощать прошедшего нору пса, а также регулярно менять «вход» и «выход» местами. Надо сказать, что это самый трудный этап обучения и, очень вероятно, чтобы заманить щенка к «выходу», вам, кроме терпения, понадобится еще и фантазия. Категорически запрещается только одно – нельзя наказывать щенка за отказ от работы и применять жесткое принуждение.
На завершающем этапе вы обучаете пса работе в «глухой норе». Закладываете в нору приманку (поначалу лучше лакомство) со стороны «выхода» и посылаете пса в нору с противоположной стороны. Когда щенок приблизится к приманке – закройте выход, чтобы вынудить его вернуться ко «входу» пятясь. Поначалу зовите его со стороны «входа» и подбадривайте. Когда дело пойдет на лад, закрывайте «выход» сразу, чтобы щенок входил в «нору», не видя просвета в конце. Вам нужно добиться, чтобы пес по команде входил в глухую нору, доходил до конца, брал приманку и пятясь возвращался.
Внимание! В ошейнике, в попонке или комбинезоне пускать собаку в нору или трубу категорически нельзя, даже если труба просматривается насквозь и выглядит совершенно гладкой.
Где-то в середине обучения, когда песик освоится с норой, постепенно уменьшите ее диаметр, чтобы щенок научился преодолевать узкие туннели ползком. Не ограничивайтесь домашним обучением. На прогулках используйте любую возможность послать щенка в лежащую на земле бетонную или металлическую трубу, в водопропуск под дорожным полотном, в сквозной просвет между сложенными бетонными плитами. Но не увлекайтесь, тщательно избегайте «нор», в которых пес может застрять.