Здравницу строили четыре года. По обе стороны главного входа стояли огромные чаши фонтанов. Фонтан украшал и первый этаж здания. Тут же был сад с экзотическими растениями, в котором, как утверждают работники санатория, порхали и пели птицы. На втором и третьем этажах находились банкетный зал, столовые. Они были украшены колоннами, облицованными искусственным мрамором. Работу эту делал Тимофей Иванович Попков. Чтобы никто не узнал секретов его мастерства, он всегда завешивал рабочую площадку мешковиной. Почти все номера в санатории выходили на море. На пляж отдыхающие спускались на фуникулере, построенном по проекту Харьковского филиала военпроката. Его длина 398 м, из них 107 м проходят под землей.
Когда решили строить санаторий для чекистов, организовали конкурс проектов, к участию в котором пригласили многих архитекторов.
В.С. Абакумов вспомнил об архитекторе Мержанове и, узнав, что он находится в заключении, дал указание его привезти. Мержанова привезли в Москву в зэковском вагоне. Его заранее предупредили, как он должен себя вести. Когда зэки вышли из вагонов, им приказали сесть. Все выполнили приказ, а Мержанов стоял. Подошли два человека, взяли его под руки, посадили в машину и увезли. Привезли в Кремль, в кабинет В.С. Абакумова, в том виде, как он и был, – в одежде заключенного. Абакумов предложил Мержанову поговорить. Тот, потупившись, ответил, что, пока он в таком виде, разговор будет не совсем уместен. Абакумов все понял. Мирона Ивановича переодели в лучший костюм. И когда он во второй раз зашел в кабинет министра, там уже стоял покрытый зеленым сукном стол, на нем – виноград, фрукты и лучший армянский коньяк. Мержанов согласился на предложение Абакумова сделать здравницу для чекистов, даже не зная, что будет принимать участие в конкурсе. И выиграл его.
Мирон Иванович Мержанов (1895–1975) родился в семье чиновника в Нахичевани-на-Дону (потом город стал частью Ростова-на-Дону). Его отец приходился дальним родственником И.К. Айвазовскому. Мирон окончил гимназию и поступил в Санкт-Петербургский институт гражданских инженеров. Подрабатывал чертежником у знаменитого тогда архитектора Александра Таманяна. В начале Первой мировой войны его мобилизовали в армию. Он служил в телеграфной роте до конца войны. После революции вернулся в Ростов. Окончил Кубанский политехнический институт. Первой его работой стал собственный дом в Кисловодске.
В 1929 г. жизнь Мержанова круто изменилась. Он выиграл конкурс на проект здания санатория РККА в Сочи и сразу вошел в пятерку лучших советских архитекторов. Ему поручили строительство дачи Сталина в Кунцеве. Вскоре посыпались заказы на подобные дачи для членов Политбюро и наркомов. Мержанов стал главным архитектором ВЦИКа. В 1938 г. он разработал несколько проектов Золотой Звезды Героя Советского Союза, а через год предложил два варианта медали «Серп и Молот». Официально Звезды утвердили 1 августа 1939 и 22 мая 1940 г.
В какой-то период доверие Сталина к Мержанову становится безграничным. Его неоднократно приглашали на дачные новоселья, где Сталин не раз поднимал за него бокал «киндзмараули». Даже начальник охраны Сталина, известный своей грубостью генерал Н. Власик вел себя с Мержановым вежливо и прямого хамства себе не позволял.
После начала Великой Отечественной войны Мирон Иванович проектировал объекты гражданской обороны в Москве. В 1943 г. его арестовали и приговорили к 10 годам лагерей. Его имя «засекретили». Экскурсоводы получили указание не упоминать имени архитектора.
Отбывал срок в лагере в Комсомольске-на-Амуре. В городе по его проектам построены городской Дворец культуры и ДК авиазавода. В 1948 г. его этапируют в Москву, где он разрабатывает проект санатория для МГБ. Затем в Сочи занимается его строительством. Но через некоторое время его отстраняют от работы и отправляют в иркутскую тюрьму, потом в красноярскую пересылку.
В 1954 г. Мержанов пишет письмо председателю Верховного Совета СССР К.Е. Ворошилову: «Многоуважаемый Климент Ефремович, обращается к вам архитектор, которого вы, может быть, помните, как автора санатория вашего имени в Сочи. Я был арестован в августе 1943 г. в Москве… В 1953 г. закончился срок моего заключения и я, не имеющий по приговору ни ссылки, ни понижения в правах, оказался в ссылке. Положение же человека, изгнанного из общества, слишком тяжело… Клеймо, лежащее на мне, угнетает. Прошу в Вашем лице, многоуважаемый Климентий Ефремович, Президиум Верховного Совета СССР, если есть к этому возможность, облегчить мое положение, снять с меня судимость, дать возможность сознавать, что жизнь свою кончаю как нужный человек, как член великого социалистического общества».
На письмо наложили резолюцию: «Руденко Р.Я. Прошу рассмотреть. К. Ворошилов». Письмо взяли на особый контроль, но из ссылки Мержанова освободили только в мае 1955 г. Через год Мирона Иванович Мержанова реабилитировали. Умер М.И. Мержанов в 1975 г. в Москве.
Все это – Сочи
Современный Большой Сочи – это 3506,1 кв. км площади и свыше 400 тыс. жителей. Город состоит из четырех административных районов, протянувшихся вдоль Черного моря от Магри до Псоу на 146 км и ушедших в глубь гор от 40 до 60 км.
Лазаревский – от Магри до Дагомыса – самый северный и протяженный район города. В нем на площади 1300,5 кв. км проживают 83,5 тыс. человек.
Центральный – от Мамайки до микрорайона «Светлана» – имеет площадь 30,85 кв. км и 132,6 жителей.
Хостинский район (765,7 кв. км.) с населением 76,6 тыс. чел. протянулся от микрорайона «Светлана» до Кудепсты.
Адлеровский район занимает территорию 1400 кв. км от Кудепсты до Веселого. В нем живут 109 тыс. человек.
Газета «Красный луч» за апрель 1929 г. в статье «Быт деревни без пьянства и драк» писала: «Недавно комсомолец Топчиян Карапет сыграл красную свадьбу. Уговорам стариков он не поддался и старыми обычаями пренебрег. Без пьянства, драк и траты лишних средств Топчиян отметил первый день семейной жизни. Плохо, что на наряд невесты он все-таки потратил около 200 руб., это – большой ущерб для хозяйства.
Бывший красноармеец Ельницкий Леонтий одно время был культурным революционером на селе, а впоследствии сам попал под влияние темноты. Свою свадьбу, чтобы не назвали антихристом, он сыграл по-старому, с вином, венчанием, с подарками и т. д. Стыдно, товарищ Ельницкий, плестись в хвосте невежества!»
Лазаревский район
Магри
Магри – небольшой поселок на одноименной реке. По ней проходит граница Лазаревского района. Существует несколько версий названия. По одной из них, Магри происходит от абхазского слова «амагра» – рукав. По другой, говорят, некий Григорий Поляков приехал в эти места в конце XIX в. Построил дом, заложил парк с субтропическими растениями и зажил счастливо с женой Марией и детьми. После их смерти дети назвали имение «Магри», соединив части имен матери и отца – Марии и Григория. Позднее на месте поместья образовался поселок «Магри» и построен пансионат «Магри».
Недалеко от поселка Магри протекает река Шуюк. В переводе с адыгейского Шуюк (Шоую) означает Грязная долина. Возможно, из-за того, что так выглядят эти места, когда река разливается после дождей.
В конце XIX в. на реке Шуюк Фон-Гартман построил имение «Наше». До революции в имении был водопровод, телефон, молочная ферма и были проложены дороги к морю.
Русские переселенцы обычно селились на прибрежных землях. Особенно после прокладки Новороссийско-Сухумского шоссе.
Коренные народы не строили аулов в устьях рек. Они всегда жили в 2–3 км от берега моря. Это было более безопасно. Реки разливались. На море промышляли пираты-работорговцы. В прибрежных лесах было много малярийных комаров.
Вишневка
Сначала это была деревня Вишневая. Вишневкой поселок стал после 1965 г. Местные жители уверяют, что название местности дали вишневые деревья, которые издавна растут по склонам этих гор. До революции здесь находились имение Григоровича и имение «Каменка», принадлежащее генеральской вдове Сахновской. В советское время на их основе открыли пансионаты «Буревестник» и «Макопсе». Недалеко от поселка находится водопад «Слезы Лауры».
«Через Сочинский район в сентябре 1966 г. проехала колонна из 8 автомобилей. Это проходили испытания „Запорожца”. Командиром пробега был В.А. Сизухин».
Макопсе
Село Макопсе расположено на одноименной реке по обеим ее сторонам. Название происходит от адыгейского Макуепс (или Мейкуепс). Есть три варианта перевода – «Река счастья», «Яблоневая долина» и «Сенная, луговая река».
В середине XIX в. на правом берегу находился аул Макупсе. В нем росли сливы, яблоки, персики, груши. Он «находился среди хлебных полей и дубовых деревьев на возвышенности, которая направлялась к морю» (1830). Левый берег реки был покрыт травой и фруктовыми деревьями. В низине располагались зимние пастбища и покосы. После Кавказской войны здесь поселились малоазиатские греки. В середине XX в. их депортировали в Среднюю Азию и Казахстан, а в Макопсе переехали славяне, выходцы с Кубани.
На возвышенности располагается Верхний Макопсе. Ближе к морю – Нижний Макопсе.
Газета «Красное знамя» от 4 октября 1959 г. сообщила, что база Курортпромторга получила 180 штук телевизоров «Знамя». Многие жители приобрели первые в городе телевизоры. Дело теперь было за строителями телецентра.
Аул Наджиго
Аул расположен на берегу реки Макопсе в 10 км от моря. В переводе с адыгейского Нежиго – «глаза старого сердца». После Кавказской войны (1864) большинство шапсугов выселили в Турцию и на Кубань. Предки современных жителей аула Наджиго жили на Кубани в ауле Хаджимукохабль на ст. Долгоруковской. После 1872 г. им разрешили вернуться в родные места. Вначале они заселились в аулы Малое и Большое Псеушхо. В конце XIX в. несколько семей отделились и перебрались в бассейн реки Макопсе, в аулище Малое Наджиго. Оно было не заселено и использовалось под хозяйственные угодья. На месте бывшего аула образовался новый. Его так и назвали – отселок Наджиго. В 1900 г. в нем жили 73 человека, в 1905 г. – 79 человек (12 дворов). После революции, в начале 1925 г., – 119 человек.
