К Среднеатлантическим штатам США относятся Нью–Йорк, Нью–Джерси и Пенсильвания. По другой классификации в этот регион также включаются штаты Делавэр и Мэриленд.
Штат Нью–Йорк
Хотя Нью–Йорк по территории занимает лишь 30–е место среди других штатов США, раскинувшись на 122 310 квадратных километрах, он является самым большим из Среднеатлантических штатов. Зато по числу жителей (18,2 миллиона человек) он прочно занимает 2–е место. Его северная граница совпадает с государственной границей, отделяющей США от Канады, на востоке от него находятся Вермонт, Массачусетс и Коннектикут, а южнее лежат Пенсильвания и Нью–Джерси. Административный центр штата Нью–Йорк — город Олбани, стоящий на западном берегу реки Гудзон. Однако самым крупным и важным для всей страны является Нью–Йорк, где сосредоточено более трети населения штата. В штате много промышленных предприятий, в основном машиностроительных, хорошо развита полиграфическая промышленность. Огромный доход приносит финансовая сфера, сфера обслуживания и туризм. Вместе с тем жители штата заняты и в сельском хозяйстве, выращивая преимущественно всевозможные бобовые культуры и яблоки — не случайно город Нью–Йорк иногда называют «Большим яблоком»! — и разводя птицу и скот. Одной из достопримечательностей штата является основанная в 1802 году знаменитая Военная академия сухопутных войск США, находящаяся в городке Вест–Пойнт.
Нью–Йорк
Нью–Йорк прежде всего ассоциируется с ультрасовременными зданиями небоскребов, но в то же время он относится к числу старейших городов США. Датой его основания считается 1653 год, хотя первая голландская колония появилась здесь еще в 1626 году. Таким образом, в год трехсотлетия Санкт–Петербурга Нью–Йорк тоже будет праздновать юбилейный, 350–й день рождения. Нью–Йорк — крупный международный центр, в нем находится штаб–квартира ООН.
Не являясь столичным городом и занимая лишь шестое место в мире по численности населения (около 7 миллионов человек), Нью–Йорк мог бы быть назван столицей мира как самый космополитичный город на свете. Будучи главными морскими воротами Америки, ежедневно принимая десятки самолетов с других континентов, Нью–Йорк является местом, где оседают на временное или постоянное место жительства эмигранты. В городе есть даже национальные кварталы, компактно заселенные выходцами из той или иной страны.
Раскинувшийся у устья реки Гудзон на площади 2010 квадратных километров, Нью–Йорк делится на пять крупных районов, «боро»: Бруклин, Бронкс, Куинс, Манхаттан и Стейтен–Айленд (Ричмонд), из которых только Бронкс расположен на материке. Бруклин и Куинс расположены на острове Лонг–Айленд, Манхаттан и Стэйтен–Айленд занимают одноименные острова. Кроме того, к городу относятся и несколько десятков мелких островков. Самый известный среди них — остров Свободы, на котором стоит статуя Свободы в виде женщины с факелом, освещающим вход в нью–йоркскую гавань и символизирующим надежду на счастье человека, прибывающего в Америку. Нью–Йорк — действительно главные морские ворота США для тех, кто приезжает из Европы: это ближайший к ней город Северной Америки. Однако далеко не для всех прибытие в Новый Свет становилось праздником: лежащий в черте города маленький островок Эллис американцы называют «островом слез» только потому, что там находился сортировочный пункт, через который в конце XIX — первой трети XX столетия прошла большая часть иммигрантов.
Историческим центром Нью–Йорка является Манхаттан. Лишь после того, как в 1814 году появились паровые паромы, началось расширение города на территории соседних графств Кинге, Бронкс и Куинс. Уже к 1834 году часть графства Кинге превратилась в самостоятельный городок Бруклин, а открытый 25 мая в 1883 года знаменитый висячий Бруклинский мост связал его с Манхаттаном. В 1898 году все вышеупомянутые «боро» были объединены в единый город Нью–Йорк. «Боро» связаны между собой мостами, подземными туннелями для автомобильного транспорта, ветками метро и паромными переправами.
Огромная территория, которую занимает город, требовала развития эффективной системы общественного транспорта. Нью–Йорк первым из американских городов обзавелся подземной железной дорогой. Строительство нью–йоркской подземки началось еще в 1900 году. В отличие от лондонского метро, в нью–йоркском с первых дней применялись локомотивы на электрической тяге. Первых пассажиров нью–йоркская подземка приняла в октябре 1904 года. Первая линия метро на Манхаттане имела длину 24,1 километра, причем поезда подземки развивали скорость до 40 километров в час.
Довольно непросто разобраться с водами, омывающими территории нью–йоркских «боро». Река Гудзон при впадении в Гудзонов залив разделяется на несколько рукавов — Гарлем, Ист–Ривер и др., а затем, расширяясь, образует Верхнюю бухту и, после пролива Нэрроуз, — Нижнюю бухту. Три главных острова отделяют от Атлантического океана Верхнюю бухту, надежно защищая входящие в нее суда. Глубина Верхней бухты такова, что в нее беспрепятственно могут заходить самые крупные океанские лайнеры. В черте города реку Гудзон называют Норт–Ривер, т. е. «северной рекой». Бруклин и Манхаттан разделяет Ист–Ривер («восточная река»).
