Главный элемент в любой бане – это печь-каменка, которая позволяет отопить помещение, нагреть воду для мытья, получить пар.
К печам предъявляют немало требований. Печь прежде всего должна быть недорогой, экономичной, занимать немного места, но в то же время обогревать желательно больше помещений, давать возможно больший объем теплой воды и продолжительное время обеспечивать сухим паром.
По режиму работы печи-каменки подразделяют на печи постоянного и периодического действия.
Для печей постоянного действия характерны минимальные толщина стенок и количество камней. Печи нагреваются электричеством или могут отапливаться жидким, газообразным топливом. Такие печи положено оборудовать устройствами автоматического контроля и регулирования.
Печи периодического действия делают со стенами внушительной толщины и большим объемом камней. При интенсивной топке камни в нижней части такой печи способны нагреться до 1000 °C (почти как в доменной печи).
Внутреннее обустройство бани можно сделать в разнообразном стиле, главная задача – обеспечить удобство и эстетичность. Это должно создавать оптимальные условия для принятия банной процедуры при максимальном комфорте. Для чего нужно установить в моечном отделении лавки для мытья, душ или даже соорудить небольшой бассейн.
Полки, скамейки, лавки лучше сделать деревянные, хотя допустимо оборудование и из пластика. В парной желательно установить небольшой столик, чтобы ставить таз с водой или емкость с отваром трав, положить простыню или веник.
Из оборудования парной самыми важными являются полки для парения. Их сооружают в 2 или 3 яруса вдоль стены без окна, если позволяют размеры парильни. В некоторых случаях вдоль смежной стены располагают средний полок. Желательно ставить полки как минимум на 3 уровнях – для любителей разного пара. Полки обязаны иметь ширину не менее 60 см, а верхние полки делают шире остальных. Иногда полки выполняют в виде ступеней, верхняя же полка обычно настолько шире остальных, что на ней можно сидеть и лежать. В некоторых банях любители пара поднимаются на полки по деревянной лестнице.
Полки можно делать сплошными или набирать из планок. Лучше сооружать полки из быстросохнущих тонких досок, с зазором между ними в 1 см. Для изготовления полок надо брать осину как наиболее подходящую из всех пород деревьев.
Порой полки выполняют из отдельных секций, что дает возможность устанавливать их в разных сочетаниях. В частности, делают полки из 3 секций, 2 из которых крепят к стене, а 3-ю располагают на полу. Нижнюю и среднюю полки следует соединить между собой перилами с подставкой для ног. Между потолком и верхней полкой нужно выдержать расстояние до 105–120 см, чтобы человек мог удобно сидеть. При большем расстоянии теряется возможность воспользоваться самым горячим воздухом, который поднимается под потолок. Полку для паренья следует размещать на 1 уровне или чуть выше парной дверцы печи. Главное в полках такой конструкции – это их стабильная устойчивость и безопасность в плане травматизма.
Скамьи изготовляют из досок или планок с зазорами. Ни полки, ни скамьи нельзя красить, лакировать и пропитывать какими-либо средствами, которые способны вызвать раздражение на потной коже. Для крепления планок нужно использовать гальванизированные (с покрытием) гвозди или шурупы. Их шляпки следует утопить в древесину на 5–7 мм, чтобы они не беспокоили парильщика, сидящего на скамье.
Для освещения парилки полагается применять герметичные светильники, хорошо углубленные в потолок и изолированные с соблюдением всех противопожарных требований для таких помещений.
Старинная русская баня в виде отдельно стоящего бревенчатого строения имела всего 1 комнату, которая одновременно была и парной, и зоной для мытья. Трубы в бане не было. Дым, циркулируя по помещению, обогревал потолок, стены, скамьи, а далее покидал баню через щели в стенах и крыше.
Весь инвентарь в бане желательно иметь из дерева, а не пластмассовый. В раздевалке или совмещенной с ней комнате отдыха следует установить стол, стулья, лежаки или широкие лавки для отдыха. Тут парильщик может слегка перекусить, выпить чай, травяной настой или квас, передохнуть между заходами в парную. В раздевалке нужно установить шкафы или вешалки для одежды, скамейки, полки для хранения моющих средств, веников и прочих банных принадлежностей, шкафчик для чистого белья и аптечки.
Монтаж внутренних санитарно-технических устройств и отопительных систем в бане осуществляют в соответствии с утвержденными проектом, сметами и ППР.
Финская сауна практически не отличается по устройству от привычной русской бани. Основная разница состоит в размерах, они меньше: для одновременного парения 5–6 человек сооружают помещение длиной 240, шириной 200 и высотой 210 см. Высота финской бани неизменна даже при увеличении ее площади.
