1) наверстывает блоки (расстояние между уже уложенным в наружную версту блоком и первым из наверстанных должно составлять, как минимум, 35–40 см) тычками на обрез стены у внутреннего края, укладывая их на ложковые грани с шагом 5–6 см друг от друга. Чтобы блоки можно было без труда брать в руки, он размещает их с небольшим свесом;
2) выполнив раскладку, помощник расстилает под наружную версту грядку раствора длиной 70–80 см, не доходя до края стены 15–20 мм.
Далее к работе подключается мастер, который:
1) разравнивает раствор, после чего, взяв рукой блок за ложковые грани, наклоняет его и одновременно Г-образно набрасывает раствор на ложковую поверхность. Помогая себе кельмой, он подносит блок к соответствующему месту;
2) повернув блок постелью вниз, прижимает его к камню, который уже занял свое место, и осаживает, нажимая на постель рукой и постукивая рукояткой кельмы;
3) таким же образом укладывает еще 2–3 блока, после чего подрезает выступивший раствор и сбрасывает его на стену.
В кладке внутренней тычковой версты (рис. 53) опять участвуют два человека. Действия помощника таковы:
1) наверстывание блоков тычками, как и при выполнении наружной версты, кроме одного момента, – блоки должны располагаться вплотную один к другому;
2) расстилание раствора грядкой для внутренней версты и на наверстанные блоки.
Мастер поступает так:
1) разравнивает раствор, наложенный под внутреннюю версту и на подготовленных блоках, потом двумя руками берет его за торцы и переносит к месту укладки;
2) почти вертикально поднимает блок и кладет его на место (чтобы раствор не успел сползти с блока, его следует повернуть только в момент укладки на постель), прижимает к уложенным блокам и осаживает рукой. При этом мастер должен переместить левую руку вверх по тычковой поверхности камня, чтобы защитить пальцы.
Рис. 52. Последовательность кладки наружной тычковой версты из керамических блоков: а-д – этапы работы
Рис. 53. Последовательность кладки внутренней тычковой версты из керамических блоков: а-г – этапы работы
При выполнении ложковой наружной версты (рис. 54) действия помощника и мастера практически повторяются, за исключением того, что первый наверстывает блоки ложками (а не тычками) на внутренней части стены, укладывая их пустотами вверх; а второй, взяв камень левой рукой за боковые грани и поднеся его к месту укладки, набрасывает раствор на тычок (а не на ложок). Рис. 54. Последовательность кладки наружной ложковой версты из керамических блоков: а-в – этапы работы
Рис. 55. Последовательность кладки внутренней ложковой версты из керамических блоков: а-в – этапы работы
Ложковая внутренняя верста выполняется после того, как будет заполнена забутка. Но, чтобы не нарушать структуру изложения, мы сначала расскажем о кладке внутренней ложковой версты (рис. 55), тем более что процесс отличается только тем, что грядка раствора под нее накладывается шириной 8–10 см. Рис. 56. Последовательность кладки забутки из керамических блоков: а-г – этапы работы
Закончив наружную версту, помощник и мастер приступают к выполнению забутки (рис. 56). При этом первый:
1) раскладывает блоки так же, как при подготовке к укладке наружной тычковой версты;
2) накладывает раствор – одну грядку между наружной верстой и наверстанными блоками, причем она должна иметь некоторое утолщение со стороны версты, необходимое для того, чтобы частично заполнить продольный вертикальный шов; вторую грядку на разложенные блоки. Второй распределяет раствор по постели и заполняет забутку, выполняя те же приемы, что и при кладке внутренней тычковой версты.
Для кладки керамических блоков используется раствор подвижностью 7–8 см. Более жидкий применять не рекомендуется, поскольку он будет стекать на лицевую поверхность стены, заполнять пустоты. А это особенно нежелательно потому, что, во-первых, потребуется больше раствора, а во-вторых (самое главное!), пострадают теплозащитные свойства стены.
Толщина горизонтальных швов должна быть в пределах 12 мм, вертикальных – 10 мм, причем их необходимо целиком заполнять раствором.В порядке информирования
Поризованные керамические блоки Porotherm обладают пониженной теплопроводностью. Например, стена из них по теплотехническим показателям соответствует кирпичной стене толщиной до 2 м. Чтобы решить, насколько выгодно использование таких блоков для возведения стен, надо сравнивать не стоимость отдельных материалов, а то, во сколько обойдется сооружение 1 м2 стены, учитывая при этом затраты на материалы, оплату работы, экономию времени и пр.
Поризованные керамические блоки не предполагают дополнительного утепления; легко укладываются, не требуя применения труда высококлассных специалистов; по объему один блок заменяет 10–15 кирпичей; оснащены системой соединения «шип – паз», при которой стена собирается как конструктор, при этом число мостиков холода сокращается, количество необходимого кладочного раствора уменьшается в 3,5 раза, если сравнивать его количество с использующимся при традиционной кирпичной кладке; стоимость монтажа также обойдется примерно на 30 % дешевле. Кроме того, скорость возведения стен значительно возрастет – приблизительно в 3 раза.
