Осмотрите колесные диски – не деформированы ли они. Если заметите неравномерное изнашивание шин – не переставляйте их, а проверьте развал – схождение и балансировку. Конечно, это делается потом, в мастерской, то есть за деньги, но новые шины стоят намного дороже, не говоря уже о собственной безопасности.
Теперь можно опустить колеса автомобиля на землю и заглянуть в моторный отсек. Так и есть: ослаблен ремень привода генератора. Это тот случай, когда до мастерской можете не доехать, нужно немедленно принимать решительные меры. Хорошо, если запасной ремень лежит в машине, ключи тоже на соответствующем месте. Нет запасного – подтяните старый ремень, но не откладывайте покупку нового. Причем независимо от того, будет мигать контрольная лампочка заряда аккумулятора или нет.
Не помешает осмотреть аккумуляторную батарею. Прежде всего долейте немного дистиллированной воды в каждую банку (если, конечно, у вас не стоит аккумулятор, не нуждающийся в обслуживании). Кроме того, следует снять зажимы с клемм, очистить их от грязи и окиси, легонько смазать и снова надежно закрепить на соответствующих полюсах батареи.
А что это за сомнительного вида жидкость в бачке очистителей стекла? Вспомните, чего только вы туда не вливали в морозные зимние дни – и водку, и моющие средства, и разнообразные «патентованные» размораживатели… Все это многократно замерзало и таяло, смыло многолетнюю грязь с самого бачка и теперь с большой натугой проходит сквозь тоненькие отверстия «дворников». Советуем снять бачок, тщательным образом вымыть и высушить его и всю систему, после чего установить на место и залить чистой водой, добавив в нее несколько капель нейтрального шампуня.
Вроде бы все хорошо, но чувство досады не оставляет вас. Машина выглядит как-то уныло, а ее краска совсем не блестит.
Вспомнив, что с прошлого года где-то остался флакон с полирующим средством, найдите его и прочтите инструкцию на этикетке. Производители обычно рекомендует выставить машину на солнце, чтобы ее поверхность немного нагрелась. Тампоном из байки, марли или чистой хлопчатобумажной салфетки на краску наносится тонкий слой полирующего средства. Потом его растирают тампоном кругообразными движениями по всей поверхности кузова.
Через 5—10 минут поверхность тщательно вытирают чистой сухой байковой или фланелевой салфеткой, осуществляя при этом кругообразные движения. Конечно, можно воспользоваться полировочной машинкой, но лучше самому этого не делать, т. к. лакокрасочное покрытие автомобиля будет непременно повреждено.
Если на панели кузова есть место с поврежденной краской, его нужно зашлифовать с помощью абразивной бумаги № 220 с водой, пытаясь не повредить нижние слои краски. Зашлифованное место промывают водой, высушивают в течение 2–3 часов, а затем подкрашивают из пульверизатора, стараясь предотвратить растекание краски. Краску на границы поврежденного места следует наносить так, чтобы уравнять их с окружающей окрашенной поверхностью. Если площадь дефекта невелика, то лучше воспользоваться не пульверизатором, а колонковой кисточкой № 12–15.
Подкрашенную поверхность в течение часа высушивают с помощью рефлекторной лампы, выдерживая расстояние от нее до панели не менее 400 мм. Без подогрева краска будет сохнуть от 48 до 72 часов. Это не гарантирует прочности покрытия, да и от пыли свежую краску не уберечь.
Может случиться, что на поверхности кузова уже появилась ржавчина. Ее следует аккуратно удалить сухой шлифовальной шкуркой № 100 или № 150, после чего протереть зачищенное до металлического блеска место бензином, а затем сухой хлопчатобумажной тряпкой. Так нужно делать до тех пор, пока не останется даже малейших следов ржавчины. Подготовленную поверхность нужно загрунтовать, а затем покрасить. Лучше, если это сделает специалист.
Теперь о самом главном: машина сможет лишь тогда сделать вас счастливым, когда она будет исправной, чистой и опрятной, а вы будете заботиться о ней в любое время года.
8.8. Вперед и с музыкой!
Музыка уже давно стала обязательным компонентом автомобильного путешествия. Даже у владельцев престижных иномарок, которые еще на заводе оборудуются качественными и дорогими аудиосистемами, возникает желание еще улучшить звучание «автомобильного оркестра». И тем более это желание есть у владельцев недорогих авто, на которых установлены примитивные аудиосистемы. В этом разделе мы приводим некоторые советы, которые пригодятся и тем, кто доверяет установку аудиосистемы специалистам, так и тем, кто хочет это сделать самостоятельно.
Что и для чего?
