США под юбкой — страница 2 из 9

НЬЮ-ЙОРК — СТИЛЬНО И ИНТРИГУЮЩЕ

Этот город похож на кружевные трусики-стринги из последней бельевой коллекции — стильно, сексапильно и слегка вызывающе… Но очень хочется примерить!

Справка для блондинок:

Нью-Йорк(англ. New York City или сокращенно NY) — город в США, один из крупнейших мегаполисов мира. Население — около 8,5 млн человек. Расположен в юго-восточной части штата Нью-Йорк на берегу Атлантического океана. Административно разделен на 5 районов: Манхэттен, Бронкс, Бруклин, Квинс, Стэйтен-Айленд. Нью-Йорк был основан в начале XVII века голландскими колонизаторами, первоначальное название — Новый Амстердам. Основные достопримечательности города находятся на острове Манхэттен, там же сосредоточены главные офисные кварталы и самое элитное в городе жилье.

Мифы и правда

«New York, New York…» — с любовью выводил родившийся в Нью-Йорке «золотой» голос Америки Фрэнк Синатра. Город Американской Мечты, Большое Яблоко, Город Желтого Дьявола, Ад на Атлантике — у Нью-Йорка много прозвищ, ласковых и не очень. Его можно любить, можно ненавидеть — но равнодушным он не оставляет никого. Этот город настолько многообразен, что говорить о нем можно бесконечно. NY — главный герой и лучшая декорация великого множества голливудских блокбастеров. Big Apple, или Большим Яблоком, NY называют в честь символа города. Желтым Дьяволом — в знак того, что этот мегаполис откровенно ему поклоняется. «Желтым Дьяволом» первые переселенцы на американский континент прозвали золото. Прозвище справедливо: ритм NY полностью подчинен погоне за бренным металлом. Только теперь он существует не в виде слитков, а принимает разные обличья — шуршащих банкнот, круглых счетов и ценных бумаг. Власть денег тут никто не оспаривает, их уважают все — от мала до велика. Еще NY величают финансовой столицей мира, ведь здесь расположена всемирно известная улица богатства — Wall Street (Уолл-стрит). А на ней — офисы крупнейших банков, биржи и финансовые корпорации, оказывающие влияние на экономическую ситуацию во всем мире. Есть у Нью-Йорка и не очень литературное прозвище — NY Fucking City (переводить не буду, уж простите!) Такую надпись можно запросто встретить на местных футболках, а футболки — на местных жителях. Надо полагать, что ньюйоркцы называют так свой город любя. И имеют в виду что-то вроде: у нас тут не соскучишься! И это чистая правда!

И снова вспоминается старое советское кино: «Нью-Йорк — город контрастов!» Это очень верное замечание. NY окутан мифами о себе самом, как ни один другой город в мире. Причем идут они не столько из старины глубокой, сколько из средств массовой информации.

Миф 1:Нью-Йорк — очень пафосный, даже снобистский город, весь состоящий из небоскребов, переливающихся мириадами огней. Он подавляет своей роскошью, и обыкновенный человек чувствует себя в нем приблизительно так, как пел Вилли Токарев: «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой…»

Правда:это утверждение имеет с реальностью столько же общего, как, скажем, утверждение: стринги может носить только девушка с идеальными ногами до 30 лет. Да, конечно, эта модель трусиков хорошо смотрится при наличии длинных ног… Но это вовсе не обязательное условие: стринги может надеть любая из нас, было бы желание! Просто надо не комплексовать, а попробовать! А нью-йоркский миф № 1 развенчает уже самая первая ваша поездка по городу — дорога из JFK — аэропорта им. Кеннеди. Откуда взялся этот миф, вполне понятно. В кино и по телевизору, когда речь идет о Нью-Йорке, нам исправно показывают урбанистические небоскребы, мириады огней и водопады неоновыхреклам. Но это только один из многочисленных «фейсов» этого гигантского мегаполиса, который он охотнее всего демонстрирует миру. Конечно, подпирающие небо здания, яркая иллюминация и бешеные пляски рекламных огней в NY имеются, но отнюдь не по всему огромному городу, а только в самом его центре — на полуострове Манхэттен. При этом в Нью-Йорке есть районы с очень низкой застройкой, а освещены они даже похуже, чем наши провинциальные городишки.

Миф 2:В городе Нью-Йорке есть страшный-престрашный черный-пречерный квартал Гарлем, в котором туриста подстерегают всякие ужасы и опасности.

Правда:ну а это вообще полная ерунда — из серии, что черные корсеты и трусики из латекса носят только путаны или поклонницы садо-мазо. Как очевидец, уверяю: в Гарлеме не страшнее, чем в каких-нибудь московских Печатниках в девятом часу зимнего вечера!

Когда я впервые оказалась в NY и как раз направлялась из JFK на Манхэттен, таксист, заблокировав все двери, пояснил: «Гарлем». Я прилипла к стеклу: «Где, где чернокожие банды, которые будут бросаться на жёлтый манхэттенский cab (кэбом в NY называют такси) с целью выдрать мой чемодан из багажника, а также изнасиловать белую женщину?» Но — никакого экстрима! Обычные кварталы, изобилующие спортивными площадками и баскетбольными сетками. Спальные районы Москвы темными вечерами выглядят куда более устрашающе.

А вообще black people (чёрные люди) в NY, как я заметила — очень занятые люди. Некоторые из них, по пояс оголившись, показывают цирковые трюки или поют перед очередями к основным туристическим «святыням». А потом обходят невольных зрителей (а куда из очереди денешься?) с большой шляпой. И для каждого у них находится доброе слово: «Вы откуда? Из Техаса? О, в Техасе люди богатые и щедрые!». Не позорь, мол, Техас, дай побольше денег. Один такой «артист», правда, обматерил всю Российскую Федерацию в лице моего супруга. Весёлый такой парень в приспущенных штанах, с дредами, пританцовывая, принялся излагать моему мужу в ритме рэпа историю своей тяжёлой и голодной жизни. В финале предполагалось, что добрый человек достанет толстый кошелёк и окажет посильную помощь. Однако супруг проявил жадность и прикинулся не понимающим по-английски. Тогда артист, отступив на безопасное расстояние, принялся выкрикивать: «Fuckin' Russians! Fuck Russia! America doesn't want Russians! I'm sure you understand!» (Гребаные русские! Гребаная Россия! Американцы не хотят русских! Я уверен, ты все понимаешь!) явно ожидая, когда же взыграет национальная гордость. Но вступиться за честь Отечества не было никакой возможности: раз не могли понять, какая у человека тяжёлая жизнь, то английский, прорезавшийся из патриотических побуждений, выглядел бы совсем не к месту. Мы с мужем промолчали, а черный артист, не получив ответной реакции, потерял к нам интерес и быстро отстал. В общем, люди как люди.

Жители NY привыкли ничему не удивляться. Каким бы вы ни были — черным, белым или даже серобуромалиновым в крапинку — к вам отнесутся по-приятельски. США — страна иммигрантов, ведь, строго говоря, настоящие американцы — это только индейцы. Все остальные на этой земле — приезжие, как и мы с вами. Правда, сами местные начинают называть себя «стопроцентными американцами» уже во втором поколении — то есть, если они сами родились на территории США. И им совершенно неважно, что их папа и мама натурализовались в Новом Свете, например, всего за год до их рождения. В NY каких национальностей только нет, и каких только акцентов и диалектов не претерпевает бедный английский язык! Ньюйоркцы даже не всегда по вашему произношению могут определить, иностранец вы или нет. Да и с географией у большинства из них очень плохо. В одном месте вас спрашивают: «Москва это где-то в Боснии?», а через два шага: «Moscow, это где? Moscow Alabama»?

Толпу в Большом яблоке можно созерцать до бесконечности. Лично мне при первом визите (дело было зимой) больше всего понравились мужики в норковых манто, дефилирующие в Радио Сити. Но больше всего впечатляет взаимная вежливость, чудовищная в таком огромном скоплении людей: кто бы вас не снёс на бегу, он потом обязательно вернётся и извинится. Когда я во время безудержного шоппинга переехала кому-то ногу своей огромной сумкой на колесиках (купленной тут же, по причине неподъемности набитых покупками пакетов), на моё «Oh, I'm sorry!» мне ответили: «It's O'K! It's NY!»

Нью-йоркская минута

Что это такое? Это — диагноз!

В NY все движется гораздо быстрее, даже время. Поэтому в нью-йоркской минуте не 60 секунд, а гораздо меньше — по сути, всего одна. Это отражено в местном сленге. Если вы услышите от местного жителя заявление вроде «Ну если бы мне такое предложили, я бы и нью-йоркской минуты не раздумывал!», не удивляйтесь. Нью-йоркская минута — это языковой эвфемизм, обозначающий очень высокий темп жизни.

Нью-Йорк «отстает» от Москвы по времени на 8 часов — то есть, когда в Нью-Йорке полдень, в Москве 20:00. И наоборот: когда в Москве 8 утра, в NY полночь. Таким образом, время, проведенное вами в полете, практически «аннулируется», что очень удобно. Вы окажетесь в Нью-Йорке приблизительно в то же время суток, в какое выехали из дома — только по американскому времени. Мой совет: во сколько бы вы ни прилетели и как бы ни устали, сделайте все возможное, чтобы продержаться до вечера и лечь спать по местному времени. Тогда день с ночью у вас не перепутается, и следующий день вы сможете провести полноценно с самого утра. А поскольку дел в NY у вас явно будет предостаточно, стоит побороться со сном и «убить» остаток времени до нью-йоркской ночи каким-нибудь приятным занятием. Например, прогуляйтесь по окрестностям, прилегающим к вашему отелю. И снимите первую пробу с американского общепита.

В свое последнее посещение мы с мужем и дочерью, решив сэкономить, остановились не на Манхэттене, а в испанской части Бруклина. Сначала райончик показался нам не особо презентабельным — он как раз из тех, что состоит в основном из 5–7 этажных домов (чем-то смахивающих на наши «сталинки»), да и освещен не лучшим образом. К тому же, пока мы подъезжали к отелю на такси, на улицах попадались в основном цветные граждане, разодетые в какие-то цветные тряпки с банданами на голове. Моя дочь, которая оказалась в NY впервые, даже выразила разочарование: «Ой, мама, а это что — Нью-Йорк? В кино показывают совсем по-другому!» Дело в том, что путь из JFK (аэропорт расположен на востоке района Куинс) в Бруклин не проходит через Манхэттен, где как раз сосредоточилось все то, что показывают нам в кино, выдавая за весь Нью-Йорк. Поэтому «настоящий New York City» — с небоскребами и морем рекламы — Яна увидела только на следующий день, когда мы приехали на Манхэттен. «Вот это уже похоже на правду!» — удовлетворенно заявило мое 9-летнее чадо. Моя дочь, как и большинство детей в ее возрасте, — большая поклонница голливудской кинопродукции. Но и испанский Бруклин на деле оказался не таким уж темным и скучным. Чтобы «дожить» до ночи, мы втроем отправились изучать ближайшие к отелю blocks— кварталы. И обнаружили сначала совершенно очаровательную и недорогую пиццерию, где очень по-домашнему, с пылу-с жару сервировали 100 сортов пиццы, а также всякие разные горячие панини, эмпанадас и прочую вкуснейшую выпечку. А уж каких начинок в ней только не было! И шпинат, и лосось, и овощной микс, и креветки с авокадо! Откушав, мы пошли дальше, но вскоре опять застряли: сначала это был огромный магазин электроники, откуда мы два часа не могли выманить нашего папу — уж больно большой и недорогой был выбор. Потом я застряла в салоне подержанных авто: меня поразили цены! Я уставилась в красивый, блестящий (и всего трехгодовалый!) джип марки Jeep — то есть, авто, которое именуется «джипом» с полным на то правом. Эх, всегда мечтала о таком большом, роскошном и надежном четырехколесном друге! И стоил он, девочки, всего 5 тысяч долларов! Муж, правда, меня разочаровал: сказал, что, вместе с транспортировкой и таможенными пошлинами, Jeep моей мечты потянет на все 25. Так что, несмотря на то, что в США очень дешевые машины, самостоятельно вывозить их особого смысла нет. Тот вечер мы завершили в очень симпатичном супермаркете, которым впоследствии пользовались до конца своего пребывания в NY. В самом обычном американском супермаркете найдется все — от протеиновых батончиков для сидящих на спортивной диете до парной вырезки из австралийской говядины! В облюбованном нами магазинчике мы потом каждый вечер покупали молоко целыми галлонами — в Штатах оно имеет совершенно необыкновенный вкус, низкую жирность, и пить его можно литрами! Еще покупали мороженое — тоже галлонами. Яна скупала жвачки (заявив, что такого разнообразия в жизни не видела!) и потом целыми днями увлеченно надувала разноцветные пузыри. А муж, как ни странно, «подсел» на местное легкое пиво, хотя, как я слышала, с настоящим пивом оно имеет очень мало общего. Но супруг авторитетно сказал, что на вкус оно приятное и не вызывает похмелья — а это для туриста главное. В общем, мы благополучно прогуляли до 11 часов нью-йоркского вечера и, вернувшись в отель, уснули как убитые. А в 8 утра следующего дня уже стояли у станции Union Street бруклинского сабвея, направляясь на Манхэттен. Наша жизнь по американскому времени благополучно началась.

Обязательная программа

Места, которые вы все равно не сможете обойти стороной.

Парадокс: в большом и красивом городе Нью-Йорке очень мало красивых женщин. Либо их много, но они все прячутся. Во всяком случае, в толпе глаз ни на кого не падает. А если и цепляется за грамотно подчеркнутую фигуру и умелый макияж, то ее обладательница непременно оказывается либо русской туристкой, либо бывшей россиянкой, ныне жительницей Брайтон-Бич. Нет-нет, не подумайте: это отнюдь не национальный шовинизм! И не толстый намек на то, что мы, русские женщины, генетически более красивы (это и так всем известно). Просто жительницы крупнейшего американского мегаполиса настолько избалованы феминизмом и преследованием уже не раз упомянутого мною sexual harassment в судебном порядке, что не считают нужным выходить при полном марафете даже на свою роскошную Пятую Авеню. Чего никак не скажешь о нас: ведь мы даже на единственную бетонку родного поселка выходим в лучшем платье! И это очень хорошо! Как бы далеко не зашло равенство полов, женщина всегда должна оставаться sexy. Или это уже не женщина, а машина большого города. Поэтому, милые дамы, город Нью-Йорк обязательно стоит посетить! Хотя бы для того, чтобы привести в восторг тамошних мужчин. Без ложной скромности: мы с вами, девочки, во многом отличаемся в лучшую сторону. Ведь редкая коренная американка станет тратить свой «тайм, который есть money» на то, чтобы неторопливо побродить под ручку с возлюбленным по художественным галереям SoHo, а потом, не спеша, выпить стаканчик фраппе за уличным столиком кафе, наблюдая за суетливой и пестрой жизнью Манхэттена. И едва ли американка уболтает своего кавалера с ветерком помчаться вдоль Центрального парка в утлой повозке велорикши — бывшего турецко-подданного — как это сделала я…. И уж точно не станет коренная жительница NY ахать и охать при виде небоскребов, пентхаусами которых владеют Элизабет Тейлор, Йоко Оно и Анжелина Джоли с Бреддом Питтом.

Однако по порядку: начнем с основных points of interests — мимо чего в NY пройти просто непозволительно.

Twins — призрак башни.Один русский писатель, живущий на Манхэттене, после трагических событий 11 сентября 2001 года прокомментировал: «Ну вот, Манхэттену выбили передние зубы». «Щербатая улыбка» особенно заметна, когда смотришь на город из гавани — с того места, откуда около 200 лет назад иммигрантам, плывущим к берегам Нового Света, впервые открывался вид на вожделенный город американской мечты. Конечно, первые переселенцы натурализовались ещё до появления Twins — башен-близнецов, однако с 70-х годов ушедшего столетия эти знаменитые здания World Trade Center (WTC — Всемирный Торговый Центр) прочно вписывались в «зубной ряд» Большого Яблока.

Остов последней башни WTC рухнул под новый 2002 год, подняв уже знакомое нью-йоркцам по 11 сентября облако асбеста, гари и пыли. Всего вместе с Twins погибло семь зданий и греко-православная церковь Святого Николая с иконами, подаренными последним русским царём. Цены на элитное некогда жильё в районе соседнего Battery Park стремительно упали. Многие старые жильцы съехали, не выдержав изменившегося в печальную сторону ландшафта, новые не торопились заселяться. Горожане были напуганы и подавлены, не было привычной для Нью-Йорка в дни рождественских каникул толпы туристов: никто не хотел ехать в раненый и растерянный город. И тогда бывший в то время мэром Рудольф Джулиани бросил клич к согражданам: «Приезжайте и поддержите Нью-Йорк!» И новогодняя ночь-2002 стала первой, в которую многие американцы специально съехались в Большое Яблоко со всех уголков страны — и не к роскошной елке у Рокфеллер-центра, а на пепелище трагедии. Тут не было ничего праздничного — только огромное людское горе.

