Если вода в жилой дом подается с помощью насоса, то колодец внутри сруба надо оборудовать 2 плотно закрывающимися крышками. Одну установить на уровне поверхности земли, другую – на 75 см выше. Это нужно для утепления насоса в зимнее время.
Трельяж отличается от перголы формами конструкции. Это сооружение построено из деревянных реек или металлических прутков, переплетенных между собой крест-накрест В нем отдельные элементы образуют ячейки в форме квадрата или ромба.
Водозаборные скважины или трубчатые колодцы рекомендуется бурить ручным способом до глубины 30–40 м, используя змеевик, долота, желонки. Если водоносный слой расположен еще глубже, то следует использовать станки механического бурения.
Когда бурение скважин производится в неустойчивом грунте, то обязательно нужно применять обсадные трубы. Как только скважина пробурена до нужной глубины, в нее нужно опустить рабочую трубу с сетчатым или проволочным фильтром и установить насос. Простейшим фильтром может послужить промытый крупнозернистый песок или гравий (рис. 38).
Рисунок 38. Схема устройства водозаборной скважины:
1) отстойник фильтра; 2) рабочая часть фильтра; 3) надфильтровая труба; 4) сальник; 5) ствол; 6) направляющая труба; 7) устье
Вокруг трубчатого колодца тоже требуется устроить глиняный замок. Если скважина подает непригодную для пить я воду, то следует применить различные фильтры промышленного производства типа УГ-1, УГ-10 или «Родничок».
При бурении водозаборных скважин возникает множество трудностей, в частности не редкость – отсутствие буров. Когда грунтовые воды залегают не очень глубоко, скважину можно попытаться пробить без буровой установки.
Существует достаточно простой способ устройства водозаборной скважины без использования обсадной трубы, бура, желонки. Для чего нужна только труба диаметром в дюйм, по которой затем будет подаваться вода. Трубу забивают в землю вручную, тем самым образуется скважина, затем устанавливают ручной или электрический насос, и вода подается на участок. Труба забивается с применением составной штанги из 2 отрезков стального прута диаметром 20 мм и длиной 250 см, с резьбой М14 на концах. Эту штангу надо опустить внутрь трубы (фильтра), уперев в предварительно приваренный к фильтру конус. Фильтр необходимо установить вертикально с помощью отвеса. Затем 2 человека должны взяться руками за штангу, поднять ее вверх и резко опустить, нанося удар штангой по конусу. Как только фильтр опустится на нужную глубину, на его резьбовую часть требуется намотать паклю, пропитанную краской, навернуть муфту и вставить в нее следующий кусок трубы длиной 200–250 см.
Когда труба достигнет глубины 3–6 м, следует проверить наличие воды в скважине. Для чего взять ведро воды и влить в трубу, вынимая штанги. Если вода стоит в трубе, следовательно, водоносный горизонт еще не достигнут. Надо забить трубу еще на 1 м и снова проверить. Показателем обнаружения водоносного горизонта будет быстрый уход в трубу залитой из ведра воды. Когда скважина дойдет до водоносного горизонта, необходимо вытащить штангу и навинтить на скважину ручной насос, с помощью которого откачать не менее 2–3 ведер мутной воды. После нее обычно идет чистая вода.
Для того чтобы подвести воду к дому, нужно проложить трубы на 50 см ниже глубины промерзания грунта в траншее шириной не менее 50 см. Водопроводные трубы надо прокладывать с учетом рельефа местности так, чтобы не нарушалась постоянная глубина заложения. При прокладке трубам следует придать небольшой уклон по направлению к выпуску, что обеспечит опорожнение сети и выход из нее воздуха.
Игровой домик для детей может быть в виде временного сооружения из куска ткани или простыни, натянутого между 2 стульев на газоне. Но можно построить для этой цели и постоянную миниатюрную избушку с верандой.
Для подачи воды из водозаборной скважины обычно используют ручные и электрические насосы, желательно обзавестись обоими видами. Электронасос требуется установить в начале скважины. Если вода залегает на глубине до 9 м, то насос можно устанавливать на поверхности. В том случае, когда вода залегает на большей глубине (до 12 м), необходимо сначала сделать приямок, а затем опусти ть в него насос. Для получения воды из более глубоких водоносных слоев необходимо использовать погружной насос.
Следует помнить: прежде чем запустить любой электронасос, в его корпус нужно залить воду, после чего включить двигатель и открыть вентиль.
Для создания постоянного давления в системе водоснабжения не обязательно сооружать открытый водонапорный бак на чердаке дома. Такой бак, конечно, хорош тем, что создает сравнительно стабильный напор, постоянно обеспечивая запас воды в доме. Однако тяжелый полный воды бак создает большую нагрузку на перекрытия. К тому же имеется постоянная вероятность загрязнения воды. Целесообразнее установить в подвале дома гидропневматический бак. В качестве него можно использовать большой бидон или бочку. Главное, чтобы емкость для воды была герметичной. К баку нужно прикрепить манометр, который будет показывать давление воды.
