Малочисленные группы на стенных восхождениях иногда ночуют в палатке-мешке или в гамаке.
Иногда группа может оказаться на сложном участке маршрута, не имея при себе бивачного снаряжения. Предстоит вынужденный холодный бивак – одно из самых тяжелых испытаний для альпиниста. Основная задача в условиях такой ночевки – не допустить обморожения ночью и сохранить присутствие духа и работоспособность для окончания маршрута. Как только станет ясно, что предстоит холодная ночевка, надо приступить к выбору и оборудованию места для бивака. Используя светлое время, обследуют окружающие склоны, выискивая снежник для пещеры, щель или бергшрунд для укрытия от ветра, камни для ветрозащитной стенки или хотя бы полку, где можно сесть, прижавшись друг к другу.
Особо следует сказать о снежных пещерах. Они могут сооружаться за 2–3 часа. Обжитая пещера имеет плюсовую температуру воздуха, в ней всегда тихо.
Для устройства пещеры необходим безопасный склон с толщиной снега 2,5–2,8 м. Начинают копать пещеру с входа. Он должен быть в рост человека, узкий внизу и удобный для выбрасывания снега в верхней части. Когда вход углубится на пару метров, начинают проходку в стороны, оформляя свод и выкапывая ниши для продуктов и других вещей, купол пещеры должен быть хорошо заглажен, чтобы при повышении температуры в период приготовления пищи вода не капала, а стекала по своду. Легче и быстрее копать пещеру на крутых склонах, где снег сам катится под уклон, и хуже всего – на ровных местах, где его приходится выбрасывать вверх.
Пещеру можно выкопать ледорубом, кастрюлей, миской, но для ускорения работы хороши лавинные лопаты и снежные пилы, которые позволяют не мельчить снег, а вырезать его правильными кубами удобного для выбрасывания размера.
Если на склоне слой снега тоньше двух метров, можно изготовить сидячую полупещеру или углубление для сидения при наличии плаща или палатки-мешка.
В пещерах, вырытых на пологих склонах, особое внимание следует обратить на вентиляцию, иначе неизбежно отравление углекислым газом. Так как в горах почти всегда ветрено, лучше всего делать снежные вытяжные трубы, идущие от пола, или желобок ниже уровня входа в пещеру для стока углекислоты.
Бивачное снаряжение
Палатка. Новая палатка хорошо держит дождь, если не тереться изнутри о ее скаты. Во время затяжных дождей над палаткой рекомендуется натягивать водонепроницаемый тент, закрывающий всю палатку, выступающий за торцы как минимум на 0,8–1 м и свисающий с боковых полотнищ на 10–15 см. Еще лучше иметь постоянный тент из каландрированного капрона. Вполне надежен тент из полиэтилена, хотя служит он не более одной смены.
Полиэтиленовый тент крепится к палаточным оттяжкам тесемками, полезно иметь также десяток обыкновенных бельевых прищепок. Использование карабинов для этой цели себя не оправдало.
Прочность и надежность палатки во многом зависят от ухода за ней. Хранить ее надо в сухом месте, даже не очень долгое пребывание мокрой палатки в свернутом виде нанесет ей большой вред. Перед выходом следует обязательно проверить целость полотнища и особенно углов, наличие и целость оттяжек и пуговиц на входе, комплектность стоек.
О карематах и спальниках рассказывалось в предыдущих разделах.
Примус или газовая горелка. Примус состоит из бачка-корпуса емкостью, в зависимости от модели, от 0,65 до 1,2 л, головки и насоса для подкачки. Принцип действия описан в инструкции, но во всех моделях на головке имеется механизм запирания и регулировки подачи бензина, сопло выпуска и камера сгорания. Для запуска примуса головку надо разогреть; для этого лучше всего иметь с собой таблетки сухого горючего. При их отсутствии разогреть головку можно на другом примусе либо, в крайнем случае, поджечь малую порцию бензина непосредственно в углублении на корпусе или же в специальной чашечке, смонтированной в нижней части головки. Примус требует деликатного и квалифицированного обращения и неуклонного соблюдения мер противопожарной безопасности.
К бивачному снаряжению принято относить также кухонно-столовые вещи. На каждое отделение должно быть 2–3 ножа и несколько кастрюль для приготовления супов, каш и чая. Нужны также миски и кружки, предпочтительно эмалированные, ложки на каждого участника.
Вспомогательное снаряжение
Отделения и спортивные группы альпинистов, действующие автономно, ремонтировать снаряжение должны сами. В основном приходится чинить одежду, палатки, крепления на рюкзаках, кошках, ледорубах, а также очки, фонари и примусы. В ремнаборе на отделение должны быть клейкая лента или лейкопластырь, шило, набор иголок и ниток, пуговицы, плоская резинка, тесьма, запчасти и набор ключей к примусу, плоскогубцы, надфили, отвертка, ножницы, пинцет, тонкая струна, запасные лампочки к фонарикам. На базе полезно иметь запас тесьмы и капронового шнура для замены оттяжек и разного рода подвесок, клей «Момент», напильник.