Сэкономить можно и на заложении фундамента, поскольку стены из поризованных керамических блоков в 2 раза легче кирпичных.
Из поризованных блоков можно строить дома в несколько этажей. Но при этом следует помнить о необходимости устройства монолитных железобетонных поясов на уровне перекрытий.
Бетонные камни (блоки), как уже говорилось, изготавливаются из тяжелого и легкого бетона и бывают сплошными и пустотелыми. Пустотелые камни могут иметь сквозные и закрытые щелевидные пустоты.
Блоки подразделяют на основные и дополнительные. Последние по размеру равны трем четвертям и половине основного камня и предназначаются для обеспечения перевязки швов.
Стены из бетонных камней бывают разной толщины – 90, 190, 240, 290, 390 мм и более. Блоки, которые используются для кладки надземных стен, весят 14–25 кг, для стен подвалов и фундаментов – 28–32 кг. Бетонные блоки можно купить или изготовить самостоятельно. Способов, как это можно сделать, немало, мы расскажем только об одном.
Рис. 57. Одноместная металлическая форма для изготовления полнотелых блоков: 1 – пазообразующий гребень
Необходимо изготовить металлические формы (рис. 57) без дна стандартного размера, к длинным сторонам которых привариваются ручки из прутка диаметром 8 мм и высотой в соответствии с ростом человека.
Такие ручки необходимы для того, чтобы переносить форму и осуществлять распалубку. Кроме того, форма оснащается съемными металлическими или деревянными пазообразующими гребнями. Последние обшиваются оцинкованной сталью и прикрепляются к коротким сторонам формы. Из смеси, залитой в такую форму, получается стеновой блок. Чтобы сделать угловой, необходимо извлечь один пазообразующий гребень (тогда торец блока получится ровным).
Помимо полнотелых блоков, можно изготавливать и пустотелые, для чего в конструкцию (рис. 58) следует внести некоторые изменения, в частности прикрепить к форме пустотообразователи.
Рис. 58. Одноместная форма для изготовления пустотелых блоков: 1 – пустотообразующий вкладышДля работы необходима пластина-пригруз, которая не только позволяет извлечь блок из формы, но и улучшает качество блоков.
Для полно– и пустотелых пластина (рис. 59) имеет разную форму.
Для полнотелых блоков пластина изготавливается из доски. Она имеет по коротким сторонам зазоры глубиной 3–4 мм, поэтому без труда входит в форму. Для полнотелых блоков пластина имеет другую конструкцию (на рис. 59 это ясно видно) и выполняется из металла.
Рис. 59. Пластина: а – для полнотелого блока; б – для пустотелого блокаПосле того как изготовлены формы и приготовлено исходное сырье, можно приступать к формованию блоков. Процесс осуществляется следующим образом:
1) готовится ровная площадка, которая застилается полиэтиленовой пленкой, рубероидом и даже старым линолеумом. Это нужно для того, чтобы основание блока получалось ровным, чистым;
2) форма смазывается отработанным машинным маслом, чтобы облегчить выемку блока (эта операция повторяется после каждого восьмого выполненного блока);
3) форма заполняется бетонной смесью и уплотняется;
4) когда бетон схватится (если бетонная смесь жесткая, можно не ждать), на него кладется пластина, после чего, держа за ручки, человек снимает форму с блока (рис. 60) и переставляет на другое место.
Рис. 60. Выдавливание блока из формыВместо одноместной формы можно изготовить форму-кассету (рис. 61), например на 10–12 блоков.
Для этого понадобятся два швеллера № 14, к нижней полке которых привариваются равнополочные уголки № 5, после чего боковые стороны формы стягиваются шпильками. Чтобы удобнее было извлекать блоки, кассета оборудуется съемными перегородками.
Рис. 61. Многоместная форма-кассета: а – фрагмент;
б – в сборе; 1 – перегородка; 2 – пустотообразующие вкладыши; 3 – швеллер; 4 – уголок; 5 – стяжная шпилькаПроцесс изготовления блоков в такой форме не имеет принципиальных отличий от описанного выше, за исключением распалубки. Она начинается через 30–40 мин с извлечения пустотообразующих вкладышей, потом перегородок и заканчивается раскручиванием шпилек. Форма в разобранном виде переносится на другое место, монтируется и используется повторно.
Применяя такие нехитрые приспособления, за рабочий день можно изготовить до 100 блоков.
Бетонная смесь, которая заливается в формы, может быть разной. Для грунтобетона используется кладочный раствор М25 и 50; для наружных стен из шлако– или керамзитобетона – М50, для внутренних стен – М25 и 35, для утепления – М10; из опилкобетона – М25, 15 и 5 или 10 соответственно.
Кладка из сплошных и пустотелых бетонных блоков ведется со смещением поперечных вертикальных швов в смежных рядах на 1/4 или 1/2 камня и с соблюдением того же порядка действий, что и при кладке керамических блоков.