Для подключения многих бытовых приборов требуется выполнить соответствующие сантехнические работы, а также электрические подключения. К таким приборам и устройствам относятся посудомоечные машины, стиральные машины, измельчители отходов и льдогенераторы или устройства для охлаждения воды в некоторых холодильниках. К прочим современным удобствам относятся водонагреватели и фильтры для воды.
Установка посудомоечной машины
Посудомоечные машины, устанавливаемые в новых домах, существенно облегчают жизнь в настоящее время. Несколько лет назад посудомоечные машины еще не имели такого широкого распространения. Иногда хозяин дома приобретает переносную технику, которую позднее встраивает в кухонный гарнитур. Для этого не требуется разрешений или специальных подключений. В машине используется водопроводная вода, поступающая через переходник смесителя и сливаемая в раковину. Тем не менее установка встраиваемой посудомоечной машины может иметь свои отличия, о чем вам необходимо узнать в своем отделе, выдающем разрешения на проведение строительных работ.
При покупке посудомоечной машины исходите из того, насколько шумно она работает. У самых тихих машин имеется пластиковый корпус и хорошая изоляция вокруг него, уменьшающая шум. У другого типа машин металлический корпус, обернутый изолирующим материалом. Самые шумные машины располагают металлическим корпусом без какой-либо шумоизоляции.
Установка встраиваемой посудомоечной машины не представляет трудностей, но для ее успешного выполнения необходимо учесть несколько ключевых моментов. Прежде всего, существуют некоторые общие требования. Большинство городских стандартов в настоящее время требуют применения изолированной, заземленной розетки или автоматического выключателя с защитой от утечки на землю (GFI – ground fault interrupter), выполненного в виде электрической розетки. Это означает, что розетка должна быть предназначена только для посудомоечной машины.
Если стандартами предписывается наличие розетки с защитой от короткого замыкания, то она должна быть соответствующим образом заземлена. Такой тип розетки особенно эффективен в случаях, когда проблемы с электричеством возникают из-за воды. В некоторых районах требуется отдельное подключение посудомоечной машины, а также применение розетки с защитой от короткого замыкания. Такие розетки продаются в большинстве строительных магазинов.
Затем вам необходимо позаботиться о месте для установки посудомоечной машины. Обычно для этого требуется выделение пространства шириной минимум 24" (61 см), глубиной 24" (61 см) и высотой 34½" (88 см). Если посудомоечная машина недостаточно широкая, то воспользуйтесь декоративными накладками, чтобы закрыть промежутки. Проем должен иметь квадратную или почти квадратную форму. Форма посудомоечной машины квадратная. Если вы деформируете или погнете ее, то она может протекать или плохо работать.
Посудомоечные машины могут подключаться как к холодной, так и/или к горячей воде. Чаще всего их подключают к линии холодного водоснабжения под кухонной мойкой. Самый простой способ подключения – с помощью тройника, навинчиваемого на окончание уже имеющегося у вас подающего вентиля. В продаже также имеются вентили с двумя выходами. Можно установить отдельный запорный вентиль на подводящей к ней трубе или гибкой подводке. В местности, в которой вы проживаете, это может быть обязательным условием. На рис. 7.43 показано, каким образом можно использовать отдельный запорный вентиль между двумя гибкими подводками. Для подключения посудомоечной машины можно воспользоваться трубами из мягкой меди диаметром ¾" (20 мм), но при этом нужно учесть одну особенность. Когда вы будете придвигать машину к стене, то вы неизбежно погнете медную трубу. Поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить излома трубы. Проще всего подключить посудомоечную машину с помощью армированной гибкой подводки, изображенной на рис. 7.43.
Рис. 7.43. Запорный вентиль для посудомоечной машины может быть установлен между двумя подводящими линиями. Для подводки горячей воды лучше всего использовать армированные шланги
После того как вы подключили машину к электричеству и водопроводу, нужно подсоединить ее к сливной трубе. Слив многих новых посудомоечных машин происходит через измельчитель отходов. Это делается по двум причинам. Во-первых, измельчитель подсоединен к сливной трубе мойки. Во-вторых, измельчитель в данном случае исполняет роль воздушного зазора, который не дает отходам возвращаться в посудомоечную машину. В некоторых районах при установке посудомоечной машины требуется установка специального приспособления с воздушным зазором. Это приспособление устанавливается в отверстие мойки или на край области слива.
Если у вас имеется измельчитель отходов со сливом, то вы можете просто подключить к нему сливной шланг посудомоечной машины. Если же вы собираетесь заменить или установить новый измельчитель, то приобретайте его с устройством для слива.
Как только вы подключили все, что нужно, можно задвигать посудомоечную машину в шкафчик и закреплять его дверцу с помощью болтов. Если корпус посудомоечной машины не изолирован, обмотайте его изоляционным материалом перед тем, как поставить машину в шкаф. Если вы используете гибкие медные трубы, будьте осторожны, чтобы не погнуть их.