Я тоже оказалась в NY в те невеселые рождественские каникулы конца 2001 года и, разумеется, пришла на место трагедии. Вокруггигантской язвы, оставшейся на месте, где стояли Twins, велись круглосуточные работы по расчистке. Бродило огромное количество зевак с фотоаппаратами — от одноразовых до Никонов, хотя снимать, в принципе, было нечего. Везде были натянуты police lines (полицейские ограждения), пересекать которые запрещено. Я всё же просунула свой нос и камеру за полицейское ограждение в смутном предчувствии увидеть что-то шокирующее… После всех акробатических упражнений мне удалось прочитать надпись на полотнище, размещённом в самом центре развалин. И это был жизнеутверждающий призыв: «Держись, Нью-Йорк!» Полиция, которая раньше не позволяла фотографировать руины, в те дни охотно позировала для туристов. И все мы фотографировались на фоне копов и заборов на западной стороне Бродвея, увешанных цветами, флагами, фотографиями погибших и пожеланиями Нью-Йорку на всех языках планеты. У одного такого забора, за которым открывался вид на уцелевшие небоскрёбы, затянутые чёрной тканью, как траурным крепом, стоял динамик. Из негонепрерывно лились мелодии — и, вы не поверите, веселые, рождественские! Кстати, с тех самых пор многие нью-йоркцы под Новый год приходят именно сюда — с друзьями, семьями и просто в одиночестве. Они верят, что если в праздничную ночь почтить память жертв 11 сентября, то подобный кошмар никогда не повторится. А сегодня на площадке, где стояли Близнецы, по вечерам разворачивается самое настоящее шоу: с наступлением темноты по контуру разрушенных небоскребов включается лазерная подсветка, создающая полную иллюзию, что башни стоят на своем месте. Сейчас на месте башен Всемирного Торгового Центра возводится Башня Свободы. Ожидается, что это будет самый высокий небоскрёб в мире (1776 футов или 532,8 м). Завершение её строительства намечено на 2012 год. А пока это место называется Zero Ground — нулевой этаж.

Как найти: Cortlandt st., WTC Site.

Empire State Building— снова самый высокий.После гибели Twins небоскреб Empire State Building вернул себе былую славу самого высокого здания NY. Эмпайр находится на Пятой авеню, в самой оживленной части Манхэттена, имеет 108 этажей, и в высоту достигает 430 метров. На 86 и 102 этажах здания — две обзорных площадки, с которых открывается поистине волшебный вид на город. Empire State Building не раз «прославился» в кино, благодаря кадрам из фильмов «Кинг-Конг» и «Неспящие в Сиэтле». Кстати, по соседству находится и ювелирный Tiffany, ставший знаменитым после того, как возле него позавтракала великолепная Одри Хепберн. Сегодня внутри ESB можно посетить аттракцион Manhattan Sky Dive — виртуальный полет над основными нью-йоркскими небоскребами. Спецэффекты впечатляют: в финале шоу будто врезаешься в здание! Плата за подъем на верхние этажи ESB составляет 6 долларов, а «полет» — около 10.

Как найти: 350, Fifth avenue, between 33 str. & 34 str.

Statue of Liberty — Статуя Свободы.Лет 15 тому назад художники московской группы АЕС в рамках своего «Исламского проекта» сделали фотоколлаж, где нарядили статую Свободы в паранджу. Была среди прочих и картинка Манхэттена с дымом от бомбёжек и мечетью на месте взорванных небоскрёбов. Тогда это воспринималось как разыгравшееся воображение художников, представивших как будут выглядеть крупнейшие западные города, подвергнувшись мусульманской оккупации. Теперь этот коллаж называют чуть ли не пророчеством американской трагедии. Но статуя на месте — и с открытым лицом. К ней приглашают подплыть на специальном кораблике и полюбоваться её зеленоватой величественностью.

Почему-то многие считают, что этот символ Нью-Йорка и вообще Америки стоит там чуть ли не со времен Колумба. На самом деле, Статуя Свободы подарена городу Нью-Йорку в конце XIX века Францией — в честь провозглашения Америкой независимости. Первый камень в ее основание заложили 5 августа 1884 года. Тем временем французы достраивали свой подарок в Париже: скульптура уже давно «переросла» мастерскую и поднялась над городом. В июне 1884 года сооружение статуи завершилось во Франции, после чего ее погрузили на корабль и отправили за океан. И 4 июля 1884 года на торжественной церемонии она была преподнесена в дар американскому народу. С тех пор она стала главным местом паломничества всех гостей города.

Статуя стоит на маленьком острове в заливе — как раз напротив гавани, в которую заходили суда с первыми переселенцами из Старого Света. К острову туристов доставляет пароходик. В экскурсию входит посещение Музея Американской Иммиграции на острове Эллис. Стоит 7 долларов для взрослых и 3 доллара для ребенка. Чтобы подняться на смотровую площадку, находящуюся в голове Статуи, придётся простоять в очереди часа полтора-два — желающих много. В некоторые дни — особенно, в непогоду — внутрь статуи вообще не пускают, и без объяснений. Ходят слухи, что власти города решили ограничить число посетителей главной нью-йоркской достопримечательности, потому что она в аварийном состоянии. Люди же бывалые утверждают: лет 20 тому назад можно было влезть даже в факел.

Экскурсии к статуе Свободы проходят ежедневно с 9.00 до 15.30.

Как найти: Battery Park, Statue of Liberty

Brooklin Bridge —Бруклинский Мост. Нью-йоркцы не любят об этом вспоминать, но в каком-то смысле этот мост стоит «на костях» своих архитекторов. Возможно, поэтому Бруклинский мост для рокового прыжка выбирают все самоубийцы в городе, а среди наших эмигрантов начала 90-х бытовало выражение: «Или устроюсь за океаном, или умру под Бруклинским мостом». Раньше под мостом действительно было большое поселение бомжей, однако в конце 90-х тогдашний мэр NY Рудольф Джулиани, в рамках «зачистки» города от криминального и асоциального элемента, его ликвидировал.

Идея соединить отдельные города Манхэттен и Бруклин (ныне представляющие собой районы Нью-Йорка) не давала покоя властям Нью-Йорка аж с 1806 года. Проводились исследования, изучались проекты и рассматривался вариант строительства подводного туннеля. Дебаты велись более 60 лет, пока в 1869 году инженер Джон Огастес Реблинг не представил свой проект. Строительной компании «Нью-Йорк Бридж Кампани» проект понравился, и она утвердила его 1 сентября того же года. Проект выгядел очень амбициозным. Во вступительной части к «Плану и подробным сведениям относительно крепежных конструкций, башенных сооружений и стальных тросов» Реблинг указал: «Сооружение, которое будет построено в соответствии с моим планом, станет не только крупнейшим в мире мостом, но и явит собой самое грандиозное инженерное творение века на континенте». Городской совет Нью-Йорка впечатлился и утвердил соответствующую смету. Даже строительное оборудование, потребованное инженером, было по тем времена совершенно новым: впервые использовались пневматические кессоны. Увы, очень скоро с автором проекта прозошел несчастный случай: при осмотре места под будущие опоры он сломал ногу. А через несколько дней, 20 июля 1869 года, умер от столбняка. Ответственность по руководству проектом перешла к его сыну Вашингтону. К тому моменту он приобрел необходимый опыт, работая рядом с отцом на строительстве подвесного моста на реке Огайо в Цинциннати. Лично контролируя выемку грунта под водой, Вашингтон Реблинг в 1872 году сам спустился в кессон со сжатым воздухом и получил синдром декомпрессии (кессонную болезнь). В то время причины подобного состояния были мало изучены; многие рабочие в результате декомпрессии становились парализованными инвалидами, а то и прощались с жизнью. Вашингтона Реблинга парализовало, и руководить дальнейшими работами он был вынужден из окна собственного жилища. Три пролёта моста соединили две готические башни, длина основного пролёта составила 486.3 метра. Мост обошелся в 15.1 миллионов долларов. Строительство моста заняло 14 лет.

В первый же день после торжественного открытия около 2000 транспортных средств и около 200 000 человек воспользовались новым мостом, чтобы перебраться на другую сторону. Однако неделю спустя в народе прошёл слух о возможности внезапного обрушения моста, эта новость стала причиной давки и гибели 12 человек. Чтобы уверить жителей NY в прочности моста, власти провели по нему 21 слона из гастролировавшего неподалёку цирка.

Как найти: South str., subway station « Brooklin Bridge City Hall».

Wall Street — Уолл-Стрит.Название улицы происходит от городской стены, которая в 17 веке являлась северной границей голландского города Новый Амстердам (одно из первых названий Нью-Йорка). В 1640-е годы жители колонии отгородились от всех остальных переселенцев при помощи частокола и забора из досок. Позднее, по распоряжению Вест-Индской компании (West India Company), губернатор голландской колонии Питер Стайвесант, используя рабский труд, укрепил частокол. К моменту войны с Англией 12-футовая стена из древесины и земли была укреплена также созданными в 1653 году палисадами. Это сооружение защищало поселенцев от нападений индейских племён, колонистов Новой Англии и британской армии. В 1685 году жители проложили дорогу вдоль стены, которую назвали Уолл-стрит — Улица Стены. В 1699 году стена была разрушена британцами. В 1973 году рядом с Wall Streetоткрылись две башни Всемирного Торгового Центра, в которые сразу перебрались офисы самых могущественных и крупных компаний. Такое соседство привлекло солидных арендаторов и на саму Уолл-Стрит, которая очень скоро стала изобиловать штаб-квартирами всех мировых экономических лидеров. Но теракт 11 сентября 2001 года привел к падению деловой активности в районе, и «большой бизнес» тут же «ушел» в другие районы города, а также в соседний штат New Jersey и другие деловые центры Америки — такие как Чикаго и Бостон. Один из последних финансовых мастодонтов, имевших офис на этой улице — компания JPMorgan Chase — продала своё здание на Уолл-стрит, дом 60 немецкому банку Deutsche Bank в ноябре 2001 года.

Главная достопримечательность улицы — Нью-Йоркская фондовая биржа. Так называют как саму биржу, так и весь фондовый рынок США в целом — в фигуральном смысле.

Как найти: Financial District, subway station Wall Street

Times Square — Таймс сквер.Это как раз тот самый ярко-освещенный пятачок с морем сияющей и бегущей рекламы, который всегда показывают заставкой по ТВ, когда говорят о Нью-Йорке. Площадь Times Squaгеобразована 7-й авеню и Бродвеем с одной стороны, и 42-й и 47-й улицами с другой. Площадь получила свое название от газеты The New York Times, и вокруг нее все еще существует Издательский район, в котором расположены редакции крупных и мелких газет и журналов. Ниже Таймс-сквер, в Garment District (Портновском районе), процветает индустрия моды. А ближе к Гудзону находится Hell Kitchen (Адская кухня) — подлинный гангстерский след на теле NY. Когда-тоХеллз-Китчен считался одним из самых опасных иммигрантских районов города, но сегодня Hell Kitchen —стремительно дорожающее средоточие ресторанов, телевизионных студий и многоквартирных комплексов. Таймс-сквер, благодаря своей безудержной иллюминации, считается наиболее «праздничной» из всех нью-йоркских площадей. Как я уже упоминала, здесь горожане традиционно собираются в новогоднюю ночь: ровно в 12 часов со специально установленной к празднику вышки падает огромный хрустальный шар — символ наступающего года. На Таймс Сквер расположена также студия знаменитого музыкального телеканала MTV. И еще: не пройдите мимо крупнейшего в городе торгового центра, продающего исключительно сувениры.

Как найти: Times Square Souvenir Shopping Mall, subway station «Union Square»

Broadway — Бродвей.Это самая длинная в Нью-Йорке улица — она пересекает по диагонали весь Манхэттен и выходит за его пределы. Весь город разбит на правильные прямоугольные кварталы-блоки (нью-йоркцы их так и называют — blocks), где одну сторону обязательно составляет какая-нибудь всем известная улица типа Бродвея, Пятой Авеню или Мэдисон. Остальные улицы в основном носят цифровые названия. На отрезке, проходящем через центральную часть Манхэттена, Бродвей — улица мюзиклов. Театры тут на каждом шагу. Билеты можно приобрести в отелях, магазинах и в самих театрах. Билет на бродвейские спектакли стоит от 20 до 30 долларов, но зрелище этих денег стоит. Кстати, по мнению большинства «очевидцев», начинающие бродвейские актёры играют куда искреннее разрекламированных голливудских звёзд.

Как найти:

«Broadway's Palace Theatre» 1564 Broadway; «Broadway Theatre» 1681 Broadway; tel. 212 — 239-6200

Rockefeller Center— Рокфеллер-центр.Это один из самых знаменитых небоскрёбов Нью-Йорка. Он отстроен в середине 30-х годов на деньги миллиардера Джона Рокфеллера. Сегодня это здание наиболее красноречиво отражает деловой дух Америки: жизнь в нем буквально кипит — рестораны, магазины, офисы, банки. Всего Рокфеллеровский комплекс состоит из 19 зданий. Здесь же располагаются штаб-квартиры всемирно известного агентства Assosiated Рress и телекомпании NBC. На рождественские праздники во дворе Рокфеллер-центра традиционно ставят самую высокую в Нью-Йорке елку и заливают каток, открытый для всех желающих.

Как найти: RockefellerCenter, between 5 Ave & 7 Ave, 52 str.

Chrysler Building — небоскреб Крайслеровского Центра.Здание компании «Крайслер», построенное в 1930 году, — это один из главнейших символов Нью-Йорка. Здание высотой 319 м (1 046 футов) расположено в восточной части Манхэттена на пересечении 42-й улицы и Lexington Avenue. Первоначально небоскреб принадлежал корпорации «Chrysler», но в настоящее время он находится в совместной собственности «TMW Real Estate» (75 %) и «Tishman Speyer Properties» (25 %). Строительство здания начал Уильям Рейнолдс, известный постройкой парка аттракционов Dreamland на Coney Island. Впоследствии аренду, чертежи и вообще все, что имело отношение к проекту, перекупил Уолтер Крайслер, который задумал перенести сюда штаб-квартиру своей автомобильной компании и поручил архитектору Вильяму Ван Алену построить самое высокое здание в мире. Чтобы избежать опасности быть немедленно обойденными конкурентами, полная высота строящегося здания оставалась величайшим секретом. 58-метровый шпиль был тайно по частям доставлен на стройплощадку, собран в шахте лифта и после этого за полтора часа водружен на вершину уже готовой башни. Однако уже через год оказалось, что усилия были напрасными: 381-метровый Empire State Building оказался недосягаем. Крайслер отказался платить архитектору обещанный гонорар, обвинив его в том, что тот требовал «откаты» с субподрядчиков. Зато Chrysler Building до сих пор удерживает титул самого высокого здания, сложенного из кирпичей.

Небоскрёб Chrysler был открыт для публики 27 мая 1930 года. Своеобразная орнаментация башни повторяет дизайн колпаков на дисках колёс автомобилей марки Chrysler того времени. Пожалуй, Chrysler Building — лучший образец периода ар-деко в архитектуре Нью-Йорка, самого красивого периода в развитии города. Необыкновенно элегантен холл здания, а на крыше изначально находилась обзорная площадка. Но через несколько лет началась Великая депрессия, площадка обозрения перестала приносить доход, и ее превратили в частный клуб. Самые верхние уровни здания — узкие с низкими потолками, их создавали преимущественно для обозрения снаружи и использовали как аппаратную. Критики того времени ругали Chrysler Building за «легкомысленную» декорацию, отбившуюся от традиций модернизма. Особенно возмущали их громадные серебристые горгульи в виде орлов наверху. Зато обычные нью-йоркцы созерцали здание с восхищением и даже прозвали его The Manhattan Beauty — красавица Манхэттена. А со временем Chrysler Building был и вовсе признан наилучшим архитектурным выражением «эпохи роскоши» 20-х годов прошлого столетия — увы, закончившейся крахом в «чёрный четверг».

Небоскрёб Chrysler не раз «засветился» в масс-медиа:

— В фильме «Армагеддон» удар астероида ломает его пополам — так, что верхняя часть разбивается о мостовую.

— В видео-игре «Parasite Eve» здание является рассадником кровожадных враждебных тварей. Таинственный «истинный» босс обретается на верхнем этаже.

— В видео-игре Freedom Fighters здание является хорошим ориентиром при прохождении первых уровней, в значительной мере создавая «атмосферу» игры.

— В классическом низкобюджетном фильме Ларри Коэна «Q: The Winged Serpent (1982)» дракон устраивает гнездо прямо под шпилем небоскрёба, откуда он распространяет свою кампанию террора на Нью-Йорк Сити, оставаясь невидимым для горожан.

— В мультсериале «Спайдермен» один из главных злодеев Кингпин управляет своим преступным синдикатом из небоскрёба Крайслер, а его верхние этажи служат площадками для взлёта и посадки самолётов с вертикальным взлётом.

— В киноленте «Годзилла» два вертолёта Апач случайно взрывают Chrysler Building, гоняясь за чудовищем по Манхэттену.

Мэтью Барней снял артхаусный фильм под названием «Кремастер 3», повествующий об истории строительства небоскрёба.

Как найти: 42 ^ndstr. at Lexington Avenue.

Museum Mile — Музейная миля. Как девушки культурные, мы с вами не можем обойти ее стороной. Знаменитая нью-йоркская «музейная миля» стартует на отрезке Пятой авеню в районе Верхнего Ист-Сайда. Все основные культурные сокровищницы сосредоточились здесь и находятся в двух шагах друг от друга. Поэтому между их посещением вы сможете сделать паузу и отдохнуть поблизости в Центральном парке или в ближайшем кафе на Мэдисон-авеню. В музее Соломона Р. Гуггенхеймапоразительная ротонда — регулярно меняющийся выставочный стенд, а постоянная коллекция включает в себя великолепные работы Матисса и Ван Гога. А в Музее изобразительного искусства «Метрополитен»я бы посоветовала сосредоточиться нановом крыле с Греческой и Римской галереями. Хотя, конечно, это дело вкуса.