Бруклинский мост через Ист–Ривер — самый знаменитый мост в восточной части США. Инициатором его строительства в 1867 году выступил немецкий инженер Джон Роэблинг, приехавший в Америку в 1831 году. Он предложил построить подвесной мост между Нью–Йорком и Бруклином, что казалось почти невыполнимой инженерной задачей. Мост уже в проекте стали называть «восьмым чудом света» — при длине в 490 метров он был по тем временам самым большим мостом в мире. Работы по его сооружению начались в 1869 году. Башни моста поднимаются ввысь на 83 метра, а сам мост держится на элегантной паутине стальных тросов, имеющих диаметр 40 сантиметров. Мост висит в 40 метрах над поверхностью воды, не препятствуя судоходству.
Создатель моста не услышал ни звуков праздничного салюта, ни торжественной речи президента Артура, прибывшего на открытие моста, ни радостных возгласов многотысячных толп горожан. Инженер умер вскоре после начала строительства, ход которого возглавил его 32–летний сын Вашингтон, руководивший им на протяжении всех 14 лет. Для возведения мостовых опор Вашингтон Роэблинг использовал глубоководные кессоны. Однако в 1870 году подземный пожар почти остановил строительство. Многие рабочие, оказавшиеся в это время в кессонах, впоследствии страдали от судорог, которые, как считалось, были результатом перепадов давления. Не исключением был и Вашингтон — в 1870 году он тоже заболел выраженной кессонной болезнью, после чего ему пришлось наблюдать за работами с бруклинского берега, где находился его дом. Жена инженера Эмили самоотверженно доставляла его указания на строительную площадку.
Строительство моста обошлось в 16 миллионов долларов и унесло 26 человеческих жизней. Впоследствии за Бруклинским мостом закрепилась недобрая слава, с него в воды Ист–Ривер бросилось немало самоубийц. Однако первый прыжок с моста был вполне благополучным. Некий Стив Броди на спор нырнул в воду с высоты 42 метра. Свидетелями прыжка были его приятели. Тем не менее «рекорд» Броди может быть оспорен: еще современники предполагали, что дружки Стива сбросили с моста чучело, а сам он попросту в нужное время подплыл к нужному месту с берега, чтобы его подняли на проходивший мимо корабль. Однако расплачиваться за прыжок пришлось все же Стиву — он был немедленно арестован за нарушение общественного порядка.
Даже жители остальных «боро» Нью–Йорка считают, что истинным сердцем города является Манхаттан. Это парадный фасад Нью–Йорка, район знаменитых небоскребов. Главный остров города достаточно велик — при длине в 20 километров его ширина составляет в среднем 4 километра. С севера на юг остров пересекают прямые, как стрела, проспекты–авеню, которым вместо имен собственных присвоены порядковые номера. Перпендикулярно авеню следуют также пронумерованные улицы. Для удобства ориентировки улицы делятся 5–й авеню на западную (Вест–сайд) и восточную (Ист–сайд) части. Вместе с тем в наиболее старой, южной части Манхаттана немало улиц с обычными названиями. Главной улицей Манхаттана является Бродвей. Ее название означает «широкий путь». Когда–то Бродвей был дорогой, соединявшей заселенный голландцами южный конец острова с его северной частью, а в более позднее время, продолжаясь на материке, вел из Нью–Йорка в Олбани, столицу штата Нью–Йорк. Бродвей часто называют самой длинной улицей мира — если не отрывать его манхаттанскую часть от материковой, то их общая длина составит 240 километров.
Манхаттан делится на три части. Ближе всего к Атлантическому океану расположена его южная часть, которую в русской традиции называют Нижней, допуская серьезную ошибку в переводе американского названия: «даунтаун» означает не «нижний город», но «городской центр». Именно здесь был построен первый голландский форт. Когда–то с севера это укрепление защищала бревенчатая стена. Она дала название одной из самых знаменитых улиц мира — Уолл–стрит (от английского wall — стена), где бьется финансовое сердце Америки, где работает крупнейшая Нью–Йоркская фондовая биржа и следующая за ней по объему торгов Американская фондовая биржа, а также ведущие американские банки — коммерческие, специализирующиеся на кредитах, и инвестиционные, занимающиеся размещением акций всевозможных корпораций. Царство финансистов и биржевиков раскинулось в Нижнем Манхаттане между Бэттери–парком, где когда–то располагалась артиллерийская батарея, а в настоящее время горожане любят устраивать пикники, и Фултон–стрит, носящей имя американского создателя первого парохода Роберта Фултона. В Нижнем Манхаттане находится и Бэттери–парк–сити — относительно молодой микрорайон, располагающийся на отвоеванных у воды землях и славящийся своими торговыми и увеселительными центрами. Исторически юго–восточная часть Манхаттана была наиболее фешенебельной, в бытность Нью–Йорка столицей США в первые годы после провозглашения страной независимости именно здесь располагалась резиденция президента Дж. Вашингтона. Однако уже к середине XIX века эта часть «боро» превратилась в эмигрантский район, населенный в основном выходцами из Ирландии и Латинской Америки. Сейчас на Ист–сайде Нижнего Манхаттана по–прежнему существуют национальные кварталы — китайский Чайнатаун и «Маленькая Италия» (еще один район компактного проживания итальянцев расположен в северной части Манхаттана). В национальных кварталах тщательно соблюдают традиции исторической родины. Нью–йоркские китайцы весело отмечают Новый год по восточному календарю, а в итальянских микрорайонах особенно оживленно во время празднований дней святого Януария и святого Антония. В южном Вест–сайде находятся кварталы Гринвич–Виллидж (правильнее — Гринидж–Виллидж), где прежде, ввиду невысокой стоимости жилья, селилась творческая интеллигенция. Здесь жили Эдгар Аллан По (1809–1849) и Уолт Уитмен (1819–1892), часто бывали Теодор Драйзер (1871–1945), Джон Эрнст Стейнбек (1902–1968) и другие мэтры американской литературы. В 1920–е годы этот микрорайон стали называть нью–йоркским Монмартром, так как его облюбовали художники и другие представители американской богемы.
