Для починки лодки надо иметь с собой гвозди и шурупы разных размеров, топор, пилу-ножовку, молоток, несколько небольших кусков фанеры или доски, куски жести или латуни, мягкую отожженную проволоку; напильник трехгранный, отвертку и плоскогубцы; хорошо иметь также немного конопати, смолы и варя. В лесных местах, имея только топор и гвозди, можно починить почти все повреждения корпуса лодки и сделать новое весло.
Для ремонта складных байдарок надо, кроме того, иметь резиновый клей, куски прорезиненной ткани, наждачную или стеклянную бумагу (заменители ее см. гл. XVII), бензин, шило, толстую иглу и суровые нитки.
Разрыв оболочки байдарки надо сначала зашить, а если он велик, — наложить заплатку. При отсутствии резинового клея заплату на любую байдарку наклеивают смолой. Несколько столовых ложек смолы разогревают в консервной банке или ковшике до кипения, прибавляют половину чайной ложки сала или жира. Проба остывшего состава должна иметь густоту сапожного вара; если состав слишком мягкий<, прибавляют еще сала. Кусок ткани кладут в этот состав, нагревают на огне до полного пропитывания и в горячем виде накладывают на совершенно сухую поверхность. При починке прорезиненной оболочки байдарки, перед приклейкой заплаты резиновым клеем, надо обе склеиваемые поверхности протереть шкуркой и затем смазать клеем и ту и другую. Заплату надо класть, когда клей начнет подсыхать, прижать ее и прогладить края.
Смоленые лодки красить нельзя. Старые окрашенные лодки перед работой следует прошпаклевать и покрасить. Для этого надо сначала снять старую краску, проолифить лодку чистой олифой, затем промазать щели замазкой из олифы и мела; если нет настоящей льняной олифы, ее можно заменить асфальтовым или промазочным масляными лаками. Одновременно шпаклюют всю поверхность лодки тем же, но более жидким составом. Когда шпаклевка просохнет, лодку красят масляной краской с добавкой 25% эмалевой, которая придает краске водоупорность. Для темных тонов добавляют масляный асфальтовый лак. Краску нельзя сушить на солнце и надо предохранять от пыли; на воду лодку спускают только после того, как краска хорошо просохнет. Для длительной работы следует красить лодку не менее двух раз.
11. Паруса. В условиях речного плавания на больших реках применение парусов может сэкономить много времени и труда. Паруса ставят на лодки всех размеров — даже на байдарки и долбленки. Простейшие такелажные работы описаны и гл. VI, §29.
Рис. 164. Крепление шпора мачты в степсе и при помощи наметки к банке
Рис. 165. Строп для нижнего конца шпринтова
Для определения площади парусности пользуются следующей формулой: S = K * L * B, где К — коэфициент, равный для речных лодок от 0,50 до 1,00, для морских шлюпок до 2,20, L — длина, В — ширина лодки по грузовой ватерлинии.
Чем высокобортнее лодка и чем больше она загружена (груз должен лежать на дне), тем коэфициент может быть больше.
На байдарках для обычных условий: вполне достаточна парусность около 2 кв. м, но при длительных плаваниях под парусами опытные байдарочники доводят парусность на двух мачтах двухместной байдарки до 51/2 кв. м.
Для безопасного плавания под парусами на таких неостойчивых лодках, как долбленки, полезно устроить аутригер: толстая жердь, равная по длине лодке, ставится и воде рядом с лодкой на расстоянии 2–3 м; жердь эта привязана к двум перпендикулярным тонким шестам, длиной до 4 м, которые другими концами лежат на бортах лодки и привязаны к банкам или к уключинам. Аутригер придает лодке большую остойчивость.
Длина мачт зависит от формы и площади парусов. При работе на реках удобно, чтобы мачты не превышали длину лодки. Мачта для одного паруса примерно равна 3/4 этой длины; ставят ее в 1/3 расстояния от носа. Проще всего укрепить мачту в передней банке; в ее середине прорезают отверстие (пяртнерс), в которое вставляется мачта. Если есть железная накладка от двери, то делают полукруглое углубление на задней стороне банки и прикрепляют против него изогнутую накладку (наметку), которую можно откидывать для быстрой установки мачты; закрепляется она гвоздем или прочным деревянным нагелем. Установка мачты на ходу легче с наметкой, чем в пяртнерс (рис. 164).
Нижний конец мачты (шпор) вставляется в колодку (степс) с квадратным отверстием, которая прибивается к килю лодки возле шпангоута. Чтобы мачта не шаталась, ее укрепляют тремя оттяжками. Вперед от верхушки мачты к носу идет штаг, несколько назад, к бортам — две ванты, а при парусах площадью более 10–12 кв. м — четыре. Все эти снасти привязываются (крепятся) узлом, носящим название штык; ванты делаются из одной веревки, середина которой обвязывается вокруг мачты выбленочным узлом (см. гл. VI, §29). Мачта должна быть чуть наклонена назад.