Ремонт и техническое обслуживание посудомоечной машины.
Необходимо регулярно выполнять некоторые работы по ремонту и обслуживанию посудомоечной машины (рис. 7.44). Если вода совсем не поступает в машину, проверьте ее дверцу. Для того чтобы вода поступала в машину, она должна быть как следует закрыта. С запорным механизмом соединен выключатель, который должен быть полностью утоплен, чтобы машина функционировала. Проверьте работу разбрызгивающих коромысел, а также убедитесь в отсутствии помех при закрывании дверцы. Если все в порядке, то проверьте работу вилки и розетки и наличие электричества. Если все эти действия не принесли результатов, то обратитесь к специалисту по ремонту.
Распространенной проблемой посудомоечных машин являются протечки. Часто причиной протечек становятся предметы, деформирующие дверную прокладку. Частицы пищи, ножи и глубоко въевшаяся грязь – это типичные причины деформации прокладки. Прокладка также может изнашиваться под воздействием тепла и времени. Поэтому вам необходимо проверить прокладку.
Если протечка наблюдается внизу, возможно, проблема в уплотнениях. Шток разбрызгивающего коромысла проходит через низ корпуса. Вокруг штока располагаются уплотнения, которые могут высохнуть и деформироваться. Такие уплотнения не будут должным образом выполнять свою функцию, что приведет к протечкам.
Рис. 7.44. Компоненты посудомоечной машины
Обычно внизу корпуса посудомоечной машины остается небольшое количество чистой воды после мытья посуды. Вода нужна, чтобы предотвратить протечки вокруг уплотнений штока. Если вы в течение долгого времени не пользуетесь машиной, вода и уплотнения внизу корпуса могут высохнуть. Обычно уплотнения заменяет специалист.
Чаще всего протечки происходят из-за плохо закрепленного шланга. Хомуты или гайки имеют обыкновение развинчиваться. Обычно протечку в шланге можно устранить, затянув хомут или гайку. Если же шланг порвался, то его следует заменить.
Если слив воды в посудомоечной машине не происходит, первое, что нужно сделать, – это проверить, нет ли засоров в системе слива.
Если машина переполняется водой, проверьте поплавковый клапан в переднем углу корпуса. У поплавкового клапана имеется поплавок, который поднимается одновременно с уровнем воды. Когда вода доходит до определенного уровня, клапан закрывается, и подача воды прекращается. Иногда поплавок клапана может залипать. Проверить это можно, потянув поплавок вверх. Если он залип, то его будет трудно поднять вверх. Если причина в залипании клапана, лучшим решением будет его очистка.
И, наконец, можно время от времени проверять отверстия нижнего разбрызгивающего коромысла. Кусочки еды и минеральные отложения могут стать причиной возникновения образований, мешающих нормальному функционированию посудомоечной машины. Отверстия в коромысле можно прочистить с помощью зубочистки.
Установка измельчителя отходов
Измельчитель отходов, изображенный на рис. 7.45, является одним из бытовых приборов, все больше завоевывающим популярность.
Рис. 7.45. Установка измельчителя отходов под мойкой. Измельчители с двойной изоляцией не требуют заземления
Теперь измельчители устанавливают в новых домах, в то время как несколько лет назад они были всего лишь дополнительными приборами. Их называют измельчители отходов или измельчители остатков пищи, или просто измельчители.
Часто они используются в качестве сливного патрубка для посудомоечных машин, как было сказано ранее. Если вы приобретаете измельчитель отходов, но у вас нет посудомоечной машины, то купите измельчитель с дополнительным сливным патрубком, на всякий случай. Разница в цене будет небольшая. Если же во втором сливе нет необходимости, то на него можно поставить заглушку. Большинство новых измельчителей в настоящее время выпускаются с дополнительным сливным патрубком и заглушками для того, чтобы закрыть слив, если в нем нет необходимости.
Для установки измельчителя вам понадобится электрическая розетка, расположенная неподалеку, отдельный выключатель, установленный на стене рядом с мойкой, а также фитинги для подключения к сливной трубе. Измельчитель включают и выключают с помощью настенного выключателя. Поэтому электрическая розетка для измельчителя должна быть соединена с настенным выключателем.
Вы можете установить измельчитель на мойку с двумя или с одной чашей. Прибор нужно будет подсоединить к обычному однооборотному сифону и сливным фитингам. Не забывайте вытаскивать вилку из розетки при работе с прибором. Во время установки измельчителя никогда не включайте прибор в розетку до тех пор, пока не выполните все сантехнические работы.
Первым шагом при установке измельчителя будет демонтаж устройства, находящегося под чашей мойки в том месте, где будет расположен измельчитель. Это устройство обычно называют сетчатым фильтром. Отсоедините сливную трубу и сифон, а затем вытащите сетчатый фильтр, как это показано на рис. 7.46. Удалите сантехническую замазку и прокладку, если они имеются. Затем вставьте новый фланец. Не забудьте нанести на него замазку и убрать ее остатки с краев. Измельчитель подсоединяется к фланцу с помощью специального монтажного кронштейна.