Говорят, недалеко от аула Наджиго, в местечке Золотая Балка, пастух нашел клад, – золотые монеты. Он рассказал о своей находке на совете старейшин. Совет вспомнил обычаи предков и решил, что надо вернуть клад на место. Чужое золото приносит несчастье нашедшему и его семье. Неизвестно, выполнил ли пастух указание старейшин, но ни одна из его четырех дочерей так и не вышла замуж.
Еще одну историю рассказывают про жителей аула. В 70-х гг. прошлого века двое мальчишек нашли в пещере сундук с кладом. Не послушали они стариков, говоривших, что сокровища не приносят счастья тому, кто их нашел, и порой даже приводят к смерти. Сдали клад государству. Получили свои 25 %. И через несколько лет оба погибли.
Есть мнение, что «в земле Краснодарского края могут находиться ценности на сумму около четырех миллиардов долларов США».
Каньон и множество водопадов, известных под названием «Серенада любви», находятся на притоке реки Наджиго – речке Кумыштепе и ее притоке Гумыштепе.
Сибирский поселок (Совет-Квадже)
В конце 70-х годов XIX в. эту землю купил некто Сибиряков. Он назвал имение «Елизаветино» и развил здесь бурную деятельность. Построил роскошный дом. Заложил парк с редкими растениями и фонтанами. Проложил дороги. Построил здание первого в крае училища садоводства и виноградарства. Посадил виноградники и решил вывести новый сорт, чтобы вино, произведенное из него, конкурировало с лучшими сортами мира. Так родилось легендарное вино «Кло-Даше». До нас дошли лишь восторженные отзывы о нем.
В начале XX в. Сибиряков продал имение предпринимателю Л. Голубеву. «Путеводитель по Кавказу» за 1909 г. его дачу называет «Кло-Даше».
После революции поселок, который назывался «Голубева дача», переименовали в «Советквадже». В переводе с адыгейского это значит Советский.
До 1958 г. было два поселка – Сибирский и Совет-Квадже. После – их объединили в один под общим названием Сибирский. Но на современных картах и дорожных знаках до сих пор фигурирует Совет-Кватже, а не Сибирский.
В главной усадьбе имения Сибирякова разместился санаторий ВЦСПС «Юг». С 1990 г. это оздоровительный центр «Юг». Сохранилось главное здание, в нем располагаются столовая и киноконцертный зал. Вместо дачи Л. Голубева сейчас – детский санаторий «Голубая дача».
«В радиоклубе ДОСААФ 7 октября 1957 г. организовали коллективное слушание сигналов со спутника Земли. В 20 часов 04 минуты из эфира пришли первые сигналы спутника Земли. Собрались работники предприятий и учащиеся школ».
Тихоновка
Село на реке Аше в двух километрах от берега моря. После Кавказской войны и изгнания горцев здесь арендовали землю первые русские переселенцы.
После 1896 г. поселение на реке Аше стали называть деревней Тихановка в честь первого черноморского губернатора Е.Ф. Тиханова. Через поселок проходили дороги, ведущие к местам расположения войсковых частей, размещавшихся для охраны края.
В середине 1910 г. Тихановка была небольшим и небогатым славянским поселением. Один из современников писал: «Жители кормятся от своего неразвитого сельского хозяйства и промышляют лесом, который сбывают на культурные участки Аше и Лазаревское. Тихановка – яркий пример трудности устройства здесь полунищих русских переселенцев».
В начале XX в. в деревне построили церковь и открыли одноклассное училище Министерства народного просвещения. В 1917 г. в нем учились 32 человека. В 1920 г. в селе проживало 147 человек (32 семьи). Из них 144 славянина, два шведа и один поляк.
В советское время село переименовали в Тихоновку.
Аул «Шхафит»
Аул находится на правом берегу реки Аше в километре от моря. До 1864 г. здесь жили коренные жители – шапсуги (историческая Малая Шапсугия). После окончания Кавказской войны их выселили в Турцию и на Кубань. Часть горцев отказались покидать родные места и ушли в горы. Для их «зачистки» русское правительство направило несколько батальонов. Войска расквартировали небольшими отрядами в 16 пунктах побережья. В долине реки Аше разместилась рота 1-го Кавказского линейного батальона под командованием капитана А.Т. Мухортова. Он купил участок земли рядом с морем и устроил имение «Мухортова поляна». А.Т. Мухортов умер в 1899 г. После революции «Мухортову поляну» национализировали. В части имения (около 40 га) организовали новый поселок Шхафит, в переводе с адыгского – «Свобода». В него переселилась часть жителей аулов Хаджико, Калеж (1927–1928). И в 1930 г. в нем проживало 103 человека.
В 1961–1993 гг. в ауле располагались центральная усадьба и правление плодоовощного совхоза «Лазаревский». Его работники выращивали виноград, овощи, чай, орехи (фундук), занимались пчеловодством. Недалеко от поселка находится фабрика по переработке готового чая.
В восточной части аула Шхафит, во дворе Боус Шамсет Османовны, находится… дольмен. Рядом с ним сохранился семейный некрополь Мухортовых. Три могилы.
Шамсет Османовна рассказывает: «Мой дед говорил, что Мухортова адыги очень уважали. Он завещал похоронить его около дольмена. И когда Мухортов умер, мой дед выполнил его просьбу. Его могила до сих пор сохранилась у нас во дворе рядом с дольменом. И могилки членов его семьи. Мы ухаживаем за ними. А дольмен – может, потому я прожила столько лет и до сих пор здорова, что рядом с ним живу. Он силы дает. Здоровье. Надо загадать желание, положить руки на дольмен и попросить камень его исполнить. Сколько людей просили, у всех исполняет».
Аул «Калеж»
Аул расположен в 12 км от моря на реке Аше. «Калеж» в переводе с адыгского – «старая крепость». Когда-то на правом берегу р. Аше стояла средневековая крепость. Турецкий географ Эвлия Челеби, путешествовавший по Черноморскому побережью в 1641 г., называет ее ветхой. И пишет, что она находилась около «пристани Ашга, куда заходило много судов из Каффы (Феодосии), Керчи и Тамани. Здесь жило племя ашагылы. Их было около двух тысяч человек (взрослых мужчин)». Плато, где была крепость, называется Калежтам. В переводе с адыгского – «старой крепости возвышенность». Люди здесь жили с древних времен. Это подтверждают найденные на плато дольмены (одиночные и в группах), остатки кромлехов (остатки ограды курганных могил), печь для получения железа (в ней до сих пор находят металлургические шлаки), кремневые наконечники стрел, скребки и другие орудия труда древних людей.
До Кавказской войны на месте современных аулов в долине реки Аше были сельскохозяйственные угодья шапсугов. Сами селения находились южнее в горах, «аул на ауле» – тут жила большая часть населения долины. До сих пор здесь сохранились остатки фрагментов жилых построек, оград, террасных полей, кучи камней, которые появились после расчистки участков под пашни, одичалые плодовые деревья, курганные могилы разного времени, дольмены.
После 1864 г. многие черкесские аулы были сожжены, их жители оттеснены к морскому берегу. Оставлялись лишь те, которые находились около моря, у пунктов сбора для последующего выселения в Турцию. Многие шапсуги бежали с семьями в горы. Между ними и войсками, посланными их вытеснить из леса, происходили упорные столкновения.
На месте современного аула Калеж стояла одна из рот войска Кавказских линейных батальонов. В декабре 1869 г. место расквартирования гарнизона получило название селение «Александровское» в честь императора Александра II. Вскоре ликвидировали селение «Красное». Стоящие там войска перевели в Александровское. И поселок стал называться «Красноалександровским».
В 1874 г. войска перевели в Даховский (Сочи) и Вельяминовский (Туапсе) посады. В ауле поселились шапсуги, вернувшиеся с Кубани, в основном из аула Асретхабль (сейчас – станция Даховская).
До середины 1920 г. аул Калеж не был самостоятельным населенным пунктом. Вместе с аулами Хаджико и Лыготх он входил в Красноалександровский аул.
Многие годы название «Калеж» было неофициальным. Так (и еще Лыготх-2) аул называли между собой местные жители. С 1924 по 1993 г. поселок значился как 2-й Красноалександровский аул. В марте 1993 г. его переименовали в Калеж.
Напротив аула Калеж по правому берегу реки расположен огромный утес треугольной формы. Старожилы называют его «Скала стариков». В 2007 г. у Тайгетской скалы провели раскопки. Нашли множество останков людей от 18 до 40 лет. И появилась новая версия, что со «Скалы стариков» сбрасывали пленников или преступников.
Рядом с ней находится пещера. Ее называют «Джинэун», что в переводе с адыгского означает «Дом духов». В мифологии адыгов добрые духи джинэ, или джинёф в облике прекрасных женщин обладают даром всеведения. Если они кого-то полюбят, то вступают с ним в брак и исполняют все его желания. При этом другие люди их не видят. Если мужчина кому-нибудь расскажет о джинёф, то дух его покидает и никогда больше не возвращается.
Недалеко от пещеры (минут 20 ходьбы), в местности Калежтам расположен уникальный мегалит – менгир. Отдельно стоящие менгиры не типичны для Черноморского побережья Кавказа. Высота менгира около полутора метров. Он расположен перед хребтом, на котором находятся несколько дольменов. Они все полуразрушены, кроме одного. Он отлично сохранился, и по его виду не скажешь, что он ровесник пирамид.
Аул «Хаджико»
Аул Хаджико расположен в 10 км от устья р. Аше. «Хаджи» – это почетная приставка (второе имя) к фамилии мусульманина, совершившего паломничество (хадж) в Мекку и Медину. «Ко» в переводе – долина.
Точная дата возникновения аула неизвестна. После 1876 г. десять шапсугских семей поселились в долине р. Аше ниже аула Калеж. Также многие жители аула являются потомками шапсугов, вернувшихся в 1870–1880 гг. с Кубани. До 1924 г. аул Хаджико вместе с аулами Калеж и Лыготх составлял одно Красноалександровское селение. Затем его стали называть 1-м Красноалександровским. По просьбе коренного населения аул переименовали в Хаджико в марте 1993 г.
Мамедова Щель
Небольшой поселок на одноименной реке (Куапсе – по-адыгски). Легенда связывает это название с легендой о Мамеде. Причерноморские шапсуги называют это ущелье Дзешха кулядж – «ущелье, в котором расположился авангард войск» (дзе – войско, шхе – авангард войска, кулядж – ущелье). Название «Мамедова Щель» возникло от названия проживавшего здесь в прошлом шапсугского рода Мамет.
