Обрешетку покрывают слоем рубероида и затем укладывают листы шифера. Однако на практике иногда по крыше приходится ходить. Тогда делают мягкую кровлю. Для этого настилают рубероид от свеса крыши до выступа горизонтальными рядами, промазывая ряд, настеленный внахлест, жидким битумом. Горячий битум для удобства разбавляют бензином или соляркой. Полученную кровлю крепят гвоздями с широкой шляпкой или обычными гвоздями, но с шляпкой-шайбой, которую вырезают из жести консервных банок.
Поперек первого раскатывают второй слой рубероида и скрепляют их, наклеивая второй на первый.
Рубероид предварительно рекомендуется раскатать по крыше и разрезать на куски требуемого размера, дать пролежаться несколько часов для того, чтобы расправились неровности.
Прокладывая второй слой, на стыках рубероида приколачивают брусочки, деля кровлю как бы на части. Между ними удобно заливать жидкий битум. Для продления службы такой кровли ее покрывают краской (когда рубероид не бронированный), а по сырой краске посыпают крупнозернистый песок: так надежнее в противопожарном отношении, да и меньше растекание мастики.
Полы
Внутри временного сооружения стелят полы, ставят окна и двери.
Настилая деревянный пол, доски устанавливают на опорные брусочки – лаги. По лагам стелят половую доску или обыкновенные доски, подгоняя их плотно одну к другой. Расстояние между лагами зависит от толщины досок.
Таблица 1
Зависимость толщины досок от расстояния между опорами
Сами лаги устанавливают на столбики так, чтобы они полностью, по всей поверхности, опирались на них. Для этой цели часто используют отрезки асбоцементных труб. Их ставят на уплотненный грунт, а внутрь засыпают щебень или заполняют цементным раствором, забивают деревянную пробку для крепления лаги. Стык пола со стенами прокладывают рубероидом или заливают (смазывают) битумом.
Окна, двери
В оконный и дверной проемы вставляют готовые оконные и дверные блоки. Изготовить дверь можно из досок в один слой. Для этого подойдет шпунтованная доска или вагонка.
Дверь делают обычно из двух деревянных рам. На наружную раму при помощи петель накладывают внутреннюю раму меньших размеров, при этом внутреннюю раму обшивают полотном строго под размеры.
В таком временном сооружении в первое время можно жить. В дальнейшем, после окончания строительства садового дома, придется думать о другом его назначении. Если это будет хозяйственный сарай, то его не нужно переделывать, а при устройстве в нем бани придется разобрать полы, изменить конструкцию фундамента, элементы каркаса и т. д.
Мастерская
Если вы занимаетесь работами по дому постоянно, то материал и инструмент станут накапливаться. И перед вами возникнет проблема. Где же хранить его. Как достичь хороших условий для работы. В этом случае и возникает вопрос о создании мастерской. Безусловно, можно обойтись небольшим помещением, типа домашнего уголка в сарае, гараже. Но все-таки лучше иметь мастерскую.
Рис. 24. Столярный верстак:
1 – винт; 2 – рабочая доска; 3 – прижимная коробка; 4 – сквозные гнезда; 5 – откидной упор; 6 – упор для торцевания; 7 – упор для тонких деталей; 8 – задние тиски; 9 – передние тиски; 10 – подкладочная доска; 11 – верстачная доска; 12 – верстачная доска с торцевым эксцентриком; 13 – основание; 14 – лоток
Размещение мастерской на участке
Рекомендуем выбирать место для мастерской в 10–15 метрах от дома и не в низине. После выбора места следует заняться подготовкой рабочей площадки. Почву следует удалить на 10–15 см, провести разметку с соблюдением прямоугольности углов. На месте углов забить колышки или иные другие ориентиры и натянуть разбивочные шнуры.
Определение размеров мастерской
При определении габаритов мастерской рекомендуем исходить из того, какие рабочие приспособления вы хотите иметь в ней. Что вы хотите обрабатывать? Мелкие, крупные изделия. Какие инструменты вы будете использовать, малогабаритные или крупногабаритные. Это должно быть определено с самого начала. Не стоит забывать и о том, что после работы вам необходимо вымыть руки, переодеться, а следовательно, для этого необходимы соответствующие условия. Работая разными инструментами, вы можете обходиться без розеток. Наличие электроинструментов потребует соответствующего обеспечения электричеством.
Если мастерская используется только сезонно, например, летом, – проблема отопления отпадает. В зимнее время, безусловно, нужна мастерская с отоплением. А для этого вам необходимо сделать утепленным пол, стены и оборудовать мастерскую необходимыми приборами.
