Этот раздел включает в себя рекомендации по постройке и усовершенствованию жилых и хозяйственных помещений, конструкций, заграждений.
2.5.1. Сруб на старом каменном фундаменте
В Северо-Западном регионе России много старых домов «поставлены» на каменном фундаменте, сложенном из естественного материала, найденного в округе. Довольно часто на старом фундаменте приходится строить новый современный дом: к примеру, в случае пожара (сгорания) старого строения или естественной его ветхости, которая логично приводит к сносу. На рис. 2.48 представлен вид на каменный фундамент сгоревшего дома.
Каменный фундамент по всему северо-западу России состоит из естественных камней-валунов, которые в Вологодской, Псковской и Ленинградской областях можно в изобилии встретить в лесах и вдоль дорог. Особенно в районе Выборга Ленинградской области, в месте, где сейчас расположены добывающие гранит каменные карьеры, а три века назад существовала Питерлакская плитная ломка.
При строительстве жилых домов и подсобных строений камни складывали вручную в форме прямоугольника – основы будущего дома, что иллюстрирует рис. 2.49 – д. Виделебье Порховского района Псковской области.
Рис. 2.48. Часть каменного фундамента сгоревшего дома
Рис. 2.49. Фундамент из камней
Не взглянув на эти рисунки, трудно представить себе последующую работу по возведению жилого дома, которая будет описана далее. Поскольку подобные старые фундаменты сохранились во многих деревнях, материал моей книги, написанной на практическом опыте возведения строения в 2010–2011 годах, может быть полезен широкому кругу читателей, в том числе владельцам дачных участков, садоводам и фермерам.
Особенность строительства домов в относительно населенных деревнях в том, что, как правило, «огородка» (забор) одного участка является одновременно границей и соседнего; то есть свободного места нет – дома стоят практически впритык.
Совсем другое дело на вологодском хуторе Боровичиха, моем владении с 2007 года, где не только нет необходимости огораживать территорию, но и делать это просто нежелательно, дабы сохранить природную красоту земли русского Севера.
В д. Виделебье строительство было сопряжено именно с описанными трудностями: в 20 м от приобретенного мною фундамента (сгоревшего ранее дома) располагается соседний домик – вагончик. Частная собственность – понятие святое, поэтому приходилось строго соблюдать соседский суверенитет. Причем, что может быть важно нашим читателям, лучше всего и время строительства выбрать осенне-зимнее – именно по соображениям свободы в части производства. Как показала наша практика в ноябре 2010 года, цементный раствор, которого, к слову, потребовалось 106 стандартных мешков, хорошо схватывается даже при нулевой температуре воздуха. Главное – грамотно сделать опалубку; об этом расскажу далее.
Для возведения нового строения потребовались еще три пары рабочих рук и один трактор.
Рабочих-помощников нанял из местных, то есть из тех, что ранее приходили и просили «на бутылочку». Конечно, приходилось все контролировать самому. Вспоминается фраза из популярного художественного фильма «Москва слезам не верит»: «Если научишься организовывать трех человек, большими коллективами тоже сможешь управлять».
Под моим руководством рабочие откопали старый фундамент на глубину 80 см, обтянули сеткой и залили бетоном.
На рис. 2.50 представлен вид обтяжки старого каменного фундамента арматурной сеткой с толщиной прута 5 мм.
С этой работой вполне могут справиться два человека. Далее опалубку огораживают досками толщиной 25–30 мм (также по всему периметру) и заливают бетоном в несколько слоев. На рис. 2.51—2.55 показаны разные стадии выполнения работ по заливке цементом (и с разных сторон).
