Но главное в профилактике болезней — это то, что я раз в две недели опрыскиваю растения и почву аэрированным компостным настоем. Об этой технологии я писал в прошлой статье.
Посадки в апреле–мае и сентябре–октябре я прикрываю нетканым материалом на дугах. Продлеваю вегетацию до 6 месяцев. Обычно в таких условиях луковицы не имеют признаков грибковых болезней и в основном имеют 1 и 2 разбор. Многие осенью выбрасывают цветонос.
Подытожу. На детке, после обработки в перекиси водорода нет патогенов.
В почве, которую несколько лет не копали и не вносили под перекопку свежую органику, нет критической массы патогенных грибов на глубине корней, а преобладают аэробы сапрофиты. Много полезных нематод, червей, поедающих грибы и улучшающих структуру почвы.
Полуперепревший навоз, как мульча сверху, и внесенные локально на глубину минеральные удобрения в виде ОМУ, идеально подходит для сбалансированного питания капризных гладиолусов и не угнетают ризосферу растений.
Почва, пронизанная корнями укропа и других растений (если эти культуры не затеняют гладиолусы от солнца, регулярно подстригаются) не угнетают основную культуру. Наоборот, мощная ризосферная биота и корневые выделения сидератов полностью подавляют грибы — патогенны и насыщают почву доступными элементами питания. Да и запахи пряных трав отпугивают вредителей. Гладиолус крайне чувствителен к освещённости, поэтому для посадки выбирают открытое, солнечное место, не затенённое деревьями и постройками, но защищённое от господствующих ветров. Сильная освещённость способствует более раннему и полноценному вызреванию луковицы, увеличивает устойчивость к заболеваниям.
Очень трудно бывает удержаться, чтобы не опрыскать растения стимуляторами роста или подкормить рекомендованными минеральными удобрениями. Но я помню, в почве с ненарушенной симбионтной микробиотой, всего в достатке. Локально внесенная минералка, окружена высокосолевыми корнями и кормит растения не по нашему разумению, а по потребности. Ризосфера дает стимуляторов и гормонов в оптимальных количествах, в нужные сроки по запросу растения и оберегает их от болезней. Наша задача следить за качеством вносимой органики — мульчи, обеспечить водой, светом и теплом. Любое вмешательство только вредит.
А вот на следующий год у меня будет большая творческая работа. Оценить цветение. Выбрать то, что лучше растёт в моем климате, не болеет и нравится членам семьи. А женщины к цветам привередливы.
Маленькая ремарка. Все сорта имеют разное количество детки. Поэтому когда я беру смесь детки от одного садовода — получаю не много разных сортов, а только самые «деточные». Хорошие сорта в смеси быстро теряются. Поэтому надо брать понемногу, но от нескольких человек. Но не надо брать гладиолусы от случайных людей, особенно старые сорта, которым много лет, и они на 100% поражены вирусами и болезнями, да и по фактуре неинтересны.
Осенью свой опыт выложу на фото и видео.
источник:http://sadisibiri.ru/gladiolus-bolezni-borba.html
Виноград: агротехника почвы для Нечерноземья
О винограде написано много статей и книг, однако детально агротехника проработана для южных зон. Здесь им занимаются много тысячелетий. С литературой об агротехнике винограда на юге и сталкивается начинающий садовод.
Для Сибири и Нечерноземья — литературы по винограду мало, рекомендации противоречивы, опыт удачливых садоводов, достигших успехов на севере, теряется в массе рекламной литературы, предлагающей чудо новинки по коммерческим ценам. Поэтому попытаюсь рассказать о своем опыте без прикрас, так как я не рекламирую виноград, не распространяю черенки и отношусь к нему на равных, так же как к любимым мной яблоням, грушам, смородине, крыжовнику, малине, томатам, землянике, картофелю и еще сотням культур моего сада.
Садом занимаюсь 40 лет. Виноградом 30 лет. Испытал большинство основных модных сортов, рекомендованных для Севера, и сейчас оставил несколько самых неприхотливых беспроблемных сортов, которые полностью обеспечивают мою семью в августе — сентябре десертными вкусными ягодами, и которые растут сами по себе, без сложных сооружение и без трудоемкой агротехники.
Сад мой на востоке Новгородской области. До Вологды ближе, чем до Москвы. Лето чаще сырое, прохладное, с пиками июльской жары до +35°. Зима с бесконечными оттепелями, но и морозами за -35° — раз в 5 лет. Но сад плодоносит регулярно, виноград, чуть больше десятка кустов, посаженый у южной стороны дома в две шпалеры, ежегодно собираю вёдрами, томаты всегда вызревают под солнцем на грядках без укрытия.
В чем уникальность моего опыта? В том, что мы все годы держим животных. У нас много органики, и я научился её правильно применять. Свой опыт локального внесения органики и минералки я описал в сотнях публикаций в журналах и газетах по садовой тематике. (Они есть на этом сайте — автор сайта).