Рис. 7.46. Для установки измельчителя удалите старый сетчатый фильтр (а): отвинтите скользящую гайку, снимите сливную трубу и сифон (б); отвинтите контргайку и снимите фильтр (в); соскоблите замазку вокруг сливного отверстия (г)
После того как вы установили фланец и монтажный кронштейн, подсоедините сливные фитинги к измельчителю. Затем установите прибор в кронштейн и закрутите его. Закрепите его с помощью установочного винта.
Рис. 7.47. Соедините сливное колено (показано слева черным) измельчителя со сливной трубой мойки
Рис. 7.48. Подключение измельчителя к сливу мойки с одной чашей (а) и мойки с двумя чашами (б)
Когда прибор будет прочно закреплен, соедините сливное колено прибора со сливной трубой (рис. 7.47). Сливное колено крепится с одной из сторон прибора к сливному отверстию. Его можно поворачивать, придавая ему любой угол, для использования в различных ситуациях. Если вы устанавливаете измельчитель на мойку с одной чашей, подсоедините прибор к однооборотному сифону, как это показано на рис. 7.48, а. Если это мойка с двумя чашами, как на рис. 7.48, б, соедините колено со сливной трубой. Затяните все соединения измельчителя и сливной трубы. Включите воду в кране и проверьте, не протекает ли измельчитель. При необходимости подключите сливной шланг посудомоечной машины к фитингу измельчителя и как следует затяните. В последнюю очередь подключите прибор к сети, включите воду, а затем электричество.
В мерах предосторожности всегда при использовании измельчителя включайте воду и сливайте ее через измельчитель. Если вы будете пользоваться измельчителем «всухую», частицы измельченной пищи могут засорить прибор.
Установка стиральной машины
В большинстве новых домов для подключения стиральной машины (рис. 7.49) уже все, как правило, предусмотрено. Эта предустановленная арматура представляет собой пригодные к подключению подводящие водопроводные трубы; она включает в себя воздушную камеру для предотвращения гидравлического удара, однооборотные сифоны и сливные трубы; все трубы вентилируются должным образом.
Рис. 7.49. Стандартная подготовка для установки стиральной машины в новом доме. Краны для горячей и холодной воды, а также сливная труба сосредоточены в одном корпусе. Кроме того, рядом находится электрическая розетка
Если вы въезжаете в новый дом, установить машину для вас будет очень просто. Вам нужно будет лишь немного задвинуть машину на место и подключить два шланга к кранам с горячей и холодной водой. Сливной шланг следует поместить в сливной стояк и закрепить его там. Для завершения работ по установке вам останется всего лишь задвинуть машину на место.
При подключении стиральной машины в доме без заранее установленной арматуры вам придется выполнить некоторые сантехнические работы. Придется подключаться к трубам горячего и холодного водоснабжения, устанавливать краны с резьбой для подключения шлангов, а также устанавливать воздушные камеры в трубах горячего и холодного водоснабжения. Затем вам следует подключиться к нужной сливной трубе и установить однооборотный сифон и вентиляционную трубу. На рис. 7.50 изображены компоненты, необходимые для выполнения сантехнических работ по установке стиральной машины. В главе 6 уже описывалась процедура по установке стиральной машины.
Необходимо объяснить требования к установке и некоторые исключения. Первое касается стояка. Выпускной конец сливного шланга должен быть выше уровня воды в стиральной машине. Если это не так, он может сыграть роль сифона и слить воду раньше времени. Поскольку диаметр сливного шланга меньше диаметра сливной трубы (составляющего как минимум 1½" (40 мм), в слив через сливную трубу может попадать воздух. Таким образом, сливной стояк может также выполнять и роль вентиляционной трубы. Тем не менее во многих районах существует требование устанавливать вентиляцию для слива стиральной машины. Вентиляция всегда необходима.
Однооборотный сифон нужно устанавливать ниже уровня стиральной машины, как это показано на рис. 7.50. Обычно в большинстве случаев, он располагается под полом. Если вы устанавливаете сантехнику для подключения стиральной машины, это значит, что под полом у вас должна быть расположена как сливная труба, так и сифон. Если же это невозможно, то выход будет заключаться в строительстве фальшпола, что поможет поднять уровень стиральной машины.
Рис. 7.50. Установка стиральной машины
Также очень важным моментом является наличие воздушных камер. Впускные клапаны стиральной машины электромагнитные и открываются и закрываются почти мгновенно. Принцип их работы не похож на работу клапанов обычного смесителя, клапан которого открывается постепенно. По этой причине приток воды в трубы обычно происходит быстрее, чем в обычный кран. Когда клапаны стиральной машины открыты, может произойти чрезвычайно сильный гидравлический удар. Гидравлический удар такой силы способен ослабить трубы. Таким образом, наличие воздушных камер является необходимостью, и эти камеры должны быть достаточно большого размера.