Metropolitan Museum of NY (Музей «Метрополитен»в Нью-Йорке) принадлежит к крупнейшим художественным собраниям мира. По многообразию коллекций и по качественному составу, это самое значительное на американском континенте хранилище памятников изобразительного искусства. Его можно поставить в один ряд с парижским Лувром и питерским Эрмитажем. В собрание Metropolitan Museumвходят произведения западноевропейских и американских художников, памятники художественной культуры народов Азии, Африки, Ближнего и Дальнего Востока. В его коллекциях представлены не только живопись, скульптура и графика, но и декоративно-прикладное искусство. История Музея Метрополитен сравнительно коротка: инициатива его создания принадлежит группе американских художников и общественных деятелей, среди которых были члены исторического общества, профессора Академии рисунка и представители делового мира. В апреле 1870 года законодательное собрание штата Нью-Йорк санкционировало открытие музея. В самом начале своего существования он не имел ни коллекций, ни здания, где их можно было бы хранить и демонстрировать. На средства специально учрежденной корпорации, которая включала 250 членов и возглавлялась Советом опекунов, были куплены 100 полотен в Брюсселе и 74 в Париже. В Бельгии были приобретены картины голландских и фламандских художников, во Франции — итальянских, французских, испанских и английских. В 1872 году в небольшом здании на Пятой авеню, между 53 и 54 улицами, открылась первая экспозиция картинной галереи. А вскоре было завершено строительство трехэтажного здания в Central Park, вмещающего 12 экспозиционных залов. Вплоть до 1926 года первое здание музея окружалось дополнительными пристройками, и теперь красуется в самом центре большого архитектурного комплекса.

Музей Метрополитен в его настоящем виде сложился из целого ряда частных коллекций — либо закупленных, либо пожертвованных богатыми собирателями, желавшими внести свой вклад в развитие национальной культуры. К 1930-м годам Музей Метрополитен стал крупнейшим американским собранием западноевропейской живописи. Значительный вклад в формирование современного облика Музея Метрополитен внес Фрэнсис Тейлор, назначенный в 1940 году его директором. Под руководством Тейлора музей стал также влиятельным научным учреждением. Тейлор организовал службу реставрации, центр по эстетическому воспитанию детей и лекторий по истории искусства.

В послевоенный период, когда все европейские музеи были заняты в основном восстановлением коллекций, разграбленных гитлеровцами, Музей Метрополитен продолжал приобретать шедевры мирового масштаба. Метрополитен — один из немногих музеев, имеющих возможность приобретать такие шедевры, как «Аристотель у бюста Гомера» Рембрандта, стоивший два миллиона долларов, и «Портрет Хуана де Парехи» Веласкеса, обошедшийся музею в пять миллионов долларов. Среди последних поступлений в сокровищницу музея — дар банкира Лемана. Для коллекции, подаренной музею банкиром, был открыт специальный павильон. В нем, в интерьерах, воссоздающих обстановку домашней галереи, представлены замечательные полотна Сассетты, Боттичелли, Эль Греко, Рембрандта и Гойи.

Также, будучи на «музейной миле», не обойдите вниманием Музей американского искусства Уитни, музей немецкого искусства Нойе Галери и Музей еврейской культуры.

Музеи NY, расположенные вне «Музейной мили»:

• На западной стороне Центрального парка вы можете посетить Американский музей естественной истории или Историческое общество Нью-Йорка.

• В Мидтауне посетите Музей современного искусства, который многие знатоки считают лучшим собранием современного искусства в мире.

• Еще одна возможность знакомства с искусством и историей — Клойстерс, музей средневекового искусства, расположенный в городском оазисе — парке Fort Trion (Форт-Трайон).

Как найти: Fifth Aveat 86 ^thStr., subway 86 st., Central Park West, Museum Mile

Flatiron Building —небоскреб «Утюг». Этот один из главнях символов Большого Яблока возвышаетсяна месте соединения Бродвея, Пятой авеню и 23 улицы и прозван так из-за своей формы, напоминающей утюг. Автор строения — Дениэл Бернэм (Daniel Burnham). Строительство 82-метрового здания было закончено в 1902. В то время это было одно из самых высоких зданий в Нью-Йорке. Изначально здание называлось Fuller Building и только в 30-е годы прошлого века получило нынешнее название. Историческая и архитектурная ценность «Утюга» заключается в том, что он стал первым высотным строением в NY, конструкции которого крепились на каркас из стальных балок.

Как найти: Broadway&Fifth Aveat East 23 street

Where the Stars are? Где звезды, или NY гламурный

А звезды-то совсем рядом! И сейчас мы узнаем их пароли и явки. Но вначале — о том, что способствует «гламурности» нью-йоркских жителей.

А способствует этому… чистота! Ну, в каком европейском городе вы сможете пройтись в январе по городскому тротуару в шубке в пол и в лодочках на шпильках? Не испачкав при этом ни полы шубки, ни туфельки? А ведь это и есть наиболее гламурное сочетание — меха и шпильки. А еще — белоснежная одежда и обувь зимой. Я, кстати, ужасно люблю зимой вырядиться в белое, но, увы, в Москве никогда не могу себе этого позволить. Потом никакой отбеливатель поможет! А ведь гламурность — это почти синоним непрактичности. «Гламурный наряд» — как секретный код, призван наглядно сигнализировать окружающим: вы не бежите на работу, не давитесь в общественном транспорте и вам не страшен холодный ветер с океана. Вы просто вышли себе на променад и через минуту-другую непринужденно впорхнете в двери какого-нибудь изысканного бутика… Или в длинный лимузин с персональным водителем. И что я хочу сказать: город NY, определенно, способствует возможности выглядеть гламурно. И не только богатым, но и всем остальным. Вот я, например, целый час сидела на ступеньках Natural History Museum (Музея Естествознания) в белых джинсах. Ела мороженое, читала газету и звонила по телефону. А когда, наконец, встала — мои джинсы оставались такими же белоснежными! А, представьте, если бы я вот так посидела на ступенечках Музея им. Пушкина в Москве… Или даже Третьяковки. Вид сзади у меня после этого уж точно был бы не гламурным! Резюме: NY соблюдает чистоту, а чистота способствует гламуру.

Если вы окажетесь в гостях у ньюйоркцев, вас наверняка удивит: у них не принято снимать при входе в дом уличную обувь — причем, в любое время года! И при этом большинство ньюйоркцев предпочитает иметь в квартирах светлые ковровые покрытия. Сначала я подумала: вот дурацкий обычай! Что за радость: пускать гостей в грязных ботинках, а потом отчаянно драить белые ковры? Однако, увидев их тротуары зимой, горожан легко понять: NY стерилен круглый год, и светлым ковролинам в этом городе ничто не угрожает.

И завершая разговор о санитарно-гигиеническом состоянии Большого Яблока, позволю себе вернуться к очень насущной для туриста теме общественных туалетов. Как я уже упоминала, в NY уличных уборных практически нет, а по нужде граждане забегают в кафе, что, в общем-то, не возбраняется. Ну, если только иногда на выходе купишь пачку жвачки или шоколадку — чисто из вежливости. И то, если это частное заведение, а не сетевое — типа Макдака или другой «бургерной». Но недавно власти Нью-Йорка решили, что мегаполису пора обзавестись такими необходимыми атрибутами городской жизни, как уличные туалеты. Установить их поручили испанской фирме Cemusa, которая уже оборудует для NY автобусные остановки и газетные киоски. Воспользоваться уборной современного дизайна с климат-контролем и самоуборкой можно всего за 25 центов. Однако посетителям кабинок нужно иметь в виду: время нахождения в общественном туалете ограничено! Через 11 минут сработает сирена и начнет мигать красная сигнальная лампа. На 15-ой же минуте двери автоматически распахнутся. Так что будьте бдительны! И в этом деликатном вопросе у ньюйоркцев time is money.

Что касается звездно-полосатых celebrities (знаменитостей), то они сгрудились в районе Central Park — прямо как наши ВИПы на Рублевке. В домах вокруг Центрального парка имеют пентхаусы, этажи и целые дома такие «столпы» американской поп-культуры, как Мадонна, Элизабет Тейлор, Анджелина Джоли и Бред Питт и многие другие. Тут же поблизости стоит тот самый дом, в котором снимался знаменитый фильм The Ghost («Привидение») с Деми Мур и Патриком Свейзи. Над этой душещипательной мелодрамой в нашей стране рыдал и стар, и млад. Так что не забудьте сфотографироваться на фоне дома, в котором случилась столь романтическая история. Сама Деми Мур, правда, живет в районе Greenwich Village, а ее соседки — Ума Турман и Сара Джессика Паркер.

Голливудский след

Вообще посещению знаменитых нью-йоркских площадок, где рождались голливудские истории, стоит посетить целый день. Вот только некоторые из знаковых в этом смысле мест:

• Хотя в ювелирном бутике Tiffany завтраков на самом деле и не подают, этот магазин остается излюбленным местом и ньюйоркцев, и туристов. А все благодаря фильму с Одри Хепберн в главной роли: «Завтрак у Тиффани». Чтобы увидеть это воплощение стиля и элегантности, направляйтесь к пересечению Пятой авеню и 57-й улицы.

• На севере Центрального парка находится Зоопарк — здесь жили Алекс, Марти, Мэлман и Глория, главные герои мультфильма «Мадагаскар».

• Если вы зайдете пообедать в Кац Деликатэссен (Katz's Delicatessen) (угол East Hoston Street, 205, at Ludlow Street, East Village), то обнаружите, что это заведение вы уже видели в фильме «Когда Гарри встретил Салли».Именно в этом кафе началась их романтическая история. Как раз за бутербродами с копченой говядиной, которыми славится это заведение.

• Магазин Shwarzs на пересечении Пятой авеню и 58-й улицы можно увидеть в фильме «Большой»— в знаменитой сцене, где Джош танцует на устроенных в полу клавишах рояля со своим боссом.

• Ни в одном другом телевизионном сериале Нью-Йорк не показан лучше, чем в сериале «Секс в большом городе». Одно из излюбленных мест героинь сериала — это «Tao», многоуровневый паназиатский ресторан, куда девушки приходили, чтобы пофлиртовать и выпить, сидя у подножия Будды высотой 16 футов.

• Ставшие классикой «Охотники за привидениями»(1984) запечатлели Нью-Йорк и его сооружения в бесчисленных эпизодах, в том числе Нью-Йоркскую публичную библиотеку и здание, расположенное по адресу Columbus Circle, 2. Именно там произошли роковые для Зефирного человечка события.

• Обязательно посмотрите гигантский стальной макет Земли (Unisphere) в парке «Флашинг Медоус — Корона» в Куинсе (Flushing Medows Corona, Qeens). Это произведение искусства, построенное в 1964 году к открытию Всемирной выставки, было разрушено кораблем пришельцев в фильме «Люди в черном».

Прописка имеет значение!В Нью-Йорке живет рекордное число знаменитостей. А кто не живет постоянно, тот считает своим долгом иметь пентхаус в Midtown или вокруг Central Park. В Центральном Парке запросто можно встретить совершающую пробежку Мадонну или Ди Каприо, целующегося с неизвестной красоткой. А в нью-йоркской толпе то и дело мелькнет лицо, красующееся на всех журнальных обложках и рекламных плакатах. Концентрация звезд на один квадратный метр в Нью-Йорке столь высока, что дизайнер Ричард Блэкуэлл, ежегодно составляющий хит-парады самых стильных и самых безвкусно одетых звезд, с этого года стал выделять жителям Нью-Йорка отдельный список. На первое место в рейтинге самых стильно и со вкусом одетых celebrities вышла бывшая первая леди США, а ныне сенатор от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон. А самыми «лохами» оказались мэр города Майкл Блумберг и певица Мэрайа Керри.

Среди самих американцев считается престижным не только жить, но и родиться в NY. Однако не всем так повезло. Поэтому коренные ньюйоркцы пользуются особым уважением не только среди горожан, но и по всей Америке. В Большом Яблоке родились: классики американской литературы и драматургии Джером Сэллинджер и Артур Миллер, признанные голоса «американской мечты» Фрэнк Синатра и Барбра Стрейзанд и знаменитые актеры Аль Пачино, Сильвестр Сталлоне, Мелани Гриффит и Скарлетт Йоханссон. Что интересно, в Нью-Йорке в 1958 году родилась и наша известная журналистка Анна Политковская (ее родители были там на дипломатической работе). Поэтому по поводу ее трагической гибели в Москве осенью 2006 года ньюйоркцы переживали ничуть не меньше нас.

Жители NY любят говорить: «Наш город можно не любить, но каждый в нем находит что-то свое…»Очень верно подмечено: вот английский актер Хью Грант Нью-Йорк, например, не любит. И даже пару раз отказывался от хороших ролей только потому, что сниматься предстояло в Большом Яблоке. Зато у привередливого Хью в нелюбимом городе есть любимое место. Это … туалет в манхэттенском баре «89»! Облегчаться, находясь в Нью-Йорке, мистер Грант предпочитает именно там. И, надо сказать, губа у кинематографического красавца не дура. Как я уже говорила в начале, именно этот нью-йоркский сортир, по данным журнала Elite Architecture, вошел в десятку лучших уборных мира. Отличается это модное отхожее место тем, что кабинки в нем из прозрачного стекла. Прямо-таки рай для эксгибиционистов… И капризных британских звезд!

А недавно известных людей, коих в NY великое множество, постиг настоящий кошмар. Звезды давно привыкли, что за ними следят папарацци, но теперь к этому увлекательному процессу присоединились все жители американского мегаполиса. Шутка ли: теперь с помощью сайта, расположенного во Всемирной паутине по адресу www.gawker.com/stalker можно узнать адреса тех мест, где в настоящий момент находятся звезды кино, политики и бизнеса. Источником информации выступают сами жители NY, ведь в этом городе в любой момент можно столкнуться нос к носу с актером, певцом или знаменитым политиком. Портал набирает стремительную популярность. Люди, встретившие на улице какую-нибудь звезду, тут же выходят в интернет и сообщают новость на сайт. Современные мобильники и прочие гаджеты позволяют выкладывать информацию в Сеть и скачивать ее оттуда, находясь прямо на улице, поэтому обмен новостями о передвижении звезд происходит очень быстро. В поле зрения посетителей сайта уже попадали почти все народные кумиры от Тома Круза до Дженнифер Лопес и Джулии Робертс. Многие звезды грозятся начать судебное разбирательство против коварного сайта. Но на все обвинения в свой адрес руководители портала отвечают просто: «Вы еще поблагодарите нас, когда кто-нибудь из наших посетителей выложит в Сеть оперативную информацию о том, где он только что встретил Усаму бен Ладена».

Проваленные явки: любимые места звезд

Несмотря на то, что об их пристрастиях уже все знают, большинство celebrities продолжают бывать здесь:

The Mercer Hotel(147 Mercer St. tel. [phone]) — возле этого отеля, расположенного в квартале SoHo, всегда толкутся папарацци, но знаменитости все равно останавливаются тут — несмотря ни на что. Уж больно хороши апартаменты! Если разговорите репортеров, они вам с удовольствием поведают, кто из звезд в настоящее время обосновался в номерах Mercer. Именно здесь швырялся телефонной трубкой Рассел Кроу, и именно тут селятся голливудские дивы и мировые топ-модели, приезжая в NY на шоппинг.

The Waldorf-Astoria(301 Park Ave, Midtown, tel. [phone]) — а здесь месяцами живет светская хулиганка Пэрис Хилтон, когда «зависает» в NY. По ее собственному признанию, в Астории ей нравится красота самого отеля (его здание — признанный шедевр архитектурного стиля ар-деко) и гламурное соседство. Все сильные мира сего, включая арабских шейхов и британских венценосных особ, навещая Большое Яблоко, проживают именно тут.

Bungalow 8(515 West 27 ^thSt. (between 10 ^th&11 ^thsts., Tribeca) — это очень гламурный клуб с бассейном внутри и вертолетной площадкой на крыше. Его обожают самые «отвязные» тусовщицы вроде Линдси Лохан, Бритни Спирс, Кейт Мосс и сестер Пэрис и Никки Хилтон. Теоретически клуб не закрытый, и посетить его может любой. Но фейсконтроль очень жесткий, поэтому вырядиться надо в пух и прах. Зато, если окажетесь внутри, увидите своими глазами, как «отжигает» самая богатая и знаменитая молодежь.

Fat Beats(406 Sixth Ave, tel. [phone] — цитадель нью-йоркского хип-хопа, где продаются самые авангардные композиции. Все новинки поступают сюда в первую очередь, и за ними приходят не только простые меломаны, но и сами звезды. Здесь легко можно оказаться у полок бок о бок с Мадонной, Fifty Cents или Джастином Тимберлейком.

The WIZ(555 Fifth Ave, tel. [phone]) — лучший в NY магазин электроники. Аппаратуру здесь покупают все нью-йоркцы, которых волнует соотношение цена/ качество. Звезды не исключение.

Bergdorf Goodman(754 Fifth Ave (at 61 ^ststr.) tel. [phone]) — самый гламурный магазин Большого Яблока. И этим все сказано! За последним писком моды сюда наведываются все — от Анжлины Джоли и Лиз Тейлор до азиатских и африканских принцесс.

Odeon(145 West Broadway (between Duane &Thomas Sts.), Tribeca — Downtown, tel. [phone]) — излюбленное местечко актеров, художников и дизайнеров. Им по душе атмосфера парижского квартала Сен-Жермен, которую воссоздает этот старый французский ресторан. Веселье тут случается на полную катушку — и с самыми звездными участниками!

Soho's Lucky Strike(59 Grand St. (between West Broadway & Wooster St.), Tribeca/SoHo, tel. [phone]) — бистро, в котором можно курить! Еще здесь есть множество сортов хорошего разливного пива и варят отменный эспрессо. Все это для NY редкость, поэтому этот бар в Сохо обожают все европейские звезды, включая Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, семейство Бэкхемов и Стинга.

NY детскими глазами: ну очень затягивает!

Кому что, а мою дочь в NY больше всего поразили белки, которые в самом центре города с удовольствием угощались булками от гамбургеров! Причем, судя по количеству пушистых зверьков, их самоуверенному поведению и истинно американским размерам (то есть, очень большим!), белочек вполне устраивает и экология мегаполиса, и отношение горожан к ним. В самом деле: когда вы в последний раз своими глазами видели белку? И много ли их у нас на Новом Арбате? Или на Невском проспекте? Увы, в смысле экологии многомиллионный Нью-Йорк куда благополучнее наших столиц.

