Существуют конструкции суппортов, как будто специально придуманные для усложнения жизни автомобилистов. Например, у «Фольксваген Гольф II». Винты, при помощи которых стягиваются на своих направляющих половинки суппорта, рассчитаны на шестигранный ключ 6 мм, а развиваемого столь тонким инструментом усилия может оказаться недостаточно для отворачивания «прикипевшего» винта. Если грани в головке винта «слижутся», отворачивать его придется уже газовым ключом, а этому, в свою очередь, будет мешать резиновый пыльник, предохраняющий направляющую суппорта. Вынуть его, не отвернув винт, не удастся, купить отдельно – тоже. Иными словами, замена тормозных колодок может обернуться значительными расходами по ремонту суппорта, сопряженному с заменой дефицитных деталей, среди которых упомянутый пыльник – не самая редкая. Есть там одна втулка, изготовленная из фторопласта. Толщина стенки около 0,3 мм. Если такая втулка порвалась, ее не выточишь и не купишь – разве что суппорт в сборе можно приобрести. А фторопласт в данном случае заменяет смазку, направляющие в нем скользят легко. Правда, лишь до тех пор, пока втулка и пыльник целы и внутрь не попадает грязь.
Впрочем, в суппортах достаточно эффективно применяются консистентные смазки, содержащие графит. Последний не выгорает даже при высоких температурах, поэтому направляющие всегда смазаны.
Есть еще одна операция, без которой редко обходится замена тормозных колодок. Это возвращение на место поршня рабочего тормозного цилиндра. Эта простенькая деталь по мере износа начинает потихоньку подклинивать. «Задавить» на место такой поршень сложно, но можно. Главное – не стучать по нему молотком, иначе испортите и поршень, и тормозной цилиндр. Лучший способ борьбы с заклиниванием поршня – это его проворачивание вокруг собственной оси. Однако для этого необходим специальный инструмент, своего рода «тиски наоборот». Такие инструменты есть только у мастеров авторизованного автосервиса, и стоят они (равно как и услуги этих мастеров) дорого.
Мы привели в качестве примера особенности конструкции суппорта лишь одной модели. Они все разные, общее одно: нежелание без проблем разбираться и освобождать тормозные колодки. Так, у всех автомобилей семейства ВАЗ, где используется ползунковая система крепления, направляющие пальцы фиксируются шплинтами, которые нужно сначала удалить, а уже потом приступать к извлечению пальцев. Впрочем, извлечение – это не то слово. Иногда приходится выбивать! Хорошо, если для этого применяется специальная проставка, а то ведь можно и кусок суппорта отколоть. При невозможности решить проблему «с ходу» нужно побрызгать на «прикипевшие» детали смазкой WD-40 или хотя бы тормозной жидкостью и набраться терпения. Добившись восстановления подвижности пальца, выводят его из суппорта и освобождают колодки. При этом нужно быть очень аккуратным, чтобы смазка не попала на тормозной диск.
Удалив изношенные тормозные колодки, нужно внимательно осмотреть поверхность тормозного диска. Та ее часть, которая соприкасается с колодками при торможении, должна быть гладкой и ровной, без царапин и трещин. Толщина тормозного диска должна иметь величину не ниже нормы.
Теперь пришло время устанавливать припасенные заранее тормозные колодки. (Кстати, их покупка – тоже ответственное дело. Как, с одной стороны, не потратить лишних денег, а с другой – не напороться на подделку? Каждый решает этот вопрос самостоятельно, исходя из знаний, опыта и состояния кошелька.) Итак, разводим до крайних точек поршни рабочих тормозных цилиндров (о том, что стучать по ним нельзя, вы уже знаете), устанавливаем в суппорты свежие тормозные колодки и фиксируем их специальными пружинками. Чтобы не ошибиться в правильном выборе положения пружинок, запомните его еще до разборки суппорта.
Помните!
При установке тормозных колодок ни в коем случае не стучите по ним молотком или иным металлическим предметом – фрикционная накладка может отвалиться от металлической подложки, и колодка будет приведена в негодность.
Установив колодки, поставьте на место колеса и попробуйте проехаться по дороге с малооживленным движением. Не пытайтесь сразу давить на педаль тормоза «до пола», колодкам нужно вначале приработаться к дискам. Во время движения несколько раз плавно нажмите на педаль тормоза, пока не почувствуете ее упругость. Повторите подобные действия несколько раз, чтобы убедиться в работоспособности системы. После 50—100 км пробега тормоза можно считать работающими нормально, если за это время не было отмечено никаких нештатных ситуаций.