Как только вы установили всю необходимую сантехническую арматуру, проверьте ее на протечки. Затем подключите шланги для слива и залива воды, как это показано на рис. 7.50. Убедитесь в наличии подходящих мягких прокладок на шлангах для залива и в том, что шланги прочно прикручены к машине и кранам. Если шланги для залива воды закреплены на машине с помощью стяжного хомута, убедитесь, что они достаточно прочные. Хорошо также использовать двойные хомуты. Возможно, единственной проблемой при подключении шлангов является их плохая затяжка, из-за чего они могут протекать. В последнюю очередь прикрепите сливной шланг к смесителю или водопроводной трубе таким образом, чтобы он не выскальзывал. Для этого воспользуйтесь кабельной стяжкой, изолентой или проволокой.
После подключения шлангов для залива и слива воды полностью откройте оба крана. Проверьте, не протекают ли шланги и краны. Затем, выбрав короткий цикл стирки, проверьте машину. Посмотрите, насколько быстро машина заполняется водой. Если она заполняется медленно, значит, в подводящих трубах имеется какое-то препятствие либо краны не были полностью открыты.
Проверьте функционирование слива стиральной машины. Слив воды во многих стиральных машинах происходит со значительным напором и в большом объеме. В этом случае также следите, чтобы не возникало никаких помех для слива воды. Еще одной очень распространенной проблемой является осадок из волокон одежды и моющих средств, скапливающийся после стирки в сливных трубах. Эту проблему можно свести к минимуму, просто выполняя два цикла стирки с горячей водой, но без одежды, один раз в месяц.
Льдогенераторы и устройства для охлаждения воды
Множество холодильников в настоящее время оснащаются дозаторами с охлажденной водой и льдогенераторами. Для подключения этих приборов обычно используется небольшой пластиковый фитинг для гибкого шланга диаметром ¼" (8 мм), расположенного с задней стороны холодильника. Фитинг подключается к входу холодной воды, для того чтобы устройство функционировало. Как показано на рис. 7.51, самым подходящим способом подключения к медной или пластиковой трубе будет использование самонарезного седловидного вентиля. Есть два типа седловидных вентилей. Для установки первого типа требуется просверлить отверстие в трубе, в то время как у второго типа вентиля имеется острый полый выступ, с помощью которого при завинчивании вентиля проделывается отверстие в трубе. Такой вентиль называется самонарезным. Самонарезной седловидный вентиль нельзя устанавливать на оцинкованную трубу. Ознакомьтесь с местными стандартами, поскольку установка седловидных вентилей разрешена не везде.
Сначала вам необходимо найти ближайшую водопроводную трубу для холодной воды. Для подключения холодильника вам понадобится небольшая подающая трубка. Если патрубок холодильника предназначен для подключения трубы диаметром ¼" (8 мм), как в большинстве случаев, то в качестве такой трубки можно использовать пластиковую или медную гибкую трубу диаметром ¼" (8 мм). Медная труба служит дольше и поэтому рекомендуется в данном случае. Некоторые типы пластиковых труб могут деформироваться и протекать под нагрузкой. Вам также понадобится какой-либо вентиль и фитинги, необходимые для соединения подающей трубки и водопроводной трубы.
Если ваша водопроводная труба сделана из пластика или меди, воспользуйтесь седловидным вентилем. Если труба стальная, то вам придется ее разрезать и установить тройник и какие-либо переходники для подключения подающей трубки к холодильнику.
В любом случае вначале перекройте холодную воду в трубе, которую вы используете для подключения. В стенах просверлите необходимые вам отверстия и проложите гибкую трубу от водопроводной трубы к холодильнику. Затем развинтите маховик вентиля и прижмите вентиль к необходимому месту на водопроводной трубе, как это показано на рис. 7.51, а. Ввинтите полое острие вентиля в трубу и проделайте в ней отверстие. Затем с помощью компрессионного фитинга подключите подающую трубку к вентилю (рис. 7.51, б). Затем соедините трубку с фитингом холодильника (рис. 7.51, в). Включите воду и проверьте водопроводную трубу, вентиль и фитинг холодильника на отсутствие протечек.
Рис. 7.51. Для установки льдогенератора проложите гибкую медную трубу от трубы с холодной водой к холодильнику. Затем прикрепите седловидный клапан (а); подсоедините гибкую трубу с помощью компрессионного фитинга и завинтите маховик клапана (б); подсоедините гибкую трубу к холодильнику и включите подачу воды (в)
Установка фильтра для очистки воды
Фильтры для очистки воды, популярность которых все возрастает, могут быть с легкостью установлены большинством домовладельцев. Самый эффективный тип фильтра – картриджный, который изображен на рис. 7.52. Картридж можно отвинтить и заменить при необходимости новым фильтрующим элементом. Существуют три основных варианта установки фильтра картриджного типа, как это показано на рис. 7.53. Первый вариант предполагает установку фильтра под мойку для каждого отдельного крана (рис. 7.53, а); следующий вариант – это магистральный фильтр с одним картриджем (рис. 7.53, б) и третий вариант – это магистральный фильтр с двойным картриджем (рис. 7.53, в).