Средняя часть Манхаттана, Мидтаун, лежит между 34–й и 59–й улицами. Это самый аристократический район города, здесь расположены знаменитые бродвейские театры, вздымаются к облакам всемирно известные небоскребы. Кстати, первый из нью–йоркских небоскребов, построенный в 1902 году, был сущим коротышкой, высотой всего в 20 этажей. Поскольку город рос с юга на север, то старейшие небоскребы находятся ближе к южной границе Мидтауна. Наиболее эффектными высотными зданиями Манхаттана являются увенчанное шпилем 77–этажное «Крайслер–билдинг» (оно все блестит в солнечных лучах, так как облицовано нержавеющей сталью) и 102–этажное «Эмпайр–стейт–билдинг». «Эмпайр» был возведен в 1930–1931 годах и, будучи тогда самым высоким зданием в мире, получил прозвище «королева Нью–Йорка». В 1951 году этот небоскреб вырос до 449 метров благодаря установленной на нем телебашне. После трагедии 11 сентября 2001 года, когда террористы уничтожили небоскребы Всемирного торгового центра, «Эмпайр–стейт–билдинг» вновь стал самым высоким зданием в городе. Смотровые площадки на 86–м и 102–м этажах «Эмпайр–стейт–билдинг» редко бывают пусты: оттуда открывается вид на город с высоты птичьего полета. Если бы атмосферный воздух был абсолютно прозрачен, то с вершины здания можно было бы увидеть окрестности в радиусе сотни километров. Колебания гигантского здания неощутимы даже на верхних этажах, но в том, что они существуют, можно убедиться, глядя, например, на чашечку с кофе, стоящую на столе где–нибудь на верхних этажах. Каждый небоскреб — это настоящий город в городе. В них сосуществуют офисы и искусственные катки, рестораны, другие увеселительные заведения, а также жилые зоны. Например, в «Эмпайр–стейт–билдинг» живет около 25 тысяч человек.
Практически одновременно с «Эмпайр–стейт–билдинг» на Манхаттане начал расти гигантский Рокфеллеровский центр, крупнейший в мире частный деловой и развлекательный центр. Этот комплекс из девятнадцати небоскребов расположен между 48–й и 51–й улицами. Рокфеллеровский центр иногда называют «городом радио», так как там разместились штаб–квартиры многочисленных радиовещательных корпораций, а также агентства новостей и редакции журналов. В сердце Рокфеллеровского центра находится площадь, на которой под Рождество наряжают огромную ель, возможно одну из самых известных рождественских елок в мире. Каждый год это происходит во второй четверг декабря и для жителей Нью–Йорка означает официальный приход в город зимы. На этой же площади заливают каток.
Манхаттан в целом справедливо называют «каменными джунглями», еще более мрачными из–за того, что высотные здания практически не пропускают на улицы солнечные лучи. Единственными островками зелени в Мид–тауне являются Центральный парк и примыкающий к нему хорошо озелененный элитный район 5–й авеню и 60–х улиц. В этих фешенебельных кварталах находятся роскошные магазины, например крупнейший универмаг мира «Мейси» с торговыми залами на девяти этажах, кстати сказать, отличающийся от своих конкурентов более низкими ценами и привлекающий покупателей девизом «Разумно быть экономным». В Америке не принято сорить деньгами.