Существует несколько вариантов легенды о Мамеде. По одной из них, в конце XIX в. турок Мамед построил мельницу, но его убил приемный сын. С тех пор и пошло название «Мамедова Щель».
По другой – Мамед, спасая жителей аула, завел вражеский отряд в верховья реки Куапсе. Враги стали пытать Мамеда, но он не сказал ни слова. Тогда они замуровали его живьем в скалу.
А по третьей – Мамед попал в плен вместе со своим внуком-подростком. Чтобы дать внуку шанс спастись, Мамед столкнул его в горную реку, а сам набросился с кинжалом на главаря и убил его. За это ему отрубили голову. Окаменевшая голова Мамеда так и лежит до сих пор среди валунов, перегородивших русло реки Куапсе.
Река Аше
Река Аше – одна из наиболее крупных рек Большого Сочи. Так же называется поселок, расположенный в долине реки. Турецкий ученый и путешественник Эвлия Челеби пишет, что в 1641 г. здесь проживало племя ашегали. Некоторые исследователи считают, что в XVI в. эти земли принадлежали абазинскому князю Ашеву. Он был вассалом и фаворитом у предводителя кабардинцев Инала. Есть мнение, что «Аше» происходит от абазинского «аша» – «брат». Шапсуги считают, что название Аше произошло от адыгейского «лаше» – «оружие». Еще Аше – очень древнее адыгское имя. Оно (Аша, Ашамез) часто встречается в нартских сказаниях. По другим источникам, здесь жил род вольных земледельцев Усише, или Аше.
Лазаревское
В одной из старинных убыхских песен эта местность зовется Экирхан и сообщается, что здесь живут убыхи. И абхазский князь накладывает на них дань. Шапсуги же называли реку Псезуапсе – Псышьо, а долину реки – Псышьопепсе, что в переводе означает «Добрая река». После основания форта Лазарева местность стала именоваться Псышиопэ – Город у Доброй реки.
После выселения горцев у солдат и офицеров форта появилась возможность заниматься хозяйственными делами. Некоторые перевезли сюда семьи. Так начал формироваться поселок, сначала в основном из русских и украинцев. В 1869 г. сюда переселились из Турции греки – 43 семьи. Они обосновались на возвышении, на правом берегу р. Псезуапсе (где сейчас – церковь, ул. Партизанская и старое кладбище). Позже многие жители уехали, и к 1872 г. осталось всего 172 человека. Все – греки. Поселение получило официальное название село Лазаревское.
На общем собрании рабочие и служащие Лазаревской судоверфи в 1930 г. подняли вопрос о переименовании села Лазаревское. Они заявили: «Т. к. село носит название царского генерала Лазарева, просим райисполком переименовать его в Ежово-Шапсугск».
Работники сельхозартелей им. Сталина и «Красная звезда» приняли такую же резолюцию и добавили: «Это название просим дать нашему селу в честь славного чекиста, соратника великого Сталина – товарища Ежова, который так умело выкорчевывает троцкистско-бухаринских бандитов, вредителей, диверсантов и прочих врагов народа».
Газета «Черноморская здравница» от 16 июня 1965 г. сообщала о падении дельфина с неба во время дождя возле строящегося детского сада в поселке Лазаревское. Дельфина захватило смерчем.
В конце 1880-х гг. к грекам начали подселять славянских выходцев из различных губерний России. Появились новые переселенцы, а с ними и торговцы, ремесленники, чиновники. Положение жителей значительно улучшилось после прокладки Новороссийско-Сухумского шоссе.
В 1904 г. построили церковь Рождества Богородицы (она до сих пор действует). В начале прошлого века в Лазаревском были церковно-приходская школа, своя пекарня, фельдшерский пункт, кофейни, тюрьма. Поселок формировался вокруг военного укрепления, поэтому исторически самая старая часть Лазаревского расположена в районе ул. Калараш (у моря), пер. Одоевского и ул. Речной. Вскоре в село начали приезжать первые путешественники и отдыхающие. Для них стали строить жилье у моря. Так постепенно Лазаревское стало превращаться в курортный поселок.
В июле 1946 г. Лазаревский райисполком переименовал улицу «10 лет Шапсургии» в улицу Победы, Приморскую ул. – в ул. имени Павлова. Полковник авиации Павлов погиб в бою, его останки похоронены на кладбище в Лазаревском.
24 мая 1945 г. Шапсугский район переименовали в Лазаревский. 24 мая 1979 г. в центре поселка Лазаревское, возле кинотеатра «Восход», в 13 часов торжественно зажгли факел. Это значило, что был открыт газопровод Майкоп – Сочи. В Лазоревскую пришел природный газ.
В Лазаревском установлены памятники М.П. Лазареву и А.И. Одоевскому. Бюст М.П. Лазареву и мемориальную доску изготовили в Краснодарском краевом товариществе «Художник». Сооружение и отделку осуществили Лооская строительно-монтажная контора и лазаревские железнодорожники. Открытие памятника адмиралу М.П. Лазареву состоялось в мае 1954 г. На нем присутствовало более 2 тыс. граждан поселка.
А.И. Одоевский участвовал в высадке десанта в устье р. Псезуапсе, и умер здесь от болезни. Автор памятника Одоевскому – И.Я. Гуслева. Он возведен в августе 1959 г. На открытии присутствовала правнучка сестры Одоевского.
В Лазаревском еще сохранились остатки стены разрушенной крепости.
С первых дней войны начался призыв в армию мужчин от 18 лет и старше. С этого времени вся жизнь в тылу была подчинена нуждам фронта.
В 1935 г. в Лазаревском открыли верфь классного деревянного судостроения. На ней изготавливали спасательные шлюпки для гражданских морских судов. Во время войны стали производить десантные катера, понтонные десантно-складные лодки, ящики для снарядов и патронов. Работали в основном женщины.
На базе санаториев и домов отдыха оборудовали более 20 госпиталей. В августе-сентябре 1941 г. в них стали прибывать первые раненые. Во время обороны перевалов (вторая половина 1942 – январь 1943 г.) госпитали эвакуировали в тыл. Вернувшись, они продолжили лечить раненых, некоторые – вплоть до 1946–1947 гг.
Летом 1941 г. в Лазаревском начали строить военный аэродром. Старики, женщины, подростки работали день и ночь в любую погоду. Взрослых направляли колхозы, предприятия и организации. Дети работали после занятий в школе. Все делали вручную. Сносили жилые и хозяйственные постройки, расчищали взлетно-посадочную полосу от деревьев, кустарников и камней, таскали грунт, гальку, щебенку. Аэродром построили к концу 1941 г. – он предназначался для действия скоростных истребителей.
Всю войну в Лазаревском работала типография и ежедневно выходил бюллетень – сводки Совинформбюро. Их готовила редакция газеты «Шапсугский большевик». В 1941–1942 гг. зарплату сотрудникам не платили. В типографии работали по ночам: делали набор, печатали фронтовые сводки. Днем строили аэродром, рыли траншеи, окопы.
Большинство жителей были заняты в сельском хозяйстве – растили и собирали урожай. Лошадей мобилизовали на фронт, поэтому землю обрабатывали вручную или запрягали друг друга в плуг.
Личное хозяйство работников облагалось налогом. Они уплачивали его деньгами с посевов, сада, скота или поставляя государству молоко, масло, яйца, мед и др. продукты. За неуплату долга в десятидневный срок с момента получения предупреждения дело передавали в суд для наложения штрафа. С 1941 г. был установлен военный налог, за просрочку платежа которого взималась пеня. Также существовал «добровольный взнос» на благоустройство сельской местности.
Население сдавало в фонд обороны ценности и деньги. Люди добровольно-принудительно подписывались на облигации госзаймов. Дети собирали пустые бутылки (их потом заполняли зажигательной смесью и отправляли на фронт), металлолом, цветные металлы, запасные детали к машинам и др. А также обучались в пожарной команде, в кружках телеграфистов, телефонистов и радистов. Женщины шили, вязали и посылали на фронт теплую одежду – шубы, теплое белье, носки, перчатки, шапки.
В сентябре 1944 г. на средства, собранные жителями района, было закуплено звено самолетов-истребителей «Победа» и построен пикирующий бомбардировщик Пе-2. Самолет назвали «Шапсугский комсомолец». Его вручили экипажу, в составе которого воевал житель Лазаревского района Осман Пакович Коджешау. На этом бомбардировщике он совершил одиннадцать боевых вылетов.
Адрес: Ул. Победы, 28.
Лазаревский центр национальных культур был создан в 1992 г. Он объединил семь центров национальных культур: адыгейский, армянский, греческий, казачий, русский, белорусский и украинский.
Творческие коллективы центра известны далеко за пределами Краснодарского края. Они неоднократные победители всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в Германии, Турции, Польше, Италии, Ираке, Армении, Украине, Белоруссии и России.
Центр адыгской культуры знакомит с историей, бытом, ритуалами и традициями адыгов. Тут можно увидеть обрядовые и праздничные шуточные, героические и ритуальные танцы, услышать старинные легенды и песни. Здесь проходят Дни адыгской культуры, проводятся фольклорные праздники и фестивали «Звучи, адыгская гармонь».
Традиции, быт, фольклор армянского народа изучают в центре армянской культуры, объединившем 15 филиалов в армянских селах района.
Ценители украинской культуры собирают предметы старины – национальные костюмы, рушники, музыкальные инструменты – лиры, цимбалы и другие, а также редкие книги и традиционную утварь.
Главной целью центра казачьей культуры является возрождение обрядов, традиций и уклада жизни казаков.
Центр греческой культуры объединяет людей, верных родному языку, древним традициям, музыке, песням и танцам, античному театру.
В белорусском центре выставлена экспозиция произведений народных мастеров Полесья. Это национальные костюмы и рушники, музыкальные игрушки и произведения из соломки.
Ассоциация городов юга России присудила Лазаревскому центру национальных культур международную премию «За содействие миру на Кавказе».
Адрес: ул. Победы, 97.
Время работы: с 10.00 до 17.00. Выходной – понедельник.
Музей открыт в мае 1990 г. в двухэтажном особняке постройки начала XX в. Дом принадлежал купцу Попандопуло. На верхнем этаже жила его семья, а на нижнем был магазин, в подвале – винный погреб. Затем в здании размещались школа крестьянской (колхозной) молодежи, средняя школа и, наконец, музей.
