Тамбуры и входы
После того как мы определились с величиной палатки, перейдем к вопросу о тамбурах и входах. Тамбур, на самом деле, очень важный элемент конструкции. Здесь можно устроить склад вещей, снять с себя мокрую одежду, дабы не допустить влагу внутрь, приятно в тамбуре готовить еду на примусе… Одним словом, тамбур должен быть. Вход – тоже элемент не лишний, и он тоже должен быть. Если палатка рассчитана на одного-двух человек, то достаточно одного входа и тамбура. Если в палатке должны жить три и более человек – два входа заметно удобнее одного, за исключением таких проектов палаток, когда туристы спят головой (ногами) ко входу. Определившись с числом входов и тамбуров, надо рассмотреть их конструкции. Итак, тамбур – это пространство у входа между внутренней палаткой и тентом. Если не применять дополнительных «ухищрений», то тамбур у палаток получается небольшим. В нем нельзя стоять. Если сложить в него вещи, то остается мало места, а ведь вам через него ходить надо! Поэтому производители и делают те самые «ухищрения». Например, ставят на палатку дополнительную консольную или даже целую отдельную дугу. Тамбур становится удобным и просторным, но палатка прибавляет в весе. Однако если вы можете позволить себе немного «лишнего» веса – удобный тамбур того стоит. Единственное, на что еще надо обратить внимание, – крепление тента и дуги. Отдельно стоящая дуга на растяжках – это вариант не для сильных ветров. Если вы предполагаете, что можете попасть в сильное ненастье непогожим октябрьским деньком, то надо брать палатку, где дуга тамбура имеет пересечения с основным каркасом и крепления к внутренней палатке. Еще нюанс – у палаток-полубочек тамбуры получаются просторными, даже без дополнительных «ухищрений».
Теперь посмотрим на вход. Он должен быть на молнии (различные пуговицы и липучки – не вариант). Кроме этого, если вы полностью открываете вход, то он не должен валяться на земле. Это неудобно и неэстетично – нет-нет, да и наступит кто-то сапогом, потом пятно будет. Вход должен как бы повиснуть на боковой поверхности стенки, на которой должны быть петельки, чтобы его «прихватить». Вход должен быть продублирован противомоскитной сеткой. Впрочем, сегодня мало кто из производителей выпускает палатки без москитных сеток. Сетка используется и для вентиляции – когда жарко, вход открывается, а сетка остается.
Очень удачная конструкция входа типа «рукав», или «тубус». Она не слишком красиво смотрится, и поэтому производители ее не любят. Тем не менее, «рукав» имеет ряд преимуществ. Если вы, скажем, надумали выйти из палатки, то для этого приходится, как правило, открыть вход. Вы – выходите, комары – заходят. Обратите внимание на парадокс: когда возвращаетесь в палатку, вы – входите, а комары… опять входят и накапливаются внутри! Другой пример: вы выходите из палатки, а комары… не заходят, так как дело происходит зимой. Но в образовавшийся большой проем вместе с вами выходит и теплый воздух. Эти проблемы решает вход-«рукав». Еще один нюанс входа – молния должна быть по возможности сплошной. Почему? Если вход открывается двумя молниями, вертикальной и горизонтальной, то в плохо закрытый кусок между ними может вползти какое-нибудь кусачее насекомое. Теперь посмотрите на москитную сеточку. Она должна иметь очень мелкую ячейку! Назначение этой сетки – не только препятствовать комарам, но и куда более мелкой твари – мошке. Сеточка должна быть очень плотной – воздух и так пройдет.
Выбор палатки
Итак, мы разобрались с количеством мест, тамбурами и конструкцией палаток. Это позволит сделать осознанный выбор той или иной палатки. Но это еще не все. Есть еще целый ряд нюансов, на которые надо обращать внимание! Грубо говоря, после того как палатку мы выбрали, ей надлежит пройти допрос с пристрастием. Легче всего провести допрос, собрав палатку прямо в магазине. Каркасные палатки собираются обычно так: собираются дуги, раскладывается (не растягивается) дно, вставляются дуги, палатка крепится к ним зацепками, затем сверху накидывается тент, все крепится и растягивается. Возможны другие варианты, но весь процесс должен быть быстрым и простым. Если процесс похож на священнодействие, когда турист как шаман должен с заклинаниями что-то куда-то засовывать и, извиваясь, закреплять, – это не вариант. Пляски с бубнами хороши в теплом магазине, а под прохладным дождиком весь процесс хочется завершить как можно быстрее.
После того как палатку поставили, надо провести ее осмотр. Наиболее важный момент – проверка возможности тента соединяться с внутренней палаткой. Этого не должно случиться ни при каких условиях. Иначе весь конденсат с тента очутится сначала на внутренней палатке, а затем у вас в спальнике. Представьте себе порывы ветра, небольшое землетрясение… Если при этом тент и палатка не касаются друг друга – вы на верном пути. Если касаются – эта палатка не для вас. Обратите также внимание, чтобы «крыша» палатки не была плоской. Если тент даже под собственным весом горизонтален или прогибается – в походе сюда затечет вода, а это неприятно.