На северной границе Мидтауна лежит 58–я улица, которую облюбовали владельцы музыкальных магазинов, музыканты, композиторы, поэты, все те, кто работает на многочисленные театры Бродвея, расположенные между 40–й и 50–й улицами, либо на главном проспекте, либо поблизости от него. Самым знаменитым из бродвейских театров является «Метрополитен–опера». «Метрополитен» открылся 22 октября 1883 года постановкой «Фауста» Гуно. Стоимость отделки зрительного зала составила 1 миллион 750 тысяч долларов. В то же время билеты стоили от 6 долларов. Инициатором постройки театра было семейство Вандербильтов — частных лож в старом нью–йоркском оперном театре «Академия музыки» на всех нуворишей не хватало, и те, кто чувствовал себя обделенными, вложили деньги в строительство театра, где могли иметь собственную ложу. Несмотря на роскошные интерьеры, на первых порах многие относились к театру пренебрежительно, именуя его «новой бродвейской желтой пивной». Тогда никто не мог предсказать, что всего через несколько десятилетий величайшие артисты мира будут считать за честь выступить на его сцене. В 1892 году здание театра сильно пострадало при пожаре, но в 1893 году спектакли в нем возобновились. Постепенно даже старая аристократия, завсегдатаи «Академии музыки», также начала снимать ложи в «Метрополитен–опере». Возросшие доходы театра позволили приглашать в него самых лучших исполнителей. На его сцене выступали Карузо и Шаляпин, Мартинелли, Амато, одним словом, все лучшие певцы XX столетия. В Мидтауне, на 7–й авеню, находится и знаменитый концертный зал «Карнеги–холл», открывшийся 5 мая 1891 года. На этом торжественном событии присутствовал и дирижировал в концерте П. И. Чайковский.
Северная часть Манхаттана начала застраиваться только в начале XX столетия. Здесь, вдали от центра города, выросли настоящие городские трущобы, известные как Гарлем. В Гарлеме живут не только негры, хотя там действительно находится самое большое негритянское гетто в Нью–Йорке, но также латиноамериканцы и итальянцы.
Если Манхаттан — парадный фасад Нью–Йорка, то главными воздушными воротами города являются аэропорты имени Дж. Кеннеди и Ла Гуардия, расположенный в Куинсе. Последний из них назван в честь Фьорелло Ла Гуардии (1882–1947), который с 1934 по 1945 год был мэром Нью–Йорка, радел за строительство новых зданий и улучшение бытовых условий горожан, отчего и пользовался их уважением и симпатией.
В Нью–Йорке работает множество высших учебных заведений, наиболее престижным и старейшим из которых является Колумбийский университет, основанный в 1754 году. Этот университет располагает лучшей в Нью–Йорке научной библиотекой, однако самое крупное городское книгохранилище — Нью–Йоркская публичная библиотека. Нью–Йорк славится и своими музеями — здесь находятся Американский естественно–исторический музей, Бруклинский музей, Музей быта американских индейцев и т. д. Одной из величайших сокровищниц мировой культуры является Музей Метрополитен.
Ниагарский водопад
Часть северной границы штата Нью–Йорк проходит по озерам Эри и Онтарио, а также по соединяющей их реке Ниагаре, длина которой составляет всего 54 километра. Название реки, вероятно, происходит от «ниакаре», что на языке индейцев племени ирокезов, коренного населения этих мест, означает «большой шум». Вытекающая из озера Эри, в восьми километрах от него река разделяется на два рукава, из которых лишь правый, 24–километровый Тонавонда, относится к США. Сливаясь вместе за островом Гранд–Айленд, воды Ниагары образуют три порога, средним из которых является знаменитый Ниагарский водопад, рев которого слышен за многие километры.
Ниагарский водопад находится сразу за Козьим островом, делящим его на две части — канадскую и американскую. Канадская часть водопада называется благодаря своей форме Хорсшу–Фолс — «водопад в виде лошадиной подковы». Длина этой подковы составляет 914 метров, а высота водопада — 48 метров. Принадлежащая США часть Ниагары имеет ширину 323 метра и высоту 51 метр.
По обеим сторонам водопада, американской и канадской, расположены города–тезки Ниагара–Фолз, привлекающие бесконечные потоки туристов. Постепенно и окрестности водопада приобрели романтические названия, навсегда запечатлевающиеся в памяти. Низвергающиеся с огромной высоты тонны воды образуют у подножия водопада бурлящий котел. Беснующиеся воды бьются о камни, поднимая тучи брызг, которые, взлетая вверх на десятки метров, переливаются на солнце всеми цветами радуги. Поэтому Козий остров все чаще называют Радужным. Ниже водопада также расположены островки с поэтичными названиями Лунный и остров Трех Сестер. Они, равно как и специальные смотровые площадки у верхней части водопада, позволяют полюбоваться Ниагарским водопадом с наиболее эффектных точек. В окрестностях водопада находится Парк Девы Туманной Дымки, а один из белопенных каскадов называется «Свадебная фата»: американский Ниагара–Фолз давно привлекает к себе молодоженов, стремящихся провести медовый месяц в одном из красивейших уголков Америки.
Любители острых ощущений могут спуститься к самому основанию водопада, где находится Пещера ветров. Дикой красотой Ниагарского водопада можно любоваться не только при естественном свете. В темное время суток его воды подсвечиваются цветными прожекторами, рождая красочную водную феерию.
Сила падающей воды такова, что день за днем она подтачивает каменные уступы, с которых низвергается вниз. Из–за этого Ниагарский водопад неуклонно перемещается вверх по течению: его американская часть движется со скоростью до 6 сантиметров в год, а канадская, через которую проходит большая масса воды, — в десять–пятнадцать раз быстрее.