Экспозиция музея рассказывает об истории коренных жителей Черноморского побережья Кавказа – убыхов, шапсугов (адыгов), абадзин-садзов. Об их культуре, традициях, религии. А также о переселенцах: русских, украинцах, армянах, эстонцах, белорусах, греках. В коллекции музея есть очень редкие и ценные экспонаты. Например, коллекция ювелирных изделий, а также приспособлений и инструментов для ювелирных работ известного мастера М. Макаева. Изделия работы местных шапсугских мастеров конца XIX – начала XX в. Мужские и женские пояса, украшенные серебром и рисунком, женские украшения и др.
В августе 1956 г. в Лазаревском открыт аэропорт. 9 местных Ан-2 стали регулярно перевозить пассажиров в Сочи, Геленджик, Краснодар. Самая большая трудность при взлетах и посадках была в том, что по аэродрому постоянно ходили пешеходы, ездил транспорт, паслись животные.
Газета «Красное знамя» от 8 апреля 1959 г. сообщала, что жительница поселка Лазаревское Н.Д. Герина на своем огороде обнаружила клад серебряных монет. Среди них были серебряные пятаки 1830 г. Деньги находились в кожаном мешочке, уже почти совсем истлевшем. Н.Д. Герина передала серебро в Сочинский музей краеведения.
По дороге в аул Тхагапш
Село расположено в 7 км от моря на берегу р. Псезуапсе. В 1905 г. здесь жили русские поселенцы – 16 дворов. До этого – племя гуайе, или гоайе. Говорят, что древние греки ссылали своих преступников на какую-то реку, что находится к югу от реки Набепси. И вот от этих ссыльных и произошло племя гуайе. Один из путешественников писал в 1910 г.: «Село Алексеевка в 7 верстах от Лазаревского – место прежнего черкесского аула и по-старому называется Гвай. Образовалось постепенно из одиночных семейств… Их привлекли остатки деятельности горцев – орехи, фрукты, сплошные каштановые заросли. Жители все русские. У всех есть фруктовые сады, виноградники, огороды и небольшие пашни, расчищенные по склонам из-под леса. Многие переселенцы знают ремесла и зарабатывают по домам».
В 1920 г. в селе проживало 109 человек (24 семьи).
Село образовано русскими поселенцами на месте бывшего аула. В 1905 г. в селе было 16 дворов. Есть версия, что села Татьяновка, Алексеевка, Марьино названы в честь детей императора Николая II.
Село расположено в 20 км от устья р. Псезуапсе. До 1864 г. эти места были густо заселены. На берегах р. Псезуапсе располагались два крупных шапсугских аула – Тхагапш и Жемси. После окончания Кавказской войны и депортации горцев местность опустела. Здесь располагался штаб 1-го линейного батальона. Село образовалось вблизи этого военного поселения в 1869 г.
«11 декабря 1929 г. состоялось общее собрание граждан села Марьино о желании переименовать село Марьино в Ткачево. Гражданин Махотко сказал, что имя было царское, и предлагал назвать село в честь погибшего председателя сельсовета Ткачева».
Мадин Чачух, военный корреспондент, писатель, аул Тхагапш: «Когда пришло указание устроить колхоз, в него все записались. Кроме одной-двух семей. А в 1930-е гг. вышла статья И.В. Сталина „Головокружение от успехов”. Мой отец очень хорошо это помнил. Там говорилось о том, что многие колхозы создаются силой, а должны – только на добровольных началах. Житель нашего села, противник колхоза, случайно оказался в Лазаревском (раньше – Псезуапсе). Купил газету и прочитал людям статью. Все тогда сажали яблоневый сад и были в сборе. Он убедил людей в том, что раз Сталин так сказал, то можно распустить колхоз. Люди поверили. Колхоз распался. Хотя никто против него и не был. Все спокойно работали. В колхозе остались только пять человек. В их числе и мой отец.
На следующий день приехал секретарь райкома. Райком тогда был в Хаджико. Собрал этих пятерых. Призвал их работать в колхозе и агитировать в него других. И попросил написать заявление и указать фамилии тех, кто способствовал его распаду. Все отказались.
На другой день всех пятерых, в том числе и отца, арестовали. Людям сказали, что колхоз будет, как прежде. Того, кто против, – выселят немедленно. Но через год все равно всех выселили. Под видом борьбы с кулачеством. Всех объявили кулаками. Даже бедноту. Вот брат моего деда. У него ничего не было. Три сына, и два из них – лентяи. У них даже крыша текла. И они стали кулаками! С нашего аула, где не было и 50 домов, репрессировали 170 человек. Целые кланы вывозили в Казахстан. Мужчин сажали в тюрьмы или отправляли на стройки, типа Беломорканала. Осталась только треть жителей. И ведь это не власть присылала списки людей, которых репрессировали. Они составлялись здесь, в ауле. Свои же писали, адыги.
Потихоньку выселенные стали возвращаться уже после войны. К 1955 г. почти все, кто были высланы и остались в живых (90 % там умерли), вернулись. Отца потом реабилитировали.
Вообще, наш аул самый красивый на Черноморском побережье. Место прекрасное. Когда в соседнем Хаджико 19–20 градусов мороза, у нас – только 10. У нас 80 % жителей имеет высшее образование. Есть кандидаты, доктора наук, профессора, академики…»
Аул Тхагапш
Аул расположен в 12 км от устья реки Псезуапсе. По преданию, здесь жил прославленный род шапсугских князей Шесхако. У этого рода была странная особенность. Как только сын вырастал настолько, что мог сесть на коня, отец его умирал. Сейчас никого из них не осталось.
В этих местах издавна жили шапсуги. После Кавказской войны часть горцев, чтобы не уезжать из родных мест, ушли в горы. Для «выкуривания» их оттуда в 1865 г. послали военную экспедицию под командованием полковника Кузьминского. Они сжигали жилища, захватывали имущество и скот, оставшихся в живых шапсугов сгоняли на берег моря в район Туапсе и на фелюгах отправляли в Турцию. С того времени сохранилось предание о храброй девушке Айшет. Она помогала в бою своим братья, заряжая для них ружья. В честь нее назвали гору недалеко от аула – Айшедаг.
В 1866–1874 гг. на горной поляне Тахопс (Тахапс), что в переводе – Божья Вода, на месте современного аула Тхагапш разместился штаб 1-го Кавказского линейного батальона и одна из его рот. Пленных и добровольно выходивших из леса горцев они селили тут же, на склонах южных гор. Так напротив роты, в урочище Божья Вода стали жить 15 семей. И после ухода войск они перебрались на их место.
Вверх по р. Псезуапсе, недалеко от аула Тхагапш обитали хакучи. Там росла священная роща Хакучтхаш. Местные жители поклонялись этим деревьям. Около аула Тхагапш также рос старинный священный дуб и находилась могила человека, убитого молнией 200 лет назад. На ней молились не только жители аула, но и шапсуги, жившие в этих местах до своего изгнания после Кавказской войны.
По мнению некоторых ученых, «тхахапш» (в переводе – «общинное языческое празднество») – это небольшая сельская община, которая имела свои священные места. В них верующие молились, совершали обряды и жертвоприношения.
Во время Русско-турецкой войны (1887) часть выселенных шапсугов вернулась на Кавказ в составе турецких войск. Среди них были и жители аула Тхагапш. Они попытались отвоевать свои родные места. Но неудачно. И жители аула вновь были вынуждены уйти в леса, а затем переселиться на Кубань.
На участке старейшего жителя аула Тхагапш Юсуфа Тлифа есть святая могила. Говорят, что ее история такова. Во время Кавказской войны военные решили создать госпиталь и пекарню на фундаменте неизвестной постройки. Командование велело солдатам собирать камни для строительства. Солдаты, разбирая один из курганов, обнаружили древнюю могилу. В ней лежал горец в нарядной одежде с оружием. Этот человек выглядел так, как будто только что заснул. Испугались солдаты и рассказали обо всем старейшинам села. Оказалось, что это могила их святого, пораженного стрелой Великого Шибле (молнией). И солдаты должны немедленно вернуть все камни на место, иначе их постигнет кара за совершенное святотатство. Что солдаты и сделали. Но в спешке, т. к. могила была закрыта бревнами и присыпана землей, сложили камни в виде горки немного в стороне. Юсуф Тлиф огородил могилу и всю жизнь ухаживал за ней.
Вскоре в опустевший аул переселились восемь семей из долины р. Аше. Стали возвращаться прежние жители, скрывавшиеся в горах. В 1891 г. в ауле проживали 105 человек (16 семей).
В середине 1930-х гг. Тхагапш переименовали в аул им. Кирова. В конце 1930–1940-х гг. многих жителей репрессировали и выслали в Казахстан. В память о них в центре аула открыли стелу со 160 фамилиями.
В марте 1993 г. аул им. Кирова переименовали обратно в Тхагапш.
Мадин Чачух, военный корреспондент, писатель, аул Тхагапш: «Это говорил мой отец со слов своего отца. Аул Тхагапш был еще с незапамятных времен. Но не там, где сейчас, а на взгорьях. Здесь было пастбище. Тогда люди не селились на равнинах, где можно что-то взрастить. Жили в основном в самых невыгодных местах. Первые годы после Кавказской войны здесь и духу адыгов не было. Тут располагался главный штаб русских войск. Опасаясь, что горцы будут нападать, гарнизон крепко обустроился. Они построили кругом крепостные укрепления, казармы, госпиталь, пекарню. Остатки этих сооружений сохранились до сих пор. Войска стояли четыре года. Их командир оказался хорошим, распорядительным хозяином и любителем-садоводом. Он приказал вымостить камнем дорогу. Я ее помню, она просуществовала до 1950 г. Вдоль дороги посадил грецкие орехи. А у себя – великолепный сад.
В конце XIX в. оставшимся адыгам разрешили жить только на Красной Поляне. Потом, увидев, что они безопасны, позволили переехать в другие места. Так в Хаджико вновь поселились шапсуги. Но в ауле ничего не осталось. Все было разрушено и заросло. Условий для жизни не было. И жители перебрались на другое место, присвоив ему старое название – Хаджико. А некоторым понравилось наше место, где сейчас находится аул Тхагапш. Они были не аборигены Тхагапша. Чужие. Тоже адыги, хакучи. Пять семей переселились сюда. Местность хорошая – за ними потянулись и другие. Среди них – мой прадед. Но те, что переехали сюда раньше, стали категорически возражать.
Тогда прадед и еще двое жителей поехали к градоначальнику в Сочи. Изложили свою просьбу. Он приказал принести карту аула и продиктовал приказ, в котором разрешал нижеуказанным людям в нем поселиться.