Ну и, разумеется, мы всей семьей просидели практически от рассвета до заката в Toys'R'Us на Таймс-сквер. Шутка ли: это самый большой в мире детский магазин. Ну очень затягивает! Чего там только нет! Но все это, конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Посещение нью-йоркского «Детского мира» запомнят надолго не только ваши дети, но и вы сами. Так, если с вами наследники, лучше сразу отложите на это деньги.

А еще наша Яна сама(!) заявила нам, что мы непременно должны посетить нью-йоркский Музей Естествознания. Нужно же поздороваться с динозавром, который так забавно носился в ночи по улицам города в фильме «Ночь в музее»! Вот так: оказывается, пристрастие детей к американскому кино иногда даже идет им на пользу! Они знают, где какой музей.

American Museum of Natural History — Музей Естествознания

Да-да, это тот самый музей, экспонаты которого стали героями блокбастера «Ночь в музее». Кстати, фанатам фильма при входе раздают подробный поэтажный план всех экспозиций, которые «оживали» на экране. Мы нашли того самого динозавра, который бегал в ночи по нью-йоркским улицам, наводя ужас на мирных жителей. А вообще всяким доисторическим «заврам» здесь отведено три огромных зала. Очень натурально выглядят муляжи наших предков — человекоподобных обезьян. А вообще Natural History Museum — это огромнейшая экспозиция, которая охватывает абсолютно все аспекты живой природы. Чтобы досконально осмотреть все, может не хватить и целого дня.

Цена билета— 10 долларов. Студенты и старшие школьники могут пройти за 7.60, а дети до 12 лет — за 6 долларов.

Время работы:с воскресенья по четверг — с 10.00 до 17.45, в пятницу и субботу — до с 10.00 до 20.45.

Как найти:NaturalHistory Museum, Central ParkWest at 79 Street. Tel.[phone] www.amnh.org

Также маленьким путешественникам в NY может быть интересно:

New York City Fire Museum —Нью-йоркский городской музей пожарной безопасности. Тут представлено противопожарное оборудование, начиная от самого старинного и заканчивая суперсовременным.

Как найти:Spring str., 278, tel. [phone]

Roosevelt Island Tram —кораблик Рузвельта. Катает по East River. Причал на Второй Авеню.

Как найти:2 ^ndAve&60 ^thstr.

Sony Wonder Technology Lab —Лаборатория чудес Сони. Интерактивная экспозиция, демонстрирующая передовые технологии 21 века и новейшие разработки в области электроники и IT.

Как найти:56 ^thstr. Between 5 ^th&Madison Aves., tel. [phone]

The Children's Museum of Manhattan —Детский музей Манхэттена. В игровой форме знакомит юных посетителей с достижениями науки в самых разнообразных областях.

Как найти:212 West 83 ^rdStreet, tel. [phone]

NY вечерний и ночной:на любой вкус!

Theater District — Театральный район.Это тут придумали присказку: на каждую бродвейскую лампочку приходится одно разбитое сердце. Самый центр Театрального района — как раз там, где Бродвей в районе Сороковой улицы превращается в огненные всполохи Таймс-сквер. Здесь, на участке от Сорок второй до Пятьдесят третьей улицы, сосредоточено порядка сорока оазисов театрального искусства. Это и есть тот самый кусок Нью-Йорка (вернее даже — Бродвея), который называют мировой столицей мюзикла и олицетворением американского шоу-бизнеса. В сезон, осенью и зимой, открыты двери всех бродвейских театров. Летом некоторые из них уходят на каникулы или гастролируют.

Также в NY около 200 небольших «внебродвейских» театров — главным образом в Гринвич-Виллидже и в Челси. В городе примерно 400 кинотеатров — от исполинского зала Радио-Сити мюзик-холла на 6200 мест до местных кинотеатров и совсем крошечных зальчиков, где демонстрируется элитарное кино или порнография.

LincolnCenter— Линкольновский центр исполнительских искусствна Амстердам-авеню, между 62-й и 66-й Западными улицами (это в северной части Театрального района), включает в себя три здания вокруг площади с фонтаном. В Центр входят AveryFisherHall(бывшая Филармония, построен в 1962 году) — тут дает концерты Нью-Йоркский филармонический оркестр.

NY State Theatre(Нью-йоркский государственный театр — построен в 1964 году) — сценическая площадка «New York City Ballet» (Нью-йоркский городской балет). А также всемирно известный Metropolitan Opera House— театр «Метрополитен-опера», построенный в 1966 году. Также в Линкольновский центр твходят театры VivianeBomonde, LincolnCenterTheatre,Театральная библиотека, Музей исполнительских искусств, Julliard School (музыкальная школа) и AliceTullyHall— камерный концертный зал Элис Талли-холл. Другие крупнейшие концертные залы NY: Carnegie Hall— Карнеги-холл (построен в 1891 году, славится на весь мир своей великолепной акустикой) и NYCityCenter(Нью-Йоркский Центр). Оба зала находятся в центральном Манхаттене, недалеко от Таймс-Сквер. Также среди любителей музыки известна Бруклинская музыкальная академия, она находится в центре района Бруклин.

Не могу сказать, что я большая поклонница мюзиклов или театральных постановок — пусть и на понятном, но все же не на родном языке. Но два бродвейских спектакля я все же честно посетила. Это были «The Phantom of the Opera» в Majestic Theatre («Призрак оперы», мюзикл Эндрю Ллойда Вебера) и «Les Miz» в Imperial Theatre («Les Miserables», мюзикл Тони Эйворда по мотивам «Отверженных» Виктора Гюго). Теперь с полной ответственностью могу дать совет: если вы идете в театр в NY, надевайте вечернее платье! Поход в театр в Большом Яблоке — действительно, очень торжественное, светское мероприятие. Очевидно, местные жительницы и расценивают его как выход в свет — дамы являются в театр при мехах и бриллиантах. Впрочем, если драгоценностей у вас нет, не беда. Просто не придите случайно в джинсах и не приведите с собой любимого в кроссовках.

А вообще в NY досуг имеется на любой кошелёк и вкус, город в этом смысле очень демократичен. Пока в Carnegie Hall выступает Детский хор Пражской филармонии, в Westside Theatre с успехом идёт спектакль «Монологи вагины». В бродвейском Palace Theatre можно увидеть «Аиду» Элтона Джона, а в Museum of Natural History каждую пятницу в 6 вечера — бесплатные концерты современной джазовой музыки. Лучших джазменов нашего времени можно услышать в клубе Blue Note Jazz Club, что в East Village.

И, само собой, манхаттенская индустрия развлечений просто немыслима без сотен баров, ночных клубов и дискотек. Все лучшие манхэттенские клубы и бары работают с четверга по воскресенье. Если желаете провести ночь в «ауте» (out) — нет проблем. В клубе Pyramid, например, по четвергам можно попасть на готическую ночь с участием лучших диджеев и «живых» групп, а по пятницам — на знаменитый ностальгический танцмарафон «1984». По четвергам можно также посетить вечеринку «Pleasuremesh» в Jet Lounge, где вас развлекут лучшим в Нью-Йорке Disco Funk House. Нескучная ночь увенчается выступлением стриптизёров обоего пола и раздачей бесплатных презервативов. Для любителей потанцевать «под чашечкой чая» по воскресеньям в клубе Vinyl проводятся вечеринки Body&Soul. Это место предпочитают и мальчишки из Челси, и приезжие европейские клабберы. По желанию в NYC найдётся танцпол с хип-хопом, регги, диско, рэпом и даже лучшими песнями советской эстрады 70-х годов — в русском ресторане на Брайтон-Бич.

Опять-таки не могу сказать, что я отчаянная тусовщица. Но в клубе East Village's Pyramid Club мне, действительно, понравилось. Там уютно и как-то, я бы сказала, не напряжно… Да и вход свободный, никакого придирчивого фейсконтроля. К тому же, мы с супругом попали на вечеринку с музыкой 80-х годов, поэтому потанцевали, вспомнили молодость и даже поцеловались во время медленного танца — прямо как в старые добрые времена.

Как найти:

Theater District(Театральный район) — Broadway at 42 ^nd&52 ^ndsts.

Carnegie Hall(Карнеги-Холл) — 7 ^thAveat 57 ^thstr.

Lincoln Center(Линкольновский центр) — Amsterdam Aveat 60–65 sts.

Majestic Theatre(театр «Мажестик») — 247 West 44 ^thStr.

Imperial Theatre(театр «Империал») — 249 West 45 ^thStr.

East Village's Pyramid Club(ночной клуб «Пирамида») — 101 Ave A (between 6 ^th&7 ^thSts.), East Village, tel. [phone]

Шоппинг — с героинями «Секса в большом городе» и без них…

В этом деле главное — сосредоточиться! А то глаза разбегутся — и денег в кошельке как ни бывало! Уж такой это город — New York City.

По следам героинь сериала «Секс в большом городе» в NY даже существует специальный экскурсионный маршрут. Поклонникам сериала предлагается посетить те же магазины, где одевались Керри и ее подруги, посидеть в тех же барах и посплетничать в тех же кафе. Туристических предложений, собственно, три — бюджетное, среднее и совсем не бюджетное.

Совсем не бюджетное предложение — это новое изобретение предприимчивых турагентов, приуроченное к выходу киноверсии сериала весной 2008 года. Обеспеченным поклонницам Sex &the City предлагается отправиться в четырехдневный тур, во время которого они поселятся в отеле Plaza Athenee (он фигурирует в последнем сезоне фильма). В течение 4 дней участницы тура посетят все те места в Нью-Йорке, в которых часто бывали Саманта, Шарлотта, Миранда и Кэрри. Это рестораны Balthazar и Pastis, клубы Bungalow 8 и Socialista, универмаги Saks 5th Avenue и Barney's и бутики известных модельеров. Также «секс-туристки большого города» смогут прикупить себе что-нибудь в магазине Патрисии Филд — дизайнера, которая одевала героинь сериала. Субботнее утро гости смогут провести так же, как это делала их любимая героиня. Поклонники Шарлотты отправятся в ювелирный магазин Tiffany и художественные галереи, а те, кому симпатичнее Саманта, поедут за покупками на Мэдисон-авеню и в высококлассный секс-шоп. Каждый «заезд» рассчитан на группу из восьми-двенадцати человек. А стоимость поездки составляет — не падайте! — 24 тысячи долларов с человека! Интересно, что первой туристкой, которая зарезервировала место на премьере этого тура, стала женщина из Сингапура — государства, где сериал был запрещен по причине «чрезмерной эротичности».

Для тех же, кто не хочет или не может платить такие деньги, но все равно любит «Секс в Большом городе», есть более экономичный вариант. В отличие от «не бюджетной», эта экскурсионная программа существует ровно столько же, сколько сериал. Вместо четырехдневного тура можно отправиться в автобусную экскурсию продолжительностью три с половиной часа — всего за 40 долларов. Гостей везут по тем же улицам, где ходили героини, показывают те же магазины, кафе и бары, и даже крыльцо квартиры Керри. В общей сложности за поездку можно увидеть 40 мест, связанных с сериалом.

С туристическим предложением «средней финансовой тяжести» недавно выступил манхэттенский отель Mandarin Oriental. Он предлагает — только женщинам! — специальный пакет на тему фильма Sex &the City. «Всего» за 1988 долларов дамы могут остановиться на одну ночь в отеле и на лимузине посетить места съемок. Во время этой экскурсии гид расскажет гостьям курьезные случаи, произошедшие во время создания сериала, и откроет несколько секретов популярного фильма. Участницы смогут сделать покупки в бутике Henri Bendel (на включенную в пакет сумму 200 долларов). Кроме того, туристки получат подарок в магазине нижнего белья итальянской марки Cosabella — из коллекции, на создание которой дизайнеров вдохновили героини сериала. Затем, продолжая двигаться «по следам Керри», участницы программы посетят обувной бутик Jimmy Choo на Мэдисон-авеню. После такого насыщенного дня путешественницы смогут отдохнуть в launge отеля и выпить два (!) коктейля из меню, составленного «по мотивам» фильма. В меню представлены коктейли: «Mr Big Apple Martini», «Carrie Cosmo», «Miranda», «Manhattan» и «Flirtini Samantha-style». После «халявной выпивки» участницам будет предложено поучаствовать в ролевой игре «Секс в большом городе» и … присмотреть себе спутника жизни! Это, правда, по желанию. Но кандидаты, говорят, предоставляются. Звучит, конечно, заманчиво… Но, честно говоря, не знаю, не пробовала.

А если кого сие предложение заинтересовало, учтите: заявку на участие надо присылать не позже, чем за неделю до приезда.

Но и без девушек из сериала в NY есть, что посмотреть и что прикупить. От салонов модельеров на Мэдисон-Авеню до элитных бутиков Мидтауна — шоппинг в Нью-Йорке происходит безостановочно.

А магазины Манхэттена — сами по себе уже достопримечательности. В центре — стильные именные магазины с неповторимой нью-йоркской атмосферой и большие торговые центры. Культовые торговые площадки поменьше сгруппировались в модном квартале Nolita. А если отставать от моды хоть на шаг не в ваших правилах, направляйтесь прямиком в авторские бутики района Meatpacking.

Если пройтись вдоль Пятой авеню — от Рокфеллеровского центра до 57 улицы — вас удивит невероятное смешение стилей и модных направлений, заполнившее витрины здешних магазинов одежды. Вот классика а-ля Одри Хепберн, вот — шик, блеск и мишура в стиле «Секса в большом городе», а вот — рэпперские штаны и кроссовки на колесиках. Классические универмаги Манхэттена расположены бок о бок с гламурными европейскими авторскими бутиками и огромными моллами, торгующими демократичной молодежной одеждой. А едва свернув с Пятой авеню на 57-ю улицу (все равно — налево или направо), вы окажетесь среди бутиков класса de luxe.

Мэдисон Авеню тоже отличается утонченной роскошью. Особенно изысканное зрелище являет собой отрезок между 57-й и 79-й улицами, где расположились самые шикарные итальянские, французские и американские бутики. Все это великолепие меня, конечно, впечатлило — как любую живую женщину. Но лично мне приглянулся магазин Strawberry, он расположен прямо в бейсменте (цокольном этаже) Empire State Building, только имеет отдельный вход. Я зашла туда случайно, а еще вернее — по ошибке. И меня тут же заворожило обилие ярких нарядов, смешных ботинок, вырвиглазных сумочек, носков с надписями и футболок с забавными принтами. И, конечно, поразили цены — просто смешные! Моя подружка, давно живущая в NY, услышав от меня про Strawberry, долго смеялась. А потом сказала, что там одеваются только черные тинэйджерши, а «нормальные» белые девушки идут в Saks. Только это между нами, девочками: а то все же попахивает расизмом. Хваленый Saks я, конечно же, посетила… Но перед самым отъездом, тайком от подружки, все равно затарилась в Strawberry. И очень довольна: купленный там обтягивающий джинсовый тренч, а еще приталенный белый плащик (очень sexy!) и прикольные ботинки с британским флагом я ношу до сих пор. И, кстати, нигде в городе я подобных забавных вещиц больше не встречала.

Все в Saks!

Легендарный Saks Fifth Avenue, наряду с Barney's и Bloomingdales, считается местным оазисом гламура. Еще только подъезжаешь к нему в такси, а швейцар уже кланяется и услужливо распахивает двери. Так и чувствуешь себя «заносчивой Вандербильдихой» — прямо по Ильфу и Петрову! Saks, помимо своей кричащей роскоши, отличается очень хитрой и гибкой коммерческой политикой. Особенно наглядно это просматривается в его вечной конкуренции со старейшим и крупнейшим в США нью-йоркским универмагом Macy's. Macy's — это огромный муравейник, распродажи в котором славятся толпами покупателей, безжалостно расталкивающими друг друга. А еще — целыми горами мусора, остающимися после битвы за дешевый товар. Также этот торговый центр отличается рекордным количеством воров на один квадратный метр торговой площади: тут и банальные карманники, и больные клептоманией. Так что окажетесь внутри, держите под присмотром карман и сумку. Владельцы Macy's известны своим безжалостным отношением к воровству: малейшее подозрение — сразу наручники и в участок. Так вот, однажды здесь «помели» саму Вайнону Райдер, самую знаменитую клептоманку Голливуда. А она обиделась и ушла на Пятую авеню, в соседний Saks, где в легкую вынесла шмоток на сумму более 5 тысяч долларов. Дело в том, что хитрые владельцы Saks не стали портить воровке процесс: ей дали спокойно вынести награбленное и задержали уже на улице. А потом за счет раздутого в прессе скандала еще и увеличили свои продажи. Кстати, с тех пор и в Macy's внушающих подозрения важных персон не сразу волокут в полицию, а ждут, пока те как следует проворуются.

Завлекалочки. Теперь в витринах Saks тожеживые картины и кукольные спектакли, но первым ввел эту моду все же его извечный соперник Macy's. Магазины вечно спорят, у чьих витрин толпится больше прохожих. Если проявите проворство и не затеряетесь в толпе у Saks, бегите в косметический отдел, он находится в центральном зале первого этажа. Помады, косметички, заколки, тени для век и прочие приятные женские штучки в период распродаж стоят сущие копейки — меньше доллара. А распродажи тут почти всегда — сезонные, праздничные и просто sale. Это сделано специально. Войдя в покупательский азарт, дамы начинают сметать дорогие вещи. Их впечатляет, что именно сегодня они могут купить эту вещь дешевле, чем обычно. Например, ценник на блузке от Йоджи Ямамото гласит: еще в прошлом месяце она стоила 600 долларов, а теперь — всего 200! Ну как тут устоишь? Также могут неожиданно достать «из-под прилавка» партию именных зонтов за смешные деньги или объявить акцию «Любая вещь — за доллар!» Вот тут-то и начинается давка. Будьте осторожной, но настойчивой — и без покупки не останетесь.

