Органика дружит с химией
Локальные подкормки
Я живу в небольшом городе. В собственном доме. По профессии я детский врач, и понимаю, как важно питаться натуральными продуктами со своего участка.
Всегда имею землю у дома, люблю цветы, овощи, фрукты, все это выращиваю на своей земле.
За 40 лет огородничества я изучил и проверил на практике множество научных рекомендаций и секретов опытников.
Когда был моложе, то увлекался химическими удобрениями, гидропоникой, капельными подкормками, различными стимуляторами. Достиг многого. Занимал первые места на выставках садоводов со своими цветами и овощами.
Лет 15 назад отказался от всякой химии, стал фанатичным природником, признающим только органику, мульчу, отвергающего всякие плуги и лопаты.
Последние 5-7 лет стал мудрее, вернулся к изучению основ почвоведения, перечитал лекции Заварзина для студентов МГУ, разобрался с идеями Тарханова, Трапезникова, Кондакова. Нашел интересные работы Фани Юрьевны Гельцер, и понял, битвы «химиков» с «природниками» — это пустое. В основе заботы о плодородии должен быть уход за микромиром почвы. Важно научится понимать нюансы внесения удобрений, которые позволяют формировать эффективные цепочки микроорганизмов. Именно из таких цепочек образуются стабильные экосистемы, которые повышают иммунитет, урожайность и биологическую ценность культурных растений. И я стал нарабатывать опыт агротехники с учетом этого понимания.
Сейчас для меня органика, это не просто навоз или компост, это «манная каша» из питательных веществ, доступных растениям и живым организмам, обитающим в почве и на корнях растений.
И минеральные удобрения — это не «бочка Либиха с ее законами». Ведь она не учитывают роль корневых выделений растений, микромира ризосферы, перерабатывающего атмосферный азот и минералы. Бочка Либиха предполагает, что почва — инертный безжизненный субстрат.
В первую очередь я отказался от сплошного внесения минеральных удобрений. Вношу их локально, причем так, чтобы они не угнетали ризосферу, а стимулировали образование высосолевых корней, такие корни как раз и способны усиливать корневые выделения.
Затем я отказался от перекопки земли, заменив эту трудоемкую процедуру мульчированием. Причем почву мульчирую медленно разлагающейся углеродистой органикой, которая стимулирует образование обратных связей, симбионтные отношения между корнями и почвенной биотой, улучшает стабильность экосистемы почвы.
Для чего осенью я мульчирую грядки подстилочным навозом от коз и кроликов слоем не более 5 см.
Понятие «активная мульча» надуманный миф. Любая органика, внесенная в любом виде на любую глубину, лишь бы не глубже 20 см одинаково стимулирует размножение биоты и почвообразовательные процессы. Надо просто понимать, что хорошо перепревшая органика, несет больше готовых доступных солей для корней и меньше энергии целлюлозы для биоты. Она хороша для зелени, для редиса, например. Для сада, например малины, наоборот лучше грубая опилочная органика.
Под картофель весной без всякой перекопки рыхлю свои грядки миникультиватором или плоскорезом. На глубину не больше 5-10 см.
Затем я тяпкой делаю бороздки, лентами в две строчки, оставляя междурядья шириной до метра. В них вручную раскладываю клубни картофеля и засыпаю выдержанным в мешках соломистым навозом. В промежуток между лентами вношу локально мочевину не более 10 г. на погонный метр. Стараюсь высаживать картофель элитный, с ростками, обработанный фитоспорином (биофунгицид) и Рибавом (активирует деятельность ризосферных организмов). Такой картофель всходит быстрей сорняков.
Когда появятся всходы, рядки еще раз пропалываю и окучиваю. После двух окучиваний, над картофелем образуется 7-10 см почвы.
Мочевина в лентах дает стартовое питание кустам картофеля и он уже в июне, стоит густой стеной. Поэтому мне нетрудно плоскорезом подрезать редкие слабые сорняки среди кустов картофеля, а сорняки в широких междурядьях просто срезаю леской триммера. Причем скошенную зелень оставляю лежать в проходах, она защищает почву от высыхания, а разлагаясь, дает пищу полезным микроорганизмам.
К концу цветения в июле, от малых доз мочевины внесенных локально в почве ничего не остается, к наливу клубней работают только микроорганизмы ризосферы, давая клубням нужный калий и фосфор.
Если мульчировать грядки навозом несколько лет подряд, гумус в почве накапливается, картофель не нуждается в дополнительном внесении калия и фосфора. Если осваиваю малоплодородные, малогумусные почвы, в ленты картофеля стоит внести не мочевину, а готовое комплексное удобрение (для картофеля) лучше с гуматами. Типа ОМУ.
Еще и еще раз подчеркиваю: если почву не пахать глубоко несколько лет, а лишь культивировать поверхностно, если вы не отравили почву фосфором и другой «минералкой», а малые дозы азота внесли локально, и плюс к этому, если обработали картофель стимуляторами ризосферы, у вас с каждым годом идет накопление эффективной почвенной биоты, и в ризосфере быстро сформируется огромное количество бактерий и микрогрибов симбионтов. Картофель в таких условиях легко противостоит вредителям и болезням и даст рекордный урожай вкусных «без химии» клубней.