Потрясая бумагой, прадед и другие вернулись счастливые в аул. Те вынуждены были согласиться. Пришедшие поселились в другой стороне. Домов не было. Построили сначала примитивные, деревянные, из двух комнат, обмазанные глиной. Такие издавна делали адыги.
Тогда у одного офицера заболел сын, мальчик полутора лет. Военные лекари не знали, как лечить. Ребенок умер. Его похоронили в саду и поставили красивый мраморный памятник. Войска вскоре ушли. И все годы до революции за могилой следил мой дед. Потом – мой отец. У нас такие правила – надо ухаживать за могилами, и неважно, чьи они. Но деда и отца репрессировали. Они уехали в Казахстан. Отец вернулся в аул только в 1948 г. Он ухаживал за могилой до 1960 г. Власти решили построить бараки для студентов, которые приедут собирать урожай фундука. И все снесли, несмотря на протесты отца. Местные жители перенесли каменное надгробие в другое место, где оно и стоит до сих пор…»
Солоники
Село расположено в приустьевой части р. Цусхвадж. В переводе с адыгейского – аул рода Цух. В середине XIX в. об этих местах писали: «Ущелье покрыто лесами, садами и плодородными участками». Выше по течению реки – минеральные источники. Воду, которую оттуда берут, мы знаем под названием «Лазаревская».
В 1872 г. ущелье приобрел в частную собственность войсковой старшина Соляник-Крас. А.В. Верещагин, посетивший его участок в 1873 г., писал: «Цусхвадж, хозяйство, как видно из надписи на таблице, названо „чудо-красотка”, но я в действительности ни на самом участке, ни в хозяйстве не нашел тех данных, которые бы соответствовали этому названию». В 1895–1896 гг. хозяйство в имении пришло в упадок. Остались лишь остатки заброшенных строений. Часть земли Крас отдал в аренду под табак и кукурузу.
Село назвали искаженным именем владельца. В 1920 г. в «Солониках» проживали 11 греческих семей и 2 – славянские. В 1946 г. греков депортировали в Казахстан и Среднюю Азию, и здесь стали селиться армяне.
Недалеко от села есть удивительное по красоте место – ущелье «Чудо-красотка». Говорят, что ущелье назвали в честь Соляника-Краса – ущелье «Чудо-Краса». И что до революции он сюда водил экскурсии ценителей природы полюбоваться на водопады на фоне зарослей вечнозеленого самшита. При советской власти название ущелья сменили на «Чудо-красотка».
Село Волконка
Поселок и железнодорожная платформа в устье р. Годлик в 7 км от Лазаревского. Селение делится как бы на две части. Верхнюю – у трассы. И Нижнюю – у моря.
На берегах р. Годлик происходили важные исторические события. В марте 1864 г. здесь состоялось последнее сражение Кавказской войны. Произошла битва войска генерала В.А. Геймана с убыхами, которую последние проиграли и признали свою полную капитуляцию.
После боя отряд генерала В.А. Геймана отправился в Сочи и далее к аулу Кбааде (Красная Поляна), где 21 мая 1854 г. был зачитан манифест об окончании Кавказской войны.
Позднее генерал В.А. Гейман основал здесь имение «Годлик», которое чаще называли Геймановским. В 1904 г. этим имением уже владел некто Плинатус. Оно считалось самым крупным в этой части Лазаревского района.
Крепость Багу
Развалины крепости находятся в 10 минутах ходьбы от платформы «Волконка» на левом берегу ручья Годлик, на территории санатория «Чемитоквадже». Они расположены на высоте 20–25 метров над уровнем моря. В плане крепость имеет вид треугольника. Толщина стен около 2 м. Они изготовлены из местного песчаника, сланца и серого известняка.
На старинных картах (1830–1854) среди укреплений Черноморской береговой линии есть развалины Годлик.
Автор V в. н. э. Псевдо-Арриан упоминает крепость Багу (в переводе с древнегреческого – «шум, рокот прибоя»), находящуюся к северу от Мамай-Кале. По описанию она очень похожа на руины крепости Годлик. Наибольшего расцвета крепость достигла в позднеантичное время римлян. Есть сведения, что ее стены достраивались и во время генуэзской колонизации в XIV–XV вв.
В некоторых источниках второй половины XIX в. о крепости Годлик упоминается как о средневековом немецком монастыре. Есть ученые, которые отождествляют это место с готами, которые жили в разные периоды своей истории в Крыму и в Приазовье.
В длину дольмен имеет протяженность 16–17 м, в ширину – 7–8 м. Дольмен уникален тем, что его полусферическая камера сделана в целой монолитной глыбе. Такой он единственный сохранился на Северо-Западном Кавказе. Монолиты относят к самым «молодым» дольменам, но строили их крайне редко. Есть мнение, что прототипом для их создания служили вырубаемые в скалах пещеры. Чашеобразное полуметровое углубление искусственного происхождения. Есть несколько вариантов его предназначения. Например, в нем при помощи трения добывали священный огонь, а дождевая вода, скапливающаяся там, считалась священной и использовалась в ритуальных церемониях. Подобные углубления на Кавказе использовали и для гадания. В них бросали круглые камешки, и по тому, как они падали, определяли волю богов.
Каткова Щель
Село расположено на реке Чухухт. По источникам XIX в., в этих местах жил знатный шапсугский род Цух. Есть две версии перевода названия Чухукт с абазинского языка – «Селение рода Чух (Цух)» и «Река, разбивающая землю». В 1872 г. урочище Чухухт купил редактор журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости» М.Н. Катков. Его имение простиралось до нынешней станции «Чемитоквадже». Сохранилась часть старинного парка и фундаменты винных подвалов, поросшие травой.
В Катковой Щели до наших дней дожили остатки старинной адыгейской плантации тутовых деревьев. До Кавказской войны горцы разводили здесь шелковичного червя и производили шелк не хуже китайского.
Название «щель» не типично для кавказских народов. Его принесли сюда казаки и русские переселенцы после Кавказской войны. Они каждую складку в горе, образующую русло речки или ручейка, именовали щелью.
Чемитоквадже и Зубова Щель
Название железнодорожной станции и небольшого поселка между устьями рек Чухукт и Чемит. В переводе значит – «Селение Чемита». Исследователи середины XIX в. писали: «Склоны ущелья р. Чемитоквадже покрыты богатыми полями и садами. Здесь после ухода шапсугов были обнаружены шелковичные плантации, масса плодоносящих виноградников».
После Кавказской войны эти земли пожаловали некоему Зубову. Летом 1873 г. наемные рабочие – имеретины начали осваивать участок. В имении стали делать 40-литровые глиняные сосуды. Хозяин собирался заниматься виноделием и использовать виноградники, которые остались после выселения черкесов. Но через десять лет тут все запустело. Вскоре имение купил граф А.Д. Шереметев. Сейчас в районе его усадьбы сохранилась старинная липовая аллея.
В 1926 г. в Зубовой Щели жили армяне-табаководы, 139 человек. Здесь через глубокое ущелье проложен самый высокий мост в России. Длина эстакады 577 м, высота – 80 м. При его строительстве была впервые применена технология высотных опор. Тут проводят свои соревнования прыгуны-парашютисты – бейс-джамперы.
Река Шахе
Шахе – самая крупная река Лазаревского района. По источникам позднеантичного времени в ее устье находился город Новая Ахея (Ахеунт). Реку Шахе тогда тоже называли Ахеунт. Шапсуги так объясняют происхождение названия: «щь» в переводе с адыгского языка – три, «хы» – идти вниз, т. е. «к морю». Это значит, что три реки – Кичмай, Бзыч и Шахепше – сливаются в одну, которая затем впадает в море.
Низовья реки Шахе шапсуги называют Шехепе, поселок Головинку – Шехепе каль – «город в устье реки Шахе». В XIX в. в долине реки находился крупнейший аул побережья – Шахечю, или Шахечей. В русских военных документах периода Кавказской войны река Шахе называлась Субаши.
Английский разведчик Джеймс Белл писал, что убыхи называли Шахе – Мавабе, то есть «река крови». В ней каждый год кто-нибудь тонул при переправе. По некоторым старым источникам, в устье реки Шахе был крупный торговый порт – морская стоянка Абаза. Здесь начинался один из главных торговых путей через Западный Кавказ – «Абазинская дорога», или «Убыхская тропа». Она шла по долине реки Шахе к ее верховьям, через Главный Кавказский хребет в верховья реки Белой и далее по ее долине.
Головинка
До Кавказской войны в этих местах жило убыхское племя субаш. Их представители, субашинские дворяне Мугу и Берзеков, стояли во главе отрядов, штурмовавших Головинское укрепление в 1844 г.
Впервые о жителях окрестностей устья р. Шахе упоминал в 1641 г. турецкий ученый и путешественник Эвлия Челеби: «…обитавшее здесь племя субаш насчитывало до 3 тыс. мужчин (вооруженных ружьями воинов)… На берегу моря, на вершине отвесной скалы, находилась ветхая разрушенная крепость, где я останавливался на ночлег и встречался с „беем” субашинцев. Местные жители занимались морским торговым обменом».
Шапсуги называют Головинку Шехецекаль, что в переводе означает «крепость в устье Шахе».
Торговлей горцы занимались и в последующие годы. Генерал Раевский в 1839 г. писал: «…большое число турецких судов и поныне прорываются через блокаду для мены продуктов, состоящих из сала, меду, воску и мехов куньих и лисьих».
После высадки десанта в 1839 г. здесь основали форт Головинский. Оставив его на время Крымской войны, русские войска вернулись на побережье в 1864 г. На месте Головинского форта устроили сторожевой пост и пункт для сбора жителей для последующей их депортации в Турцию. После изгнания горцев эти места опустели. В 1866 г. образуется Черноморский округ и начинается экономическая колонизация края. Земли на берегу реки Шахе и в смежном урочище Матросское (Кодеш) нарезают на участки от 4 до 25 десятин и распродают (1903). И вскоре в устье р. Шахе уже появляются Головинский пост Сочинской почтово-телеграфной конторы, здание Индо-Европейского телеграфа, пост пограничной стражи. На левом берегу – дача адмирала В.П. Шмидта.
На участке действительного статского советника М.М. Перепелицына собирались построить дачный поселок или «курортный город-сад». Для этого образовали акционерное общество «Курорт Лиран». Создали эскизный проект (1912), соответствующий лучшим европейским стандартам того времени. Но началась война и планы так и остались на бумаге.
