Готовый змеевик вставить в кожух, для чего использовать отрезок трубы и закрепить его сваркой. Свободные концы змеевика загнуть вверх и подсоединить на муфтах к основному водопроводу. Такое соединение достаточно целесообразно, потому что можно не снимать теплообменник при подготовке к зиме.
Кованые металлические беседки в состоянии дополнить интерьер участка, на котором уже имеются кованые ограды и перила лестниц. Единственный их недостаток – высокая цена.
Если на участке существует водопровод, то летний душ желательно оборудовать дровяной колонкой для подогрева воды. Это даст возможность пользоваться им и в прохладную погоду.
Фильтрующий колодец
Для надежной организации сточных вод из душа нужно устроить фильтрующий колодец, представляющий собой сооружение для биологической очистки сточных вод.
В качестве фильтрующего материала подойдут шлак, кирпичный бой или щебень. Такой фильтр лучше функционирует в песчаных и супесчаных грунтах.
Для определения размеров фильтрующего колодца следует исходить из суточной нагрузки на фильтрующую поверхность. На садовом участке, где сооружается колодец сезонного действия, норма для песчаных грунтов составляет 95 л/сутки, а для супесчаных – 48 л/сутки.
Фильтрующий колодец не следует делать более 2,5 м в глубину. В него можно направлять и другие бытовые стоки, в частности из бани или из кухни. Общий объем стоков в фильтрующий колодец вычислить путем экспериментирования. На практике объем стоков редко превышает 200–250 л/сутки.
Для кладки стенок колодца использовать красный пережженный кирпич. Нижняя часть стенок выкладывается с применением дырчатого кирпича. В случае его отсутствия кладку можно выполнить с узкими просветами в нижней части стенок, вверху же делается сплошная кладка.
Прежде чем приступать к выкладке стенок колодца, на его дно нужно насыпать фильтрующий слой толщиной 25–30 см из шлака или гравия. После того как возведены дырчатые стенки колодца, следует на всю его высоту насыпать изнутри и снаружи фильтрующий материал.
Для того чтобы сточные воды равномерного распределялись в фильтрующем колодце, трубу, подающую жидкости, надо вывести на середину колодца. Под место ее вывода на фильтрующий материал уложить бетонный дырчатый распределительный лоток. Если фильтрующий колодец устраивают прямо под летним душем, то на его полу нужно поместить съемный поддон, в центре которого сделать отверстие для стока воды. Если же душ расположен в стороне от фильтрующего колодца, то его в целях безопасности следует обязательно перекрыть 2 крышками и устроить люк.
Фильтрующая траншея
Устройство такого очистного сооружения для летнего душа и более трудоемко, и немного сложнее. Траншею требуется прокладывать от места выпуска отработанной воды, направляя или в сторону оврага, или просто вниз по склону участка. Глубина траншеи обязана быть не мене е 1,6–1,7 м, причем с каждым метром – с увеличением на 1 см. Ширина траншеи на дне – не менее 50 см.
В траншею насыпать слой фильтрующего материала: гравия, щебня, крупного шлака – высотой около 20 см. Затем уложить с погружением дренажные трубы. После их укладки насыпать крупнозернистый песок слоем в 1 м, далее снова слой гравия до 10 см, опять уложить трубы и еще 1 слой гравия толщиной до 10 см.
По завершении работ устроить гидроизоляцию из 1 слоя пергамина или толя, а затем засыпать траншею доверху грунтом.
Дренаж можно сделать из асбестоцементных труб диаметром 100 мм. Их по длине пропилить до половины через каждые 20 см, ширина 1 пропила должна составлять около 10–15 мм.
Принцип работы фильтрующей траншеи заключается в следующем. Сточные воды, поступая сначала в верхнюю оросительную трубу, далее через пропилы попадают на фильтрующие слои гравия и песка. Стоки очищаются, просачиваясь сквозь них, а затем уже очищенные воды уходят по нижней водосборной трубе.
Колодец
Самое подходящее время для рытья колодца – ранняя осень, потому что в этот период года грунтовые воды располагаются на низком уровне.
Шахтные колодцы обычно делают глубиной не более 10–20 м, заглубляя сруб в водоносный горизонт на 1–2 м. При бедном водоносном слое предпочтительнее расширить сруб внизу, но не углублять его. Для укрепления шахтного колодца можно использовать или деревянный сруб или бетонные кольца. Выбор древесины является существенной частью подготовительной работы. Очень хорошо сохраняются в воде дубовые плахи, но на первых порах они портят ее вкус. Если предполагается использовать именно дуб, то прежде чем их укладывать, плахи нужно на 2–3 месяца опустить в проточную воду так, чтобы она покрывала их.
Для того чтобы вода в колодце всегда оставалась чистой, следует насыпать на дно слой крупнозернистого песка и гравия или мелкой щебенки толщиной 20–30 см. Такой слой послужит фильтром для воды.
На нижние венцы сруба лучше употребить сухую выдержанную древесину ольхи, ивы или березы. Сухая древесина обеспечит плотное примыкание венцов друг к другу. Дубовые плахи следует класть на 1–2 венца выше уровня воды.