Следующий момент – вентиляция. Она должна быть и на внутренней палатке, и на тенте. Вы, вероятно, полагаете, что для того, чтобы в палатке спать было комфортно, надо, чтобы внутри было тепло? Не угадали. Внутри в первую очередь должно быть сухо – это ключ к успеху. Чем суше внутри, тем легче переносится и холод, и жара. Вот для обеспечения сухости и надо отводить из палатки тот воздух, который вы выдыхаете, вместе с парами воды, будущего конденсата. Если на тенте нет отдушин – это плохой знак. На внутренней палатке тоже должны быть вентиляционные отдушины, сделанные по принципу входа, – сеточка с заглушкой на молнии. Когда есть сеточка, но нет на нее заглушки – это нормально, если вы не будете использовать палатку зимой.
Теперь надо посмотреть на крепление палатки к земле. Обычно для крепления каркасной палатки большого количества колышков не требуется: от 0 до 6–8. Многие производители особо подчеркивают, что для установки их палаток колышков надо очень мало или не требуется совсем. А теперь подумайте сами. Если будет дуть ветер или пойдет косой дождик, то палатки не закрепленные, а значит и не растянутые, будут деформироваться сильнее. А кто сказал, что вам всегда будет сопутствовать хорошая погода?
Наконец, мы добрались до важного момента – материала тента, дна и качества швов. Машина для проклейки (проварки) швов стоит денег, поэтому используют ее далеко не все производители. Непроклеенные швы на новой палатке дождь «держат». Проблемы начнутся позже, когда палатка станет старее и швы как бы разойдутся, станут не такими плотными. Ваша палатка станет пропускать воду по капельке, и поначалу это будет причинять незначительные неудобства, такие же, как и конденсат. Затем ситуация будет ухудшаться. Значительно более важно, чтобы материал самого тента был стойким, чтобы не терял своих свойств со временем. Случается это из-за нарушения свойств ткани, как из-за механических повреждений, так и под действием ультрафиолета. Почитайте, что пишет производитель по поводу материала (для тентов используются разновидности нейлона, силикона, полиэстера, полиамида). А должен он писать о его водонепроницаемости и устойчивости к ультрафиолету и растяжению. Принято давать значение водонепроницаемости в миллиметрах водяного столба, например PU 4000. Можно дать некоторый ориентир: PU до 2000 – подозрительно. PU свыше 4500 для «обычных нужд» избыточно. Надо ориентироваться на этот интервал. Материал тента часто выполняется армированным, то есть прошитым сеткой более толстых и прочных ниток (Ripstop). Он часто так и выглядит – в квадратик. Армированный материал – это очень здорово, особенно на куртке. Упадешь или заденешь за сук в лесу – шансы, что не порвется, выше. Для тента палатки прочность – параметр мифический. Важен другой момент – устойчивость к растяжению. Если материал тента растянется, то палатка будет терять форму, образовывать бухтины. А все это способствует ее промоканию, особенно если речь идет о полубочках, у которых крыша «склонна» (при плохом растяжении) немного провисать.
Теперь поговорим о дне. Здесь все просто: дно должно быть непромокаемым и прочным. По краям дно должно быть загнуто вверх, чтобы стык со «стенами» был приподнят над поверхностью земли. Материал дна, к примеру Nylon Oxford с каким-нибудь PU, скажем 4000, уже подойдет. Бывает, что дно делают из водонепроницаемого, но тонкого и непрочного материала. Поставишь такую палатку в вечерних сумерках на корягу – пиши пропало. Все-таки порванное дно – это неприятно, а такое случается. С другой стороны, некоторые производители ставят на дно очень уж «кондовый» материал, вплоть до тезы. Тезовое дно пробить – надо быть настоящим умельцем. Однако сложить палатку с чересчур мощным и тяжелым дном в небольшой объем – сложно. Другими словами, здесь тоже надо искать компромисс между прочностью дна и избыточностью веса. Кстати, если вы думаете, что толстое дно будет создавать в палатке дополнительное тепло, то это заблуждение. А вот то, что на дне палатки технология Ripstop полезна, – истина.
Перейдем к каркасу. С ним тоже все просто – каркас бывает плохим и хорошим. Хороший каркас пружинит в руках, а после снятия палатки сохраняет первоначальную (прямую) форму. Он делается из алюминиевых сплавов, а затем проходит анодирование. В результате приобретает приятный цвет (черный, например, или золотистый), становится приятнее на ощупь, зимой меньше примерзает к рукам. В сторону каркасов из «редких» материалов (фиберглас и так далее) мы даже смотреть не рекомендуем. Лучше посмотрим на то, как каркас крепится к палатке. Основных вариантов несколько. Первый – карман. Это когда по всей палатке или тенту пришивается карман, куда надо вставить дугу. Это не очень удобно в плане сборки, зато надежно и растягивает тент однозначно, без «флуктуаций». Такой метод крепления – на многих палатках для «экстрима», хотя встречается и на обычных «классиках». Второй вариант – металлические скобки на стропах или на резинках. Это очень удобный вариант и собирается быстро. Для палаток, которым судьба не готовит испытания на арктическом побережье, – это оптимально. Третий вариант – петельки и пуговки-цилиндрики. Каркас захватывается пуговкой на стропе или резинке, а потом она просовывается в петельку. Вполне допустимый вариант. Бывает еще крепление каркаса на кнопках и липучках, но это уже хуже.