Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, то лучше вместо выгребной ямы сделать выдвижную бадью. Выгребные ямы неприемлемы, если предполагается использование фекалий в компосте.
Погреб
Перед закладкой погреба рекомендуется собрать сведения об уровне грунтовых вод, характере грунта, глубине его промерзания. Сложные грунтовые условия желательно по возможности устранить в самом начале строительства, иначе через несколько лет могут возникнуть серьезные проблемы.
Исходя из уровня залегания грунтовых вод погреба делятся на заглубленные, полузаглубленные и наземные. Однако в любом случае уровень грунтовых вод должен быть ниже уровня пола погреба не менее чем на 50 см. При сооружении погреба на низинном сильно увлажненном участке необходимо выполнить песчано-гра вий ные подсыпки (подушки). Стены погреба обычно выполняют из кирпича, камня, дерева или бетона. Помещение обязательно оборудуют приточно-вытяжной вентиляцией.
Самые благоприятные условия для хранения овощей обеспечивает заглубленный земляной погреб, широко распространенный в прежние времена. Он удобен, не требует больших затрат, его можно сооружать в глинистых грунтах, при низком стоянии грунтовых вод (не выше 1 м от основания погреба). Для него нужно копать котлован с небольшим наклоном стен. Стенки обшить горбылем и досками, что обязательно, если погреб вырыт в песчаном грунте. Лучше сделать разборную обшивку, которую можно вынести и просушить летом.
Пол погреба толщиной 80—100 мм делают глинобитным, добавляя мелкий кирпичный щебень. Основанием пола служит слой утрамбованного щебня толщиной 50 мм, пропитанного горячим битумом, что препятствует капиллярному подсосу влаги.
Для потолка используют жерди, покрывая их глиносоломенной смесью и засыпая землей слоем толщиной 30–40 см.
Над погребом делают 2-скатную крышу, опущенную до поверхности земли, ее свесы перекрывают котлован как минимум на 50 см. Для того чтобы погреб не промерзал в случае сильных морозов зимой, перекрытие следует дополнительно утеплить. По периметру погреб надо обвести водоотводной канавой глубиной 50–60 см для быстрого отвода воды (рис. 41).
Рисунок 41.
Земляной погреб: 1) закром для картофеля; 2) водоотводная канава; 3) вентиляционный канал; 4) полки для продуктов; 5) глинобитный пол
Для гидроизоляции погреба желательно использовать биологически стойкие обмазки, которые обеспечивают низкий уровень загнивания фруктов и овощей, хранящихся в таких помещениях. Такие обмазки сделать, используя доступные материалы в следующем составе:
– битум – 70 %, антраценовое масло – 10 %, цемент – 20 %;
– битум – 67 %, фтористый натрий – 3 %, соляровое масло – 10 %, цемент – 20 %;
– битум – 35 %, бустилат – 2 %, фтористый натрий – 3 %, бензин – 3 %, цемент – 15 %. В смазках можно использовать битум и бензин любых марок, цемент брать низкомарочный. При составлении смазки битум расплавить при 150–170 °C, а затем добавить все остальные компоненты. Смазку мешать еще в течение 20 мин, а затем применять в горячем виде. Для существенного повышения биологической стойкости обмазки надо заменить 50 %-ный битум гудроном.
Для осуществления надежной гидроизоляции можно практиковать и водоупорные пропитки, составленные также из общедоступных материалов:
– натуральная олифа – 10 частей, парафин – 1 часть, скипидар – 2 части;
– натуральная олифа – 10 частей, воск – 1,5 части. Компоненты выбранной смеси разогреть и 2–3 раза пропитать ею древесину с интервалом в 1 сутки.
Можно также осуществлять гидроизоляцию холодной водоупорной пропиткой в составе:
– натуральная олифа – 1 часть, осветительный керосин 1 часть. Холодным составом нужно произвести пропитку древесины не менее 4–6 раз с интервалом в 2–4 ч.
Когда пропитка, выполненная по любому из 3 рецептов, полностью высохнет, окрасить древесину масляными красками.
Можно выполнить гидроизоляционную пропитку древесины, которая одновременно преследует и декоративные цели. Для такой пропитки использовать следующий состав:
– натуральная олифа – 1 часть, лак ПФ-283 (бывший 4С) – 1 часть.
Пропитку древесины произвести холодным составом в несколько приемов по мере затвердения предыдущего слоя.
В качестве защитного водоупорного слоя можно использовать некоторые современные краски, в частности каучуковые, имеющие хорошие гидроизоляционные свойства.
Подобные краски нужно без предварительного грунта наносить на любые поверхности: дерево, бетон, штукатурку или металлы.
Отдельно стоящий погреб можно сделать из 2 частей – верхней и нижней. Нижнюю, подземную часть требуется углубить в землю на 2,5 м, если позволяет уровень грунтовых вод. Стены нижней части бутовые, кирпичные, бетонные или деревянные. Пол можно выполнить из бетона или утрамбованной глины, а перекрытие – из деревянных балок и наката по ним. По накату сделать глиняную смазку и теплоизоляционную засыпку из шлака и других подобных материалов. В перекрытии прорубить люк для спуска в погреб. На люк зимой нужно для утепления класть толстое одеяло или старое пальто. Расположение и размеры лаза должны обеспечить удобство при спуске и подъеме ящиков, мешков и прочих емкостей с припасами. Но слишком большие размеры люка ведут к сильному охлаждению погреба зимой и его нежелательному перегреву летом.