Снеговые лопаты и пилы применяются при постройке снежных пещер или снежных ограждений около палаток. Пила – дюралевый лист толщиной 2,5–3 мм, размером около 45x10 см, с вырезом для руки, высота зубьев и шаг – около 1 см. Для универсальности зубья можно сделать на обеих кромках. Лопату можно применять в строительных работах и как точку закрепления в снегу при страховке и организации спусков.
Для освещения при ранних сборах, вечером на биваке и при движении ночью нужны электрические фонарики. Из применяемых альпинистами конструкций наиболее удобен налобный фонарь, фара которого закрепляется на каске или голове с помощью резиновой ленты, а блок питания помещается в кармане. Блоки питания, выпускаемые серийно, имеют очень тяжелый и непрочный пластмассовый корпус с ненадежным выключателем. Поэтому корпус обычно заменяется мыльницей размером с батарейку, а проходной выключатель монтируется на соединительном проводе. Корпус удобно держать в маленьком полиэтиленовом пакете, перехваченном на выходе проводов тугим резиновым колечком.
Полезен в горах бинокль или монокулярная зрительная труба. Бинокли имеют хороший стереообзор и достаточное увеличение; монокуляры хотя и увеличивают сильнее, но не дают перспективы и обычно используются при наблюдении за движением группы по известному наблюдателю маршруту.
Чтобы не проспать назначенное время выхода, практично иметь на группу одни часы с будильником, мобильный телефон не выручит – быстро сядет. Лучше его использовать только для связи, если есть покрытие, – включать в заранее оговоренное время, неплохо иметь запасной заряженный аккумулятор.
Экипировка альпиниста
При подборе альпинистского снаряжения и предметов личной экипировки прежде всего следует исходить из их назначения с учетом особенностей альпинистского существования в горах, где рельеф, погода и перепады температуры резко отличны от равнинных. Цветовая гамма должна быть по возможности яркой и разнообразной, чтобы альпинист, а также предметы его одежды и снаряжения были хорошо заметны на горном рельефе.
Предметы альпинистской экипировки должны быть теплыми, вентилируемыми, ветро– и водонепроницаемыми, легкими, прочными. Главная рекомендация здесь может быть одна: каждый альпинист должен стремиться создать свой индивидуальный комплект снаряжения и экипировки. Правильно подогнанные, учитывающие особенности фигуры, отвечающие индивидуальным наклонностям и удобные в использовании снаряжение и одежда альпиниста не только создадут комфортные условия, но и существенно повысят безопасность работы на маршруте восхождения. Рассмотрим предметы, входящие в комплект личной экипировки альпиниста.
Высокогорные ботинки изготовляются в разных модификациях и вариантах исполнения внутреннего устройства, утеплителей и прокладок. Основной тип подошвы – типа «Вибрам» из высококачественной литой резины с глубоким рифлением поверхности сцепления. Шнуровка через дырочки и специальные крючки. Внутри ботинка обязательна стелька. Войлочные стельки более теплые, но при намокании теряют теплоизолирующие и механические свойства. Стельки из пенополиуретана более жесткие, но и более водостойкие, хорошо держат ступню на внутренней стороне подошвы.
Уход за ботинками включает регулярную чистку от пыли и грязи, просушку и пропитку верха водоотталкивающей смазкой, хранение в оптимальных условиях. Засохшая грязь деформирует материал и интенсивно вытягивает из него смазку. Поэтому грязь надо смывать сразу по приходе на бивак или базу. Мокрые ботинки насухо вытирают изнутри и снаружи, сушат без влияния прямого воздействия огня и солнца. При пропитке ботинок должен быть сухим и теплым, а смазка – прогретой до полужидкого состояния. Пропитку проводят в несколько приемов, давая каждый раз смазке впитаться. Не рекомендуются жировые смазки типа рыбьего жира, касторового масла. Обеспечивая хорошую водонепроницаемость, они размягчают кожу, делают ее податливой, ботинок перестает «держать» ногу на рельефе.
В межсезонье ботинки хранят в темном помещении с нормальной влажностью. Их надо слегка промазать ваксой, набить бумагой, а подошву оберегать от контактов с минеральными маслами, соляркой: набухшая резина плохо держит и быстро изнашивается.
Ботинки с подошвой типа «Вибрам» хорошо держат на скалах, фирне, снегу, тропах, камнях. На мокрых скалах и особенно покрытых мхом, на мокрой траве возможны проскальзывания. На льду и жестком снегу обязательны кошки.
Защитные гамаши, гетры, «фонарики». Чтобы в ботинок сверху не попадали снег, вода, мелкие камешки и пыль, надевают защитные предметы различной конструкции. Гетры бывают на застежках типа «репей» или на резинках: наверху – под коленкой, внизу – вокруг ботинка. Гамаши обычно закрывают всю часть застежки ботинка и немного выходят за верхний кант ботинка. «Фонарики» – самый простой защитный предмет; из брезента, капрона, авизента шьют трубу высотой 15–20 см, по краям продергивают резинку. Ширина «фонарика» трубы должна быть такой, чтобы в нее свободно проходила стопа в двух-трех теплых носках.
Для длительного передвижения по глубокому снегу зимой или на высотных восхождениях изготавливают