Ниагарский водопад, возможно, является родиной экстремального туризма. По крайней мере, история знает немало смельчаков, заявивших о своих недюжинных способностях именно на Ниагаре. В 1859 году известный канатоходец француз Шарль Блонден прошелся над водопадом по туго натянутой проволоке. Его отчаянно смелый трюк вызвал множество подражаний, прежде всего среди американцев. Так, в июне 1865 года Гарри Лесли повторил трюк Блондена, а затем поставил новый рекорд хождения по канату над Ниагарой, взгромоздив себе на спину стул, на котором восседал его антрепренер, рискнувший собой ради больших барышей. А безумец по имени Роберт Лич в 1911 году благополучно преодолел водопад, укрывшись в специальной металлической капсуле. К сожалению, попытки заработать деньги на исполнении головоломных трюков на Ниагаре чаще оканчивались бедой.
Штат Нью–Джерси
Штат Нью–Джерси вытянулся вдоль Атлантического побережья. На западе он граничит с штатом Пенсильвания, на юго–западе — с Делавэром, на севере — с Нью–Йорком. По территории Нью–Джерси занимает 46–е место в стране (19 479 квадратных километров), но так как в нем проживает 7 миллионов 700 тысяч человек, то по числу жителей он находится на четвертом месте и безусловно лидирует по плотности населения, чуть ли не 90 процентов которого проживает в городах. При этом крупных городов в штате нет.
Первые европейцы побывали здесь еще в 1524 году, а голландские колонии появились в Нью–Джерси почти одновременно с заселением Нью–Йорка. До 1664 года эта территория принадлежала голландцам, после чего перешла к англичанам.
Большая часть территории Нью–Джерси находится в пределах заболоченной Приатлантической низменности, что объясняет прилипшее к нему прозвище «комариный штат». На севере, где поднимаются невысокие (до 619 метров) горы Киттатинни, являющиеся отрогами Аппалачей, сохранились лиственные леса. Однако в штате достаточно места для ведения сельского хозяйства, и Нью–Джерси кормит не только местное население, но и жителей соседнего города Нью–Йорка.
На северо–восточном побережье населенные пункты, даже крупные, часто находятся в непосредственной близости друг к другу. Вот и причалы Джерси–Сити, Ньюарка и некоторых других городов входят в состав гигантского нью–йоркского порта. Впрочем, и сами эти города являются западными пригородами Нью–Йорка. Близость к великому городу определяет и стратегическую важность положения Нью–Джерси: по территории штата проходят железнодорожные магистрали, по которым в нью–йоркский порт доставляются грузы из центральных областей страны, а также великолепные скоростные шоссе–хайвеи. Как и все северо–восточные штаты, Нью–Джерси имеет развитую промышленность. Здесь много предприятий машиностроительной и химической промышленности, выпускается радиоэлектронная аппаратура и электрооборудование. Одной из основных отраслей хозяйства является нефтепереработка.
Столица штата — город Трентон, расположенный на левом берегу реки Делавэр. В нем живет всего 100 тысяч человек, но и это делает его одним из крупнейших населенных пунктов штата.
Главная гордость штата — основанный в 1746 году Принстонский университет, который находится в одноименном городке и является одним из старейших и наиболее престижных высших учебных заведений Америки. Научные публикации, выпущенные издательством Принстонского университета, высоко ценятся во всем мире наряду с книгами издательства Гарвардского университета (г. Кембридж, штат Массачусетс).
В Нью–Джерси мало историко–культурных памятников. В основном они связаны с событиями Войны за независимость, в том же Трентоне Вашингтон одержал серьезную победу над гессенцами. Однако штат гордится своими памятными местами и бережет все, что связано с именами его выдающихся уроженцев. «Своими» в Нью–Джерси считают двух президентов — Гровера Кливленда (1837–1908) и Вудро Вильсона, великого певца Поля Робсона и выдающегося джазмена Каунта Бейси. Свои имена в историю штата вписали изобретатель Томас Эдисон и физик Альберт Эйнштейн, романист Фенимор Купер и поэт Уолт Уитмен.
Помимо песчаных пляжей наиболее привлекательным местом для туристов, посещающих штат, является Атлантик–Сити с его многочисленными игорными домами и ежегодным конкурсом красоты, победительница которого получает титул «мисс Америка». Пользуется популярностью и прогулочная набережная города–курорта.
Штат Пенсильвания
Пенсильванию, лежащую между шестью прочими штатами, изначально вошедшими в состав США, по причине ее географического положения часто называют «замковым камнем» этого государства. К северу от Пенсильвании расположен штат Нью–Йорк, от Атлантического океана ее отделяют Нью–Джерси, Делавэр и Мэриленд, к югу и юго–западу от нее лежит Западная Виргиния, а западным соседом является Огайо. Небольшой участок северной границы штата проходит по озеру Эри, которое полностью находится под юрисдикцией США. Занимая 32–е место по территории (116 083 квадратных километра), штат является пятым по числу жителей, превышающему 12 миллионов человек. Население штата состоит в основном из белых американцев, хотя в XX столетии за счет переселения негров из южных штатов доля чернокожего населения штата достигла примерно 10 процентов.