Заготовки венцов из бревен со стороны, которая будет обращена наружу, нужно очистить от коры. С внутренней стороны венцы надо отесать и прострогать рубанком. Для соединения венцов между собой требуется оставить шипы – по 2 сверху и снизу. Венцы следует обязательно пометить во время прикидочной сборки.
Для того чтобы легче было опускать сруб, нужно сделать 1 или 2 нижних венца немного шире избранных размеров и усилить их режущими стальными полосами, что позволит срезать на стенках шахты неровности грунта. Сруб следует опускать строго по вертикали, можно перед посадкой сруба устроить направляющие, которые не позволят ему перекоситься при опускании. В качестве направляющих можно использовать толстые доски или стесанные жерди (салазки), которые крепятся длинными гвоздями к стенкам шахты.
Вне зависимости от того, в каком грунте выкопана шахта колодца, пространство между нею и стенками сруба рекомендуется заполнить сухой глиной, в особенности последние 1,5 м до уровня земли. Глину надо уложить, тщательно утрамбовав, и в радиусе 1,5–2 м вокруг колодца. Это водяной замок, который защитит колодец от попадания в него надпочвенных вод. Сверху на глину лучше поместить камень-плитняк, кирпич, но можно залить поверхность бетоном или асфальтом (рис. 37).
Рисунок 37. Внутреннее устройство шахтного колодца:
1) ворот; 2) свайка; 3) водоотводная канавка; 4) сруб; 5) слой гравия; 6) глиняный замок; 7) дощатая обшивка оголовка
Для безопасности пользования головка сруба должна подниматься как минимум на 0,9–1,0 м над поверхностью земли. С наружной стороны верхнюю часть сруба надо плотно обшить досками, чтобы через щели в колодец не проникала пыль. Для защиты от пыли и мусора головку сруба нужно оборудовать деревянной крышкой на петлях или задвижкой, перемещающейся в пазах брусков-направляющих.
Колодец из бетонных колец сооружают в тех случаях, когда отсутствует возможность сделать деревянный сруб. Для этой цели нужно использовать стандартные кольца, но можно сделать их самостоятельно.
Стандартные кольца обычно имеют диаметр 800– 1000 мм при толщине стенок 90—120 мм. Если используют арматуру, то толщина стенок допускается в пределах 50–90 мм.
В качестве арматуры для железобетонных колец применяют стальную арматурную проволоку. Рекомендуется устанавливать 4–6 вертикальных стержней из проволоки диаметром 8—12 мм, а для горизонтальной перевязки применять проволоку диаметром 6–8 мм.
Два вертикальных стержня арматуры, расположенных диаметрально относительно друг друга, следует загнуть так, чтобы сформировались ушки-петли, за них и поднимают кольцо. Нижние концы стержней изгибают буквой «Г», чтобы они не выдернулись при подъеме кольца. После того как кольца установлены на место, ушки нужно спилить.
Самостоятельно бетонные кольца требуется отливать в опалубке, состоящей из внешнего и внутреннего цилиндров, расстояние между которыми зависит от необходимой толщины кольца.
Обычно цилиндры опалубки изготавливают из досок, причем можно не делать сплошную деревянную форму. Доски нужно разместить с зазорами, а затем обшить кровельным железом, пластмассой или фанерой. Если для обшивки используются фанера или плотный картон, то их рекомендуют покрыть масляной краской и хорошо высушить. Формы легко снимаются с изделия, если нанести на них тонкий слой смазки.
Собранные части наружного цилиндра надо установить на деревянный щит и прочно скрепить планками на гвоздях. После чего точно по центру вставить в наружный цилиндр внутренний. В пространство между цилиндрами, аккуратно соблюдая зазор необходимой величины между стенками, ввести арматурный каркас. Для удержания арматуры в заданном положении между каркасом и цилиндрами разместить 4 клина.
Затем приготовить водный раствор из цемента марки 400, песка и гравия. На одну часть цемента нужно взять 2–3 части песка, перемешать и добавить 4–5 частей (от объема цемента) мелкого гравия или щебня. Для большей прочности бетонной смеси следует перемешать ее до получения однородной массы. Затем добавить воду и снова все перемешать. При необходимости долить воду, чтобы масса имела консистенцию густого теста.
Готовый раствор уложить в пространство между цилиндрами слоями по 100 мм толщиной, тщательно уплотняя трамбовкой. Уложив слой, поднять клинья на 150–200 мм, чтобы их прежнее место также заполнилось бетоном. Оставить изделия в форме на 3–4 дня, а затем освободить от нее.
Если производить заливку раствором густотой сметаны, то изделия должны находиться в опалубке 6–7 дней. Сняв форму, выдержать заготовку на щите еще 3–5 дней, смачивая ее водой по 3–4 раза в день.
Для установки колец следует вырыть шахту на доступную глубину и с большей шириной, чем внешний диаметр кольца. Выровнять дно и укрепить доступными материалами стенки шахты при слабом грунте. Сначала точно вертикально опустить 1-е кольцо, засыпать в щель между ним и стенкой шахты грунт, тщательно уплотнить. Тем же способом на 1-е кольцо поставить 2-е и все остальные кольца. Колодец из бетонных колец выводится на ту же высоту над поверхностью земли, что и деревянный сруб. Он также оснащается крышкой.