Рис. 2.50. Обтяжка старого каменного фундамента арматурной сеткой по всему периметру
Рис. 2.51. Место стыка нового цементного фундамента со старым
Рис. 2.52. Участок цементного фундамента после снятия деревянной опалубки
Рис. 2.53. Готовый фундамент после подсушки
Рис. 2.54. Новый фундамент выстроен в форме прямоугольника
Рис. 2.55. Иллюстрация (готовый вид) послойной цементной кладки
Сначала мной было куплено всего лишь 40 мешков цемента. Этого количества на фундамент со сторонами 15×20 м (высотой 170 см и глубиной 90 см) по предварительным расчетом казалось достаточно. Однако очень скоро выяснилось, что цемента понадобится чуть ли не в 2 раза больше.
Для смеси цемента с песком потребовалось три грузовых девятитонных машины песка.
В итоге отлили фундамент высотой 170 см, в ширину – 120 см (что на 30 см больше первоначально задуманного, что было сделано – для упрочения конструкции). При изготовлении смеси применялась электрическая бетономешалка, иначе неизвестно – сколько бы времени на это понадобилось, если бы работа выполнялась вручную.
Одну стену пришлось восстанавливать целиком, так как она обрушилась; то есть сделать опалубку из доски, сложить туда природный камень и лишь потом, обтянув арматурной сеткой, залить ее цементным раствором. На рис. 2.52 особенно хорошо видны слои заливки. Каждый слой подсыхал в ноябре в течение двух суток.
После подсушки и выравнивания готового фундамента, уже в декабре, на него установили сруб из свежего «зимнего» леса. Разница между «летним» и «зимним» лесом в том, что последний не подвержен быстрому потемнению. Сруб клали по всем классическим правилам строительного «искусства» – на шипы (рис. 2.56).
Брус привезен с ближайшей пилорамы. Места под окна вырезали бензопилой в уже сложенной стене.
Вид на строительство крыши с применением обрезной доски толщиной 30 мм показан на рис. 2.57.
Покрыть крышу успели уже в новом 2011 году. На все работы от подготовки (приведение в порядок, выравнивание) фундамента из старых природных камней (возраст которых несколько десятков веков) до покрытой крыши ушло чуть более 2-х месяцев с учетом задействованной бригады из трех человек. Такой подход сегодня по силам каждому рачительному хозяину.
На рис. 2.58 и 2.59 представлен внешний вид строения без отделки, выполненного по описанной ранее технологии: быстро и относительно просто.
Рис. 2.56. Установленный на шипы сруб
Рис. 2.57. Строительство крыши
Рис. 2.58. Внешний вид строения без отделки
Рис. 2.59. Сруб дома на восстановленном фундаменте
Вот такие вполне реальные чудеса вы, уважаемый читатель, можете сделать в своем хозяйстве и сами.
2.5.2. Строим дополнительное жилое помещение
Нет ничего более мудрого, как сидеть у себя в деревне и поливать капусту. Старая истина, которую я ежедневно применяю к себе, посреди своей светской и суматошной жизни…
Посмотришь почти на любой деревенский дом и увидишь под крышей одно, а то и несколько застекленных окошек, а то и со шторками… Это не просто слуховые окна, а полноценные оконца комнат, находящихся непосредственно под крышей. Такие комнатки, как правило, с небольшой площадью – до 20 м2, называют
«вышками». В вологодских деревенских домах именно так называют чердачное помещение.
С внешней стороны строения оконца разделяют большие поверхности скатов крыши и придают усадьбе более «одомашенный», жилой, и, с позволения сказать, человеческий вид.
Здесь почти все дома старой постройки имеют один проект – две избы (в составе одного дома-строения), соответственно две русских печи, несколько кладовых комнат (которые также можно сделать «жилыми»), большой по площади подпол, высокие (относительно фундамента) окна основных комнат – традиция северных строений – высоко поднятый пол и соответственно большой подпол, позволяющий иметь запасы на случай суровых зим, каковые и до сих пор здесь случаются… И, конечно же, комната-«вышка» может быть не одна, но, поскольку мы рассматриваем конкретный пример, остановимся на том, как именно я ее «облагородил».