Больше, чем магазин.Saks — это не просто название магазина, это некий пароль для входа в изысканное и закрытое общество. Поэтому в этом торговом центре можно просто тусоваться с целью прикоснуться к святая святых. Благо почти вся светская жизнь города будет протекать у вас буквально под носом. Владельцы Saks любят делать ставку на громкие имена и с удовольствием заключают контракты на модные презентации и первоочередные права продаж супермодных новинок. Именно отсюда началась карьера одной из самых предприимчивых американок, Эсти Лаудер: Saks был первым магазином, с которым она договорилась о поставках своей парфюмерии, ныне известной во всем мире. В Saks рекламировала свою пляжную коллекцию Элизабет Херли. Джейн Сеймур («доктор Куинн, женщина-врач») заключила эксклюзивный контракт с Saks на создание собственной коллекции детской одежды и аксессуаров. А певец Боно (U2) вместе с женой в этом торговом центре впервые представил публике свои дизайнерские опыты — коллекцию одежды из натуральных тканей, расписанную растительными красками инков и вышитую стихотворной вязью. А еще Saks не скупится на то, чтобы засветиться в кино. Например, в фильме «Продавщица», снятом по сценарию знаменитого комика Стива Мартина, героиня Клэр Дэнс работает именно в этом универмаге. Интересно, что в самой книге Мирабелла работала продавщицей вовсе не в Saks, а у его второго после Macy's конкурента — в магазине Neiman Marcus. О том, во сколько встало владельцам Saks уболтать автора о подмене, можно только догадываться.

Как найти: Saks Fifth Avenue, 611 Fifth Ave, between 49 ^thand 50 ^thStreets.

Помимо Saks и Macy's (он находится на Sixth Avenue — Шестой авеню), из торговых центров центральной части Манхэттена следует обратить внимание на:

Barney's (660, пересечение Мэдисон авеню и 61 улицы);

Manhattan Mall(пересечение 6-й авеню и 33-й улицы);

Trump Towers(725, пересечение 5-й авеню и 56 улицы);

Bloomingdales(1000, пересечение 3-й авеню и 59-й улицы);

Bergdorf Goodman(754, пересечение 5-й авеню и 58-й улицы);

Lord and Taylor(424, пересечение 5-ой авеню и 38-й улицы);

Filenes (пересечение 79-й улицы и Бродвея).

Garment District — Район одежды

А это для тех, у кого нет особых «понтов», но прикупить модных новинок все равно хочется. Garment District— отрезок Манхэттена между 34-й и 40-й улицами и 6-й и 8-й авеню. Именно в этом месте расположена треть всех американских фабрик, производящих одежду. А рядом с предприятиями находятся магазинчики, в которых можно приобрести эту одежду «прямо с конвейера» — и совсем недорого. В основном это касается современных молодежных моделей.

Если вам хочется чего-то оригинального, но при этом довольно бюджетного, направляйтесь в район NoLita и не спеша прогуливайтесь по улицам, заходя в каждый магазинчик. Этот квратал изобилует маленькими (иногда даже без названия), но очень симпатичными лавками авторской одежды. Если дизайнер начинающий, то его модели совсем не дороги. Но встречаются очень интересные! Чтобы оказаться в NoLita, надо выйти из сабвея на станции Lafaette street.

В общем, в деле шоппинга в NY главное — не потерять голову и понимать, что вам на самом деле нужно. Чтобы не покупать все подряд, каким бы это ни было красивым и стильным. Ибо в NY красиво и стильно — практически все! После первого визита в Нью-Йорк я, вместо одного чемодана, вернулась домой с пятью. Причем четыре чемодана я приобрела прямо на ходу в Garment District— чтобы складывать покупки, которые прибавлялись у меня с каждой минутой. Предприимчивые торговцы сумками умышленно снижают цены на удобные чемоданы на колесиках и с длинными ручками — специально для таких одержимых шопниц, какой в тот раз выступила я. Вернувшись в отель и посчитав деньги и чемоданы, я поняла: дальше так жить (вернее, покупать) нельзя! И для облегчения дальнейшего шоппинга вNY составила для себя следующее резюме, которым с удовольствием делюсь.

Резюме.В NY очень недорогая и качественная одежда и совсем дешевая по сравнению с нами электроника (фото- и видеокамеры, магнитофоны, DVD и т. д.) Только искать это все надо не в крупных торговых центрах, а в маленьких магазинчиках.

Фирменные магазины в Нью-Йорке предназначены для тех, кто склонен переплачивать за имя производителя. Если вы охотитесь не за брендом, а за качеством — смело отправляйтесь на 34 улицу. Она начинается с крупных универмагов Macy's и Daffy's — в них можно приобрести по сходной цене даже товары известных фирм. А по мере удаления от центра цены на 34-ой становятся все ниже.

Фишки шоппинга в NY:

• Даже если вы покупаете тут китайскую или корейскую вещь, можете быть уверены в ее высоком качестве. В отличие от нас, американцы тщательно следят за импортируемым к ним товаром. Некачественные изделия из других стран они просто отправляют назад (или к нам).

• Не обойдите вниманием нью-йоркские книжные и музыкальные магазины. Они предлагают новинки, которые пользуются спросом во всем мире. Самый большой книжный магазин — The Strand, там найдётся всё что угодно. Самый подвинутый музыкальный магазин — Fat Beats на 6 ^thAve, здесь можно прикупить все самое модное.

Опасности шоппинга в NY:

• «Высшим пилотажем» в США считается одежда из Европы, поэтому она очень дорога. Также недешева одежда чисто американского производства — то есть, сделанная руками граждан этой страны. Дело в том, что труд американского рабочего весьма недёшев, и, если он собственноручно пошил какие-нибудь джинсы, они стоят как золотые. Тем не менее, американскими считаются и вещи, изготовленные в странах третьего мира под заказ. Этикетки на многих товарах сообщают: «придумано в США, сделано в Китае». Вот у них-то и будут удовлетворительные и цена, и качество.

• Осторожно: есть риск приобрести в Штатах … российский наряд! Повертев в одном дорогом магазине щеголеватый мужской пиджак, я обнаружила этикетку «Made in Russia». То есть, мы тоже относимся к тем странам, которые осуществляют то, что «придумано в США». Только зачем ехать за этим так далеко?

Ну и по нашей главной теме: шикарные бельевые отделы есть в каждом торговом «молле» NY. Выбор поистине велик и включает в себя разные фишки — иногда слегка провокационные. Чего только не увидишь: трусики съедобные, бюстгальтеры самоклеющиеся, с бретельками, застегивающимися на талии (для платьев с полностью голой спиной), разнообразные wonderbra и push-up (поддерживающие) с силиконовыми наполнителями или каркасами из китового уса… Из последних ухищрений бельевых дизайнеров — лифчики, визуально… уменьшающие грудь! Что ж, может быть, кому-нибудь и пригодится… Но лично меня более всего впечатлил бельевой шоппинг в Victoria's Secret (565 Broadway, 212-274-9519).Возможно, это и не самый лучший underwear-store (бельевой магазин) в городе (ведь есть еще французские эксклюзивные бутики), но в меня именно он вселил то самое приятное возбуждение, которое описал Золя в своем «Дамском счастье». Загляните в Victoria's Secret — и вы меня поймете.

Это, пожалуй, все, что я имею сказать на эту животрепещущую для всех нас, хорошеньких женщин, тему… В общем, удачных покупок!

NY съедобный: город, который много работает и много ест

Coffeе-Shops — кофейни.Кофе-шопы — главная и, на мой взгляд, самая душевная примета Нью-Йорка. В Нью-Йорке можно найти рестораны с кухней любой «национальности» — не зря же это великий город эмигрантов. Но, если хотите побыть настоящей NY-girl, надо идти в кофе-шоп. При всем бешеном ритме жизни, житель NY всегда найдет минутку, чтобы провести ее за чашкой кофе. Горожане обожают свои Coffeе Shops: кофе дает запас бодрости, и здесь же можно быстро получить недорогой легкий завтрак и всякие булочки-пирожные. Кофе-шопов в Нью-Йорке очень много, но некоторые из них, благодаря Голливуду, стали по-настоящему культовыми. Например, Starbuck's. Именно в кофейнях этой сети любят повыяснять отношения герои разных блокбастеров из Долины Грез. В центре Манхэттена с десяток «Старбаксов» найдется точно.

Очень хороши маленькие ресторанчики с домашней кухней в этнических кварталах Манхэттена. Там есть все виды аутентичной национальной еды — от арабской шаурмы и вьетнамской жареной селедки до сытной греческой мусаки и изысканной итальянской пасты с лососиной в сливках. Предварительный заказ не нужен: просто приезжайте и угощайтесь. Кстати, рестораны в Нью-Йорке не закрываются на трехчасовой обед (как это бывает в Париже) или на четырехчасовую сиесту (как в Испании). Нью-йоркские рестораторы не ложатся спать в 11 вечера, как итальянские пиццерийщики, и прогоняют последнего клиента, как это иной раз случается у нас. NY — вообще город, который много работает и много ест. И ест с утра до вечера.

Deli— гастрономические кафе.В первый приезд в Большое Яблоко меня, помнится, очень удивила вывеска «Deli», которая встречается тут на каждом углу. Сначала я озадачилась: почему в NY столько индийских магазинов? Я решила, что на вывесках упомянута столица Индии. Но оказалось Deli — это сокращение от delicatessen — то есть, магазины деликатесов. В общем, что-то типа нашей кулинарии. При нью-йоркских Deli, как правило, имеются кафе. Так что вкусную свежеприготовленную еду можно не только унести домой, но и откушать на месте. Для туриста это очень удобно: быстро и недорого.

Разумеется, в NY полно стильных, дорогих и даже культовых ресторанов — особенно, на Манхэттене. Их стоит посетить, если у вас останутся на это силы, деньги и время. Или если вы — настоящий знаток, любитель и ценитель высокой кухни и концептуальных, изысканных интерьеров. Адреса самых модных сегодня нью-йоркских «общепитов» вы найдете в самом низу, в нашей «Записной книжке настоящей леди».

А вот это по-нашему!Признаться, я, будучи в NY, посещением дорогих ресторанов не злоупотребляла. Но в одно гламурное заведение мне не пришлось даже ходить: его кипучую жизнь я наблюдала прямо с балкона своего отеля. Как я уже упоминала в начале, самый загадочный досуг в городе происходит за дверью учреждения под названием Russian Tea Room (Русская Чайная). Располагается это заведение в Metropolitan Tower (небоскреб «Метрополитэн Тауэр»), то есть в самом сердце Манхэттена. Церемонию сбора гостей я могла наблюдать прямо с балкона своего отеля, когда однажды имела дурость остановиться в дорогущем Le Parker Meridien. По вечерам к Чайной съезжались роскошные лимузины, из которых выходили дамы, демонстрируя последние коллекции бриллиантов от Тиффани и Картье. А их кавалеры устало отмахивались от паппарацци со словами «No comments!» (без комментариев!). В общем, весь антураж говорил за то, что съезжается ни много, ни мало, а цвет нью-йоркского общества. Возможно, и русского происхождения — судя по любви к чаю. Зато ближе к утру из-за двери кованого золота швейцары выносили совсем не гламурного вида пьяных, побывавших фейсом в оливье. Что там происходило с изысканной публикой на этой чайной церемонии, увы, доподлинно мне неизвестно.

Как найти: Russian Tea Room — Русская Чайная: 52 ^ndstr. At Fifth ave., next-door to Le Parker Meridien Hotel.

Мир в миниатюре. Без сомнения, именно им и является NY

Чтобы понять, как устроен этот гигантский мегаполис, надо слегка поднапрячься. Зато потом вы станете легко ориентироваться в нью-йоркских городских джунглях и никогда не заблудитесь.

Manhattan — это…

Манхэттен —это не просто район, это остров, состоящий из кварталов (blocks), у каждого из которых есть свое имя. При первом посещении NY меня изрядно удивили их странные названия — такие, как SoHo(Сохо), NoHo (Нохо), NoLita (Нолита) и TriBeCa (Трайбека). Как филолог и лингвист, я пыталась понять: откуда же семантически могли произойти столь странные для английского языка слова? И не успокоилась, пока подружка, хорошо знающая историю Манхэттена, не пояснила мне: все эти чудные названия придумали в 70-е годы риелторы, которым нужно было коротко и внятно описать территорию, ограниченную определенными улицами. Все эти кварталы — в сущности, очень небольшие пятачки земли, ограниченные определенными улицами, из названий которых и сложена аббревиатура. Например, SoHo образовано от первых букв словосочетания South of Houston — что буквально значит «к югу от улицы Хаустон». NoHo — это, соответственно, North Houston — северная часть той же улицы. А NoLita — это ничто иное, как North of Little Italy — к северу от Маленькой Италии. Риелторы явно знали, что делали: такой подход существенно облегчает поиск конкретного квартала. При этом NoHo и NoLita находятся к востоку от Бродвея, ближе к East Village (букв. — «Восточная деревня»). А SoHo и TriBeCa — лежат на запад от Бродвея, в той же стороне, где West Village (Западная деревня).

Названия манхэттенских кварталов, которые не содержат в себе «географического» признака, отражают то, чем этот block примечателен. Например, Diamond District (Бриллиантовый район), находящийся в районе пересечения 46–52 улиц с Шестой авеню, которую также называют Авеню Америка (46 ^{th —}52 ^ndstreets at Ave.of the Americas), знаменит высокой концентрацией в этом месте ювелирных бутиков. Название Flatiron District (Район утюга) недвусмысленно сигнализирует о том, что именно здесь находится знаменитый Flatiron Building — небоскреб «Утюг». Есть также Alphabet City (Алфавитный городок), названный так, потому что все улицы в этом квартале имеют не цифровые названия, как в остальных «блоках», а буквенные — A, B, C, D и т. д.

На юго-западной оконечности Манхэттена расположены Battery Park и ансамбль национального монумента Castle Clinton. К северо-востоку, рядом с Wall Street, находится финансовый район — там размещаются Нью-Йоркская и Американская фондовые биржи, Федеральный резервный банк и головные офисы крупнейших банков страны и брокерских фирм. Севернее находится Folie Square, где сосредоточены здания муниципальных, штатных и федеральных учреждений. Несмотря на то, что, как мы знаем, США — страна молодая, исторические архитектурные памятники здесь все же есть. Хотя, конечно, и не такие древние, как в Старом Свете. В южном Манхаттене это здание таможни США в стиле неоренессанса (1907) на Bowling Green str.; национальный мемориал Federal Hall в неогреческом стиле (1842) (в нем ранее размещалось американское казначейство) на углу Wall Street и Nassau Street; две епископальные церкви — церковь Trinity (Троицы) в неоготическом стиле (1846) на углу Broadway и Wall Street, и часовня St. Paul (св. Павла) в георгианском стиле (1766) на углу Foulton str. Broadway; а также здание Ратуши (1811) в City Hall Park.

Midtown East

Формально у NY, равно как и у Манхэттена, центра нет. Но по степени концентрации небоскребов банков и трансконтинентальных корпораций, отелей класса de luxe и элитных бутиков Восточный Мидтаун опережает остальные районы острова. Чем примечателен район:§ Здесь красуются два самых эффектных в городе небоскреба — Empire State Building и Chrysler Building.

• Тут стоит уже упомянутый нами в связи со звездами главный городской отель Waldorf Astoria.

• Комплекс зданий и штаб-квартира ООН.

• Через Midtown East проходит самый «гламурный» отрезок Fifth Avenue.

• Обратите внимание на интересный небоскреб на углу Third Avenue и 52 str. Он похож овальной формы и похож на гигантскую трубу. Представьте себе: он жилой! Интересно, наверное, жить в таком загадочном доме.

• На 52 str., между 3rd и 2 ^ndAvenue, еще остались домики постройки начала XX века — с кофейнями и картинными галереями.

• Здесь взметнулся в небо 279-метровый Citicorp Center, с крышей, срезанной под углом в 45 градусов.

• На 42 str. — 145-метровое здание газеты Daily News (Daily News Building). В фойе этого здания установлен вращающийся глобус высотой в два этажа (он, кстати, «играл» в фильме «Супермен» 1978 года.

• Комплекс зданий ООН (United Nations Headquarters). Он был построен в 1947–1952 годах по эскизу знаменитого француза Ле Корбюзье, реализацией которого занялся местный архитектор Уоллес Харрисон, не раз выполнявший заказы для семьи Рокфеллеров. А именно Джон Рокфеллер-младший выкупил и подарил ООН этот участок земли на берегу Ист-Ривер. Поэтому территория комплекса не принадлежит США, это собственность Объединенных наций. Туда можно отправиться на экскурсию, посетить Генеральную Ассамблею и Секретариат.