Двухуровневые скамьи в такой бане располагают вдоль стен под прямым углом, что позволяет максимально использовать площадь. Верхняя часть скамьи шириной не менее 50 см служит полком. Идеальное расстояние от полки до потолка должно быть не более 105 см.
Стены финской сауны чаще складывают из бревен или сооружают каркасные стены с теплоизоляцией. Конечно, можно возводить кирпичные стены сауны, они будут очень прочными. Но кирпич легко теряет тепло, поэтому толщина стен сауны из кирпича должна быть не менее 52 см.
Во время пользования в каждом помещении бани должна поддерживаться строго определенная температура. В парной – порядка 50–55 °C, в моечной или душевой – около 40 °C, а в раздевалке – не ниже 21 °C.
Существует еще 1 очень интересная конструкция бани, помещение которой состоит из тамбура, топочной и парильной, душевой и комнаты отдыха.
Пол в парилке делается с уклоном к отверстию для стока воды. В стене под перекрытием возле котла должно быть предусмотрено вентиляционное отверстие диаметром 100 мм. В парилке монтируется откидной полок для паровых процедур. В душевой устанавливается бак с электронагревателем воды, для того чтобы можно было пользоваться душем. В комнате отдыха обязательно помещается стол со скамьями.
В парилке ставится оригинальный закрытый блок – котел, который состоит из топочной части, совмещенной с поддувалом (зольником), и топочной дверки от дровяной водогрейной колонки.
Сверху топки надо уложить чугунную плиту размерами 400 × 400 мм с отверстием для конфорки. На плиту вертикально установить корпус старого водогрейного котла, который вместе с системой труб образует замкнутую цепь для получения горячей воды и отопления помещений.
Обычно здесь, как и в печах-каменках, для восприятия тепла, последующей отдачи его при парообразовании и для дальнейшего нагрева воды используются камни-валуны, которые следует загружать через дверку. Она в то же время служит и окном для подачи воды на раскаленные камни для образования пара. Однако вместо камней можно использовать старые фарфоровые изоляторы. Если на плиту уложить колосниковую решетку, то она предотвратит высыпание раскаленных камней из цилиндрической части котла на топку.
При закрытом способе нагрева достигается хорошая аккумуляция тепла как внутри котла, так и в помещении за счет прохода пламени среди камней или изоляторов. Вода в баке нагревается до температуры 90 °C, с малым расходом дров в течение короткого времени. Тепла, которое получают камни, вполне достаточно, чтобы обеспечить паром нужной температуры 4–5 человек.
Очень практичную и весьма простую по конструкции печь-каменку можно сделать из 2 металлических бочек. Одна из них будет служить как топливник, если оборудовать ее топочной дверкой, поддувалом с зольником и колосниками. Другая бочка выступит в качестве каменки. Чугунные колосники увеличивают срок службы печи. Сверху топливника надо установить бак для воды с таким расчетом, чтобы расстояние между колосниками и его дном составляло не менее 25 см, что позволит закладывать достаточно большое количество дров.
Бак нужно оснастить краном. Затем поставить бочку-каменку на стойки и соединить с бочкой-топливником дымоходным патрубком примерно 20 см в диаметре. Верхняя часть противоположной стенки каменки оснащается дверкой для подачи воды на пар. Ее размеры могут составлять 220 × 160 мм. Кроме того, следует оснастить бочку-каменку дымоходным патрубком диаметром около 150 мм.
Прочие постройки
Туалет
Кабинку отдельно стоящего дачного туалета почти всегда выполняют из дерева, придавая ей различную конфигурацию.
Кабинку строения можно соорудить из досок или легких щитов, из кирпича или бетонных блоков. Основной принцип постройки – простота и дешевизна. Гигиеничность туалета обеспечат противомоскитная сетка против насекомых на окошке туалета и вентиляционная труба, выведенная на уровень его крыши.
Внутреннее устройство дворового туалета очень простое: стены обшивают досками, деревянной вагонкой, ламинированной фанерой. Также из досок выполняют стульчак, на который кладется пластиковое сиденье. Можно дополнить интерьер полочкой для средств по уходу за туалетом.
Однако какова бы ни была форма туалетной кабинки, главной частью любого дворового туалета является место сбора отходов – именно его конструктивное решение составляет разницу в вариантах постройки.
В садовой беседке должно быть много широких окон с хорошо подогнанными красивыми рамами, оборудованными фрамугами, которые можно держать открытыми и в дождь.
Пудр-клозет
При аккуратном использовании правильно оборудованный сухой туалет – это относительно недорогой в эксплуатации и опрятный вариант.
Принцип действия канализации не изменился за долгие века, несмотря на бесчисленные инженерные достижения человечества. Она в состоянии нормально работать только под действием земного тяготения при наличии естественного уклона.