Никаких мансардных окон у меня, разумеется, нет. Есть обычные окна под крышей, которые на лето можно открывать, то есть «вышка» – это полноценная комната с полезным объемом 15 м3, только под крышей. Здесь уместно расположить даже диванчики (рис. 2.60).
Рис. 2.60. Внутреннее убранство «вышки»
В части утепления стен сделал следующее. Поверх основных стен из полубруса проложил вагонку, а между ней и полубрусом – поролон, хотя, к слову, есть (можно воспользоваться) и другие материалы для утепления. То же я сделал и для утепления потолка. Ниже уровня окна вагонку покрасил в белый цвет.
Поролон толщиной 8 мм самый дешевый прокладочный материал, самый безопасный (в сравнении со стекловолокном) и (для меня) – самый доступный. И вот почему. Ежегодно именно им утепляет на зиму собственные железнодорожные вагоны пивоваренная компания «Балтика» (поскольку вагоны следуют через всю страну в разных климатических условиях, загруженные продукцией в стекле) и каждую весну с наступлением тепла сотрудники не знают – куда бы этот утеплитель деть. Многократно проверенный мною способ получения поролона с нулевыми затратами.
Внимание, важно! Тем, у кого потолок прямой (горизонтальный к полу), посоветую иной дешевый вариант утепления – положить на плотно подогнанные доски мешковину, старые мешки из-под кормов или пленку для теплицы. На нее насыпать ровным слоем (5—10 см) речной песок, заранее подсушенный. Это очень хороший изолирующий и с очень малой теплопроводностью материал. Так же «утепляют» потолок и сохраняют тепло в деревенских банях. Как у нас говорят: «дешево и сердито».
У нас чердачное помещение – это комната второстепенного значения – на даче жилая комната, предназначенная для гостей. Летом (и вообще в теплое время года) удобно открывать окна «вышки» для проветривания комнаты и чердака. Длительный по протяженности летний день позволяет по максимуму использовать естественное освещение. По сути, такие окна в чердачном жилом помещении несут основную нагрузку именно для комфорта и освещения комнаты. Несмотря на то, что у нас нет мансарды в ее классическом представлении, мы считаем комнату на чердаке именно «мансардой». Здесь расположены два дивана-тахты и центральное место на «вышке» занимает небольшой стол, расположенный в центре комнатушки, под светильником (рис. 2.60).
О мансарде
Сегодня мансарда – весьма популярное решение вопроса для дополнительного жилого помещения, и многие делают ее своими силами, в том числе в домах уже не новых.
Жилое помещение на чердаке названо мансардой по имени придворного французского архитектора Франсуа Мансара (1598–1666), творившего в бытность правления Людовика XIV и оригинально реконструировавшего в 1635 году королевский замок в Блуа, где впервые профессионально расположили жилое помещение под крышей. С тех пор мансарда не считается возведением нового этажа. Но, вернемся к нашим временам…
В каждом конкретном проекте нужно взвесить все «плюсы и минусы» вертикального или наклонного окна, а также принять во внимание все побочные факторы – от назначения мансарды и ее помещений до архитектуры и ценности самого здания, к примеру, его окружения.
Тем не менее, на мой взгляд, вертикальное окно легче преобразовать под выход на балкончик, хотя и наклонное окно, с бо́льшими затратами, можно сделать одновременно «балконным» (рис. 2.61).
Рис. 2.61. Классическое окно мансарды
Врезанное в кровлю с уклоном в 45° наклонное мансардное окно может давать света на 40–50 % больше, чем вертикальное.
Такое решение превращает любую мансарду в еще более светлое и просторное помещение в доме, а также обеспечивает великолепный обзор окрестностей. В созданном «выдающемся вперед» островке можно расположить кресло-качалку, подзорную трубу и даже телескоп для тех, кто мечтает любоваться звездами в ясную ночь.