Некоторые утверждают, что адыги называют эти места «Лерань». И связано это с латинским названием растущего здесь дерева – лириодендрона. По имени тюльпанового дерева получил свое название проектируемый «Курорт Лиран». Форма его листьев напоминает музыкальный инструмент – лиру. Поэтому его называют «дерево-лира», или «лириодендрон». В мае оно покрывается цветками, похожими на тюльпаны, отсюда его второе название – тюльпановое дерево. В него дважды ударяла молния. В 1939 г. электрический разряд раздробил макушку дерева, оно загорелось. С этого момента лириодендрон стал болеть. Это выяснилось в 1954 г., когда в него опять ударила молния. Удар практически надвое рассек ствол. Дерево стало гибнуть. Чтобы его сохранить, специалисты Малокичмайского лесничества вычистили его сердцевину – удалили сотни килограммов гнили (ее хватило на целую машину). Огромную дыру в стволе заделали битумно-опилочной мастикой, приготовленную по специальному рецепту (типа биологического раствора с бетоном), и при помощи крана и корабельной цепи скрепили ствол. Дерево выстояло. В летнее время под его кроной могут укрыться свыше двухсот человек.
В начале XX в. в приустье Матросской Щели переселяются несколько старообрядческих семей казаков-некрасовцев из Турции и образуют поселок Игнатьевка.
В Головинке возле знаменитого тюльпанового дерева в октябре 1975 г. в честь 150-летия восстания декабристов установлена памятная стела. На ней названы имена декабристов: Загорецкий Николай Александрович, Лихарев Владимир Николаевич, Лорер Николай Иванович, Нарышкин Михаил Михайлович, Одоевский Александр Иванович, Черкасов Алексей Иванович. Почему-то не написали имен еще трех декабристов – Вегелина Александра Ивановича, Игельстрома Константина Густавовича, Ордынского Феликса Виккентьевича.
Постепенно на территории современной Головинки возникает несколько населенных пунктов – село Головинка, Матросская Щель и Игнатьевка. К 1926 г. Матросская Щель и Игнатьевка сливаются в один поселок Новый Шапсуг. В него переселяются жители из аулов Кичмай, Большое Псеушхо, из адыгейских аулов, с Кубани. Позже Новый Шапсуг объединили с селом Головинка.
Ахинтам
Урочище и шапсугский аул на реке Шахе, в пяти километрах от устья (близ аула Большой Кичмай). Считается, что название это связано с народным праздником бога Ахина. Убыхи и шапсуги считали его своим прародителем. Ахин – языческое божество, покровитель пастухов и скотоводов. У горцев есть легенда о ежегодном праздновании жертвоприношения Ахину: корова, которая приносилась в жертву, сама шла к месту своего заклания. И Ахинтам находился на пути шествия жертвенной коровы.
«Там» – по адыгски означает «место», «роща», стоянка». Значит Ахинтам – «Ахинова роща».
Большой Кичмай
Аул Большой Кичмай расположен на правом берегу р. Шахе в семи километрах от моря. Шапсуги называют его Шахэчей (Шахэкэй) – «долиной реки Шахе». Или Тыгао – «Солнечная сторона». В противоположность Малому Кичмаю его называют Тхако – «Сын горы» (закрывающей солнце). Аул до полудня не освещается солнцем.
Большой Кичмай основали шапсуги, которые переехали сюда в 1876 г. с верховьев р. Кудепсты. Они там жили под надзором одной из рот Кавказского линейного батальона.
По мнению военных, после окончания Кавказской войны (1864), только полное выселение коренного населения могло обеспечить безопасность новых кавказских территорий Российской империи. Считалось, что большинство горцев переселится в Турцию и незначительная часть на Кубань. Реализовывать этот план поручили отряду В.А. Геймана. Были сформированы специальные лесные (летучие) отряды. Они ловили горцев, ушедших в леса и горы, выводили к берегу вблизи Туапсе. Сажали на корабли и отправляли в Турцию. Их имущество и посевы уничтожались, скот уводился. Чтобы ускорить вывод оставшихся коренных жителей, в долинах крупных рек разместили небольшими гарнизонами три кавказских линейных батальона.
Считается, что последние адыги покинули горные убежища в августе 1874 г. Их поселили в Псахо. После ухода русских войск в 1874 г. жители аула стали хлопотать о переселении в долину р. Шахе и получили разрешение. Так образовалось селение Кичмай (по названию реки, впадающей в Шахе). Большим Кичмаем его стали называть в начале 1920 г., после того как возник новый поселок Малый Кичмай.
В 1904 г. в Большом Кичмае жили 199 человек. В 2001 г. – 775 человек (232 хозяйства).
В 4 км от аула Большой Кичмай расположены удивительно красивые 33 водопада от 2,5 м до 10,5 м высотой, 7 водоскатов и 13 порогов.
Якорная Щель
Поселок и железнодорожная станция в 5 км от Головинки. Расположены в междуречье р. Якорная Щель и ее правого притока.
До 1864 г. эти места были частью убыхского общества Хиле. Известно несколько других вариантов исторического названия р. Якорная Щель – Хажий, Ходжиепс, Казий и др. Например, правый, наиболее крупный приток реки и сейчас называется Ходжипс. «Ходжи» («Хаджи») – это человек, совершивший паломничество (хадж) в Мекку и Медину. «Пс» («псы») – вода, река. Можно предположить, что в переводе это будет – «река (долина) Хаджи».
Англичанин Джеймс Белл в своих дневниках указывает на этом месте большой аул Кисса, в котором он долго жил. Аул занимал несколько долин. «Из всего того, что я видел, я пришел к убеждению, что владельцы этой местности, прежде всего землевладельцы».
Затем ущелье реки (на протяжении 2 км вверх по течению) стало северо-западной границей имения Вардане. Армянские переселенцы из Турции арендовали здесь землю после 1884 г.
В 1840-е гг. во время бури фрегат «Пендераклия» затонул у здешних берегов. Команда высадилась на берег. С судном затонула большая сумма в золоте. Вызвали водолазов. Они вытащили на берег много вещей, в том числе и огромный якорь (180 пудов). Но золота не нашли. Якорь долго лежал на берегу. Находка дала название местности – «Якорная Щель». В 1904 г. якорь перевезли на барке в Сочи. И в 1913 г. установили как памятник (вместе с пушкой) в честь 75-летия со дня высадки десанта русских войск в 1838 г. в устье реки Сочи. Памятник до сих пор стоит напротив гостиницы «Парк Отель».
Землей в районе Якорной Щели (437 десятин) владел Н.Е. Врангель – дипломат, земский деятель, нефтепромышленник, председатель правления пяти нефтепромышленных компаний.
В одной из школ поселка Якорная Щель с 13 марта 1991 г. ввели штрафы для родителей неуспевающих учеников. Одна мамаша в этот день успела заплатить за двойки своего сына 30 рублей.
Река Буу
Река Буу впадает в Черное море в долине реки Шахе в 10 км к юго-западу от ее устья. В долине реки Буу располагаются поселки Вардане, Нижнее и Верхнее Буу. В XIX в. местность называлась Буапь – «местность рода Буа». Так в названии реки до сих пор сохранилось имя рода, владевшего когда-то этой долиной.
Вардане
Вардане – поселок в устье реки Буу, в 20 км от Сочи. В середине XIX в. в 3–4 км от устья Буу стояла крепость Магомета Эмина, наместника Шамиля на Западном Кавказе.
4 декабря 1970 г. на рассвете произошел ощутимый сейсмический толчок. Эпицентр землетрясения находился в море напротив Лоо. В результате от Лоо до Вардане заметно расширилась из-за поднятия берега пляжная полоса. По городу пошли слухи, что против поселка Лоо в море выросла целая гора, а Ахун превращается в вулкан, видны огонь и дым. В Красной Поляне под землей слышали шум моря.
С начала 80-х гг. XIX в. и до революции ущелье Буу входило в состав имения «Вардане». Его пожаловали наместнику царя на Кавказе, командующему Кавказской армией великому князю М.И. Романову (младшему сыну Николая I). Он и его семья были самыми крупными землевладельцами в Сочинском округе. Им принадлежало более 8000 десятин от Якорной Щели до Уч-Дере. После его смерти часть земли перешла по наследству к сыновьям, а другую продали или разделили между остальными членами семьи.
Усадьба имения находилась в ущелье Буу – два дома для управляющих и служащих, питомник для изучения и разведения фруктовых деревьев и винограда, конюшня, скотоводческая ферма, хозяйственные постройки и погреба. Племенных коров на ферму завезли с Украины, а быка – из поместья князя в Боржоми.
По словам А.В. Верещагина, в имении «после горцев осталось много хороших привитых сортов фруктовых деревьев… Желтые, крупные черешни, сорт довольно еще редкий, встречаются весьма часто. Шелковица растет даже целыми сплошными насаждениями и, как можно судить по обрезке, давала горцам хорошие способы для занятия шелководством».
В 1884 г. на землях имения «Вардане» возникло эстонское поселение – Ээсти-Лоо.
Село Вардане образовалось уже после 1917 г. В 1920 г. здесь проживали 154 человека – 15 эстонских, 10 армянских и 9 славянских семей.
Современное название Вардане появляется только с середины XIX в. Мнений о его возникновении более чем достаточно. Адыгские сказания говорят о готском племени уард, или варде, что в переводе значит «великий», «могучий», «сильный». Скорее всего, это следы нашествия готов в III в. Они, разгромив Боспорское царство и захватив его флот, отправились грабить города и селения на восточном побережье Черного моря.
В 256 г. «племя варранов на многочисленных ладьях… опустошив Абхазию, двинулось на Восток…» Есть мнение, что варраны (варры) и есть варды (уарды). Турецкий путешественник Элия Челеби говорит о племени джембе, проживавшем в районе Вардане. Хан Гирей – о реке Ордане и натухайском роде вольных земледельцев Ордесаоко. Ф.Ф. Торнау под названием Ардона подразумевает четыре убыхских общества – Хизе, Уордане, Шлисткуадж, Зюешь. В других источниках утверждают, что до 1864 г. долина реки Буу была густо населена и принадлежала убыхскому округу Хизе.
Еще есть версия, что Вардане получило свое название по убыхскому обществу Вардан (Вордан). В основе слова «Вардан» – древнее мужское имя Варда (Орда, Уарда), т. е. «Вардан» – это «община рода Варда».
Лоо
Лоо – поселок в устье одноименной реки. В долине реки Лоо есть несколько поселков с похожим названием. Горное Лоо, Верхне-армянское Лоо, Верхне-русское Лоо.
На этом месте до 1864 г. располагался крупный убыхский аул Дзиаш. Он назывался по имени крупного дворянского рода Дзейш или Дзиаш, жившего на этой территории.