Томаты я выращиваю ради удовольствия, коллекционирования, постановки экспериментов, повода пообщаться с соседями. Причем томатов, мы едим много, часто прямо с куста, поэтому я экспериментирую только с «безвредной химией».
Основная проблема начинающих — это перекорм томатов азотом, что затягивает цветение, дает бурный рост пасынков и « вечнозеленые помидоры». На чистой органике, без подкормок фосфором, калием, магнием и кальцием — это бывает почти всегда. Поэтому я использую максимально безвредные минеральные удобрения. Это кальцийная селитра, калимаг, аммофос. А лучше AVA.
Томаты я выращиваю в открытом грунте, без особого ухода и пленки и они с середины июля радуют меня красными солнечными сладкими плодами. Всегда, в любой год.
Рассаду готовлю с таким расчетом, чтобы к высадке в грунт в начале июня она имела цветущую кисть и была закаленной, побывав несколько ночей на открытом воздухе.
Почва у дома на грядках у меня окультуренная, высокогумусная. Лопаты не знает много лет. Органики вношу много всякой под предшествующие овощи и цветы, но в основном осенью все свободные площади мульчирую доступным навозом. Не жалею, что вымоется и потеряет азот, почвенный комплекс основное перехватит.
Под томаты площадь разбиваю так же как и под картофель, две строчки томатов и широкое до 80 см междурядья. Понимая, что рядом с томатами много навоза не положишь, я делаю неглубокие канавки по центру междурядья и в них сыплю навоз, где–то до 2 ведер на погонный метр. Канавка отстоит в пределах 40-50 см от рассады, и когда корни к навозу подойдут, то он для них будет считаться внесенным локально, уже переработанным, и они возьмут не «избыточный аммиак», а именно то, что им нужно.
После высадки рассады я рядом с каждым кустом, отступая 5 см, делаю лунку и вношу по 1 ч. л помидорного ОМУ. Без преобладания фосфора и калия в таких локальных подкормках, коренастый куст с ранним цветением, не получить. Все рядки с томатами после посадки у меня мульчируются обычно старым полуперепревшим навозом (в котором более половины составляют опилки или солома). Если есть торф — то и торфом мульчирую. Поэтому в рыхлой, замульчированной, регулярно поливаемой почве воздушность всегда поддерживается, биота, сформированная и заботливо подкармливаемая в прошлые годы, эту почву структурирует и быстро формирует ризосферу, (так как азот в разброс по всей площади не вносится и азотофиксаторы не угнетаются). При поливе добавляю только гуматы и стимуляторы ризосферы.
С началом налива плодов по листве определяю визуально, нужно ли профилактически внести калий и магний в виде внекорневых подкормок, иногда калимаг вношу в бороздку рядом с корнями.
Если бы я делал подкормки растворами минеральных солей, поливая ими почву рядом с растением, или рассыпая равномерно по почве и прикапывая «минералку», я бы угнетал почвенную биоту, быстро бы насытил почвенный комплекс избытком фосфорных удобрений и часть микроэлементов необратимо связал, а часть вымыл бы в подпочву, этим бы нарушил связь растений с биотой через корневые выделения и наоборот, лишил бы свои растения гормонов и витаминов ризосферных микроорганизмов. И мои томаты стали бы без вкуса и без запаха, какими они бывают из «турецко–китайского» супермаркета.
А вот как внести локально минералку под салат, редис, ведь они посажены густо и растут всего 30-40 дней? Как их замульчировать органикой? Как сделать так, чтобы и под ними не убить, а сохранить биоту?
Продолжим разговор.
Салаты и редис я размещаю, как и томаты в две сдвоенные строчки с относительно широким междурядьем.
Разница лишь в том, что никакой навоз ни в строчки, ни в междурядья вносить не стоит, за 30 дней культура салата и редиса созреет, а биота к разложению навоза только приступит. На грядках с зеленными культурами я применяю исключительно компост, которым покрываю грядки перед посадкой, а междурядья тоже мульчирую, но уже грубой малоразложившейся органикой. Торф, как мульча в этом случае тоже неплох.
Подчеркну, важно иметь почву с готовыми, сформированными пищевыми цепочками микроорганизмов. Компост из компостных ям я не люблю применять под салатную зелень, в нем другая «гнилостная биота», и слишком много доступного нитратного азота. Поэтому я заранее формирую и всегда имею старые сорные кучи из листвы, сена и скошенной травы заросшие лебедой и другими широколиственными сорняками в уголках сада, которые не ворошу год, и отдельно имею рыхлый подстилочный навоз в мешках, который у меня пролежал год на почве в тенистых уголках сада и весь в ходах дождевых червей. По биологической ценности такая органика очень отличается от наших искусственных компостов, создаваемых в компостных ямах, которые не были пронизаны живыми корнями растений с эффективными ризосферными бактериями и грибами. Прошу на это обратить особое внимание.