Конструкция (см. рис. 2.61) состоит из 2-х узлов. Верхняя часть окна открывается по верхней оси почти до горизонтального положения, а также по средней оси. Нижняя часть раскладывается наружу, при этом по бокам автоматически выдвигаются специальные перила. Таким образом, при открывании окно превращается в небольшой балкон на крыше. Стеклопакеты верхнего и нижнего элементов – однокамерные, теплосберегающие с закаленным внешним стеклом, внутреннее стекло нижнего элемента – ударопрочное, поэтому от случайного задевания ногой оно не разобьется. Нижний элемент можно сделать и непрозрачным.
В другом случае, когда хотят сделать в наклонной плоскости мансарды выход на балкон, прибегают к «антидормеру» – заглубленному внутрь мансарды пространству жилого помещения, что в каждом конкретном случае требует индивидуального проектирования.
При сооружении вертикальной конструкции балкончика нужно подбирать и комплектовать материалы для боковых стенок, кровельной части, тщательно выполнить примыкания поверхностей к кровле мансарды – иначе впоследствии не избежать протечек или промерзаний. При установке балкончика, как продолжения мансардного окна, особое значение приобретает качество тепло– и гидроизоляции ограждающих конструкций, самого окна: по требованиям пожарной безопасности поверхности фасада и кровли должны быть негорючими.
В тех случаях, когда без вертикального окна не обойтись (о них я упоминал ранее), дополнительная установка на той же крыше других наклонных мансардных окон (их можно расположить в любом нужном месте – достаточно сделать проем в кровле) заметно улучшает комфортность помещения, его освещение и вентиляцию.
Если запланировано обустройство неотапливаемой мансарды, которая будет использоваться только в летний период, целесообразно утеплять не крышу, а перекрытие.
Иногда, если средства позволяют, не стоит переделывать под мансарду чердачное помещение, а легче снести старую крышу, построить новую и оборудовать под ней мансарду вместе с балконом. В этом случае в проекте предусматривают скаты крыши «под изломом».
2.5.3. Строительство сарая из металлического профиля
Сарай – помещение не жилое. Поэтому главное для него – это крепость и долговечность (надежность), полезный объем, защищенность от внешних факторов (от непогоды, от посторонних) и… возможность его усовершенствования. В добротном сарае можно сделать даже многоуровневые стеллажи, а для этого уже во время сооружения конструкции стоит предусмотреть запас по высоте крыши.
Все это несомненные плюсы, если сравнивать металлоконструкции против дерева. Ведь к металлическому профилю можно легко добавлять различные элементы.
Крышу сараев, гаражей, отдельных подсобных помещений вне дома обычно делают покатую; с тем, чтобы осадки не задерживались на ней. И даже в этом случае конструкции из металла по надежности «дадут фору» деревянным, на крышу которых обычно используют доски толщиной не более 200 мм, закрытые сверху ондулином, металлочерепицей или по старинке – шифером или рубероидом (в зависимости от возможностей).
Металлопрофиль в сельской местности намного дороже, чем дерево из-за доставки от непосредственного производителя… Однако предполагается, что с данным стройматериалом у хозяев «все в порядке».
Металлоконструкции из профиля, равно как и сварные из металлической «сетки», служат намного дольше (деревянных) и практически не подвержены крену. Для монтажа опор надо иметь в наличии сварочный аппарат и грамотно расположить несущие перекрытия металлической конструкции; а также сделать подобие фундамента.
Каждую опору (не менее 4-х) закрепляют на свае из пенобетона, врытой в землю не менее чем на 1 м. Такие опоры впоследствии практически лишены естественной усадки в грунт; это самый простой вариант.
Если подойти к делу еще более фундаментально, то металлический профиль, включая опоры из реек или труб, закрепляют на бетонный фундамент. Такой сарай, «опушенный» панелями или досками в качестве стен, смотрится хорошо, не имеет щелей и практически вечен.
Земляной пол в сарае на устойчивость конструкции не влияет, а является скорее «капризом» хозяев – в зависимости от предназначения сарая. В любой момент пол можно застелить досками или (опять же – при наличии возможностей) залить бетоном. Здесь как кому нравится.