Большую часть территории штата занимают Аппалачские горы, проходящие с северо–востока на юго–запад несколькими хребтами, между которыми лежат довольно широкие долины. Юго–восточную часть штата занимает холмистое плато Пидмонт, постепенно поднимающееся в западном направлении до высоты 300 метров над уровнем моря. К северо–западу и западу от входящих в состав Аппалачей Аллеганских гор местность несколько понижается, образуя Питсбургское плато высотой от 300 до 600 метров, а вдоль берега озера Эри протянулась узкая, шириной в 5–8 километров, полоса низменности.
В Пенсильвании много озер — следов когда–то прошедшего по этой земле ледника. Главные реки штата — Огайо, образованная сливающимися у Питсбурга Аллегани и Мо–нангахилой, Саскуиханна и Делавэр — равномерно снабжают водой практически всю территорию Пенсильвании. В горных областях штата на реках возводят дамбы и водохранилища, что позволяет регулировать сток рек в период сильных дождей и таяния снегов, уберегая лежащие более низко области от катастрофических паводков. К тому же горные водохранилища являются источниками чистейшей питьевой воды, а созданные по их берегам зоны отдыха привлекают в штат многочисленных туристов.
Хотя Пенсильвания не имеет выхода к океанскому побережью, большие океанские корабли могут подниматься по реке Делавэр в Филадельфию, являющуюся главным портовым городом штата. Река судоходна на всем своем протяжении в пределах границ Пенсильвании.
Близость океана не оказывает влияния на климат Пенсильвании, так как на территории штата преобладают западные ветры. Среднегодовая температура в этом регионе составляет около +10–12 градусов. Зимой бывает слабый мороз (до–3 градусов), летом стоит приятная, теплая погода (+19–23 градуса). Наиболее мягким климатом отличается прилегающая к озеру Эри полоса низменности: близость озера делает зиму теплее, а лето прохладнее.
Когда в 1681 году сын адмирала Пенна Уильям Пенн–младший получил в свое распоряжение огромную территорию в Северной Америке, название «Пенсильвания» (лесная страна Пена) идеально описывало природные особенности этой местности. Однако развитие деревообрабатывающей промышленности уже в начале XIX века привело к резкому сокращению лесных угодий Пенсильвании. И тогда к концу столетия в штате началось насаждение новых лесов. Современная Пенсильвания вновь вполне оправдывает свое имя, так как примерно три пятых ее территории покрывают леса.
Пенсильвания оказалась краем, богатым не только лесом. Практически до середины XX века штат занимал первое место в США по добыче угля. Сейчас он находится на четвертом месте среди угледобывающих штатов, но именно Пенсильвании принадлежит единственное в США крупное месторождение угля–антрацита. Наличие запасов угля стимулировало развитие промышленных предприятий в Пенсильвании. Не случайно за штатом закрепилось прозвище «мастерская Америки». В прошлом он был крупнейшим производителем стали и чугуна. Общий спад в этой сфере производства, характерный для второй половины XX века, затронул и пенсильванские металлургические и металлообрабатывающие предприятия, многие из которых перестали приносить прибыль и были закрыты. Достаточно сказать, что в конце 1970–х — начале 1980–х годов Пенсильвания лишилась 100 тысяч рабочих мест, а производство изделий из металла в штате сократилось на 10 процентов. Тем не менее там по–прежнему много станкостроительных заводов, а также предприятий, занимающихся металлообработкой и выпуском транспортного оборудования.
Штат богат не только углем, но и другими полезными ископаемыми. Здесь добывают торф, известняк, гравий, однако самое ценное минеральное сырье штата — нефть, пионером в промышленной добыче которой является именно Пенсильвания: первая коммерческая нефтяная скважина была пробурена здесь в 1859 году. Параллельно с нефтедобычей в штате развивалась и добыча природного газа. Хотя Пенсильвания давно утратила лидерство по добыче нефти, однако ее месторождения еще далеки от истощения. Нефтедобыча стимулировала развитие химической промышленности штата, которая и сейчас находится на подъеме.
Развитие промышленности в Пенсильвании не привело к упадку в сельском хозяйстве. Напротив, многие фабрики пищевой промышленности работают на местном сырье, например выпускают консервированные шампиньоны. В юго–восточных областях штата выращивают персики и яблоки, а на берегах озера Эри, где климат мягче, разбиты вишневые сады и виноградники. В целом для фермерских хозяйств штата характерна многопрофильность. В свое время наиболее привлекательной сельскохозяйственной культурой казался табак, который в небольших количествах выращивают и теперь (пенсильванский табак используется для производства сигар). Так как табак быстро истощает почву, фермеры были вынуждены переключаться на выращивание других культур. В настоящее время наиболее распространенными сельскохозяйственными культурами в Пенсильвании стали озимая пшеница и гречиха. Животноводческие хозяйства, специализирующиеся преимущественно на производстве молока, сосредоточены в северных областях штата.