Фундамент
После разметки по ориентирам необходимо вырыть котлован для фундамента. Глубина котлована зависит от того, в каком грунте будет закладываться фундамент. В сухом песчаном грунте – глубина 60–70 см, в глинистом – 80–90 см. Фундамент делают из бетона. При закладке бетон тщательно утрамбовывают. Установка крепежных деталей производится, пока бетон не затвердел.
Пол
После укладки фундамента следует приступить к полу. Пол делают из нескольких слоев. Вначале готовят для пола основание из слоя песка толщиной 10–15 см, утрамбовывают. Поверх песка кладут слой толя или промасленной бумаги. При сооружении бетонного пола бетон распределяют равномерно, чтобы пол был ровным. Пол в мастерской можно делать и деревянным, но такой пол быстро износится.
Стены
Стены мастерской сооружают из кирпича белого силикатного или обыкновенного красного. Такие стены требуют закладки ленточного фундамента из бетона. Кладку стен ведут в 1/2 кирпича с угловыми и промежуточными столбами. Эта кладка обладает преимуществом перед другими, которое состоит в том, что между столбами образуются ниши. Их можно оборудовать полками и стеллажами для инструментов, материалов.
Крыша
Выбор формы крыши зависит от фантазии хозяина, застройщика. Практичной крышей является односкатная пологая крыша из деревянных балок. Балки ставят на ребро, опирают на столбы. Обшивку делают сплошной из досок.
После установки основных конструкций приступают к сооружению вспомогательных – это двери, окна.
Дверь
Самой доступной является плотничная дверь. Для ее изготовления вам необходимы доски, широкие планки, гвозди, петли, крепеж для петель.
Доски вначале размечают по длине. Затем отрезают несколько заготовок в зависимости от ширины досок и периметра дверной коробки. Доски плотно прижимают друг к другу на ровной поверхности. На них накладывают верхнюю и нижнюю планки и прибивают гвоздями. Для того, чтобы дверь не перекашивалась, между планками прибивают подкос. Желательно, чтобы подкос не упирался в планки. Его нижний конец всегда должен быть там, где крепятся петли двери.
Стальная дверь
Изготовить современную стальную дверь самостоятельно дело практически неосуществимое.
Лучше ее купить. Для установки пригласить специалиста. Преимущество стальной двери перед остальными очевидно.
Окна
Оконные рамы вставляют в ровные, изготовленные из одного материала откосы. К раме крепят коробку. Раму в проем устанавливают до штукатурки стен. Если стены кирпичные, оконную раму вставляют в проем с четвертями, с подоконной перемычкой и с зубом, выступающим с наружной поверхности кладки. Рама соприкасается с откосами перемычкой, снизу закрепляется кирпичами.
Внутренняя и внешняя отделка мастерской
Отделку мастерской можно производить за счет штукатурки и побелки. Не исключены и другие виды отделки, но это, как правило, зависит от хозяина. Если стены кирпичные, то отделку, как показывает практика, в основном не производят.
Оборудовать мастерскую для проведения разовых работ, как-то: оклеить стенки обоями, покрасить пол, например, в прихожей, отремонтировать кран, обложить ванную кафелем и т. д., на наш взгляд нецелесообразно. Затраты могут оказаться существенными, а результат никак не оправдает финансовые вложения.
Рабочий стол
Правильно оборудовать мастерскую – это верно определить необходимый набор приспособлений для работы. Рабочему столу следует отвести центральное место в мастерской. Без него хорошая мастерская существовать не может. Но при определении, а какой же рабочий стол вам необходим, исходите из комплекта рабочих задач, которые вы хотите решать.
Если вы занимаетесь работами по дереву, то вам необходим рабочий стол, который сможет обеспечить проведение таких работ наилучшим образом. Для этого лучше всего подойдет столярный верстак.
Назначение верстака
Самым удобным, проверенным временем приспособлением для столярных работ является верстак. На верстаке выполняются самые различные простые и сложные работы: обработка досок, брусков, деталей (до 3 м длиной), можно даже собирать отдельные элементы зданий. Верстак состоит из рабочей доски и основания. Рабочая доска оборудована передними (поперечными) тисками и задними (продольными) тисками. На рабочей доске у переднего ребра имеется ряд сквозных гнезд, которые предназначены для установки деревянных или металлических упоров. С задней стороны рабочей доски имеется лоток, в котором хранится столярный инструмент. Под рабочей доской можно закрепить на основании шкаф для материалов и инструмента. Передние и задние тиски предназначены для зажима обрабатываемых заготовок. Вставленные в сквозные гнезда упоры позволяют зафиксировать доску (брус). Упоры должны быть ниже плоскости обрабатываемой поверхности древесины, чтобы их не мог задеть рубанок или другой инструмент.
Насечка
Для лучшего обрабатывания древесины на верстаке в упоре, который примыкает к древесине, делается насечка.