Рис. 7.52. Фильтры для очистки воды картриджного типа устанавливаются как под мойкой, так и на магистральную трубу для всего дома
Рис. 7.53, а. Картриджные фильтры используются для подключения к одному крану
Рис. 7.53, б и в. Картриджные фильтры используются для подключения к водопроводной системе всего дома
Фильтр устанавливается под мойку на линию холодного водоснабжения для улучшения вкуса и качества питьевой воды. Фильтрующего элемента в таком приборе хватает на несколько месяцев.
Также фильтры устанавливаются на главную линию холодного водоснабжения в доме для очистки всей используемой воды. Такие фильтры особенно необходимы в более старых домах, где в изношенных трубах могут встретиться ржавчина и другие маленькие частицы. Использование этих фильтров является очень эффективным для систем сельскохозяйственного водоснабжения, в которых периодически могут попадаться частицы песка.
Магистральный фильтр может быть с одним или двумя картриджами. Преимуществом фильтра с двойным картриджем является его способность удалять мельчайшие частицы из воды. Конечно, чем меньше размер удаляемых частиц, тем дороже стоимость картриджа. Обычно картриджи, удаляющие очень мелкие частицы, чаще нуждаются в замене. Осадочные фильтры эффективно удаляют песок, частицы и ржавчину из воды. Для улучшения вкуса или запаха воды используются фильтрующие элементы иного типа (рис. 7.54).
Рис. 7.54. Существуют два типа фильтрующих элементов для картриджа. Изображенный слева фильтр из активированного угля уменьшает вкус и запах хлора, а также удаляет осадок. Осадочный фильтр справа удаляет песок, отложения и частицы ржавчины в воде
Второй тип фильтрующего элемента, также изображенный на рис. 7.54, изготовлен из активированного угля. Он удаляет осадок, но его основной функцией является улучшение плохого вкуса или запаха воды. Активированный уголь эффективно борется со вкусом и запахом хлора в городской воде. Этот фильтр идеален для использования под мойкой, а также может применяться в качестве второго магистрального фильтра. Как вы, вероятно, догадываетесь, фильтры из активированного угля дороже осадочных фильтров.
Существуют комбинированные фильтры, удаляющие как осадки, так и плохой вкус воды. Его преимущество в том, что он выполняет обе функции сразу. В таком фильтре используется только один картридж. К недостаткам относится более высокая цена и необходимость частой замены.
В качестве магистрального фильтра используется фильтр с одним или двумя картриджами. Преимуществами системы с двумя картриджами является более тщательное удаление осадков и не такая частая замена картриджей. Кроме того, один картридж может содержать осадочный фильтр, в то время как во втором – активированный уголь. Это самый экономичный способ удаления осадков и улучшения вкуса воды одновременно.
У систем с двойным картриджем имеется еще одно преимущество. Первый картридж используется в качестве отстойника без фильтрующего элемента. В него попадают крупные частицы осадков. Более мелкие частицы фильтруются вторым картриджем. Это экономичный способ фильтрации осадков.
Для замены фильтрующего элемента отвинтите чашу фильтра от корпуса. Возможно, вам для этого понадобится специальный ключ. Удалите старый фильтрующий элемент и вставьте новый внутрь фильтра. Затем ключом для фильтра затяните картридж, как это показано на рис. 7.55. Постарайтесь затянуть его как можно сильнее. Прочитайте руководство для прибора. В некоторых случаях уплотнительное кольцо картриджа необходимо смазать какой-либо смазкой. Для этого подойдет обычное масло.
Рис. 7.55. Для замены фильтрующего элемента отвинтите картридж фильтра и вытащите старый фильтрующий элемент. Затем вставьте новый фильтрующий элемент и затяните
Установка фильтра под мойку. Установка фильтра под мойку (в любом месте – в ванной комнате, на кухне или в прачечной) относительно проста. Чаще всего прибор устанавливается между запорным вентилем на трубе холодного водоснабжения и смесителем, как это показано на рис. 7.53. Большинство соединений фильтра предназначено для труб с диаметром резьбы ¾" (20 мм). А бо́льшая часть труб холодного водоснабжения, проходящих под мойкой, имеют диаметр ¼" (8 мм). Как видно, эти два размера не совпадают. Если приобретенный вами фильтр предназначен для использования под мойкой, то в наборе, скорее всего, будут находиться все нужные фитинги. Если же вы приобрели лишь фильтр, то вам понадобятся переходные фитинги, чтобы подсоединить к трубе диаметром ¾" (20 мм) гибкую трубу диаметром ¼" (8 мм).