Столицей штата является город Харрисберг, однако и по экономическим показателям, и по роли в истории страны, и по культурным ценностям его затмевают Филадельфия и Питсбург. Население Питсбурга составляет около 370 тысяч человек, но в его ближайших пригородах проживает еще не менее 2,5 миллиона. Город является крупнейшим в мире производителем стального проката, здесь выплавляется пятая часть всей производимой в США стали. Питсбург ведет свою историю со времен англо–французского колониального конфликта, когда на его месте англичане построили маленький форт, названный по имени тогдашнего британского премьер–министра Уильяма Питта. Открытие поблизости месторождений угля и железной руды предопределило превращение Питсбурга в крупнейший промышленный центр страны. Одним из сталелитейных королей Питсбурга и всей Америки стал Эндрю Карнеги (1835–1919).
Уже в начале 1840–х годов город тонул в облаках черного дыма, покрываясь толстым слоем копоти и сажи. Его вид поразил и английского писателя Чарлза Диккенса, назвавшего его «адским котлом со снятой крышкой», да и в самой Америке Питсбург окрестили «дымным городом». Однако в последние десятилетия XX века Питсбург преобразился. Теперь это вполне современный, чистый город с реконструированным центром, решительно борющийся с промышленными загрязнениями окружающей среды. Многие промышленные и финансовые магнаты способствовали оздоровлению Питсбурга, следуя в этом отношении примеру Карнеги, который был не только преуспевающим промышленником, но и известным филантропом. Не случайно главный культурный центр Питсбурга, включающий в себя Художественный музей, Музей естественной истории и библиотеку, называется Институтом Карнеги. Большое внимание в Питсбурге уделяется образованию и науке. Самыми известными образовательными учреждениями города являются Питсбургский университет и Университет Карнеги–Мелона, а к ведущим центрам научных исследований относятся также Научный центр Булла и Аллеганская обсерватория.
И все же ни один из пенсильванских городов не может сравниться с Филадельфией, которая при населении свыше 1,5 миллиона человек является пятым по величине городом Соединенных Штатов (в ближайших ее пригородах проживает почти в два раза больше людей). Как и Питсбург, в последние десятилетия Филадельфия значительно помолодела, но ее жители бережно относятся к славному историческому прошлому города.
Филадельфия
Филадельфия в переводе с греческого означает «братская любовь». Уильям Пенн основывал поселение с таким названием, полагая, что его жители будут руководствоваться в жизни важнейшей христианской заповедью — любить ближних своих. Город быстро разрастался, так как основной костяк его населения составляли члены секты квакеров, известные своей чистоплотностью и трудолюбием: по квакерским понятиям, праздного человека на каждом шагу подстерегает опасность впасть в грех. Филадельфия принимала всех, кто приезжал в нее с открытым сердцем, ее население отличалось веротерпимостью, и благодаря этому город быстро приобрел тот космополитический дух, который в такой степени присущ в восточной части США, пожалуй, только Нью–Йорку.
Филадельфия выросла на правом берегу реки Делавэр, при впадении в нее реки Скулкилл. Сейчас на левом берегу Делавэра раскинулась мощная современная промышленная зона, где доминируют нефтехимические предприятия. Филадельфия — крупный промышленный центр и важный атлантический порт США. По реке Делавэр в город приходят крупные корабли. Суда пришвартовываются прямо к городским набережным, Филадельфия является вторым по грузообороту портом после Нью–Йорка.
Филадельфия — один из старейших американских городов, и предметом главной гордости филадельфийцев является тот факт, что после провозглашения независимости США их родной город с 1781 по 1785–й и с 1790 по 1800 год был столицей молодого государства. Главные городские достопримечательности связаны именно с этим периодом. Государственная независимость США была провозглашена в местном Зале независимости (Индепенденс–холле); первый зал заседаний американского Конгресса (Конгресс–холл), здание первого казначейства, первая американская Фондовая биржа — все эти памятники истории становления американской государственности бережно охраняются как национальные святыни. Жители Филадельфии лидировали и во многих других отношениях. В их городе появились первая американская ежедневная газета и первая бумажная фабрика, первая социальная больница и первый пароход, первый американский банк и первый сахароочистительный завод. Предметами особой гордости являются основанный в 1740 году университет Пенсильвании (университетский городок–кампус раскинулся на противоположном от центра города берегу реки Скулкилл), помимо которого в городе существует свыше трех десятков высших учебных заведений, и созданная Б. Франклином Публичная библиотека.
До сегодняшних дней город сохраняет простую, логичную планировку, предложенную еще Уильямом Пенном.
Основатель Филадельфии был современником великой реконструкции Лондона после страшного пожара 1666 года, в результате которой город лишился многих узких и кривых улочек и приобрел более широкие и прямые магистрали. Присущее эпохе классицизма стремление к строгости и регулярности гармонировало с квакерским стремлением к скромности и простоте. Имеющая форму почти правильного четырехугольника, Филадельфия делится на четыре части двумя главными улицами — идущей с севера на юг Брод–стрит и перпендикулярной ей Маркет–стрит. В центрах меньших квадратов находятся крупные парки.
