Лабаз сооружают по типу каркасной конструкции, его остов выполняют из ошкуренных бревен диаметром 13–22 см. Каждое бревно 1 концом нужно вкопать в грунт на глубину около 100 см, сверху соединить бревна между собой обвязкой также из бревен или бруса. Концы бревен промазать горячим битумом.
Кровлю сделать из досок по сплошной обрешетке из горбыля, сверху застилая рубероидом. Крышу целесообразнее выполнить приземистую, чтобы свесы доходили почти до самой земли. Затем все сооружение обваловать слоем земли толщиной 30–40 см. Зимой форма крыши обеспечит дополнительный естественный утеплитель в виде снега.
Кроме различных стационарных погребов, на участке можно соорудить простейшее хранилище в виде ледника, бурта или ямы.
Ледник для сохранения продуктов в старину устраивали почти в каждом хозяйстве. Его помещение заглублено в землю, имеет тамбур, отсек для хранения продуктов и камеру для льда. Все ледники делятся на 3 типа: с нижней, боковой и верхней засыпкой льда.
Самую простую конструкцию имеет ледник с верхней засыпкой. Но здесь существенно усложнена система отвода воды.
Ледник загружают льдом 1 раз в году – в конце зимы. Место для него нужно выбрать в отдалении от дворовой уборной, компостной или мусорной ямы и прочих санитарных объектов. Под ледник надо вырыть яму прямоугольной формы длиной около 150–220, шириной 200 и глубиной 220–250 см. Можно взять и другие размеры – все зависит от площади участка и потребности в запасе продуктов.
Стенки ледника облицевать кирпичом, бутовым камнем или обложить бревнами, с которых заранее снять кору и обработать их антисептиками. Пол ледника следует вымостить булыжником или кирпичом.
Наземную часть ледника возвести высотой 250–300 см, а затем перекрыть сплошным настилом из жердей. С внешней стороны стены и покрытие ледника обложить слоем намятой глины с примесью соломы. После чего стены и покрытия засыпать сухой землей так, чтобы был соблюден угол естественного откоса, а толщина засыпки составляла не менее 30 см. Далее всю наружную поверхность ледника обмазать еще 1 слоем глины толщиной 2–3 см и обложить дерном. Вход в ледник устроить в виде тамбура и хорошо утеплить. Лед сохранится намного дольше, если его покрыть слоем опилок, стружек или рогожками (рис. 44).
Рисунок 44. Схема ледника с боковой засыпкой льда:
1) вход; 2) земляное укрытие; 3) отсек для сохранения продуктов; 4) стенки и потолок; 5) вентиляционная труба; 6) камера для льда; 7) сток в канализацию; 8) колодец; 9) люк для засыпки льдаВажнейший момент при сооружении погреба – это выполнение качественной гидроизоляции. Когда погреб хорошо изолирован от грунтовой влаги, он не нуждается в устройстве специальной вентиляции. Выполнение гидроизоляции не требует больших затрат. В любом случае они не сравнимы с затратами и трудоемкостью работ при устранении дефектов некачественно сделанной изоляции. В зависимости от воздействия вод гидроизоляция может быть противонапорной и безнапорной.
В легком дачном павильоне можно отдыхать в жаркий солнечный день или укрыться от моросящего дождика. Однако не имеет смысла пережидать в нем серьезную непогоду.
Безнапорную гидроизоляцию делают для защиты погребов от поверхностных и фильтрационных вод в тех случаях, когда уровень грунтовых вод ниже основания погреба. Ее чаще выполняют слоем разогретого битума толщиной 2 мм.
Перед нанесением гидроизоляционной пленки поверхность стен нужно выровнять и оштукатурить цементным раствором в соотношении 1: 2. Покрытые битумом поверхности надо тут же обсыпать сухим крупным песком, чтобы предотвратить повреждения.
Противонапорную гидроизоляцию выполняют, если уровень грунтовых вод не стоит выше пола погреба со стороны напора воды.
Для водонепроницаемых стен применяют плотные не пропускающие воду бетоны. При использовании обычного бетона или красного кирпича для возведения стен их нужно оштукатурить с 2 сторон цементным раствором, взяв 1 часть цемента на 2 части воды. Затем штукатурку дополнить оклеечной противонапорной гидроизоляцией из 2–4 слоев рулонного материала с защитной стенкой (рис. 45).
Рисунок 45. Устройство противонапорной гидроизоляции со стороны погреба: 1) перекрытие; 2) деревянный сруб; 3) кирпичная стена; 4) обмазка битумной мастикой; 5) засыпка пазух; 6) бетонное основание; 7) подготовка из утрамбованного щебня; 8) оклеечная противонапорная гидроизоляция; 9) защитная стенка; 10) цементная штукатурка
Компостная яма
Под компостную кучу нужно вырыть яму глубиной не более 50—100 см, она может быть произвольных размеров по длине и ширине.
Обычно под компостную яму на хозяйственном дворе участка выделяют площадку общей площадью 1,2–1,5 м2. Но следует учесть, что более глубокую яму трудно перелопачивать.
По углам ямы установить деревянные столбы из бреве н диаметром 140–160 мм, заглубляя их в землю на 1,0–1,2 м.