2.5.4. О бане и туалете
Если участок небольшой, то и возможности выбора для размещения бани на нем, по понятным причинам, ограничены. Хорошего в таком соседстве, конечно, мало, но и другого выхода, пока не станете родственниками семьи Рокфеллеров (не расширитесь в границах участка, собственности земли), пожалуй, нет.
Туалет лучше располагать на максимальном расстоянии от дачного домика, чтобы минимизировать «амбре», если позволяет площадь земли, то метрах в 30… В моем хозяйстве, в котором можно жить круглый год, один туалет – «летний» установлен именно так – с выгребной ямой, другой – «зимний» – непосредственно в доме, на повети, в тепле. Если живете только летом, то достаточно туалета на улице.
Баню можно ставить и в 10 м от дома (как, например, у нас), и в случае крайней необходимости даже прислонить к дому. Тут все опять же упирается в конкретные возможности и условия.
Если баня и туалет рядом, зловоние неизбежно, и подпортит удовольствие от помывки «после трудов праведных». А уж чтобы посидеть после баньки, отдохнуть, получить удовольствие с кружечкой… горячего чая, то и речи быть не может при любом направлении ветра. Поэтому по возможности разносите их на максимальное расстояние. Нечистоты имеют весьма концентрированный запах, и единая яма неизбежно способствует его распространению.
Конечно, для освобождения полезной площади можно кидать в выгребные ямы опилки, мусор, заливать их дизельным топливом (соляркой) с последующим сожжением и соблюдением мер пожарной безопасности, кроме того, можно копать несколько ям с возможностью их соединения, так оно и происходит в реальности, но все это паллиатив, то есть неисчерпывающее, временное решение, полумера.
Внимание, важно! Более эффективно следующее. Есть специальные поглотители запаха. Среди них очень эффективен «Байкал»; продается в магазинах для садоводов, и одной упаковки хватает на полгода, стоит около 200 руб. Разумеется, могут быть и его заменители – от жидкости до порошка с одинаковым принципом действия – растворением нечистот. Как еще одна полумера может быть применено старое (отработанное) машинное масло (спросите у любого тракториста или автовладельца – отдаст даром). Дешево и сердито.
Только не поливайте им землю в саду – ничего расти не будет.
У тех, кто живет в своем хозяйстве большую часть года, «ямы» и «канавы» для нечистот, несмотря на расщепление «продукта» химическими средствами, рано или поздно заполняются. Стоимость работ ассенизаторов «кусается», поэтому разумно организоваться с соседями вскладчину так, чтобы вычищать сразу несколько участков, хотя бы раз в пару лет. Это вполне «подъемные» деньги.
2.5.5. Натяжение сетки «рабица» без помощников
В сельской местности эта проблема стоит очень остро. Сетка «рабица» бывает разной, продается уже покрашенной или, также как вариант, в пластиковой и даже полихлорвиниловой изоляции. Рекомендую сразу покупать уже такую.
Некрашеную «рабицу» можно покрасить кистью или с помощью пульверизатора, при этом придется потратиться на краску. Красить сетку надо в растянутом и закрепленном состоянии, сразу после установки, пока она от первых осадков не начала покрываться коррозией.
Рекомендую снизу и сверху сетки (сквозь ее ячейки) натянуть тонкий трос (продается в магазинах строительных товаров) диаметром 3–5 мм и закрепить его на столбах. Таким образом, сверху и снизу форму сетки будет сохранять тросик, не давая «рабице» заваливаться в стороны. Это еще один неизбежный расход в данном конкретном случае. Чтобы сетка не провисала, столбы крепления сетки «рабица» установите через каждые 4–5 м.
2.5.6. Как выбрать хороший кирпич
Кирпич – он вроде бы и в Африке кирпич, но порой один дом из кирпича стоит как новенький 20 лет, а соседний разваливается прямо на глазах. Далее предлагаю несколько простых советов о выборе этого самого древнего искусственного строительного материала.