Самый простой способ подключения – использовать гибкую пластиковую подводку. У стандартной подводки, используемой в кухне или ванной комнате, диаметр резьбы составляет ½" (15 мм). Диаметр пластикового шланга с одной стороны составляет ¼" (8 мм), а с другой стороны – ½" (15 мм). Воспользуйтесь штуцером диаметром ¾" (20 мм), переходной муфтой с ¾" (20 мм) на ½"(15 мм) и штуцером диаметром ½"(15 мм) на впуске фильтра. Затем на выпуске (он отмечен стрелками, указывающими направление потока) используйте переходную втулку с ¾" (20 мм) на ¼" (8 мм) (убедитесь, что на соединении ¼" (8 мм) стоит маркировка для гибких медных труб). Обмотайте все резьбовые части тефлоновой лентой. Запомните, что обычная трубная смазка может повредить пластик, из которого изготовлен фильтр.
Фильтр под мойку не подключают с помощью жестких труб. Для этого используют гибкие подводки и трубы. По этой причине для фильтра требуется крепеж. Можно использовать монтажный кронштейн, изображенный на рис. 7.56, либо хозяин дома может установить на полу приспособление, похожее на подставку.
Рис. 7.56. Фильтры под мойку крепятся с помощью монтажного кронштейна
Магистральные фильтры. Процедура установки магистральных фильтров практически та же самая вне зависимости от того, какое количество фильтров устанавливается. Отключается вода, вырезается секция водопроводной трубы между домом и счетчиком или входом. Длина вырезаемой секции зависит от длины устанавливаемого прибора. Для двух фильтров требуется большее расстояние (см. рис. 7.53). Для начала вам следует разобрать фильтр в сборе таким образом, чтобы вы могли работать с его верхней частью, в которой имеются резьбовые отверстия.
Резьба фильтров обычно бывает рассчитана на трубы диаметром ¾" (20 мм). Если резьба водопроводной трубы не ¾" (20 мм), то для нее потребуются переходные фитинги. Как показано на рис. 7.53, после того как вы обрезали трубу, вам следует установить фильтр с помощью муфт и штуцеров. Также желательно установить запорные вентили до и после фильтров. Не забудьте обмотать резьбу тефлоновой лентой. Не используйте для этого обычную трубную смазку, которая может повредить пластик фильтров. Эти фильтры не требуют дополнительного крепежа, поскольку являются частью уже имеющейся трубы.
Для завершения работы вставьте фильтрующий элемент в картридж фильтра, а затем вручную его крепление завинтите. В последнюю очередь затяните это крепление с помощью специального ключа, как это показано на рис. 7.55, и только потом включите воду.
Установка или замена водонагревателя
Очень важным в сегодняшней жизни является наличие водонагревателей и горячей воды. Водонагреватели позволяют вам принимать горячую ванну, а также подогревают воду для хозяйственных нужд. Они могут быть большими и маленькими, могут устанавливаться в пределах вашей видимости либо вне жилого пространства. Два самых популярных места расположения водонагревателей – это подвал и гараж. Некоторые электрические приборы устанавливаются в кухонных столах или в столах под раковиной в ванной комнате. Такие встраиваемые приборы идеальны для установки в маленьких домиках или квартирах.
Если вы выбираете водонагреватель, то вам следует принять во внимание, прежде всего, объем бака и способ нагревания воды. Объем бака обычно измеряется в галлонах (литрах). Для маленького домика с двумя спальнями и одной ванной комнатой требуется меньший объем воды, чем для дома с большим количеством спален и ванных комнат. Водонагревателя объемом от 25 (95 л) до 40 галлонов (151 л) будет достаточно для дома, имеющего две спальни и одну ванную комнату. Дому с тремя спальнями и двумя ванными комнатами понадобится водонагреватель объемом от 40 (151 л) до 60 галлонов (227 л). Если разница в цене невелика, всегда лучше приобретать водонагреватель большего объема.
Два самых распространенных источника тепла в доме – это газ и электричество. В каждом случае для подогрева будет необходим бак с водой, имеющий различный внешний вид. Газ (природный газ либо пропан) является более экономичным видом топлива. Если же вы заменяете прибор, убедитесь, что в месте его установки имеются оба источника тепла. Если нет, возможно, вам придется использовать прежний источник для нагревания.
При замене газового водонагревателя убедитесь, что прибор работает на том газе, который вы используете. Есть два основных типа газа, природный и сжиженный нефтяной газ – сокращенно СНГ (англ. Liquefied petroleum gas – LPG). Система управления в каждом из этих случаев будет отличаться. У большинства городов имеются запасы природного газа, в то время как в сельской местности чаще используется СНГ. Часто его называют бутаном или пропаном, но на самом деле СНГ заменил их. В холодную погоду сжиженный нефтяной газ, в отличие от бутана или пропана, испаряется. Если у вас во дворе имеется резервуар с «бутаном», вы, вероятно, подключены к системе СНГ. В большинстве резервуаров главный клапан закрыт крышкой. На ее внутренней поверхности поставщики газа обычно указывают свои имена и номера телефонов. В случае сомнений позвоните им. Ни в коем случае не пытайтесь подключить нагреватель, работающий на природном газе, к системе СНГ.