Нелишне будет напомнить также о том, что в диагностике органолептические (то есть основанные на возможностях человеческих органов чувств) методы применяются широко и достаточно эффективно. Однако иногда их оказывается недостаточно. Так, например, процентное содержание влаги в тормозной жидкости оценивается при помощи специального метода и специальных инструментальных средств. Если при диагностике вашего автомобиля эксперт предложит оценить этот показатель – не отказывайтесь. Ведь избыток влаги – это льдинки зимой и паровые пробки летом. И то и другое для нормальной работы тормозной системы противопоказано, поэтому наиболее вероятно, что вам предложат заменить тормозную жидкость и назовут ближайшую СТО, где это можно сделать. Будет правильно, если замена тормозной жидкости будет доверена тем специалистам, у которых есть специальный стенд, позволяющий прокачать тормозную систему под давлением, чтобы удалить из нее образовавшиеся за годы эксплуатации сгустки грязи и различные отложения. При отсутствии такового вы просто выбросите деньги, причем дважды – за тормозную жидкость и за ее замену.
8.7. Чтобы красота не блекла
Как и где лучше хранить автомобиль, чтобы он подольше оставался новым? На этот счет есть много мнений. Многие автомобилисты отдают предпочтение наиболее простому – закрывают машину в гараже на всю зиму и, действительно, уберегают ее от многих неприятностей. Ближе к весне появляется желание если не прокатиться, то хотя бы прогреть авто и сделать несколько кругов по территории гаража. Ведь потом, когда природа окончательно проснется от зимней спячки, нужно будет все делать сразу – и огород копать, и сад обрезать, и автомашину к техосмотру готовить. Хорошо, что хоть состояние ее не вызывает беспокойства…
Но, посмотрев на свою красавицу при ярком солнечном свете, вы вдруг замечаете, что она несколько потускнела, а ее лакированные бока утратили свой былой блеск. Да и тормозные колодки визжат, как испуганные щенки. Из салона не выветривается запах отработанных газов – видно, где-то прогорела труба или резонатор выхлопной системы. Изредка подмигивает контрольная лампочка, сигнализируя о неполном заряде аккумуляторной батареи. Все чаще она отказывается гаснуть при повышении оборотов двигателя, а клиновой ремень привода генератора при этом проскальзывает. Наверное, его нужно подтянуть или даже заменить. И таких «мелочей» набирается достаточно много. Так вот, советуем тщательным образом осмотреть всю машину с блокнотом и карандашом в руках. Обнаружив ту или иную неисправность, какой-то подозрительный симптом, запишите информацию о них, чтобы потом собственноручно или с помощью специалистов все привести в порядок.
Перед тем как осматривать машину, нужно ее вымыть (естественно, в предназначенном для этого месте, а не во дворе многоэтажного дома или на берегу реки). Причем вымыть всю, то есть и бока, и крышу, и днище, и двигатель, и колеса. Мыть машину лучше мягкой волосяной щеткой под свободной струей воды; применение салфеток из материи нежелательно, так как в них задерживаются песчинки, царапающие краску. Остатки грязи и воды удаляют губкой или куском замши под струей воды, которая поливает машину сверху донизу по всей поверхности, не оставляя ни одного невымытого участка. Оставьте машину на полчаса в тени, чтобы она высыхала под непрямыми солнечными лучами. Потом приступайте к ее, так сказать, диагностике.
Первое, что досадно удивит вас, это царапины, сколы или даже отслоения краски, которых осенью не было. Они, конечно, на скорость не влияют, но добавляют критических слов в монологи окружающих вас женщин. Без сомнения, жена или теща не удержатся от того, чтобы не рассказать вам, какой за машиной нужен уход, а его способен обеспечить только настоящий хозяин. Конечно же, это не вы, поэтому лучше не тратить время на оправдания, а принять критику, как подобает мужчине, то есть весело и гордо, а самому продолжить осмотр автомобиля.
Рекомендуем начать с ходовой части, выхлопной системы и днища. Чем лучше вы знаете конструкцию своего автомобиля, тем больше увидите. Если найдете что-то непонятное, запишите в блокнот, чтобы потом проконсультироваться у специалиста. Особое внимание обратите на целостность резиновых защитных чехлов («пыльников») на разнообразных валах, на люфты в шаровых опорах и сайлент-блоках. Заметив дырки в деталях выхлопной системы, не пытайтесь самостоятельно их устранить. Такой ремонт вам быстро и дешево сделают в специализированной мастерской, где есть соответствующее оборудование и квалифицированные мастера. То же самое касается ходовой части. Единственное, что вы можете сделать собственноручно, это, пользуясь случаем, заменить моторное масло. Если, конечно, его уже пора менять. Одновременно с заменой масла обязательно замените масляный фильтр.
Итак, под машиной работу вы закончили. Но не спешите съезжать с ямы или эстакады, пока не проверите колеса. Покачайте их, убедитесь в отсутствии лишних люфтов в подшипниках ступиц. Подняв машину на домкрат или подставки, покрутите поочередно задние колеса (стояночный тормоз выключен), проверьте легкость их вращения и балансировку. Вращая рулевое колесо влево и вправо до упора, обеспечьте себе возможность обзора передних тормозных колодок. Если они имеют толщину накладок менее 4 мм, их стоит заменить, так как в дальнем путешествии могут подвести. Относительно задних колодок следует знать, что они (у автомобилей с барабанными тормозами) изнашиваются хоть и дольше, чем передние, но тоже не вечны, а для их осмотра нужно немного повозиться – тормозные барабаны иногда снимаются с трудом.