Легкую бревенчатую баню, которая состоит всего из 1 помещения, порой устанавливают на камни, уложенные на землю. Если же имеется желание, чтобы баня служила долго, а стены не проседали или не трескались, даже легкую постройку необходимо устанавливать на фундамент.
Конструкция фундамента определяется типом грунта. На однородном, плотном и сухом грунте обработанные антисептиком брусья бани можно уложить на крупные природные камни, заполнив глиной промежутки между ними. Прежде чем укладывать, глину нужно тщательно перемять, чтобы она не пропускала воздух и влагу. При влажном грунте с неоднородной структурой, при неровной его поверхности необходимо сооружать настоящий фундамент, возможно, несколько упрощенного типа. Баню, как и другие хозяйственные постройки, можно ставить на ленточные или столбчатые фундаменты. Чаще для бани сооружают столбчатые фундаменты из бетона, бута или кирпича, используют также готовые бетонные блоки или асбестоцементные трубы, заполненные бетоном.
Строительство стен бани из бревен и брусьев осуществляется тем же методом, что и возведение стен обычной избы. Самый простой и одновременно достаточно надежный способ соединения бревен – в торцовый шпунт. После возведения стены надо тщательно проконопатить, используя лен, пеньку, мох или войлок. Проконопаченные стены ограничивают движение воздуха через щели, что предотвращает выпадение в холодное время конденсата, разрушающего дерево. После того как щели проконопачены, швы нужно закрыть деревянными рейками.
Внутренние стены бани или сауны традиционно принято отделывать породой древесины, которая обладает низкой теплопроводностью, высокими теплоемкостью и влагоемкостью. Для обшивки внутренней поверхности стен предбанника можно использовать любые сорта древесины, но особенно хороши хвойные породы – они источают аромат хвои как раз во время отдыха, когда кожа более восприимчива к фитонцидам.
Стены парильной лучше обшивать древесиной лиственных пород: липой, ольхой или осиной. Хвойная древесина в жаре парилки способна выпускать обжигающие капли смолистых веществ.
Обшивая внутренние стены, доски следует располагать вертикально, плотно подгоняя одну к другой. Для большей плотности в них требуется сделать выборку в паз или четверть. Но прежде чем приступать к выполнению внутренней деревянной облицовки, нужно выложить стены пароизоляционным слоем из полиэтиленовой пленки, алюминиевой фольги или пергамина. Недопустимо применение рубероида или толя – они издают при нагреве неприятный запах.
Внутреннюю обшивку стен и все оборудование бани не рекомендуется окрашивать или покрывать лаком – при нагреве эти материалы станут выделять вредные вещества.
Вполне подходят для обшивки стен и другие материалы, повышающие тепло– и гидроизоляцию стен, облегчающие санитарно-техническое обслуживание помещения.
В финской бане используют теплоотражающие экраны, которые формируют в парильне эффект термоса. Экраны сооружают с применением металлической гофрированной или с блестящей мятой поверхностью фольги. Их располагают под досками облицовки стен в месте установки печи-каменки.
В особенности тщательно следует прокладывать пароизоляционный слой в местах соединения потолка с верхней частью стен. Для того чтобы не нарушалась изоляция, нужно, обшивая стены, оставить вверху по 15–20 см пароизоляционного материала. Затем при подшивке потолка его нужно подогнуть внутрь.
В местностях, где достаточно трудно купить древесину, баню можно выстроить из кирпича. Она будет более долговечной и менее пожароопасной, но стены из кирпича весьма теплопроводны, что приводит к большой потере тепла.
Кладку кирпичных стен для бани осуществляют так же, как и кладку любых других зданий.
Один из самых доступных вариантов конструкции бани – это сооружение каркасной постройки, позволяющей использовать любые подручные строительные материалы. Сначала на ленточном или столбчатом фундаменте нужно собрать каркас бани в целом, включая крышу. С наружной стороны каркас стен желательно обшить сосновыми или еловыми обычными досками, располагая их горизонтально для придания постройке жесткости. Для внешней обшивки подойдут любые материалы, которые обеспечивают утепление и обладают некоторой эстетичностью. Изнутри каркас надо обшить оструганными досками, заполнив пространство между обшивками надежным утеплителем.
Каркасное строение необходимо тщательно утеплить, чтобы предельно сократить потери тепла в бане. Его стены должны быть непродуваемыми, что несложно обеспечить. Под наружную облицовку будет вполне достаточно подложить какой-либо плотный материал – картон, толстую бумагу, рубероид, толь или полиэтиленовую пленку. Если выполнить облицовку каркаса досками в четверть или в шпунт, баня наверняка станет продуваться ветрами.
Углы постройки, коробки дверей и окон нужно обшивать досками и наличниками с внешней и внутренней сторон. Наружную стену для защиты от гниения следует покрыть олифой и окрасить красками для отделки фасада.