С внутренней стороны столбов по мере накопления отходов монтировать обрешетку из съемных бревен, покрытых битумной мастикой. Для этой цели использовать подтоварник диаметром 80 мм из древесины хвойных пород. Обычно компостную яму устраивают из 2 отделений: 1 заполняют отходами, а из другого берут готовый компост. Края ямы обвести бортиками высотой 20–30 см из досок или кирпича. Дно компостной ямы сначала выложить слоем жирной, тщательно уплотненной глины толщиной в 25–30 см – глиняный замок. Затем по слою глины выместить дно ямы кирпичом, природным камнем или бетонными плитами. После чего на дно ямы уложить слой рыхлого торфа толщиной в 10–15 см. Потом уже в яму закладывать остатки пищи, фруктов, кухонные отходы, ботву, листья, шелуху от семечек, сорняки и прочие растительные остатки. Все это можно обильно поливать фекальной жижей. Для получения качественного удобрения в туалете сухого типа предпочтительнее использовать торф, потому что содержащиеся в нем бактерии быстро разлагают естественные биологические отходы человека, превращая их всего за несколько недель в превосходное удобрение для сада.
Если вместо торфа применяются опилки, то скорость компостирования отходов значительно снижается. Целесообразнее использовать опилки в смеси пополам с торфом при наличии большой приемной емкости. Здесь опилки улучшают аэрацию субстрата. По мере накопления биологических отходов, когда их слой достигает 20–30 см, содержимое ямы пересыпать торфом, песком или сухой садовой землей. Покрывая каждую новую порцию отходов слоем торфа, можно обеспечить лучшее компостирование.
Под навесами часто ставят небольшие столики. Такую вещь можно сделать своими руками, выполнив столешницу из поперечного спила толстого дерева и прикрепив ее к пеньку.
На компостную кучу нельзя выливать мыльную воду. Поверхностно-активные вещества моющих средств повышают эпидемиологическую опасность, способствуя химическому загрязнению воды веществами высокой биологической активности.
Ни в коем случае нельзя допускать к куче мух, жадных до нечистот. Хотя высокая температура во время созревания убивает микробы, что делает компост в санитарном отношении безвредным, но включение фекалий в компостную смесь вместе с сухим садовым мусором, лист вой и другими органическими веществами по гигиеническим соображениям возможно только при условии безукоризненного контроля над процессом компостирования. Для этого кучу необходимо прикрывать пленкой, которую прочно закреплять на бортиках ямы, чтобы ее не срывал ветер.
Благодаря соблюдению этих несложных условий компостная куча превращается в 1 из лучших приемников для утилизации и обеззараживания биологических отходов. В правильно устроенной компостной яме органические вещества разлагаются полностью. Процесс естественного разложения органики поднимает температуру внутри компостной кучи до 70 °C и более.
В процессе перепревания содержимое компостной кучи пронизывается большим числом грибковых нитей, вырабатывающих антибиотики. Высокие температуры, достигаемые при разогреве и созревании компостной массы, совместно с антибиотиками убивают яйца гельминтов, возбудителей инфекционных заболеваний и болезнетворных микробов, находящихся в куче. Компост становится полностью безопасным в санитарном отношении.
Для лучшего проветривания компостной кучи иногда в ее середине опытные дачники устраивают вентиляционный короб из досок. Временами компост следует взрыхлять лопатой, перемещая верхние слои внутрь кучи, что помогает всему ее содержимому хорошо и равномерно прогреться. При этом в кучу добавляют суперфосфат, фосфоритную муку. При кислой почве вводят известь или древесную золу. В очень сухом климате или в слишком сухие годы иногда снимают пленку с кучи, чтобы ее смочила дождевая вода.
При достаточном доступе воздуха внутрь кучи в ней не возникает процессов гниения. Бактерии, грибки и прочие организмы отлично разлагают отбросы. Доступ воздуха внутрь кучи можно легко обеспечить через специальные отверстия. Они получаются, если в ее середину воткнуть деревянные колья. Подобная вентиляция и проветривание при перекапывании кучи помогают ее содержимому должным образом перепреть. Через год или полтора содержимое компостной кучи превращается в очень ценное удобрение.
Определить его готовность можно по ровности цвета и однородности консистенции, когда невозможно распознать отдельные составные части компоста. При удобрении салата и других овощей, употребляемых в пищу в сыром виде, а также клубники недопустимо применение компоста, не созревшего полностью.
Отечественные производители в помощь дачникам выпускают специальное устройство – компостер БИК – агрегат, успешно перерабатывающий всевозможные биологические остатки: траву и растительный мусор, пищевые отходы, компост из биологических туалетов и прочую органику. На выходе из устройства получается полностью созревший компост. Стандартная комплектация представляет собой изделие из 3 частей, которые обеспечивают свободный доступ к готовому компосту. Отходы нужно закладывать через верхний люк, компостер вмещает до 1100 л. Можно установить дополнительные средние кольца, тогда объем устройства увеличится на 280 л с установкой каждого дополнительного кольца. Компостер имеет надежную дренажную систему и защиту от попадания нежелательной влаги.