Минимальный набор автомобильной аудиосистемы состоит из головного устройства и комплекта динамических головок. Все остальное оборудование (сабвуфер, усилители, эквалайзеры) появляется по мере роста требований к качеству звучания. Главное, что нужно запомнить: вклад головного устройства в качество звучания автомобильной аудиосистемы составляет 20–25 %, динамических головок – от 40 до 45 %, все остальное приходится на тщательность монтажа соединительных проводников и дополнительных устройств.
Головное устройство – общее название для источников сигнала, к ним относятся:
магнитола — комбинация радиоприемника и проигрывателя кассет (магнитофона);
CD-ресивер — комбинация радиоприемника и проигрывателя компакт-дисков;
MD-pecueep — комбинация радиоприемника и проигрывателя мини-дисков (мини-диск сочетает в себе достоинства и кассет, и компакт-дисков – на него можно записывать фонограмму, как на кассету и при этом осуществлять быстрый поиск любого записанного фрагмента);
CD-чейнджер — проигрыватель компакт-дисков с устройством на 6, 10, 12 или 18 дисков (работает только в совокупности с магнитолой, усилителем или CD/MD-ресиверами).
Некоторые CD-ресиверы и CD-чейнджеры, а также MD-ресиверы имеют такую характеристику, как противоударная память. Она означает способность «запоминать» на некоторое время фрагмент фонограммы в условиях сильной вибрации или тряски, обеспечивая непрерывное воспроизведение (предусматривается в дорогих моделях CD и во всех моделях MD). В аппаратах, не имеющих этой опции, качество звучания во многом будет зависеть от состояния дороги, подвески автомобиля и стиля вождения.
Современные головные устройства обеспечивают воспроизведение фонограммы без искажений при номинальной мощности 12–15 Вт на канал. Приводимая же обычно в техпаспорте головного устройства максимальная мощность превышает номинальную, как правило, в 2–3 раза. При работе головного устройства на максимальной мощности возникают значительные искажения сигнала, поэтому реальной разницы между головными устройствами с паспортной (максимальной) мощностью 30 и 40 Вт нет.
Некоторые термины и определения
Динамическая головка (динамик) – устройство для преобразования электрического сигнала в звуковой. Он состоит из магнитной системы со звуковой катушкой, диффузора и диффузородержателя. Форма диффузора (круглая или овальная) на его характеристиках практически не сказывается и выбирается из соображения компоновки.
Высокочастотный динамик (пищалка) вместо традиционного конического диффузора имеет диффузор в форме купола из полипропилена, шелка, алюминия, титана или металлокерамики. Жесткий купол обеспечивает «яркое» звучание высоких частот; мягкий – приглушенное.
Диапазон воспроизводимых частот – спектр звуковых частот, воспроизводимых акустической системой или головным устройством. Для нормального воспроизведения диапазон воспроизводимых частот должен быть не уже 100—12 000 Гц, в идеале – 20–20 000 Гц (полный спектр).
Диаграмма направленности – характеристика, определяющая изменение амплитуды сигнала при смещении слушателя относительно направления излучения динамика (с ростом частоты сигнала зона диаграммы направленности сужается).
Разделительный фильтр (кроссовер) – устройство для разделения сигнала по полосам частот (низкие, средние, высокие) при воспроизведении отдельными динамическими головками.
Акустическое короткое замыкание – эффект подавления низких частот в звучании динамика возникает в случае, когда звуковые волны от передней и задней сторон диффузора приходят в точку прослушивания одновременно.
Акустическое оформление – меры, предпринимаемые для исключения акустического короткого замыкания. Существуют следующие виды акустического оформления:
открытое акустическое оформление – установка динамика на панели или в ящике без задней стенки; самый простой и доступный способ установки, поскольку все другие виды акустического оформления требуют специального расчета;
закрытое акустическое оформление – установка динамика в герметичном корпусе определенного объема;
фазоинвертор – корпус для низкочастотного динамика с отверстием или туннелем для выхода избыточного акустического давления.
Сабвуфер – акустическая система, предназначенная для воспроизведения низких частот (ниже 80—100 Гц).
Максимальная мощность динамика – электрическая мощность, которую динамик выдерживает в течение короткого времени без повреждений.
Уровень характеристической чувствительности (чувствительность) – уровень звукового давления, развиваемого динамиком на расстоянии 1 м при постоянной подводимой мощности. Чем больше этот показатель, тем меньшая мощность требуется для получения заданной громкости (для работы с магнитолой подходят динамики, у которых этот показатель равен 89–92 дБ/Вт/м).
Выбор динамиков
К выбору динамиков нужно подходить особенно ответственно, руководствуясь известным принципом «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Электротехнические характеристики (мощность и диапазон воспроизводимых частот), несомненно, важны, однако субъективное восприятие качества звучания (естественность и глубину) невозможно измерить при помощи физических величин. Поскольку мощность встроенного усилителя магнитолы невелика, при выборе динамиков необходимо обращать особое внимание на чувствительность.