Есть мнение, что название Лоо произошло от фамилии княжеского рода горцев-абазинов, живших на побережье в XVI–XVII вв. Лоовы – Лоо.
Лоо в шутку расшифровывают: «Люблю отдыхать один».
В путеводителе С. Дорочатовского за 1911 г. упоминается дом Смолянинова, находившийся где-то пределах современного поселка. «За ним интересный дом и имение графа С.Д. Шереметьева. Для внутренней отделки дома собраны ценные породы кавказской древесины. Двери, рамы, ставни, паркет и прочее – все отделано из разной древесины и оставлено под полировкой в натуральном цвете. Парк и сады с редкими экземплярами южной растительности содержатся в полном порядке». На месте имения сейчас – санатории «Горный воздух» и «Магадан».
История санатория «Магадан» началась в апреле 1947 г. Краснодарский крайисполком решил передать бывшую дачу графа Шереметьева со всеми постройками и лесным массивом под базу отдыха Центрального комитета профсоюза золота и платины.
Недалеко от санатория «Магадан» находится христианский храм VI–VII вв. Его описывает путеводитель за 1911 г.: «В имении С.Д. Шереметьева находятся развалины древнего византийского храма. Он небольшой и сохранился почти весь, обрушились только своды и верхняя часть стен. Алтарь цел, в стенах сохранились окна».
«Рабочие обнаружили клад при рытье котлована под корпус санатория „Магадан” на глубине полутора метров. Это женские украшения – ожерелье, броши, медальон-подвеска, кольцо, два золотых флакончика и т. д. Все предметы отличает высокое художественное мастерство. Использованы многие ювелирные приемы – чеканка, литье, филигрань, чернь, разноцветная инкрустация. Драгоценности передали в музей краеведения».
Рядом с имением Шереметьева находилось имение «Ниджи». Оно принадлежало Н.С. Абазе, главному устроителю Черноморского побережья конца XIX – начала XX в.
Николай Саввич Абаза (1837–1901) – представитель старинного молдавского дворянского рода. Член Государственного совета, гофмейстер. Окончил медицинский факультет Харьковского университета и получил степень доктора медицины. Участвовал в Кавказской войне. Был тамбовским, херсонским и рязанским вице-губернатором. Состоял главным уполномоченным Красного Креста и заведующим санитарным отделом Дунайской армии. Написал книгу «Красный крест в тылу действующей армии в 1877–1878 гг.». В 1895 г. назначен председателем особой комиссии при Государственном совете для разработки проектов по колонизации и оживлению экономики Черноморского побережья. По его инициативе побережье было выделено из административного подчинения Кубанкой области и образована самостоятельная Кубанская губерния (1896), созданы садово-сельскохозяйственные опытные станции в Сочи и Сухуми, проведены осушительные работы возле Адлера, построено Краснополянское шоссе. Он способствовал образованию городских поселений Хоста и Романовск (Красная Поляна). Участвовал в организации научных экспедиций на Черноморское побережье Кавказа с целью изучения его климатических и бальнеологических особенностей.
Н.С. Абаза помог Ф.М. Достоевскому опубликовать последний выпуск книги «Дневник писателя», которую запрещала цензура. Он автор романса «Когда б я мог…» (музыка Блуменфельда).
В апреле 1920 г. у станции Лоо принял последний бой белогвардейский бронепоезд «Гром победы». Дальше рельсы были разобраны.
В конце октября 1942 г. судно «Стахановец», шедшее с грузом авиабомб в Геленджик, наскочило на затонувший в районе Лоо корабль и само затонуло чуть далее, в районе Вардане на небольшой глубине. Позже судно подняли и отремонтировали в сочинском порту.
В конце октября 1943 г. около Лоо потерпел бедствие пароход «Интернационал». Он, идя с военным грузом, напоролся на затонувший в районе Лоо корабль и получил пробоину. Буксир «Симеиз» отбуксировал терпящее бедствие судно в сочинский порт.
Уч-Дере
Уч-Дере – небольшая речка, впадающая в Черное море. Существует несколько сел с такими названиями: Культурное Уч-Дере, Верхнее Уч-Дере, Нижнее Уч-Дере, или Атарбеково.
Г.А. Атарбеков (Атарбекян) – участник борьбы за советскую власть на Кавказе. Сначала его имя присвоили колхозу, потом – селению.
На месте Нижнего Уч-Дере находился убыхский аул, жителей которого выселили в Турцию. Последние 45 семей уехали в 1884 г. Согласно местным преданиям, мыс Уч-Дере в древности почитался горцами и назывался Быттхы, по имени покровительницы племени убыхов, птицеголовой богини Битхи (Бытхы). В середине XIX в. эти места обследовала комиссия для устройства здесь переселенческих поселков. Она обнаружила «множество виноградников и тутовых деревьев (шелковицу) и сделала вывод, что убыхи этой местности занимались шелководством».
В конце XIX в. между реками Ниджи и Битха (на части имения «Вардане») образуется имение, принадлежащее великим князьям К.К. и Д.К. Романовым. Часть его земель в низовьях р. Ниджи арендуют 45 армянских семей, приехавших из Турции. Они образуют армянское поселение Уч-Дере, первое на сочинском побережье.
Уч-Дере переводе с турецкого – «Три речки» (по числу притоков р. Ниджи в среднем и нижнем течении). Со временем так стали называть всю реку, ее ущелье и княжеское имение.
В конце XIX в. в соседнем Дагомысе построил себе резиденцию император. Его подданные, стремясь обосноваться поближе к нему, стали рядом с его землями в Уч-Дере строить дачи. Вокруг домов разбивали парки и высаживали экзотические растения. Одна из таких дач принадлежала генералу Кутепову – начальнику Генерального штаба царской армии. Двухэтажный дом стоял в великолепном парке. Сейчас на его руинах построили современный коттедж. А на основе парка создана уникальная коллекция растений со всего мира. Это субтропический сад Кубани, заложенный в Уч-Дере в 1977–1981 гг. профессором Ю.Н. Карпуном.
На территории усадьбы генерала Кутепова сейчас находится пансионат «Белые ночи». Он был открыт в августе 1976 г. Рядом находилась дача Е.В. Павлова, доктора медицины, профессора и лейб-хирурга, тайного советника, председателя общества изучения Черноморского побережья. У него был свой кабинет на «Кавказской Ривьере». А на даче – метеостанция, птичник и сушильня для чернослива.
«В санатории „Уч-Дере” (ныне им. Семашко) в ноябре 1950 г. в лечебный комплекс ввели занятия по труду. Для больных, которым разрешены большие и средние физические нагрузки, организовали столярно-плотническую мастерскую… Для больных, допущенных к средним и малым нагрузкам, создали садоводческую бригаду… Занятия в мастерских проводились три раза в неделю по полтора часа, после чего больные совершали прогулку на свежем воздухе…»
От бывшей усадьбы генерала Н.Н. Шипова сегодня остались лишь кедры, пихты и кипарисы. Их считают одними из самых крупных в Сочи.
В Уч-Дере купил дачу Ф.Н. Плевако. Известный адвокат был активным членом комитета дачевладельцев Уч-Дере, в который входили генерал Н.Н. Шипов, лейб-хирург Е.В. Павлов (председатель комитета).
Вверху, на горе, в сосновом бору был построен пансион для слабогрудых чахоточных благородных девиц. Туда от шоссе шла дорога. В советское время здесь был санаторий имени Семашко, первого наркома здравоохранения. Отсюда открывается великолепный вид на море.
Принято решение установить на сахар нормы отпуска и ограничить время его продажи. Начальник управления торговли в г. Сочи Е.И. Ляшенко разъяснил в газете «Черноморская здравница» от 17 октября 1987 г., что дефицит сахара никак не связан с борьбой против пьянства и ростом самогоноварения, просто люди стали больше варить варенья.
В апреле 1989 г. в сочинских магазинах по «сахарным» талонам стали отпускать туалетное мыло. На один талон – один кусок мыла. Появился анекдот: «Кто моет руки с мылом – пьет чай без сахара!»
Дагомыс
Дагомыс – поселок на одноименной реке, которая в километре от устья делится на две – Восточный и Западный Дагомыс. До Кавказской войны на левом берегу Восточного Дагомыса находился аул Дагомуков, принадлежащий убыхскому дворянскому роду Берзек Докумоку (Догомуко). По одной из версий, Дагомыс – это искаженное название этого аула. По другой – название это шапсугское, и в переводе значит – «место, где не светит солнце». Конечно, о современном Дагомысе так трудно сказать. Но в XIX в. путешественники говорили, здесь рос такой высокий и густой лес, что и в зной в нем было сумрачно и сыро, так как солнце почти не проникало сквозь кроны деревьев.
До выселения горцев в устье р. Дагомыс был важный торговый пункт – Тугампсепе, в переводе – «устье р. Тугампс». По воспоминаниям русских офицеров, это было «пристанище контрабандистов, ведущих с горцами значительную торговлю».
В долине Дагомыса русские войска в 1864 г. устроили кордонную убыхскую линию. Она шла от поста Кубанского в устье реки, проходила через долину р. Шахе (начиная от Солох-аула) и заканчивалась за Бабук-аулом постом Граничным. В апреле того же года генерал Гейман, командовавший русскими войсками, в долине р. Дагомыс принял от Хаджи Берзека капитуляцию убыхов.
В конце XIX в. эти места облюбовала царская семья. Здесь хотели построить дворец, заложить сад, виноградник, основать питомник и ферму. Управляющим имения назначили Г.Ф. Успенского. А.В. Верещагин писал: «Сад занимает ровную и ближайшую к реке местность… За садом построен небольшой, но красивый домик садовника, рядом с которым расположен питомник, обнесенный изгородью. В питомнике разводятся многие сорта растений… яблонь, груш, персиков, вишен и слив. Садовник Вечеслав Машко… знает свое дело. При таком человеке, а вместе с тем и при содействии агронома Гейдука, садоводство на ферме его величества пойдет… основательно и успешно».
Машко также возделывал лимоны и апельсины, но все растения погибли через несколько лет после морозов 1879–1880 гг.
В имении была хорошая молочная ферма. Весь скот швейцарский. Масло и молоко регулярно возили продавать на рынок в Сочи.
«Молоко из Дагомыса в 1917 г. стоило 30 коп. за бутылку, а сочинские молочники продавали его по рублю бутылка.