Внешне все водонагреватели очень похожи. У них имеется бак, переливной клапан, термостат для контроля температуры воды и слив. Есть также шланг для залива холодной воды с запорным вентилем и выпускная труба для горячей воды. У газовых водонагревателей также должен быть воздухоотвод.
У газовых водонагревателей, как на рис. 7.57, также имеется газовая горелка, расположенная в нижней части бака. Большинство современных водонагревателей имеет покрытие из стекловолокна или пластмассы для предотвращения коррозии. Прямой нагрев части бака может повредить облицовку, ухудшить качество воды и уменьшить срок службы бака. Бак газового водонагревателя обычно круглый с открытым пространством посередине. Пламя горелки не касается стенок бака, а направляется вверх через отверстие в центре, как это показано на рисунке. Пламя горелки равномерно подогревает воду по всей длине бака. Неиспользованное тепло и несгоревший газ выпускаются через вентиляционный стояк.
Рис. 7.57. Составные компоненты газового водонагревателя
Рис. 7.58. Составные компоненты электрического водонагревателя
У электрических водонагревателей цельный бак. Два нагревательных элемента установлены прямо в баке и контактируют с водой, как это показано на рис. 7.58. Для электрических водонагревателей не требуется воздухоотводов.
Ремонт водонагревателей. Ремонт водонагревателей минимален. Есть лишь несколько случаев, в которых вы можете отремонтировать водонагреватель, но такой ремонт не будет экономичным. Срок службы водонагревателей обычно составляет от 10 до 15 лет. Ремонт прибора, прослужившего 12 лет, не оправдает ни ваших затрат, ни ваших усилий. Чтобы проверить нагревается ли вода, можно просто повернуть ручку регулировки температуры термостата туда-сюда пару раз. Затем установите ее на несколько более высокую температуру. Если волокна или окислы мешали нормальной работе, то движение туда-сюда может помочь. Если прибор начал нагреваться, то проблема решена.
Если протекает труба с водой или газом, вы, конечно же, должны устранить протечку. Если на 12-летнем газовом водонагревателе ломается термостат или горелка, то лучше всего будет заменить весь прибор.
Пожалуй, единственным осуществимым видом ремонта старого газового водонагревателя будет замена термопары, управляющей запалом. Это маленькая трубочка, касающаяся пламени в запале. Биметаллическая деталь в термопаре образует небольшой заряд электрического тока, благодаря чему газовый клапан остается открытым. Газ гаснет, если гаснет запал или выходит из строя термопара. Недорогие термопары всегда имеются в продаже.
Есть лишь два осуществимых типа ремонта электрического водонагревателя. Они оба заключаются в ремонте нагревательных элементов. Для проведения ремонта в первую очередь необходимо отключить водонагреватель от электрической сети.
Первый тип ремонта заключается в зачистке клемм нагревательных элементов. Дело в том, что медь при нагревании образует окисел. Этот окисел является диэлектриком, из-за которого может прекратиться подача электричества. За несколько лет медные соединения могут окислиться до такой степени, что электричество перестанет поступать в нагревательный элемент. После отключения электричества снимите крышку, закрывающую термоэлементы. Затем отвинтите термоэлементы и очистите их. Затяните соединения, включите электричество и проверьте, как работает нагреватель.
Вторым типом ремонта может стать замена неисправного нагревательного элемента. Чтобы сделать это, отключите электричество. Снимите крышку и отвинтите провода нагревательного элемента. Произведите проверку цепи на обрыв с помощью омметра. Если целостности нет, т. е. элемент не проводит электричество, то это говорит о его неисправности, и вам придется заменить элемент. Для замены нагревательного элемента, прежде всего, необходимо осушить бак. Краткое описание процедуры слива воды из бака приведено в следующем разделе этой главы. Как только бак будет опустошен, отвинтите нагревательный элемент и вытащите его из бака, как это показано на рис. 7.59.
Рис. 7.59. Нагревательный элемент можно заменить
Если у элемента, который вы используете для замены, нет новых уплотнений, будьте осторожны, чтобы не повредить старые. Если старые уплотнения еще в хорошем состоянии, то можете использовать их повторно, но лучше всего будет их также заменить. Затем вставьте новый нагревательный элемент и прочно затяните болт. Подключите провода. Заполните бак водой и включите электричество. Не забудьте проверить нагреватель на протечки перед тем, как все закрыть.