По составу и технологии производства кирпич делится на три группы – керамический, силикатный и гиперпрессованный. Поскольку принципиальной разницы потребительских свойств в зависимости от вида технологии нет, оставим споры о преимуществах технологии специалистам-технологам.
Первое, с чем нужно определиться, это, конечно, размеры кирпича.
Стандартный размер 250×120×65 мм – это наиболее универсальный размер кирпича, который позволяет применять его как для кладки конструкций, так и для декоративно-облицовочных работ.
Модульный и полуторный, 250×120×88 мм и 250×120×130 мм – хороший способ сэкономить немного денег при кладке массивных конструкций, ведь, поскольку размер кирпича больше, каменщик будет класть его быстрее, не намного, но и 10 % экономии.
К примеру, 200 м3 кладки – это сегодня почти $1000 экономии по нынешним ценам.
Узкий, с размерами 250×60×65 мм. Это облицовочный и декоративный кирпич. Поскольку материал облицовочного кирпича должен быть качественным, то и стоимость его относительно других сортов высока; поэтому нет никакого экономического смысла покупать на облицовку стандартный кирпич, вполне подойдет узкий.
Следующий тип – тонкий, с размером 250×22×65 мм. По сути, он является плиткой, хорошо подходит для облицовки ровных поверхностей, по внешнему виду практически ничем облицовка таким кирпичом не будет отличаться от облицовки узким или стандартным, по крайне мере, если углы сооружения выполнить из узкого или стандартного кирпича, ведь на торцах видно толщину кирпича.
Дефекты кирпича
Дефекты кирпича сказываются на его цвете. Бледно-розовый кирпич – недожженный, он сильно впитывает воду, пачкает руки, а при ударе издает глухой звук. Его можно приобретать для использования внутри помещений, где нет атмосферных воздействий. Темно-бурый кирпич со стекловидной поверхностью в трещинах – пережженный (железняк), воду он почти не впитывает, очень твердый. Такой кирпич годится для фундаментов, ему не страшны сырость и мороз.
Цвет нормально обожженного кирпича – красный. Такой кирпич слабо впитывает воду, издает при ударе чистый звук; твердый и прочный, он пригоден для кладки стен, печей, каминов.
Прочностные качества приблизительно можно определить при ударе по кирпичу молотком. Если кирпич разбивается в щебень – это низкомарочный (марки 25) материал. Кирпич средней прочности (ниже марки 50) требует нескольких ударов и только после этого разбивается на несколько мелких кусков. Высокопрочный кирпич (марок 150 и выше) от ударов искрит, при скользящих ударах отбивается мелкими кусками.
Для облицовочного кирпича очень важны такие свойства, как морозостойкость (долговечность при наружной эксплуатации) и отсутствие (со временем) отколов.
Брак кирпича, особенно такой, как высолы и сколы, проявляется на кирпиче довольно быстро в процессе эксплуатации. Поэтому крупные производители кирпича, как правило, стараются не допустить этого на своей продукции, ведь это может сильно испортить репутацию производителя. Покупая кирпич для ответственных работ, стоит обратить пристальное внимание на отзывы о его производителе.
Отколы появляются на кирпиче через год-два эксплуатации и представляют небольшие воронки на поверхности. Причина отколов – содержание комочков негашеной извести в массе кирпича. Обнаружить их довольно просто: на сколе кирпича структура должна быть однородной, без точечных белых включений, если же они есть, то это верный признак избытка извести. Лучше не рисковать, приобретая такой кирпич для облицовки.
Высолы на кирпиче или белые разводы на поверхности кирпича – это довольно часто встречающийся брак облицовочного кирпича, который возникает в результате выхода на поверхность растворимых солей из толщи после увлажнения, которые в качественном кирпиче должны быть минимизированы. Склонность кирпича к высолу, как и морозостойкость, не определить простыми методами, поэтому надо либо везти его в лабораторию на химический анализ, либо довериться производителю.
