Таблица 12
Наклонные (наслонные) стропила (рис. 101) устанавливают наклонно, что достигается использованием опор разной высоты. В качестве опор могут служить обе наружные стены или наружная и внутренняя стены. Наклонные стропила устанавливают в домах со средней несущей стеной или промежуточными опорами в виде столбов. Стропильные ноги противоположных скатов лежат на наружных стенах, а средняя часть – на внутренней стене или опорах (при ширине дома 10 м достаточно одной дополнительной опоры; если ширина дома 15 м и более, необходимы две опоры). Таким образом, все элементы данной конструкции работают только на изгиб.
Рис. 101. Наклонные стропила: 1 – раскос; 2 – мауэрлат; 3 – скрутка; 4 – наружная стена; 5 – внутренняя стена; 6 – врубка; 7 – лежень; 8 – рубероид
Под каждую пару стропильных ног устанавливают стойки, которые обеспечивают жесткость конструкции. По ним прибивают ветровые связки, используя доски толщиной 50 мм.
Способ крепления стропильных ног к стенам выбирают в зависимости от материала ограждающей конструкции. Если стены кирпичные или каменные, то используют скрутки из проволоки диаметром 4–6 мм; если стены деревянные, то стропила соединяют с концов скобами.
Верхние концы стропильных ног угловыми накладками скрепляют внахлест (допускается и соединение в торец). Нижние концы фиксируют к мауэрлатам сечением 100 × 100 мм.
В вершине стропильной конструкции укладывают прогон (для его изготовления используют бревно с широким сечением либо сколачивают его из досок толщиной 50 мм), который далее станет основой конька крыши.
Расстояние между стропильными ногами обычно равно 1 м. При уклоне крыши более 45° – 1,2–1,4 м, в районах, в которых выпадает много снега, это расстояние уменьшается до 0,8–0,6 м. Оптимальное расстояние между стропилами представлено в табл. 13.
Таблица 13
Стропильная нога, которую врубают взатяжку, давит на нее, что может привести к отколу верхней части затяжки. Чтобы не допустить этого, стропило врубают одним из следующих способов – с одним зубом, шипом (эти соединения могут дополнять друг друга). Кроме того, надо, чтобы расстояние между врубкой и концом стропильных ног не было менее 250–300 мм. Чтобы увеличить площадь опоры стропила, его врубают двойным зубом, причем для первого зуба предусматривают на затяжке упор и шип, а для стропильной ноги – проушину, для второго зуба – только упор.
Чтобы дополнительно усилить соединение, стропильные ноги укрепляют болтами или хомутами (следует отдать предпочтение второму способу, так как отверстия, без которых невозможно закрутить болт, негативно скажутся на прочности стропильных ног и затяжек.
Для соединения подкоса с бабкой в нем вырубают шип, а в бабке готовят гнездо под него. Ригель соединяют со стропильной ногой сковороднем вполдерева и добавочно укрепляют болтом или нагелем (деревянным гвоздем).
Способы соединения стропил представлены на рис. 102.
Рис. 102. Соединение стропил (размеры указаны в миллиметрах): а – одинарный зуб; б – двойной зуб; в – врубка стропил в конец затяжки; г – хомут и болт; д – соединение подкоса с бабкой; е – соединение сковороднем вполдерева; 1 – шип; 2 – болт; 3 – хомут; 4 – бабка; 5 – подкос; 6 – стропильная нога; 7 – скоба; 8 – ригель
Установив стропильную систему и выполнив обрешетку, переходят к настилу кровли. Она должна быть водонепроницаемой и иметь определенный уклон.
Крышу оснащают свесом, по которому будет стекать дождевая вода. Для этого стропильные ноги или затяжки укладывают так, чтобы они выступали за границу стены. Величина свеса составляет не менее 550 мм (лучше, если он доходит до 700 мм).
На стропила набивают обрешетку (рис. 103). Она представляет собой настил, который является основанием для кровли и обеспечивает ее жесткость. Но прежде прибивают карнизный настил, отделывают фронтон. Характер кровли определяет и материал, из которого изготавливается обрешетка. Для нее могут использоваться доски, бруски, тес.
Рис. 103. Обрешетка из брусков: 1 – стропильная ферма; 2 – обрешетка; 3 – подкос
Прослеживается такая последовательность в передаче нагрузки: обрешетка воспринимает нагрузку от кровли, передает ее стропилам, которые, в свою очередь, тяжесть крыши направляют на несущие стены, опирающиеся на фундамент.
Обрешетка бывает сплошной (расстояние между брусками не превышает 1 см) и разреженной. Сплошная обрешетка состоит из двух слоев, набиваемых один на другой. Первый слой представляет собой разреженную обрешетку, второй состоит из досок, плотно уложенных под углом 45° относительно первого слоя.