CentralPark — Центральный Парк

Идея разбить в центре Манхэттена парк родилась в сороковые годы XIX века, когда власти города поняли: такими темпами очень скоро в NY вообще не останется зеленых оазисов, так плотно идет городская застройка. Ландшафтные архитекторы Фредерик Ло Олмстед и Калверт Вокс с командой садовников, архитекторов и инженеров, работали над созданием парка целых 18 лет. Официально открыт он был в 1876 году. Но этот шедевр ландшафтного дизайна стоил стольких лет труда! Когда я впервые попала в Central Park, первой моей мыслью было: как среди мегаполиса сохранился этот кусок совершенно не городской природы? Как в промышленном городе он мог сохраниться в почти первозданном виде? Но это обманчивое ощущение. Центральный парк — полностью рукотворное чудо, до прихода сюда архитекторов и дизайнеров на этом участке Манхэттена были только болота. Чем примечателен парк: У юго-восточного входа, на пересечении Пятьдесят девятой улицы и Пятой авеню, вас непременно окликнут уличные художники. Не отказывайтесь: портреты получаются симпатичными! Слева от входа — забавный пруд странной формы. Это про него герой Сэлинджера из повести «Над пропастью во ржи» гадал: а куда же из него зимой деваются утки? К западу от пруда расположен каток (Wollman Memorial Rink). Будете в NY зимой, обязательно покатайтесь! Хорошая (а, возможно, и звездная!) компания и приятная музыка обеспечены! К северо-востоку — Зоопарк (Zoo). Мультик «Мадагаскар» в условиях Центрального парка. Пройдитесь по живописной аллее, усаженной огромными вязами — и их ветви сомкнутся у вас над головой, будто оберегая ваше уединение. Здесь хорошо гулять за руку с любимым или в одиночестве, неторопливо размышляя о прекрасном и вечном. А можно нарядиться и красиво дефилировать с подружками — и кавалеры обязательно попадутся на вашем пути. Нью-йоркцы любят здесь прогуливаться, а под плотными ветвями угроза секс-харрассмента не так страшна. Аллея так и называется — Променад или The Mall. Если взглянуть на карту этой части Манхэттена, она начинается на уровне Шестьдесят пятой улицы. Непременно покатайтесь на венецианской гондоле по Озеру (The Lake), она курсирует от ресторана Boathouse Cafe. К северу от Озера начинается Рэмбл (The Ramble) — «дикая» часть парка. Именно здесь возникает ощущение, что ландшафтные архитекторы которые так красиво обустроили все остальное пространство парка, сюда просто не добрались. Но не будьте наивными: в славном городе Нью-Йорке нет ни одного акра земли, до которого кто-нибудь «не добрался»! Вся местная «дикость», включая полуразрушенные лестницы и запущенные чащи, потребовала немало дизайнерских усилий и рабочих рук. Даже ручей (The Gill) работает от водопровода, поэтому можете из него попить. За Рэмбл вы увидите Иглу Клеопатры (Cleopatra's Needle) — египетский обелиск из розового гранита, воздвигнутый в XV веке до н. э. при фараоне Тутмосе III и привезенный в Нью-Йорк в 1879 году. Какое отношение он имеет к Парку я, честно говоря, так и не поняла — но все равно красиво! Напротив Семьдесят второй улицы, на западном краю Парка вы найдете легендарную Земляничную поляну (Strawberry Fields). Ее создала Йоко Оно в память о Джоне Ленноне, которого убили через улицу, у входа в «Дакоту». В центре поляны — мозаика со словом Imagine. Сюда битломаны со всего мира приносят цветы, медиаторы от гитар и записки, адресованные Битлам. Говорят, Йоко мечтала действительно посадить на поляне землянику, но она не прижилась. А в дни рождения и смерти Битлов на поляне проходят народные концерты: 25 февраля (день рождения Харрисона), 18 июня (день рождения Маккартни), 7 июля (день рождения Ринго Старра), 9 октября (день рождения Леннона), 29 ноября (день смерти Харрисона), 8 декабря (день смерти Леннона). К югу от Земляничной поляны лежит Овечий луг (Sheep Meadow). Когда-то здесь правда паслись овцы, а в шестидесятые годы XX века овец сменили Дети Цветов — хиппи. Они устраивали на лугу пикники, пели, танцевали и выступали против войн во всем мире. А сейчас, судя по надписи у входа, Овечий луг предназначен для «тихих развлечений». Наверное, это означает, что и сейчас тут не возбраняется устроить небольшой пикник с видом на небоскребы Манхэттена, позагорать или поиграть в мяч — только не громко! На краю луга в бывшем овечьем загоне расположился ресторан Tavern on the Green (Таверна на лужайке). В этом месте заканчивается трасса Нью-Йоркского марафона (он проводится ежегодно в первое воскресенье ноября). Лучше всего сидеть в «Таверне» вечером, когда все деревья вокруг неожиданно вспыхивают мириадами огней! Это кажется чудом, потому что при свете дня гирлянды из четырехсот тысяч лампочек, которыми увиты деревья, совсем не видны.

Между Восемьдесят шестой и Девяносто шестой улицами расположен Резервуар (The Reservoir), названный в честь Джеки Кеннеди-Онассис. Вдова президента США и греческого мультимиллионера жила рядом на Пятой авеню и любила по утрам бегать вокруг водоема. Я не поленилась надеть кроссовки и повторить ее маршрут. Очень прикольно, прямо чувствуешь себя первой леди!

Blocks — кварталы

О каждом из манхэттенских кварталов можно говорить бесконечно — как и обо всем Нью-Йорке. Причем, каждый будет говорить свое: увлеченные искусством поведают о замечательных галереях SoHo, любящие архитектуру — о постройках Greenwich-Village, а заядлые тусовщики станут взахлеб рассказывать о ночных клубах Chelsea.

Увы, я не знаток искусства. В архитектуре тоже особо не разбираюсь. Тусоваться хотя и люблю, но только под настроение. В том смысле, что к клабберам, знающим все тонкости ночной жизни, я себя отнести тоже не могу… Но зато я, как и любая настоящая женщина, очень любопытна и люблю все красивое. Поэтому туда, где пахнет романтической историей или красивой жизнью, неизменно сую свой нос. С этой точки зрения я и перечислю то, что кажется мне достойным внимания в манхэттенских blocks. На энциклопедическую точность я не претендую, поэтому заранее прошу прощения за некоторую поверхностность. Но ведь это так по-женски! Для нас ведь главное — не факты, а впечатления!

Chelsea — Челси

На главной улице Челси — Восьмой авеню (Eighth Avenue) обязательно зайдите в многочисленные магазинчики органической еды, а также в пуэрто-риканскую закусочную La Taza De Oro между Четырнадцатой и Пятнадцатой улицами. Вообще все этнические кафешки Челси стоят внимания. На Двадцать третьей улице между Седьмой и Восьмой авеню находится легендарный отель Chelsea. Как с момента его основания в 1905 году этот отель возлюбили люди творческих профессий, так они и верны ему по сей день. Наверное, поэтому история этой гостиницы изобилует драматическими сценами и громкими именами. Здесь жили и писали Марк Твен, Теннесси Уильямс и Дилан Томас. В 1966 году Энди Уорхол снял здесь фильм «Девушки из Челси». В здешних номерах тусовались и музицировали Дилан, Хендрикс, Заппа, Нико и Pink Floyd. А в 1978 году накачанный наркотиками Сид Вишес из группы Sex Pistols зарезал в одном из номеров свою подружку Нэнси. После этого номер, где разыгралась трагедия, был закрыт. Отель хотя и считается мемориальным, но в нем по-прежнему можно остановиться. И что интересно — по вполне сходной цене.

А если вы пройдете по Двадцать третьей улице до конца, то упретесь в берег Гудзона. А теперь, внимание! Именно в это место должен был в 1912 году прибыть легендарный «Титаник»! Для этого в 1910 году на Гудзоне были возведены специальные пирсы. «Титаник» не приплыл, а пирсы остались. И только в 1995 году их превратили в развлекательный центр Chelsea Piers. Один из пирсов превращен в поле для гольфа. А у пирса N63 пришвартован плавучий маяк Frying Pan. Теперь, правда, он служит не ориентиром для судов, а местом для званых вечеринок с танцами. А еще тут есть пляж Swim the Apple — для любителей поплавать в Гудзоне.

TriBeCa — Трайбека

TriBeCa расшифровывается как Triangle Below Canal — «треугольник под Канал-стрит». Это небольшой block, ограниченный Канал-стрит на севере, Бродвеем на востоке и Чэмберс-стрит (Chambers Street) на юге. А до того, как риэлторы придумали сие хитрое название, этот блок назывался Вашингтон-маркет. Здесь на Хадсон-стрит находится одно из самых популярных в городе заведений — японский ресторан Nobu, одним из владельцев которого является Роберт Де Ниро. Ужин здесь надо заказывать как минимум за неделю, а еще лучше — делать это через знакомых или через ресепшн своего отеля. Это в том случае, если вам непреодолимо хочется отужинать в компании богатых и знаменитых. А если ваша главная цель — все-таки отведать отменной японской еды в авторском исполнении шеф-повара, вам — в соседнюю дверь. Рядом с Nobu работает менее дорогой и пафосный, но не менее вкусный Next Door Nobu — в буквальном переводе «Следующая дверь от Nobu». Туда можно попасть, просто проходя мимо. На Гринвич-стрит (Greenwich Street) можно неплохо откушать в заведениях Dylan Prime, The Harrison и Roc. А на углу с Франклин-стрит стоит заглянуть в «Tribeca Film Center» (Киноцентр «Трайбеки»), там на первом этаже — принадлежащий Де Ниро ресторан Tribeca Grill. Завсегдатаи этого места, любители настоящей, добротной американской еды в виде гигантских бифштексов, называют его «Кафе Мирамакс». Очевидно, потому что офисы студии Miramax находятся в этом же здании. А на углу Седьмой авеню и Мур-стрит (Moore Street) стоит та самая пожарная часть № 8, где находился штаб охотников за привидениями в одноименном фильме. Как найти:

Dylan Prime

62 Laight St

1 212 334 47 83

www.dylanprime.com

пн-ср 12.00–14.30, 17.30–23.00, чт-пт 12.00–14.30, 17.30-0.00, сб 17.30-0.00, вс 17.30–22.00

The Harrison

355 Greenwich St

1 212 274 93 10

пн-вс 17.30–23.00

Roc

190A Duane St

1 212 625 33 33

пн-сб 12.00-0.00, вс 11.00–16.00

GreenwichVillage — Гринвич-Виллидж

Нью-йоркцы, правда, произносят не «Гринвич», а «Гринич». Этот блок считается богемным, здесь полно самых продвинутых и культовых мест — клубов, кофеен и оригинальных авторских бутиков. Раньше здесь жила творческая молодежь, но потом цены на жилье подскочили, и студентов сменила более обеспеченная богема. Среди местных жителей — Ума Турман, Деми Мур и Сара Джессика Паркер. Пожалуй, только в этом квартале Манхэттена сохранилась застройка первой половины XIX века. А в целом для Нью-Йорка нормально, что дома сносят в среднем каждые 20–30 лет и на их месте строят новые. В 60-е годы в клубах и кофейнях Гринвич-Виллиджа давали концерты об Дилан, Аллен Гинзберг, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон и т. д. С тех времен в квартале сохранились почти андеграундные кафешки, увешанные картинами авангардных художников. Там здорово посидеть с бокалом вина, послушать джаз и почувствовать себя причастной к некой субкультуре.

А окажетесь на улице Мак Дугал, не бойтесь заглянуть в полуподвальные ближневосточные кафе, хотя снаружи вам может показаться, что внутри обитают только дядечки в чалмах. На самом деле, в эти заведения любят заглядывать все нью-йоркцы, ведь там угощают вкуснейшей фалафелью, шаурмой и свежевыжатыми экзотическими соками.

Обязательно сходите на пересечение Шестой авеню с Гринвич-авеню (Greenwich Avenue). Тут в почти сказочном замке с бойницами и часовой башней — Библиотека Джефферсон-Маркет (Jefferson Market Library). Но дело даже не в ней. Присмотритесь к скверу при библиотеке. И вы непременно узнаете в нем то самое место, где герои «Секса в Большом городе» Миранда и Стив устроили себе свадьбу.

Напротив библиотеки, на углу с Восьмой улицей — закусочная Gray's Papaya. Тут продаются невероятно вкусные хот-доги, некоторые кулинарные обозреватели называют их даже лучшими в городе. Несмотря на то, что Gray's Papaya — никакой не ресторан, а типичная закусочная, и хот-доги тут стоят всего 75 центов, здесь периодически перекусывают и банкиры, и кинозвезды. Уж больно вкусно!

А вот с клубами и барами в этих местах сложнее. Большинство из них — для геев. Район Кристофер-стрит (Christopher Street) считается их территорией. Геи стали селиться в этой части города в 60-е годы, потому что богемная публика Гринвич-Виллидж относилась к секс-меньшинствам спокойнее, чем жители других районов. Хотя и здесь бывало всякое. После того, как летом 1969 года полиция учинила массовые аресты в баре для геев Stonewall Inn, на Кристофер-стрит разгорелись настоящие уличные бои. Они, кстати, и положили начало официальной политической борьбе геев и лесбиянок за свои права. В честь тех событий в Гринвич-Виллидже и в других городах мира каждый год в последнее воскресенье июня проходит «Парад Кристофер-стрит» или Гей-прайд (Gay Pride). А главный розово-голубой «символ» красуется в сквере на Шеридан-сквер. Им служит скульптура Джорджа Сегала «Освобождение геев» (Gay Liberation), которая изображает две однополые пары: мужчины стоят, а женщины сидят на скамейке.

На Бедфорд-стрит (Bedford Street) за дверью без вывески находится знаменитый Chumley's — подпольный бар, открытый в 1922 году, во времена сухого закона, Здесь тайком остограммливались и Фицджеральд, и Керуак, и многие другие «закононепослушные» таланты. Внутри заведения до сих пор царит какая-то буттлеггерская атмосфера. Сидишь, пьешь — и чувствуешь себя эдакой Мэрилин Монро в компании гангстеров, из-под полы разливающих виски в чайные чашки.

East Village

В Ист-Виллидже расположен Алфавитный город (Alphabet City). Называется он так, потому что авеню в этом квартале обозначены не цифрами, а буквами. До того как сюда пришла джентрификация (политика властей по «окультуриванию» неблагополучных районов), Алфавитный город был одним из самых опасных мест в городе. О нем в народе даже ходил такой стишок: «Avenue A, you're All right, Avenue B, you are Brave, Avenue C, you're Crazy, Avenue D, you are Dead». Как-то мне попался забавный, хотя и вольный перевод этих строк: «Авеню Эй — все о'кей, авеню Би — себя береги, авеню Си — святых выноси, авеню Ди — в гроб клади». Конечно, не буквально, но в целом отражает действительность. Хотя сегодня, пожалуй, этим «страшилкам» соответствует только авеню Ди — и то в ночное время. Она застроена одинаковыми безликими домами для малоимущих, и контингент здесь попадается всякий. Остальные же улицы Alphabet City выглядят вполне безопасными: на них множество суши-баров, французских бистро и магазинов молодежной моды. Кстати, в № 230 по Четвертой улице Алфавитного городка в юности квартировала Мадонна.

В Ист-Виллидже также есть два стратегически важных места для будущего мировой литературы. В Nuyorican Poets Cafe на Третьей улице, между авеню Би и Си, проводятся конкурсы поэтов — молодых и не очень. А на Четвертой улице, между Второй авеню и Купер-сквер — знаменитый своими литературными чтениями бар KGB. Постоянными посетителями замечено: авторы, которые впервые зачитывают свою прозу в этом баре, через пару лет неизменно становятся знаменитыми.

Lower East Side— Нижний Ист-Сайд

На Хаустон-стрит, на углу с Ладлоу-стрит (Ludlow Street) — закусочная Katz's Delicatessen, которую я уже упоминала в связи с фильмом «Когда Гарри встретил Салли». У этой закусочной богатая история. Огромными сэндвичами с копченым мясом здесь угощают аж с 1888 года! Семья нынешних владельцев по фамилии Кац приобрела закусочную в 1912 году и бережно сохранила все традиции — отменный вкус, соленые огурчики и талончики на выдачу как в рабочей столовой.

Вокруг Орчард-стрит (Orchard Street), которая к югу от Хаустон, расположился Bargain District или Дешевый район. Каждый уикэнд здесь разворачивается большой вещевой рынок, на котором можно купить все, что угодно — от футболки с портретом Усамы Бен Ладена с надписью «The most America's Wanted» (что-то типа «Больше всех разыскивается Америкой») до точной копии последней модели джинсов от Calvin Klein и сумки от Prada. Все это торговцы-латиноамериканцы предложат вам раза в два дешевле, чем в магазинах Мидтауна. В районе рынка много карибских ресторанов, лучшим из которых считается El Castillo de Jagua на Ривингтон-стрит (Rivington Street). Прямо напротив него находится любимое местечко всех детей NY — магазин Economy Candy («Экономичный леденец»). Такого разнообразия сосулек, ирисок и прочих сладко-липучих изысков я в жизни своей не видела!

Также на Орчард-стрит можно заглянуть в Квартирный музей Нижнего Ист-Сайда (Lower East Side Tenement Museum). Это не в самом прямом смысле музей. В нем демонстрируются не экспонаты, а подлинные интерьеры — приблизительно столетней давности. Музей представляет из себя многоквартирный дом, квартиры в котором снимали в конце XIX — начале XX века итальянцы и евреи. По состоянию на тот момент, когда дом «законсервировали» и превратили в музей, он нуждался в капитальном ремонте и считался не соответствующим городским стандартам. Работники музея бережно сохранили все, как было. Теперь можно войти внутрь с экскурсией и посмотреть, в каких ужасных условиях могут жить люди. Однако, как показывает практика, россиян эти условия обычно не только не ужасают, но даже не впечатляют. Особенно, то поколение, которое еще помнит, что такое коммуналки. Но любопытство все же стоит проявить, уж очень необычный музей. Билеты на экскурсию лучше заказывать заранее. Часы работы: вт-пт 13.20–16.45, сб-вс 11.15–16.45. Вход — $15, для студентов — $11.