Морозостойкость кирпича
Морозостойкость разделяют на классы F15, 25, 50, 75 и др. Если кирпичная кладка не расположена в регионе с холодным и влажным климатом (что считается особо неблагоприятными условиями), то реальная морозостойкость кирпича F25 будет более чем достаточна.
К сожалению, его морозостойкость нельзя определить на глаз, тут нужно либо сдавать опытный образец в лабораторию, либо положиться на объективность сертификата производителя. Исключение разве что глазурованный кирпич; у него поверхность как бы «стеклянная», такой кирпич по определению должен быть высокоморозостойким, ведь слой глазури не дает капиллярной влаге проникнуть внутрь кирпича. А раз нет влаги, то нет и разрушений на морозе.
2.5.7. «Ручное» формирование монтажной пены
Монтажную пену, положенную в щели, не обязательно впоследствии обрезать. Можно утопить ее в пазы (где она проложена) без дополнительных инструментов, т. е. с помощью рук. Для этого выдерживают паузу около 1,5 часа после нанесения монтажной пены из баллона; к этому времени она подсохнет почти наполовину, увеличится в объеме, станет мягкой, но уже неприлипчивой к рукам, т. е. пригодной для изменения ее формы. В монтажных перчатках пальцами заправим «выдающуюся» (разбухшую) пену обратно в щели – заподлицо. Теперь она будет подсыхать, уже не меняя формы, и ее не придется обрезать впоследствии. На такую пену уже можно наносить краску или фиксирующие смеси, типа плитонит.
Метод хорош для всех работ и участков, где трудно подобраться к запененным местам с резаком. Главное – выдержать паузу во время подсушки и не упустить момент промежуточной кристаллизации монтажной пены, когда она еще поддается формированию извне. Момент этот находят пробным методом.
2.5.8. Строительный блок из бутылок с песком
Необычные стены можно сделать из… пустых стеклянных бутылок любого формата и объема, которые в огромном количестве валяются в деревнях прямо на дороге и у некоторых рачительных хозяев в сараях. Они ждут, когда к ним приедет машина и бригада сборщиков пустых бутылок с тем, чтобы за копейки отдать им тару. Последний раз (по рассказам старожилов) такие сборщики приезжали в прошлом веке. Я поступил иначе, сделав стеклянными стены некоторых своих хозяйственных построек (рис. 2.62), о чем подробно написано в книге [6] (Кашкаров А. П. Бывший горожанин в деревне. Полезные советы и готовые решения. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 240 с.).
Рис. 2.62. Стены хозяйственных построек разумно сделать из пустых бутылок
На строительство 2-х хлевов (стены сплошь из бутылок) ушло более тысячи бутылок. Коровы в таком хлеву живут с удовольствием.
Все бутылки скреплены с помощью специального раствора – смеси цемента с песком (в соотношении 10:2), без применения глины. Теплоизоляция от такого решения великолепна: цемент и стекло являются самыми плохими (после дерева) проводниками тепла. То есть холодной зимой в помещении тепло, а знойным летом – прохладно. Тот же самый термоизоляционный эффект дают ткани из льна.
И из пластиковых бутылок с песком
В одном из хлевов оконный проем (размером 1,5×1,5 м) также сделан из бутылок, горлышки которых обращены внутрь помещения. Из-за этого создается очень интересный эффект витража. Когда свет проникает через бутылочное стекло, он проникает в помещение уже преломленный несколькими цветами световой гаммы. Это умиротворяет и радует глаз, добавляя в нашу жизнь комфорт и эффект витража.
Кроме стен, сделанных из пустых стеклянных бутылок (отходов стекла), с помощью которых удается получить красивый эффект витража, можно сделать стены из пластиковых бутылок, наполненных песком.
В качестве подручного материала используются пластиковые бутылки, набитые речным песком и закрученные пробками, такой дом уже создан в одной из африканских стран. Тонкий пластик трудно связать цементом, но все же возможно.