С появлением новых зимостойких, устойчивых и сверхранних сортов любительское виноградарство значительно продвинулось к северу. Межвидовые гибриды третьего и четвертого поколений с повышенной комплексной устойчивостью имеют великолепные качества ягод и при короткой обрезке дают ежегодно высокие урожаи даже в условиях низкой среднесуточной температуры 15-18 °C в течение 90-100 дней вегетации. При желании любой садовод может не приобретать у соседей случайные старые сорта селекции времен Мичурина, а приобрести такие новые межвидовые гибриды и если чуть позаботится о них, они до широты Вологды порадуют его крупными десертными ягодами.
Мы принципиально отличаемся от южан. В нашей северной зоне болезней и вредителей винограда нет, поэтому отпадает надобность в применении пестицидов.
Важным фактором также является длительность солнечного сияния, которое в период активной фазы вегетации винограда в Смоленске составляет 2015 часов, (в Новгороде еще больше) в то время, как на Кубани — всего 1625 часов (на 5 часов в сутки меньше). Этот показатель в первую очередь способствует повышению сахаристости и урожайности.
Но не все понимают, что для выращивания винограда в Нечерноземье, да и в Сибири самая главная задача — это увеличение хотя бы на несколько градусов температуры почвы в корнеобитаемом слое. Дело в том, что в период вегетации температура почвы в корнеобитаемом слое намного ниже температуры воздуха. Эта разница сохраняется длительное время. Виноградная лоза при таких условиях интенсивно растет, удлиняются междоузлия, отсутствует закладка плодовых почек, задерживается вызревание побегов, несмотря на достаточную температуру воздуха. Как следствие таких дисбалансов, за длинную зимовку лоза выпревает.
На Юге виноград растет часто на бедной органикой плотной каменистой почве. Корни там не страдают от холода. Такой проблемы нет.
Поэтому все статьи опытных виноградарей юга рекомендуют северянам заботится в основном о лозе — повышать сумму активных температур для лозы.
Рекомендации известны:
— выбрать участок с южным склоном; а в саду лучше с южной стороны строений.
— избегать участков с близким залеганием грунтовых вод, а также с застоем талой и дождевой воды;
— сажать виноград через 1,5 м на гряды высотой 30 см, шириной 1 м;
— располагать гряды с запада на восток;
— шпалеру над грядами, состоящую из четырех проволок на высоте 60 + 40 + 40 + 40 см, располагать с легким наклоном на юг при расстоянии 2,5 м между шпалерами;
— исключить затенение гряд;
— желательно утеплить гряду нетканым материалом.
Все эти рекомендации для севера разумны и с ними можно согласиться.
Однако «для почвы» рекомендации очень странные, умозрительные, с которыми я в корне не согласен, например такие:
— уложить под грядами на глубине 60 см теплоизоляцию из отходов стружки, обрезки досок и бревен, хвороста, соломы и пр.;
— уплотнить почву гряд, исключить рыхление;
— регулярно удалять (выдергивать) сорняки, для глубинного прогрева на расстоянии 0,5 м от куста в гряды вкапывать бутылки вниз горлышком, вверх донцем, направленным на полуденное солнце;
— исключить поверхностный полив. Полив проводят тёплой водой в дренажные колодцы, расположенные между кустами;
И другие подобные очень затратные рекомендации.
Кто прочитал мои предыдущие статьи, уже поняли, я категорически за органику на влажном севере, хотя и понимаю, почему южане боятся органики под виноград.
Для меня органика — это не просто навоз или компост. Я не смотрю на органику, как на «манную кашу» из доступных для растения питательных веществ. Важно понять то, что органика — это, прежде всего, и энергия углеродистых соединений для почвенной биоты. Еще важнее научится понимать такие нюансы её внесения, которые из года в год позволяют формировать эффективные цепочки эффективных микроорганизмов, которые складываются в стабильные экосистемы, легко включающиеся в симбионтные отношения с нашими культурными растениями, повышают их иммунитет, урожайность и, что первостепенно, биологическую ценность. Тогда почва будет всегда очень тёплой, воздушной и влажной, мелкопористой, т. е. станет раем для мелких всасывающих корешков растений.
Ямы и траншеи ни под виноград, ни под яблони не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшой слой «почвы с гумусом», (если почва совсем неокультуренная) и посадить, лучше весной, приобретенный молодой саженец винограда … (Черенки укореняю сам).
Главное первый месяц не кормить, а поливать. Замульчировать любой мульчёй. А через месяц замульчировать уже перепревшим навозом, немного. В качестве начальной затравки для биоты и для стимуляции формирования ризосферы. На навоз положить сухую солому или старые опилки, но тонким слоем, не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу естественным образом.
Не надо торопить события, не надо поливать молодой саженец «органоминеральными растворами»: этим мы его избалуем и можем задержать развитие ризосферной биоты.