Как найти:

Квартирный музей Нижнего Ист-Сайда:

108 Orchard St

1 212 431 02 33

www.tenement.org

China Town

Кварталы вокруг Mott Street в южном Манхаттене занимает китайский квартал с его характерными ресторанами и театрами, китайскими деликатесами в витринах магазинов и веселым празднованием китайского Нового года. China Townрасположен недалеко от портовой части Манхэттена и не очень-то пригоден для прогулок. По сравнению с праздничными авеню (которые находятся тут же за углом!) здесь как-то темновато и неуютно. Часто Чайна-таун презрительно именуют гетто, как и находящийся неподалеку Гарлем — черный квартал. Зато это уже настоящий, а не туристический Нью-Йорк. Несмотря на общую мрачность, здесь довольно безопасно. И покушать можно недорого и очень вкусно. Еда будет предложена самая настоящая китайская, а не адаптированная под европейский вкус версия, как у нас. Китайская эмиграция в Америку идет полным ходом: «Поднебесная» колония Нью-Йорка растет ни по дням, а по часам, и живёт очень дружно. И если в соседней Little Italy (Маленькой Италии) еще можно встретить не итальянца, то в Чайна-тауне, кроме вас, все гарантированно будут китайцами… Если вы, конечно, сядете в такси и скажете: «Chinatown, please!»

Чайнатаун постепенно расширяется к северу, в сторону Little Italy — Маленькой Италии, правда, оттуда в последнее время стали почему-то съезжать итальянские семьи. Но, несмотря на это, здесь до сих пор ежегодно устраиваются оживленные фестивали и празднования дней католических святых.

Harlem — Гарлем

Когда-то давно его основали голландцы. В 20-х годах прошлого столетия Гарлем считался центром черной культуры: таких джазовых концертов, как здесь, не было больше нигде в Америке. Но после Великой депрессии из-за массового притока пуэрториканцев район превратился в самую настоящую трущобу, получившую название Испанского Гарлема (Hispanic Harlem или El Barrio). Именно про эти места в советские годы газета «Правда» обличительно писала, что «за блестящими витринами магазинов и помпезными небоскребами Нью-Йорка скрываются нищета, пороки и преступность». Предпоследний мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани взялся за NY в целом и Гарлем в частности: ему удалось убрать с улиц бомжей, живущих в картонных коробках, приструнить наркодилеров и всяких уличных разбойников. Сегодня Гарлем вполне приличный район, и от его былой «славы» остался разве что романтический флер. Сюда тоже потихоньку перебирается богема (в основном, начинающие актеры и молодые художники) и один за другим открываются интересные дизайнерские магазинчики. А окончательно «черный-пречерный, страшный-престрашный Гарлем» канул в Лету, когда в 2001 году здесь по адресу 55 West 125th Street открыл свой офис экс — президент Билл Клинтон.

В Гарлеме, неподалеку от станции 125th Street вы найдете его главную достопримечательность — Cotton Club. Это один из самых известных ночных джазовых клубов времен «свингующих 20-х». Именно про этот клуб, фильм Копполы «Cotton Club» с Ричардом Гиром в главной роли. Появился Cotton Club в 1923 году, когда гангстер Оуни Мэдден решил открыть торговлю спиртным в доме с инфернальным адресом 666 West 125th Street. Название клуб получил в честь хлопковых (cotton— хлопок) плантаций, где трудились завезенные в Америку черные рабы. В те времена это было самое роскошное ночное заведение: выступали в нем только черные, а вот пускали только белых. Поэтому в Cotton Club захаживали даже миллионеры, любящие джаз.

NY это…

Нью-Йорк это не только Манхэттен — как почему-то многие думают. В городе еще 4 крупных района.

Queens — Куинс

Это самый большой из пяти нью-йоркских боро (районов), а его старейшие жилые микрорайоны Flushing и Jamaica возникли 300 лет назад. До того как Queensв 1898 году вошел в состав Нью-Йорка, он состоял из ряда небольших поселков, разделенных обширными лесопарковыми массивами и пляжами. Начиная с 1920-х годов, в Куинсе вовсю шла городская застройка, хотя некоторые микрорайоны все же сохранили свой исконный облик. Long Island City близ East River — центр легкой промышленности. Forest Hills — фешенебельный жилой микрорайон. В боро компактно проживают несколько этнических общин. Греки осели в Astoria, латиноамериканцы — в Jackson Heights и Corona, афроамериканцы — в Jamaica. В конце 1970– начале 1980-х годов к разношерстному населению Куинса добавились также иммигранты из Индии, Пакистана, Карибского бассейна и Кореи.

Многие обитатели Куинса живут в частных домах на одну-две семьи, построенных в основном после Первой мировой войны. Но в последние десятилетия увеличилось число многоэтажных жилых зданий. Большинство жителей Куинса принадлежит к категории яппи — «белых воротничков», причем значительная их часть работает в Манхэттене. Крупнейшие предприятия Куинса — международные аэропорты: La Guardia на севере и JFK — на юге. В Куинсе немало мест для отдыха и спортивно-увеселительных сооружений, в том числе парк Flushing Medows (где проводятся матчи открытого чемпионата США по теннису), стадион Shea, ипподром Acqueduct и парк Jacob Riis на набережной Rockaway.

Staten Island — Стейтен-Айленд(бывший Ричмонд)

Муниципальный район Статен-Айленд, расположенный на острове Staten, наименее населен и больше напоминает пригород. В этом боро живут главным образом белые ньюйоркцы со средними доходами. Тут есть два старых микрорайона — Richmondtown и Tottenville. Администрация боро размещается в здании морского вокзала St. George. От этого причала отходят паромы, соединяющие о. Staten с другими районами Нью-Йорка, близлежащими островами и материком. Мост Verrazano-Narrows, открытый в 1964, соединил остров с Бруклином, чем существенно облегчил доступ статенайлендцев к остальным районам Нью-Йорка. Это способствовало росту численности населения «островитян».

Bronx — Бронкс

Это единственный стоящий на материке округ Нью-Йорка. Вот я, например, еще из пионерских книжек про ужасы американского империализма помню, что Бронкс — это самый опасный район Нью-Йорка. Там живут злые дядьки, только и думающие, как бы ограбить чей-нибудь дом или хотя бы украсть кошелек. Книжки, конечно, пугали советских школьников, но, справедливости ради следует признать — не так уж они и преувеличивали! В 70-е годы прошлого века Бронкс кишмя кишел бандами, наркоманами, мусором и нищими. Бронкс сегодняшний — не очень богатый, но вполне мирный район, почти загородного вида. Сюда ньюйоркцы выбираются по выходным, чтобы сходить в зоопарк, в Ботанический сад или в один из многочисленных парков на севере.

Зоопарк Бронкса (The Bronx Zoo) — один из крупнейших (более 100 гектаров, более 6000 видов фауны), старейших (основан в 1899 году — через год после того, как Бронкс стал частью Нью-Йорка) и наиболее благоустроенных в мире — и для посетителей, и для обитателей.

На северо-западе Бронкса, на холмах — обширный парк Ван Кортленда (Van Courtland Park). Когда-то он принадлежал одному из первых губернаторов Нью-Йорка. Его усадьба постройки середины XVIII века до сих пор стоит на территории парка (ее легко найти, если выйти на станции красной ветки сабвея «242nd Street»). В парке местные жители любят устраивать пикники, играть в мяч и просто гулять с детьми. Там же можно при желании заняться верховой ездой, а детишек покатать на пони.

Неподалеку от парка, в квартале Ривердейл (Riverdale) на улице Mosholu, расположен жилой дом русской миссии при ООН. Здесь живут наши граждане, находящиеся в Нью-Йорке в командировке, а на первых этажах дома расположена русская школа для их детей, где преподают учителя из России. Жильцы прозвали свой дом «белым» — как из-за его цвета, так и в знак того, что стоит этот русский бастион на территории Соединенных Штатов. «Русский Белый дом» находится в очень зеленой, живописной зоне, но окружен высоким забором. Всем, кто не является сотрудником русской миссии при ООН (даже русским гражданам), вход на территорию строго-настрого запрещен. Да и выход в город самих сотрудников ограничен. Конечно, не так жестко, как при СССР, но все же…

Также в Бронксе находится гордость ньюйоркцев — 57-тысячный стадион «Янки» (Yankee Stadium), он принадлежит одной из главных американских бейсбольных команд. Помимо бейсболистов и болельщиков, Yankee Stadium любят звезды «стадионных» масштабов — вроде Мадонны или Rolling Stones.

Brooklyn — Бруклин

Бруклин — самый густонаселенный из пяти муниципальных районов Нью-Йорка. Когда-то он был отдельным городом. В 1855 году Бруклин считался третьим по величине населенным пунктом США. Центром Бруклина считается деловой квартал — Civic Center. Еще тут есть судоверфи и заводы, старые церкви и множество культурных заведений. Лично мне Бруклин чем-то напомнил наши Кутузовский и Ленинский проспекты — до того, как на них выросли современные стеклобетонные конструкции. Красивые зеленые бульвары, невысокие жилые кварталы, дышащие спокойствием и даже некоторой патриархальностью. Как и остальные боро, Бруклин многонационален. Например, Bensonhurst — итальянский район, Borough Park — еврейский, бедные микрорайоны Bedford-Stuyvesant и Brownswill в основном населяют афроамериканцы, а Sunset Park — пуэрториканская вотчина. Среди достопримечательностей боро — старинное кладбище Greenwood cemetery (1840), это одно из старейших сельских кладбищ в стране. К северо-востоку от кладбища — старинный Prospect Park — одна из крупнейших в стране городских лесопарковых зон. Неподалеку находятся Бруклинский ботанический сад, Бруклинский музей и Бруклинская публичная библиотека. Если вы доберетесь до самого юга Бруклина, на берег бухты Lower New York Bay, то попадете на легендарный Coney Island — тот самый, с его воспетым бардами пляжем, деревянными мостками и парком развлечений. Тут же и легендарная Brighton Beach Avenue, в эмигрантской среде известная как просто Брайтон.

Наши в городе

Брайтон-Бич — дождей тут нет!

Собираясь писать о Нью-Йорке, я позвонила своим друзьям, которые живут в NY уже почти 20 лет, как раз в районе Brighton Beach Avenue. Я спросила: «Можно я иногда буду звонить и задавать вам вопросы?» «Можно, — ответили мне, — если ты будешь иногда присылать нам денег!» Вот вам и типичнейший образец брайтонского юмора, хорошенько замешанного на нравах Дерибасовской и Малой Арнаутской. Это настолько по-брайтонски, что может легко служить эпиграфом к рассказу об этом кусочке советского прошлого на территории нью-йоркского Бруклина. За словом тут в карман не лезут, и каждая фраза, услышанная в здешних местах — настоящий перл! «Не делай мне нервы, Софочка!» — кричит пожилой хозяин ресторанчика с кошерной едой. Его жена Софочка тут же у входа продает с лотка мацу. А тут вдруг взяла да ушла болтать с соседкой из цветочного, бросив лоток на произвол судьбы. А «шпилевой» по прозвищу Тюбетейка в местной бильярдной (кстати, только на Брайтоне есть столы для русского бильярда) анекдотически возмущается: «Шо-то я в натуре не понял этой хохмочки, мы играем или где?»

А звонила я, потому что хотела хоть немного узнать местную жизнь изнутри. Ведь одно дело быть на Брайтоне туристом и совсем другое — жить тут долгие годы. На мой взгляд, Брайтон — одно из самых интересных мест в Нью-Йорке. Где вы еще найдете подобный микс Одессы-мамы с Ростовом-папой, с диссидентской Москвой 60-х-70-х годов и с Нью-Йорком 21 века? Да еще вольготно расположившийся на берегу Атлантики и включивший в свое название вальяжное «бич» — пляж?

Это кусочек России в Нью-Йорке, район компактного проживания эмигрантов из бывшего СССР. Причем эту часть Нью-Йорка облюбовали в основном выходцы из Одессы, Кишинева, Тбилиси, Бухары, Алма-Аты и других южных городов, что придает Брайтон-Бич особый колорит. Залихватский и при этом неторопливо-вальяжный — почти курортный. Не даром этот кусочек Бруклина не раз воспет в эмигрантском искусстве — от музыки до кинематографа. Вспомните Шуфутинского, Новикова, Токарева или «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон Бич опять идут дожди…» С погодой, кстати, на Брайтоне все в порядке. В Нью-Йорке вообще очень приятный климат — за редкими исключениями в виде погодных «взбрыков» типа холодного ветра с океана.

Брайтон — это примерно 15 кварталов вдоль атлантического пляжа, большая часть из которых тянется под мостом с железной дорогой (на этом отрезке нью-йоркский сабвей проходит над землей). Ни на одной манхэттенской авеню не увидишь столько роскошных шуб и бриллиантов, сколько на брайтонском променаде под грохочущей эстакадой метро! На Брайтоне можно купить как свежие российские газеты, так и подшивки 30-летней давности — например, «Правды» или журнала «Наука и жизнь». Тут в русском магазине можно запросто отовариться пельменями, черным хлебом, селедкой и икрой, а в грузинском — настоящим сациви, ткемале и чачей. Кругом разносится аромат свежеиспеченного хлеба. В местных пекарнях и ресторанах готовят по традиционным народным рецептам — многие блюда теперь и на родине-то редко встретишь! Всеми главными деликатесами бывшего СССР можно угоститься в многочисленных брайтонских ресторанах — русских, кавказских, еврейских и среднеазиатских. Кстати, только в них во всем Нью-Йорке можно курить, в остальном общепите города это, как я уже упоминала, строго запрещено.

Брайтон говорит на русском. А вернее — на рунглише. Так лингвисты окрестили эту перченую языковую смесь — русско-английский жаргон с одесским выговором и еврейским акцентом. Брайтонцы (привет Одессе-маме!) очень любят уменьшительные суффиксы. Кажется, что здесь живут сплошные Сонечки, Монечки, Сенечки, Юлики и Шмулики. Здесь издаются местные газеты — на своем и для своих. В брайтонском печатном слове используется тот же уменьшительно-ласкательный рунглиш, вроде: «Люся и Марик поздравляют Жорика и Беаточку с золотой свадьбой».

Вообще с языком на Брайтоне обращаются вольно. На одном большом магазине тут красуется вывеска «Оптека». И это вовсе не ошибка, сделанная от неграмотности или по причине того, что родной язык напрочь забыт. Это ностальгия по корням плюс приобретенный американский прагматизм. Слово «оптека» красноречиво скажет каждому брайтонцу, что в этом «шопе» можно и лекарство купить, и очки заказать. Кстати, Брайтон — единственное в NY место, где можно найти родные пилюли и снадобья типа валидола, валокордина или валерьянки.

«Чужие тут не ходят!» — это о Брайтоне, но 30-летней давности. В 70–80 годы американцы на юг Бруклина и носа не казали — боялись местных жиганов, карманников и прочих «остапов бендеров» с Брайтон-бич авеню. Сегодня на Брайтоне много «пришлых» — как туристов, так и нью-йоркцев, «подсевших» на русские пельмени. Но на каждого, кто говорит по-английски, аборигены все равно смотрят так, будто спрашивают: «Заблудился, милок?». «Своими» на Брайтон-Бич считают только латиноамериканцев из соседнего «испанского» квартала. Мексиканцы на Брайтоне энергично лепят вареники в русских ресторанах или стоят на улице с овощными лотками. А субтильные пуэрториканские юноши ухлестывают на променаде за пышными одесскими «мамзелями».

Многие воспринимают Брайтон как своего рода нью-йоркский аттракцион — «машину времени по-русски». Русский размах да при американском изобилии, да при живом в памяти советском прошлом!

В брайтонских витринах — объявления, родом словно из Москвы времен застоя. «Поступила в продажу пудра „Ланком“ с запасным блоком». «Итальянские шмотки — родные, недорого». Веселят и вывески на магазинах: «Свежее фермерское мясо». А через дверь: «Салон мага и натуропата Семы Задунайского». Говорят, около будки, где продаются огромные горячие пирожки, одно время висела табличка: «Здесь был Горбачев, который хотел нашими пирожками накормить голодную перестройку».

На Брайтоне (и только на нем!) можно купить самые чудные и редкие вещи — ручные узбекские ковры, бюстгальтеры на четыре пуговицы, чугунные мясорубки харьковского завода, бязевые носки, нитки мулине и даже зубную пасту «Поморин». Как говорят местные, даже кепки-«аэродромы» вот уже лет 30 продаются в одном и том же месте — в закутке у дяди Гоги. А когда на Брайтон-Бич открывается новый ресторан (что происходит чуть ли не каждый день) название ему подбирают непременно имперское: «Метрополь», «Националь», «Европейский», «Столичный». И нигде не гуляют с таким размахом, как на брайтонских банкетах. На хлебосольных брайтонских именинах угощение стоит в три этажа: на одном — сациви, на другом — шашлыки, на третьем — пирожные. И музыканты играют без антрактов.

«Санкт-Петербург» — самый большой книжный магазин на Брайтоне. Модные новинки на русском — Акунин и Сорокин, переведенные Мураками и Кальвино — попадают сюда практически одновременно с Москвой. «Я хочу подарить вам две свои книжки!» — говорю я менеджеру. «А зачем?» — подозрительно интересуется он, явно выискивая в моем душевном порыве какой-нибудь подвох. «Мне будет приятно, если вы продадите их в своем замечательном магазине, — честно отвечаю я. — А если читателям понравится, закажете еще из Москвы». Тут книготорговец понимает, в чем моя корысть, и заметно расслабляется. Берет книжки и записывает мой телефон — на всякий случай. Оно и понятно: ходят тут всякие… А потом книжки пропадают!