Демонтаж водонагревателя. Первое, что нужно сделать при демонтаже водонагревателя – отключить его от источника питания. Иными словами, необходимо отключить газ или электричество. Газовую трубу и провода следует убрать из водонагревателя и перенести в безопасное место.
Следующим этапом должно быть осушение бака. Сначала перекройте воду либо с помощью впускного вентиля для холодной воды, либо с помощью главного подающего вентиля в доме. Самым простым способом осушения бака является подключение шланга для полива к сливному отверстию и слив воды наружу либо в сливную трубу подвала, как на рис. 7.60. Также водонагреватель можно осушить с помощью ведра. Откройте сливное отверстие, наполните ведро и закройте отверстие. Вылейте воду из ведра в мойку и повторите операцию.
Рис. 7.60. Слив воды из водонагревателя с помощью садового шланга
Первые несколько галлонов (литров), которые вы сольете, будут содержать воду из труб, что создаст вакуум в баке. Вода будет плохо вытекать, но подождите, пока вытечет 2–3 галлона (7,6—11,4 л) воды. Чтобы усилить поток воды, отсоедините трубу с холодной водой таким образом, чтобы в систему поступал воздух. Если же вы не знаете, по какой из труб поступает холодная вода, то посмотрите наверх. На трубе должно быть написано «входная» или «вход».
Пока не отсоединяйте трубу с горячей водой, т. к. в ней все еще может быть вода. Как только воздух попал в бак через трубу для залива, вода должна слиться за несколько минут. Полностью осушите бак.
На следующем этапе отсоедините трубы с горячей и холодной водой от водонагревателя. Здесь ваши действия обязательно должны соответствовать стандартам. У вас должен иметься запорный вентиль для холодной воды, а также некоторое свободное пространство для отключения труб от бака. Как правило, водонагреватель подключен к водопроводу с помощью соединительных муфт или гибких подводок, как это показано на рис. 7.61. Отсоедините их.
Рис. 7.61. Водонагреватель подключен с помощью гибких подводок и соединительных муфт
Если у вас их нет, то вам нужно будет разрезать трубу, чтобы что-либо отвинтить. Не забывайте резать трубы под углом, чтобы их можно было легко отвинтить. Затем установите на трубы необходимые запорные вентили и соединительные фитинги. Большинство соединений водонагревателя предназначены для подключения к трубам диаметром ¾" (20 мм). Для водонагревателей вместимостью более 70 галлонов (265 л) могут потребоваться фитинги диаметром 1" (25 мм). Если ваши водопроводные трубы не являются оцинкованными трубами диаметром ¾" (20 мм), то вам понадобятся переходные фитинги, чтобы подключить водонагреватель к имеющимся у вас трубам.
Также многие стандарты требуют установки газовых водонагревателей на водостойкий поддон, расположенный на расстоянии как минимум 12" (305 мм) от поверхности пола. В некоторых районах такой способ нужен лишь при установке прибора в гараже. Смысл данного требования заключается в том, чтобы поднять уровень открытого пламени из запала над полом. Многие взрывоопасные газы тяжелее воздуха и рассеиваются невысоко от поверхности. Установка водонагревателя на высоте нескольких дюймов от поверхности пола делает его немного безопаснее в работе.
Как только вы полностью отключили водонагреватель от источника питания, водопроводных труб и сняли сливной шланг, вы можете приступать к демонтажу прибора. Осторожно приподнимите его и снимите. Если у вас нет помощников, приседайте на корточки, чтобы поднять прибор, а не наклоняйтесь к нему. Если у прибора нет ножек, то вы можете, придерживая его верхнюю часть под углом, выкатить его из помещения.
Установка нового водонагревателя. К этому моменту вы уже должны были определиться с покупкой нового прибора. Вы, вероятно, уже приобрели новый нагреватель необходимого вам размера и типа и подготовили место для его установки. Это означает, что ваши трубы соответствуют стандартам; рядом расположена розетка для подключения к сети; тип вашего нагревателя соответствует источнику питания; выполнены все требования к вентиляционным трубам и вентиляции.
Принесите новый водонагреватель к месту установки и осторожно распакуйте его. Прочитайте руководство по его установке. Еще раз проверьте тип вашего прибора, размер труб и т. д.
Затем подключите трубы и проводку так, как это рекомендуется в руководстве. Все резьбовые соединения уплотните тефлоновой лентой или трубной смазкой. Включите воду до того, как вы включите газ или электричество. Это нужно для того, чтобы не повредить пустой бак при нагревании. Проверьте, нет ли где-либо протечек.
Утечку газа можно установить с помощью кисточки и мыльной воды. В месте утечки газа вода будет пузыриться. Затяните соединения до устранения протечек.
После того как вы установили прибор и все проверили, на термостате для начала установите невысокую температуру. Вы не знаете, как поведет себя прибор. Поэтому, настроив низкую температуру, вы сможете протестировать нагреватель. Таким образом вы также сможете избежать сильного ожога.