Верхняя часть погреба, или погребница, служит чем-то вроде тамбура, который предохраняет основную часть от перегревания в летнее время и переохлаждения зимой. Это помещение можно использовать как сарай. Желательно располагать выносной погреб так, чтобы его дверь выходила на север (рис. 42).
Рисунок 42. Погреб с погребницей: а) общий вид погреба;
б) погреб в разрезе: 1) утеплитель; 2) известковая побелка; 3) отмостка; 4) обмазка горячим битумом слоем 2 мм; 5) глиняный замок; 6) бутобетонПогреб, который размещен под летней кухней, не занимает дополнительного места на участке. В него можно попасть прямо из помещения через вход или люк. Под такое сооружение нужно вырыть котлован на 60 см больше нужных размеров с каждой стороны, чтобы было удобнее выполнять каменные, бетонные и гидроизоляционные работы. После рытья на зачищенное и спланированное дно котлована насыпать слой щебня толщиной 80 см, утрамбовать и пропитать горячим битумом.
Классический павильон – это прямоугольная конструкция с крышей, огороженная от ветра и косого дождя по минимуму с 3 сторон. На дачных участках вполне уместны легкие павильоны.
Армированные стены погреба следует сделать из плотного монолитного бетона толщиной 20–30 см, с арматурой из стальной проволоки. После полного затвердения бетона и снятия опалубки стены следует оштукатурить цементно-песчаным раствором (в пропорции 1: 2) толщиной 10–20 мм (рис. 43).
Под садовым домиком или любой хозяйственной построй кой можно сделать небольшой погреб-подвал с бетонным полом толщиной 60–80 мм, уложенным по утрамбованному земляному основанию. Стены нужно оштукатурить цементным раствором и побелить известью. Роль гидроизоляции выполняют 2 слоя рубероида и глиняный замок. Вентиляция осуществляется через маленькие окна в цокольной части дома. Вход в подвал можно устроить через люк в полу дома.
Рисунок 43. Летняя кухня с погребом: а) план; б) разрез: 1) терраса; 2) летняя кухня; 3) вход в погреб; 4) вентиляционная труба; 5) гидроизоляция; 6) погреб
Под любой хозяйственной постройкой очень удобно иметь полуподвал и погреб, которые размещаются на разных уровнях. Вход в такой полуподвал устраивают с улицы.
Самым распространенным среди полузаглубленных является погреб из кирпича. Его основание нужно заглубить в грунт на 70—100 см от поверхности земли, что позволяет строить подобные сооружения во влажных местах. В сухих местах допускается возведение наполовину заглубленного погреба со шлакобетонными стенами, но их нужно обязательно оштукатуривать цементным раствором с 2 сторон.
Некоторые овощи не выносят совместного хранения, к тому же разным овощам необходим различный температурно-влажностный режим. Поэтому при больших объемах заготовок целесообразнее устроить многосекционный погреб. В середине оборудовать закрома для раздельного хранения картофеля, корнеплодов и для бочек с соленьями.
В стенах сделать секции-ниши с полками и дверками, обустроенными вентиляционными отверстиями в нижней части. Каждую секцию следует оснастить для приточной вентиляции асбоцементной трубой диаметром 40–60 мм, конец которой не доходит до пола на 30 см.
Вытяжная шахта в виде короба сечением 150 × 150 мм должна возвышаться над уровнем верха погреба на 200 см. Если в погребе появится сырость, то можно удлинением вытяжной шахты усилить вентиляцию.
Очень удобно располагать любой погреб на косогоре, когда имеется такая возможность, что позволит рационально использовать землю. При таком размещении погреб достаточно хорошо защищен от грунтовых вод, при этом существенно уменьшается объем земляных работ. По склону выше погреба наискосок, на расстоянии 3–5 м необходимо проложить водоотводную канаву глубиной 70–80 см.
При отсутствии возможности построить стационарный капитальный погреб можно соорудить простейший мини-погреб, используя 2 железные бочки вместимостью 150 л каждая. Наружную поверхность бочки покрыть слоем разогретого битума, а внутреннюю окрасить. Далее закопать бочку в землю так, чтобы ее края выступали над поверхностью почвы на 10 см. На дно бочки уложить деревянный круг, ее стенки по высоте облицевать фанерой или картоном. Деревянную крышку, которой закрывается бочка, обить снаружи жестью. В каждую бочку по отдельности уложить картофель, корнеплоды или банки с консервацией. Сверху накрыть бочки полиэтиленовой пленкой, а на нее насыпать опилки слоем 20–25 см. Опилки утрамбовать и опять прикрыть пленкой.
Если участок расположен на низменных и сильно увлажненных местах, то сухой погреб построить сложно. В таком случае можно возвести надземное земляное хранилище или овощной лабаз. Он отличается от традиционных погребов отсутствием потолочного перекрытия, поэтому его сооружение обходится дешевле и занимает меньше времени.