Брайтонцы, конечно, похожи на нас — но только на нас образца 70-х — начала 80-х годов. Слегка подозрительные, редко улыбчивые, но при этом всегда готовые к соленой шутке и крепкому словцу. И 30, и 20 лет назад сюда приезжали за лучшей долей, за красивой жизнью… И оказавшись полностью оторванными от родины, жили мыслью: «Эх, вот бы у нас на Арбате увидели меня в „кадиллаке“, а Маню — в алмазах!» А теперь брайтонцам непросто понять, что в голове у «новых россиян», прибывающих не из бедной, голодной и увитой очередями, а из сытой, полной бутиков и ресторанов столицы. Брайтонцы помнят Москву днем серой, а вечерами — кромешно-мглистой. Вывески магазинов — подслеповатыми, а граждан — мрачными и озабоченными добычей продуктов. Не жалуют тут ипредставителей «последней волны» — русских, эмигрировавших уже из свободной России. Эти люди приезжают с большими капиталами и такими же амбициями. Они скупают пентхаусы на Манхэттене, а на Брайтон приезжают поглазеть, как на диво. «Новые русские манхэттенцы» взирают на Брайтон-Бич с любопытством и слегка свысока — как на музей, где время остановилось. Для них это закрытый мирок брежневской эпохи, полный мрачных взглядов, подозрений и провинциальных замашек. Брайтонцы «новых манхэттенцев», конечно, не гонят. Но и любви особой не испытывают, что не скрывают. Как хорошо сказал бывший рижанин, ныне житель Брайтона, замечательный критик и эссеист Александр Генис: «Здесь у нас говорят, что думают, не обращая внимания на детей, женщин и генсеков».

Конечно, население сегодняшнего Брайтон-Бич состоит не только из энергичных, но малообразованных провинциалов, вывезенных из России еврейских бабушек и полумафиозных российских бизнесменов, вовремя уехавших за рубеж. Многие русские американцы второго поколения, не имеющие проблем ни с английским языком, ни с работой, ни с американскими бытовыми привычками, не торопятся съезжать с Брайтон-Бич, а только меняют квартиры на лучшие и большие. Они привыкли покупать свежий щавель, есть в кафе домашний борщ с пампушками, а вечерами дефилировать по набережной, где Атлантика с успехом заменяет им Черное море. И снова процитирую Гениса: «Брайтон — это реинкарнация Одессы, причем именно той шумной, грязной, полублатной Одессы, которую Бабель в содроганиях восторга описывал рассадником мечты, фантазии и неправдоподобно яркого мировосприятия».

Возможно, мой прочувствованный рассказ о нравах Брайтона покажется вам лирическим отступлением. Но поверьте: Брайтон стоит лирики! И здесь надо не что-то посещать, а просто гулять и впитывать его неповторимый дух.

Как гулять по Брайтону:

• Конечно же, по «бордвоку» (boardwalk) — деревянной эспланаде вдоль океана. Это самая длинная в Нью-Йорке прогулочная набережная: она протянулась на целых 5 километров, до самого Coney Island. Неторопливо шагая по ней в сторону парка аттракционов, вы сможете лицезреть брайтонскую публику во всей красе.

• Купаться в районе Брайтон-бич стоит, если только уж очень жарко или рано утром — пляж хоть и поддерживается в чистоте, но слишком переполнен.

• Главный очаг культуры Брайтон-Бич — театр «Миллениум» (1029 Brighton Beach Ave).Здесь практически без перерывов выступают гастролеры «с большой земли»: от Жванецкого до Жириновского.

• Самая интересная часть меню брайтонских ресторанов — музыкальная программа. Шансон, дискотека 80-х и песни советских лет, которые на родине давно позабыты. Дамы в вечерних платьях, кавалеры в лаковых штиблетах, шампанское рекой — и танцы, танцы, танцы!

• А самым экзотическим развлечением (все-таки Брайтон-Бич в Америке!) тут является русская баня с веником, водкой и селедкой. Аксессуары для бани, включая шайки и войлочные шапки, вовсю продаются с уличных лотков. Затопят местные баньку по-черному — и парит над Брайтоном русский дух, и Русью пахнет!

Так что если, находясь в Нью-Йорке, соскучитесь по родине, то станция подземки, на которой вам следует сойти, так и называется —  «Brighton Beach».

Любовь в Нью-Йорке

Заинтригованы навсегда.

Мишель — из тех, кто влюбился в Нью-Йорк с первого взгляда и, похоже, надолго. Она — моя бывшая одноклассница. На родине ее звали иначе, но в эмиграции она взяла другое имя, более привычное американскому уху. Мишель уехала из России в 92-м году. За океан ее привела любовь. У нее был страстный роман с однокурсником по медицинскому институту, а его семья как раз собиралась в эмиграцию. Выйдя замуж, Мишель уехала с мужем и новыми родственниками. Уже в Америке родила сына. Но так сложилось, что за океаном молодая семья долго не просуществовала, уж больно тяжело пришлось первое время. В итоге молодые развелись, Мишель осталась с маленьким сынишкой. У нее был выбор: вернуться домой или все же попытаться найти свое место под американским солнцем — уже в одиночку. Да с ребенком на руках. Но, поразмыслив, она все же выбрала второе.

Трудиться пришлось упорно, много и тяжело. «В Америке все много работают, — улыбается Мишель, — и постепенно к этому привыкаешь!» Сына приходилось оставлять с няней, а няне — платить. А американские няни привыкли получать хорошо. Чтобы «подтвердить» для американцев диплом стоматологического факультета московского медицинского института, Мишель предстояло пересдать специальность на английском. Заодно она отучилась еще и в Dentist School of NYU — Стоматологической Школе при Нью-йоркском университете. Потом нашла работу — помощником дантиста на Брайтоне. Стала зарабатывать, постепенно встала на ноги и приобрела жилье. И через какое-то время смогла вызвать к себе из Москвы маму, папу и младшего брата. Были еще попытки устроить личную жизнь — и с американцами, и с «русскими американцами» во втором поколении. В итоге Мишель пришла к выводу: романы — романами, но нелегкие годы становления не только закалили ее, но и существенно подняли планку в выборе партнера. Она привыкла жить для себя, для сына, для родителей. И ей трудно делить крышу и вообще жизнь с мужчиной, который не на все 100 % соответствует ее представлениям о достойном спутнике жизни. Такой ей пока не встретился, но Мишель никуда и не торопится. Тем более, в США нет предрассудков, которые у нас встречаются по сей день, особенно в провинции: «Ах, ей за 30 и она не замужем? Вот бедняжка!» За океаном также нет обидных слов «разведенка» и «мать-одиночка». Есть только понятие self-made woman — самостоятельная, самодостаточная женщина. Мишель чувствует себя свободной и независимой, и отсутствие в ее жизни «мужского плеча», если честно, ее не сильно напрягает. Зато все остальное в ее жизни есть, и в достатке. Очаровательный 12-летний сын учится в престижной школе на Манхэттене. За ним присматривает мама Мишель — ухоженная и очень красивая для своих лет женщина. Отец Мишель умер уже за океаном, он был уже очень пожилой человек. Но его дочь гордится тем, что последние годы своей жизни он провел в достатке, тепле и уюте. Пока он болел, у него были самые лучшие лекарства, самые лучшие врачи и самая полезная еда. Специально для мамы и сына Мишель приобрела дом в Бруклине, прямо на берегу океана. Сейчас у нее собственный бизнес: dental office — стоматологический кабинет в Бруклине. Мишель отличный профессионал, и пациенты ее обожают. За годы врачебной практики она наработала обширную клиентуру. В Бруклине о Мишель говорят: «У нее золотые руки!» А зная, что за океаном ради красного словца комплименты не делаются, понимаешь: такая похвала многого стоит! Недавно Мишель приобрела уютную condo (кондоминиум или кондо — так в Штатах называют апартаменты квартирного типа) в одном из самых престижных районов Манхэттена — Upper East Side. Когда она не с мамой и с сыном, она бывает здесь — отдыхает, отсыпается, читает. Иногда она встречается с мужчинами, что вполне естественно: Мишель — молодая, ухоженная, красивая женщина. Серьезных отношений пока нет, но Мишель уверена: все впереди!

Мы с Мишель болтаем в небольшом симпатичном баре на Манхэттене. Она тоже частично использует «рунглиш», хотя английский знает в совершенстве. Базовые знания в нас еще в нашей московской английской спецшколе № 1 вдолбили. Плюс, конечно, многолетняя практика. Но «рунглиш» — неизбежное лингвистическое последствие того, когда приходится в равной степени использовать два языка. Как среди друзей, так и среди пациентов Мишель, есть и русские, и американцы. Так что и русский язык, и английский — оба теперь родные. Вот что Мишель говорит о Нью-Йорке:

— NY — очень стильный город. Я как увидела впервые Манхэттен, поняла: это мое! Этот город энергетически очень насыщенный — сильный, живой, и его энергетика очень мне подходит. Такое ощущение, что здесь все движется вперед, все нацелено на успех. Нью-Йорк-Сити интригует и завораживает. Во всяком случае, я была под сильнейшим впечатлением от этого мегаполиса весь первый год. А, может быть, и два. Мне приятен общий дух города — очень позитивный, оптимистический. Нью-Йорк понравился мне так, что — несмотря на то, что первое время у меня было много трудностей и мало времени — я занялась изучением его истории. Прочитала много книг — и о становлении самого New York City, и по истории иммиграции. Это очень, очень интересно! Историю этого города творили сильные, успешные и талантливые авантюристы, покинувшие Старый Свет ради воплощения своих самых дерзких мечтаний. Многие из которых претворились в жизнь. Конечно, NY совсем не похож на Москву. Во всяком слчае, на ту столицу, из которой я уезжала. С тех пор я не была на родине, но слышала: у вас все очень сильно изменилось. Возможно, нынешним россиянам уже не в диковину некоторые нью-йоркские реалии. Но меня в первое время многие вещи безмерно удивляли. Например, как сейчас помню: иду по улице Манхэттена, смотрю вывеска «Nails» — ногти. Что это, думаю? Ногти, что ли, тут продают? Оказалось, в NY не так, как у нас, где в салоне-парикмахерской делают все сразу — и маникюр, и педикюр, и прическу. Нет, конечно, и тут бывают большие салоны со всеми видами услуг, но чаще nail service («ногтевой сервис») — это отдельное заведение. Причем, кабинеты «Nails» очень популярны и встречаются в NY на каждом шагу. Это очень удобно: идешь по делам, можно заскочить и быстро привести руки в порядок. А вообще все, что касается красоты — прически, косметологические процедуры — в NY стоит дорого. Я слышала, что сейчас и в России эти услуги стали дороже. Но по сравнению с Москвой конца 80-х — начала 90-х цены показались мне просто заоблачными! В Америке же всегда труд стилистов и визажистов — равно как и врачей — считался одним из самых высокооплачиваемых. Ведь это то, что человек делает руками, в индивидуальном порядке. А такой вид сервиса тут всегда дороже, чем какой-нибудь автоматизированный, обезличенный процесс. Именно поэтому многие, не раздумывая, идут учиться на маникюрщиц, парикмахеров, массажистов. Это гарантированный заработок. Один из первых салонов красоты, в котором я побывала в Нью-Йорке — «Riccardo Maggiore» на Пятой авеню (18 West 56 ^thstreet at 5 ^thavenue, tel. [phone]). Меня, конечно, поразила роскошь, изысканность, вышколенность персонала, качественное обслуживание… Но и цены тоже! Все было очень недешево, хотя волосы и ногти мне там привели в порядок идеально. Сейчас, когда у меня есть время, я отправляюсь «на релакс» в SPA в «Frederic Fekkai» (Frederic Fekkai Beaute de Provence SPA 15 East57 ^thStreet (between Fifth&Madison Aves., tel. [phone]).Такого количества расслабляющих процедур, как у них, нет нигде в городе. Иногда я записываюсь на укладку к самому Фредерику, владельцу этого салона. Он не только прекрасный мастер, но и очень обаятельный человек. Кстати, в NY так принято: хозяева заведений beauty industry (индустрии красоты) обычно тоже время от времени берут в руки ножницы или пилку — для друзей, для любимых клиентов и просто для поддержания профессиональной формы. К тому же, личное участие владельца в обслуживании привносит в салон дух эксклюзивности и особой дружеской атмосферы, что очень важно для женщин.

Еще в свободное время я хожу в школу танцев, в студию фламенко. Танцы и йога вполне заменяют мне фитнес, на который просто нет времени. И желания особого, если честно, тоже. В школе танцев у меня есть партнер, с ним мы иногда встречаемся и вне занятий. Идем в кино, бар или какой-нибудь клуб, где танцуют латину. Показываем там класс, которому нас научили в школе. Обычно все окружающие восхищаются нашей парой, что приятно! Но при всем том это не dating — то есть, не свидания. Никакой любви и близких отношений между нами нет. Это просто приятный совместный досуг, что-то вроде дружбы. В Нью-Йорке, кстати, подобная форма общения между мужчиной и женщиной никого не удивляют.

На зимние каникулы я обычно беру сына, и мы едем в Аспен, кататься на горных лыжах. Летом — в Майами, на Гавайи или куда-нибудь в Европу. Недавно вот были в Англии, осматривали старинные замки — очень понравилось! В Россию пока как-то не собралась. Родных у меня там не осталось, а друзья все чаще сами прилетают в Нью-Йорк. Но, наверное, когда-нибудь я все же свожу сына в Москву — покажу школу, где училась, дом, где жила… Все-таки в Москве я прожила 20 с лишним лет, и это мои истоки, которые следует если не любить, то хотя бы уважать. Поэтому и я, и моя мама тщательно следим за тем, чтобы мой сын не забывал русский язык.

Работаю я по-прежнему много, хотя сейчас стала владельцем собственной небольшой клиники и у меня есть наемный персонал. И все равно я ежедневно встаю к креслу с инструментом в руках. Во-первых, чтобы не терять квалификацию. Ведь хороший стоматолог — это чуткие руки, это постоянная практика. А во-вторых, многие мои пациенты доверяют только лично мне. Офис мой в центре Бруклина, я там «стою» уже который год, меня хорошо знают. И скажу без ложной скромности — любят.

Мы все втроем, с мамой и сыном, живем на два дома: то в Бруклине, в коттедже, то в condo на York avenue, в Upper East Side. Это очень красивое место на Манхэттене, недалеко от океана. Тут же недалеко очень хорошая (хотя и очень дорогая!) школа, в которой учится мой сын. Кстати, в этом районе жила Керри из Sex&City. Из магазинов одежды часто захожу в «Arden» (East 67 ^thstr. аt Yorkave.), он недалеко от моего дома. Мне нравится их оригинальный стиль, необычный крой, очень забавные вещи, — таких больше в городе не встретишь! Ну и, конечно, иногда выбираюсь на шоппинг в центральные манхэттенские «моллы». Особенно люблю распродажи, посвященные Дню Святого Валентина. Наверное, потому, что накануне этого праздника все такое романтичное, даже все ценники на товарах украшены сердечками! Еще я хожу в Tiffany — но не за бриллиантами. Мне нравятся духи от Тиффани. И если в какой-то момент моей жизни рядом нет мужчины, который мне их дарит, я с удовольствием дарю их себе сама…

Ну что я еще могу сказать? I Love NY! Этот город невозможно не любить. Приезжайте к нам, и вы его полюбите тоже.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА НАСТОЯЩЕЙ ЛЕДИ: ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

Официальный справочный центр для туристов в Нью-Йорке:

Седьмая авеню, 810 (53-я улица, к северу от Таймс-Сквер),

тел. [phone]

Универсальный центр с бесплатными картами, брошюрами и купонами скидок. Вы также можете получить представление о городе у работников центра, владеющих русским языком. Работает семь дней в неделю.

Информационно-справочный центр исторического наследия Нью-Йорка:

Южная сторона Сити-Холл-Парк на Бродвее возле Парк-Роу.

Работает семь дней в неделю.

Информационный киоск для посетителей Чайнатауна:

Пересечение улиц Кэнел, Уокер и Бакстер.

Работает семь дней в неделю.

Информационный центр для посетителей Федерал-холла:

Уолл стрит, 26 (пересечение улиц Нассау и Вильям).

Работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00, кроме праздников.

Информационный центр для туристов в Гарлеме:

Театр «Аполло», расположенный по адресу: Западная 125-я улица, 253 (Бульвары Адама Клейтона Пауэлла — Фредерика Дугласа).

Работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, кроме праздников.

Многоязычная информационная консультация для туристов:

212-484-1222

Печатные издания о Нью-Йорке:

212-397-8222, 800-NYCVISIT (в США и Канаде).

Официальный веб-сайт о туризме:

Чтобы получить дополнительную информацию о том, как лучше всего спланировать свою поездку в Нью-Йорк, посетите сайт nycvisit.com

Заказ театральных билетов по телефону:

212-239-6200

Круглосуточно, 7 дней в неделю.

Сайт слежения за знаменитостями: www.gawker.com/stalker

Магазин электроники, где при необходимости можно раздобыть переходник 110–220 Вольт: 30 West 34 ^thstr. Camera&Electronics; tel. [phone](62) Лучший шоппинг (одежда-обувь-аксессуары):Macy's: NY, Herald Square, 1 (пересечение с 34 Street). Daffy's: там же напротив.

American Apparel (183 Houston str., 212-598-4600)

Garment District: 34–40 sts. at 6 ^th-8 ^thaves, Midtown

Лучший бельевой шоппинг:

Agent Provocateur (133 Mercer str., 212-965-0229)

Wolford (122 Greene str., 212-343-0808)

Victoria's Secret (565 Broadway, 212-274-9519)

Рестораны, которые запомнятся вам надолго:

RussianSamovar: русская кухня, средний счет-$60 (256 West52 ^ndstr., tel.[phone])

TribecaGrill: авторская кухня, средний счет— $90 (375 Greenwichstr., tel. [phone])

SushiYasuda: японская кухня, средний счет — $110 (204 East43 ^rdstr., tel. [phone])

Nobu: японская авторская кухня, средний счет $100 (40 West57 ^thstr., tel. [phone])

NobuNextDoor: японская авторская кухня, средний счет $50 (105 Hudsonstr., tel. [phone])

Rent-a-car «New York on the Go» — офис аренды машин.

741 Broadway, tel. [phone]; www.RACNOW.com

Здесь не задорого можно получить напрокат симпатичную американку типа Chrysler Petite Cruiser или Chrysler С300. Если захотите арендовать кабриолет, имейте в виду: в США он называется convertible car— складная машина.

Глава 3