10 октября 1917 г. закончилась поставка молока в Сочи с фермы бывшего царского имения Дагомыс, вследствие отсутствия на рынке отрубей, ячменя и низкого качества сена, уборка которого сильно запоздала по недостатку рабочих рук. Удой молока упал до крайних пределов и продолжал падать, о чем управление имением и поставило в известность и гг. абонентов и Сочинский продовольственный комитет».
В 1980-е гг. на месте царских земель построили гостиничный комплекс «Дагомыс». Крупнейший в Краснодарском крае по тем временам, он был рассчитан на 2500 человек. Около него возвели 5-этажное здание гостиницы «Олимпийская». От царского имения остались лишь отдельные деревья и одно строение времен Николая II в европейском стиле. Сейчас в нем – пивной ресторан.
В мае 1911 г. на Дагомысском рейде появилась первая и последняя в дореволюционный период партия переселенцев – некрасовцев. Казаки-старообрядцы прибыли в количестве 616 человек из местечка Хамидие Брусского вилайета Турции, с берегов Мраморного моря.
Гора Успенка
Одна из достопримечательностей Дагомыса – гора Успенка. Она похожа на пирамиду и разделяет две реки – Восточный и Западный Дагомыс. Есть несколько версий происхождения ее названия. По одной из них, ее назвали в честь управляющего царским имением в Дагомысе Г.Ф. Успенского. По другой – в честь церковного праздника Успения.
А третьи утверждают, что гора Успенка искусственная, и рассказывают про нее легенду. Сражаясь с турками, в этом месте погиб казак Григорий Успенский. Перед смертью он наказал своим друзьям, чтобы они срубили гроб с окошком, положили его туда, не закрывая ему глаз, и поставили гроб на вершину горы. Выполнили казаки последнюю волю умирающего. Ночью их разбудили крики и выстрелы. Враги хотели ночью подойти незаметно к лагерю, но кто-то разбудил казаков. Отбились они от турок. Некоторые из них утверждали, что среди них сражался и Успенский и что это он их предупредил об опасности.
Садовод имения Мамонтовой-Гарбе впервые в 1878 г. посадил чай в окрестностях Сочи. Растения прижились, но зиму 1883 г. саженцы не выдержали. Тогда попытались еще раз. Семена привезли из Китая. Но опять ничего не получилось. Через несколько лет бывший рабочий чайных плантаций К.С. Попова, выращивающего чай в Грузии, Иван Кошман в селении Солох-Аул заложил плантацию из 800 кустов. И успешно. Собранный урожай он продавал в Сочи по рублю за фунт.
Первые промышленные плантации чая в Краснодарском крае были заложены его семенами в 1925 г. Через десять лет в Лазаревском и Адлеровском районах посадили еще 15 плантаций чая. В 1939 г. построили первую в Сочи чайную фабрику. Выращиваемый чай стали называть «Краснодарский». Он стал самым «северным» чаем в мире. После войны в Сочи построили еще две фабрики – в Адлере и Дагомысе и образовали несколько чайных совхозов. В 1972 г. их объединили в производственное объединение «Краснодарский чай».
В Сочи выпускают черный байховый чай четырех сортов. Производят чай с добавками зверобоя, мяты, чебреца, листьев брусники, черной смородины и других растений.
Солох-аул
Солох-аул – село, находящееся на обоих берегах реки Шахе. Название села происходит от мужского имени Шолох (Солох). Человек с этим именем был из влиятельного убыхского рода Берзек. Его представители стали крупными военными и политическими лидерами периода 1820–1860 гг.
Солох-аул называют родиной кавказского чая. В 1900 г. сюда переселился крещеный еврей Иван (Иуда) Кошман с семьей. И стал выращивать на своих землях чай. До этого он работал на чайных плантациях в Грузии и привез оттуда семена. И засеял им один гектар земли. Через три года Кошман собрал первый урожай. Кустарным способом ежегодно он изготавливал до 50 кг чая.
В скором времени обширные чайные плантации появились в Дагомысе, на реке Шахе, в Мамедовом ущелье.
«8 ноября 1924 г. сочинец Иуда Кошман получил денежную премию и благодарственный адрес за победное участие в Первой всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке чайными экспонатами, с полным освобождением от продразверстки по 9-й категории».
По завещанию И.А. Кошмана похоронили на территории его чайной плантации. В Солох-ауле в 1951 г. создали чайсовхоз (сейчас входит в акционерное общество «Краснодарчай»). В 1974 г. плантацию и дом И.А. Кошмана объявили заповедным местом.
Первые 150 га промышленных плантаций чая были заложены в Лазаревском и Адлеровском районах в 1936 г.
В середине октября 1905 г. в Солох-аул переехали 90 человек из Харьковской, Екатеринославской, Черниговской и Саратовской губерний.
В начале 1930 г. в селе было 88 дворов, в начале 2001 г. – 75 дворов (192 человека).
Рядом с Солох-аулом строится православный мужской монастырь «Крестовая пустынь».
3-я Рота
Село находится на берегу р. Набго, при впадении ее в р. Западный Дагомыс.
Название села сохранилось со времен Кавказской войны. До 1864 г. здесь жили убыхи. После их депортации освоение горских земель началось с расселения солдат, служивших на Кавказе. Первые поселения образовали солдаты 2, 3 и 4-й рот Второго Кавказского линейного батальона в долинах рек Западный Дагомыс и Шахе. Их еще называли «женатыми ротами» – после ухода войск в них оставались отставные солдаты и матросы.
Третья рота одного из Кавказских линейных батальонов стояла на берегу р. Набго с конца 1860-х до 1874 г. В декабре 1864 г. гарнизон получил официальное название селение Царское. После ухода войск земли арендовали славянские переселенцы. В «урочище Царское» (или «урочище 3-й Роты») переехало 9 семей. В начале XX в. в деревне 3-я Рота жили 86 человек и появилось сельское начальное училище Министерства народного просвещения.
В 1980-х гг. в село «3-я Рота» переселили жителей села «2-я Рота». В 2001 г. в селе проживало 162 человека.
Бабук-аул
Поселок Бабук-аул располагается в верховьях реки Шахе. Раньше здесь было убыхское селение Бабуков аул. В нем находилась резиденция одного из видных предводителей горных убыхов Хаджи Бабукова Алим Гирея, представителя знатного рода Берзек.
В районе Бабук-аула заканчивалась Убыхская кордонная линия. Здесь в апреле 1864 г. встретились войска Даховского отряда генерала Геймана, шедшие со стороны Дагомыса через Солох-аул, и Пшехского отряда генерала Грабе, прошедшие с северного склона через перевалы. Сам Берзеков вышел навстречу войскам. Выразив покорность, он предотвратил разорение своих аулов.
Русские офицеры рассказывали, что аул «состоял из разбросанных в беспорядке хижин, приютившихся в тени садов. Среди них заметно выделялся новый двухэтажный деревянный дом с тесовой крышей самого Хаджи Бабукова. В верхнем этаже были жилые комнаты, оклеенные дешевыми разнокалиберными обоями, в спальне стояла широкая кровать с балдахином и короной. В оконные рамы были вставлены стекла. Вокруг верхнего этажа была устроена сплошная галерея, а в нижнем – расположились кладовые, конюшни и погреба».
Судя по описанию дома, его хозяин бывал в разных странах. Его имя тоже указывает на это. Бытовые и культурные традиции разных народов он постарался перенести в свой дом.
Через десять лет после Кавказской войны вместо аула здесь увидели «небольшую пихтовую рощу, считавшуюся у местных жителей священной. Вокруг – прекрасные пашни и фруктовые деревья – вишни, черешни, груши». От замка Бабукова осталась груда камней. На склонах гор – «много хлебородных участков и пастбищных мест, которые были когда-то заселены крестьянами, имевшими большие стада овец и коз».
После 1897 г. в эти места приезжают первые переселенцы. В начале XX в. сюда переселяются старообрядцы казаки-некрасовцы. Их поселение официально называлось Бабуков аул, неофициально – Некрасовка. Поселок был неказист. По обеим сторонам длинной улицы стояли 68 однотипных домов. При каждом был небольшой сад. Некрасовцы сеяли рожь, гречиху, овес, ячмень, сажали картофель, занимались охотой.
В начале 1920-х гг. казаки продают свои дома семьям офицеров бывшей деникинской армии, уходившей с Кубани от преследований советской власти. Большая часть некрасовцев переселяется в Имеретинскую бухту, остальные – в Головинку.
В сентябре 1942 г. закончились работы по восстановлению автогужевой дороги на участке Бзыч – Бабукаул протяженностью 12 км. Они были выполнены в короткий срок, за восемь рабочих дней, силами мобилизованного населения г. Сочи, Шапсугского района, спецконтингента – заключенных и личного состава тюремного отдела УНКВД. В среднем ежедневно на строительстве было занято до 400 человек гражданского населения, 289 заключенных и 100 сотрудников УНКВД.
Новые поселенцы жили спокойно до ноября 1929 г., когда их обвинили в самовольном захвате земли и потребовали в течение суток покинуть Бабук-аул. Единицы уехали. Большинство осталось. Зимой, на рассвете, село окружили солдаты во главе с чекистами и начали выселять жителей. Разрешили брать с собой только личные вещи. Остальное имущество конфисковывали (дома тоже).
В Бабук-ауле организуют колхоз «Трудовой путь». Сюда из Солох-аула переезжает коммуна «Заря гор». В 1932 г. распалась коммуна, в 1937 г. – колхоз.
После Великой Отечественной войны здесь построили больше полусотни домов и завезли добровольцев (для заселения села).
Недалеко от аула проходит граница Кавказского биосферного заповедника и находится его пост.
По мнению некоторых ученых, местность, где сейчас находится Бабук-аул, называлась Иналь итчей, в переводе – «Долина (низина) Инала». Они считают, что в этом названии запечатлено имя легендарного вождя кабардинцев Инала, объединившего под своей властью в XVI в. западнокавказских горцев.
Священное озеро адыгов Хуко расположено на высоте 1744 м над уровнем моря. Его максимальная глубина – 10 метров. Оно тектонического происхождения. Котловина озера произошла в результате эрозии и морозного выветривания.
Древние предания адыгов говорят, что озеро Хуко связано с морем. Название его переводится как «Сын моря». Существует легенда. Много лет назад в горах была засуха, дождей не было, реки мелели и пересыхали, пропадал урожай. Предки нынешних горцев отправились в паломничество к священному озеру Хуко молить богов сжалиться над ними. После ритуала они взяли священную воду из озера и вернулись домой. Они окропили этой водой свою землю, дома, родных и остатки вылили в реку, которая протекала рядом с селением. Они верили, что когда вода священного озера вместе с рекой достигнет моря, пойдет дождь.