В центральной части города сохранились старинные постройки, не только административные здания и церкви, но и обыкновенные жилые дома XVIII века с характерными деревянными ставнями. Некоторые тихие улочки вымощены кирпичом и напоминают старые города Европы. В отличие от подавляющего большинства американских городов, где центральные части представляют собой неблагоприятные районы, которые стремятся покинуть все обеспеченные жители, переселяющиеся в ближайшие пригороды, филадельфийская аристократия по–прежнему проживает в старинных особняках городского центра. Подобно тому как в Вашингтоне ни одно здание не должно превышать высоту Капитолия, в Филадельфии не разрешается возводить небоскребы, которые унизили бы достоинство 165–метровой городской ратуши, купол которой увенчан статуей молодого Уильяма Пенна, держащего в левой руке королевскую хартию, закрепляющую за ним пенсильванские земли.
В Филадельфии всегда с уважением относились к классической музыке. Филадельфийский симфонический оркестр — один из самых прославленных в мире музыкальных коллективов — ведет активную гастрольную деятельность, однако своим родным домом считает прекрасное здание филадельфийской Академии музыки, построенное в 1857 году на Локаст–стрит. Зал академии отличается исключительной акустикой за счет куполообразного потолка и расположенной под полом чашеобразной выемки, обеспечивающих поразительный звуковой эффект: сидящему в зале кажется, что музыка окружает его со всех сторон. В Академии музыки выступали самые знаменитые музыканты мира: дирижеры Тосканини, Ооновский, певцы Шаляпин, Карузо, Патти и многие другие, в том числе и дирижировавший собственными сочинениями П. И. Чайковский. Академия музыки совмещает в себе филармонию и театр оперы и балета, проводя как концерты классической музыки, так и балетные и оперные спектакли.
Мировой славой пользуются и многочисленные филадельфийские музеи. Музей Родена, размещенный в построенном в 1847 году величественном здании, похожем на древнегреческий храм, обладает уникальной коллекцией подлинных произведений великого мастера — скульптур, эскизов и акварелей. Кроме того, в экспозиции представлены точные копии произведений Родена, хранящихся в других музеях мира. Филадельфийский художественный музей также размещается в изящном здании в греческом стиле. В его коллекции представлены произведения искусства разных стран и эпох — от древнего мира до наших дней. Там можно познакомиться с искусством древних каменотесов Старого Света, с искусством стран Востока, от ковров до живописи, увидеть изумительные коллекции воинских доспехов и изысканного фарфора, насладиться лицезрением полотен самых выдающихся мастеров живописи, в том числе Рембрандта, Ван Дейка и Веласкеса. Широко представлены работы художников XX столетия. Как и в подавляющем большинстве прочих музеев, экспозиции здесь стараются формировать по тематическому принципу. Однако многие частные коллекционеры завещали музею свои собрания, которые демонстрируются в единстве, что несколько обескураживает посетителя, не привыкшего созерцать вместе работы мастеров разных эпох. Важную просветительскую функцию выполняет городской Музей естественной истории, совмещающий под одной крышей гео л ого–минералогический и зоологический музеи. Главными достопримечательностями этого музея являются коллекции минералов и прекрасные диорамы, показывающие разнообразных редких животных в их естественной среде обитания. Имя величайшего американского изобретателя носит музей науки и техники — Институт Франклина. Здесь экспонируются многочисленные макеты разнообразных устройств. Более того, в Институте Франклина можно побывать на планетах Солнечной системы, полюбоваться звездным небом, постоять на капитанском мостике настоящего корабля или даже совершить экскурсию по… внутренним областям человеческого сердца, увеличенного в 15 тысяч раз.
Некоторые мемориальные места Филадельфии связаны с именами выдающихся деятелей американской истории и культуры. Небольшой квартал в историческом центре города называется «подворье Франклина». Когда–то в этом месте стоял дом Франклина, который, к сожалению, не сохранился до наших дней. Зато уцелели окружавшие его строения, передающие облик, который имел город во второй половине XVIII века. На пересечении улиц Гранд–Кокоуз и Кингсбридж–Роуд находится дом–музей Эдгара Аллана По (1809–1849), великого американского романтика, лучшего американского поэта и родоначальника детективного жанра, известного также леденящими кровь новеллами ужасов. Сын актеров, По осиротел в возрасте двух лет и воспитывался богатым коммерсантом из Ричмонда Джоном Алланом, который дал ему вторую фамилию и опекал юношу до совершеннолетия, но разочаровался в нем, когда тот бросил учебу в Виргинском университете, а затем и в военной академии Вест–Пойнт. На протяжении своей короткой жизни По не задерживался подолгу на одном месте, жил в Балтиморе, Ричмонде, Нью–Йорке, Филадельфии… В Филадельфии По пережил одно из самых тяжелых несчастий своей жизни — смерть горячо любимой жены Вирджинии. В мемориальном доме По хранятся фотографии писателя и его жены, рукописи и первые издания произведений По.