Сплошная обрешетка необходима для таких кровельных материалов, как мягкая кровля, металлочерепица, мягкая черепица и др. Разреженная обрешетка предназначена для стальной кровли, цементно-песчаной черепицы и др.
На коньке, ребрах, ендовах разжелобках, по карнизным свесам всегда выполняют сплошную обрешетку.
Обрешеточные бруски прибивают к стропилам гвоздями, имеющими длину, равную толщине двух брусьев.
Чаще всего для обрешетки используют древесину хвойных пород.
Расстояние между брусками обрешетки – 50 × 50 или 60 × 60.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ
Первые окна были изготовлены из натуральной древесины (сосны, дуба, ореха и др.), которая несет позитивную энергетику живого дерева. Наиболее дешевыми являются окна из сосны. Если используются ценные породы дерева, то такие рамы имеют гораздо более высокую цену. Но возможен и промежуточный вариант, когда окно выполнено из недорогой древесины и покрыто шпоном «под дуб», «под орех» и пр. При покупке необходимо обращать внимание на наличие сучков, поскольку чем их больше, тем срок службы рамы короче.
С точки зрения технических характеристик деревянные окна отличаются неплохими теплоизоляционными свойствами. Кроме того, древесина относится к высокотехнологичным материалам, что означает ее пригодность для любого плотницкого изделия.
Конструкция современного деревянного окна представлена на рис. 104.
Рис. 104. Конструкция деревянного окна: 1 – рама из нескольких слоев древесины; 2 – двухкамерный стеклопакет; 3 – уплотнители; 4 – отлив
Современные и традиционные деревянные окна имеют ряд отличий:
1) новейшие окна изготавливают не из цельных брусков, а из клееного бруса;
2) в современные переплеты вставлены стеклопакеты (одно– и двухкамерные);
3) одним из элементов современного окна являются силиконовые уплотнители, благодаря которым створки максимально плотно прилегают к раме;
4) снаружи деревянное окно оформляется алюминиевым отливом.
Для изготовления оконных коробок используют бруски толщиной, как минимум, 60 мм. Чтобы оконная коробка соответствовала стандартам и отвечала всем предъявляемым к ней требованиям, необходимо соблюдать ряд обязательных условий:
1. Для одного оконного блока должна быть использована древесина одной породы, за исключением древесины сосны, пихты и кедра, которая находит применение в оконных системах с предполагаемой прозрачной отделкой поверхностей.
2. Коробка должна быть прочной и достаточно жесткой. В противном случае входе эксплуатации оконный блок может деформироваться.
3. Требуется обеспечить высокую точность обработки поверхностей, клеевых соединений и мест сопряжения деталей.
В оконных системах круглыми шипами усиливают шиповые соединения, для чего элементы просверливают поперек шипового соединения. Б образовавшееся отверстие забивают шкант.
Оконные коробки бывают отдельными и общими. Первые отличаются сложностью в установке, но являются более экономными в плане расходования материала. Отдельные коробки монтируются в оконном проеме на некотором расстоянии друг от друга (100–200 мм).
Общая коробка состоит из брусков и досок с выбранными с внутренней стороны четвертями для притвора переплетов, створки которого обычно открываются внутрь помещения. На нижнем бруске коробки выполняют скос, предназначенный для стока воды. На нижней стороне доски выбирают четверть, чтобы обеспечить качественное соединение коробки с подоконной доской. Если коробка оснащена одним переплетом, то у нее выбирается одна четверть для его навешивания и установки. При наличии двух переплетов – две четверти, предназначенные для внутреннего (зимнего) и наружного (летнего) переплетов.
Чтобы изготовить оконную коробку, необходимо подобрать соответствующим образом обработанный материал. Начинают с обработки бруса, чтобы все его стороны имели идентичный профиль. Острожку производят рубанком или используют строгальное оборудование. Особое внимание уделяют шероховатости поверхностей, точности геометрических размеров и соответствию чертежу, поскольку качество обработки должно быть высоким, иначе пострадает качество готового изделия.
Для обеспечения высокого качества обработки необходимо пользоваться оборудованием соответствующего технологического уровня. Очень большое значение имеет правильный выбор направления строгания, поэтому необходимо определить ориентацию волокон в древесине. Количество задиров будет наименьшим при направлении ножа инструмента вдоль волокон.
Кроме того, сам инструмент должен быть правильно настроен. При строгании чистота поверхности определяется местом скола стружки до лезвия ножа (чем ближе скол от щели летка, тем чище получается обрабатываемая поверхность) и крутизной залома стружки при заходе в щель летка (крутой залом быстрее перерезается ножом, благодаря чему длина скола меньше). При использовании рубанка с двойным ножом второй нож выполняет заломление стружки, поэтому, чтобы добиться идеальной ровности поверхности, второй нож устанавливается максимально близко к первому.