Сарай
Сарай несложно соорудить из покупных готовых секций и соединить шурупами или болтами самостоятельно или с помощью рабочих фирмы-поставщика. Обычно к готовому комплекту прилагается инструкция по сборке, но она может оказаться непонятной, а рабочие фирмы уже имеют соответствующий опыт. Как правило, площадь сарая составляет 6–9 м2 при высоте 2–2,4 м.
Прежде чем начать процесс сборки, нужно заранее разложить секции на земле. Обычная очередность работ:
– сооружение основания;
– устройство пола;
– возведение стен;
– устройство обрешетки крыши;
– укладка кровельного материала;
– установка двери;
– остекление оконных проемов.
Желательно, чтобы все металлические детали были изготовлены из нержавеющего металла.
Сарай нередко служит местом временного проживания и помещением для хранения строительных материалов, инструментов и инвентаря на дачном участке. Когда наконец жилой дом возведен, здесь размещают мастерскую, летнюю кухню или другое подсобное помещение. Поэтому изначально строительство сарая нужно вести добротно и ставить его на прочное основание, тщательно подготовив почву.
Прежде всего следует выровнять и тщательно утрамбовать почву так, чтобы получилась ровная горизонтальная поверхность. На нее насыпать слой крупнозернистого речного, но не строительного песка толщиной в 2,5 см. Песок разровнять и тщательно утрамбовать, используя доску-трамбовку.
Далее разметить с помощью колышков и шнура площадку под основание. На нее настелить плиты. Как правило, площадку делают немного меньше размерами, чем пол будущей постройки. Однако если предполагается окружить сарай газоном, то кладут плиты большего размера, чтобы они выходили за пределы стен сооружения, образуя отмостку.
Шпалера – это словно бы небольшая часть перголы, которая выполнена в виде решетчатой вертикальной стенки для поддержания вьющихся растений или в форме «единичной» арки.
После чего уложить 1 ряд плит вдоль натянутого шнур а. Убедившись, что они лежат на 1 уровне, вставить между соседними плитами по паре деревянных распорок около 50 мм толщиной. В процессе укладки желательно закрепить крайний ряд плит, положив их на строительный раствор. Потом продолжить укладку плит всех остальных рядов до тех пор, пока не будет закончена укладка основания. В завершение работы удалить распорки и заполнить щели между плитами сухой строительной смесью.
Пол
Пол сарая обязан быть надежным, поэтому лучше использовать для его настила шпунтованные обрезные доски. С обеих сторон их нужно обработать антисептиком.
Доски укладывают на лаги, которые должны выдержать значительное давление. Поэтому их делают из бруса сечением не менее 50 × 40 мм.
В некоторых случаях деревянный пол с лагами можно просто положить на уплотненную выровненную почву. Однако предпочтительнее сначала настелить бетонные плиты на ленточном или столбчатом фундаменте.
Каркасный сарай обычно возводят по готовому фунда менту в виде подкладок из природного камня или столбчатых фундаментов из асбестоцементных труб диаметром 100–140 мм. Полость заполняют бетоном на мелком щебне, раствор составляют в пропорции 1: 1,5: 3 (цемент, песок, щебень) с последующей установкой анкеров диаметром 10–12 мм или стоек из древесины хвойных пород с обмазкой горячим битумом тех поверхностей, которые соприкасаются с грунтом. Можно обжечь деревянные стойки на костре. Затем выполняют гидроизоляцию из 2 слоев рубероида.
Каркас
При сооружении каркаса сарая следует правильно выдерживать расстояние между вертикальными стойками. Оно не должно превышать 60 см, стойки обязаны быть надежно скреплены верхней и нижней обвязкой.
Поверх гидроизоляции необходимо уложить нижнюю обвязку – бревна диаметром 140 мм или брусья сечением 100 × 150 мм, которые надо соединить между собой в четверть на гвоздях длиной 200 мм и диаметром 5 мм.
Правильность укладки обвязки следует проверить строительным уровнем и рейкой. Затем установить вертикальные стойки стен из досок 40 × 100 мм. Их рекомендуется крепить гвоздями диаметром 4 мм и 150 мм длиной «косым забоем».
После чего зафиксировать стойки в вертикальном положении подпорками, а потом прибивать верхнюю обвязку из досок сечением 40 × 100 мм на ребро, со врезкой в стойки. Далее нужно установить:
– стойки дверей сечением 40 × 80 мм;
– ригели фрамуги сечением 40 × 80 мм;
– подкосы угловых стоек в 2 направлениях, сечением 40 × 80 мм;
– балки-лаги пола сечением 40 × 100 мм на ребро с шагом 600–800 мм.
Обшивка стен
Снаружи стены нужно обшить обрезными строгаными досками толщиной 20–25 мм внахлестку или шпунтованными досками, можно использовать плоские асбестоцементные листы.