Для определения положения мачты или мачт необходимо определить центр парусности. Для этого вычерчивают в масштабе предполагаемые паруса и определяют сначала центр каждого паруса; в треугольных парусах центр определяют пересечением медиан, в прямоугольных — диагоналей; паруса сложной формы разбивают сначала на треугольники, и, соединяя центры последних, делят расстояние пропорционально площадям. Затем, расположив паруса отдельных мачт так, как они будут стоять на лодке, соединяют центры парусов и делят эту линию также пропорционально площадям. Центр сложного по форме паруса можно определить еще проще при помощи ножа, как это указано выше для определения центра бокового сопротивления (§1).
Центр парусности должен быть расположен несколько впереди центра бокового сопротивления (приблизительно на 4 — 10% от длины судна). Если центр парусности вынесен вперед, судно будет разворачиваться по ветру (уваливаться); в обратном случае оно становится против ветра (приводится); при правильном расчете оно должно слегка приводиться. Для того, чтобы лодка не слишком кренилась, высота центра парусности над ватерлинией не должна превышать 1,3 ширины лодки; у больших тяжелых лодок можно поднимать центр до 1,5 ширины лодки.
Шитье парусов. Паруса шьют из льняной или хлопчатобумажной ткани; можно использовать для них также тент, плащ-палатку и т.п. Шить следует суровыми нитками, навощенными или пропитанными в смеси смолы с растительным маслом; паруса из шелка, перкаля или очень тонкой парусины можно шить и обыкновенными катушечными нитками (от №100 до №20), натерев их воском. Парусину следует предварительно намочить и высушить.
Паруса лучше всего кроить на гладком полу, причем сначала гвоздиками намечают контур паруса и соединяют гвозди бечевкой. При кройке косых парусов полотнища располагаются перпендикулярно заднему краю (шкаторине), но можно класть их и параллельно задней шкаторине. Для швов прибавляют от 1,5 до 3 см, и кругом всего паруса оставляют от 3,5 до 6,5 см на загиб кромки. Если большому парусу надо придать выгиб («пузо»), то или выкраивают полотнища к передней шкаторине несколько более узкими, или швы делают к переду более широкими, загибая на них на 5 — 10 мм больше материи. Сшивают полотнища сначала попарно, затем шьют весь парус, начиная снизу. На швах загибают каждое полотнище вдвойне и прошивают двойным швом, беря нитку вдвойне. Проверив, не морщит ли парус, загибают шкаторины в три слоя и прошивают тройным швом. Маленькие треугольные пар y с a по шкаторинам загибают в виде рубца (трубы), в который вдвигается мачта или гик (нижняя рея). Большие паруса обшивают по всем шкаторинам, кроме задней, мягкой веревкой, толщиной не менее 12 мм; на углы и на те места, где будут сделаны рады люверсов для рифовых бечевок — риф-штертов, нашивают угольники из той же материи (подробнее см «Водный туризм»).
Простейший парус, который можно быстро сделать из любого тента, плащ-палатки, мешковины и т.п. — прямой. Парус может иметь форму прямоугольника или крутобокой трапеции (рис. 166).
К тонкому шесту — рейке прямой парус прикрепляется узкой стороной прочными завязками; к середине рейки привязывают конец веревки — фала, при помощи которого поднимают парус; длина фала в 2 Ѕ раза больше длины мачты. Фал пропускают через кольцо ли блок, прикрепленной к мачте спереди, несколько ниже верхнего конца. Парус кладут перед мачтой или сбоку и выбирают (тянут) фал, пока рейка не остановится у кольца; фал крепится у мачты к банке или борту. Если нет кольца и блока, можно выдолбить в верхнем конце мачты отверстие для фала, но этот способ опасен, так как фал будет иногда заедать, а подъемное устройство должно действовать безотказно. К нижним углам паруса прикрепляются оттяжку — шкоты; если у паруса нет на углах люверсов, легко привязать шкоты, завернув в углы паруса небольшие камни и обвязав веревкой шейку этого пакета. Шкоты служат для регулировки положения паруса; в открытых лодках их нельзя привязывать: концы шкотов держит рулевой, обернув в крайнем случае, один раз за уключину, или утку. Парус, спущенный в лодку, наматывают на рею и кладут вдоль борта. С прямым парусом обычно идут при попутных ветрах.
Для уменьшения площади парусности «берут рифы» — скатывают нижний край паруса и обвязывают его специальными шнурками — риф-штертами, которые продеты в дырочки (люверсы), прорезанные в парусе. Риф-штерты расположены по одной линии (рис. 168) или в несколько рядов для последовательного уменьшения площади паруса; парус при этом опускают так, чтобы нижний край оставался на прежней высоте.
Если надо использовать попутный ветер, не имея мачты и паруса, можно натянуть тент или другое полотнище на двух связанных в виде ножниц шестах; нижние их концы опираются на шпангоут за передней банков, к верхним надо привязать ванты и закрепить их у бортов.
Подобная ножницеобразная мачта из двух жердей может быть установлена и для постоянного плавания, если в крытой лодке обычная мачта будет мешать проходу или если дно лотки занято большим грузом. Верхние концы двух шестов связываются вместе, к ним прикрепляется кольцо для фала и ванты, отнесенные подальше к корме; нижние концы шестов укрепляются в колодках у шпангоута за передней банкой; прямой парус прикрепляется к рейке и поднимается обычным способом (рис. 165).