Желательно выполнить также утепление потолка, используя минеральные утеплители: стекловату, минеральную вату, пенопласт или поролон. Вполне подойдут для этой цели и органические утеплители: опилки, стружка, мох, солома, полова, сено, камыш и др.
Ротонда – это круглая беседка с колоннами. Она хорошо впишется в дизайн участка, на котором уже имеются альпинарий или элементы античных архитектурных мотивов.
Полы в бане можно сделать бетонными или деревянными. Однако лучше в моечной и парильне выполнить бетонные полы и положить поверх них деревянные решетки. Для тамбура и предбанника больше подойдут деревянные полы.
Но прежде чем настилать пол, надо установить фундамент для печки-каменки и сделать водоотвод. Если фундамент бани стоит на песчаном основании, то можно вырыть под моечной яму размерами 60 × 60 см и глубиной 35 см, заполнив ее гравием, щебнем. Если баня стоит на грунте, который плохо поглощает воду, то вместо ямы следует устроить приямок для сбора воды, которую затем через трубу отводить в яму за пределами бани.
Приямок можно выполнить из любого материала, главное, чтобы он был герметичным. На уровне 10–12 см от дна нужно завести выводной конец водосливной трубы. Наклонно к нему установить пластину, которая герметично закреплена со всех сторон, кроме нижней кромки, отстоящей от дна на 50–60 мм. С помощью этого устройства образуется водяной затвор, который препятствует проникновению неприятных запахов из канализации.
Внутри помещения нужно обеспечить нормальный сток использованной воды и ее слив в канализацию по наклонной поверхности, которая выполняется из водоотталкивающего материала с уклоном в сторону приямка.
Деревянные полы в банях бывают протекающими и непротекающими. В первом случае доски укладывают свободно, с зазором в 5–6 мм, не закрепляя на лагах. После банных процедур доски можно перевернуть и вы сушить. Если устраивают непротекающий пол, то 1 конец досок должен быть расположен ниже другого. Под ним делают лоток для сбора воды и направления ее в приямок.
Если пол в бане тщательно просушивать, он будет служить долго. Сушку пола и удаление из-под него влажного воздуха осуществляют с помощью вентиляции пространства под полом, для чего в углу моечной нужен вентиляционный стояк. Его несложно сделать из досок или асбестоцементной трубы, а затем вывести выше крыши.
В бане можно выполнить теплый пол, покрытый сверху керамогранитом. Для такого пола нужна песчаногравийная подушка толщиной около 8—10 см. На нее слоями кладут пенополистирол, затем армированную сетку, поверх нее – слой бетона в 5–7 см.
Далее монтируется конструкция электрического теплого пола, потом следует заливка раствором на 2–3 см и сверху этого импровизированного покрывала укладывается керамогранитная плитка.
В бане теплый пол требуется монтировать с максимальной предосторожностью, потому что в ней всегда высокая влажность.
Очень важно создать в бане правильный комфортный режим по уровню тепла и влажности. Вентиляция в помещении осуществляется через топку печи-каменки, двери, форточки в окнах, через отдушину в стене над верхним полком и вентиляционные каналы. Для лучшего сбережения тепла в бане ее окна и двери нужно делать маленьких размеров, а пороги должны быть высокими – до 20–25 см.
Двери можно сделать из досок в 1 слой, а снаружи обить теплоизоляцией, взяв в качестве утеплителя войлок, паклю, вату или пенопласт. Сверху утеплитель следует закрыть дерматином, фанерой или ДВП.
Окна в бане надо сделать с двойным остеклением, которое несложно выполнить и на одинарной раме, закрепив стекла с 2 сторон рамы по типу стеклопакета. При остеклении окон необходимо обеспечить плотное прилегание к переплету рамы и стекла, что предотвратит его запотевание.
Нужно подбирать такие размеры стекла, чтобы оно плотно, без зазоров и перекосов укладывалось в переплет. При неровных фальцах следует нанести постельный слой замазки, затем на него уложить стекло и прижать так, чтобы замазка прилипла к нему. Она должна заполнить зазоры между ним и фальцами. Далее уже сверху закрепить стекло более густой замазкой, излишек которой с 2 сторон срезать ножом, а поверхности заровнять. Слой замазки наносить сверху так, чтобы он прикрывал гвозди и шпильки, закрепляющие стекло, иначе железо станет ржаветь и рыжие потоки побегут вниз по переплету. В банях с кирпичными стенами оконные проемы можно заполнять стекло пакетами.
Правильное остекление окон позволит существенно сократить потери тепла через различные щели или неплотное прилегание, что в особенности важно при пользовании баней в холодное время.
В оранжереях обычно разводят растения и любуются ими. Оранжереи пристраивают к дому так, чтобы в них можно было войти прямо из дома. Их делают более красивыми, чем теплицы.
Для нормального освещения бани вполне хватит 1 окна, так как освещение в ней должно быть достаточно спокойным, рассеянным. По возможности окна бани лучше ориентировать на запад, так как люди парятся обычно ближе к вечеру. Вход же в баню предпочтительнее устроить с юга.