Одновременно я всегда использую полив стимуляторами ризосферы. Любыми, типа Рибав или НВ 101 (см. мою статью на эту тему). Питания из внесенного навоза, и перегноя на первый год с лихвой хватит. Главное, не пересушить корни. Главное, чтоб «лебеда и крапива» не выросли выше саженца и его не заглушили.
Осенью в двух местах, отступая от стволика на 10-15 см, я делаю лунки глубиной около 15-20 см и вношу по 1 чайной ложке мочевины. (На 3-5-летний саженец и по 1 столовой ложке можно). Передозировать мочевиной внесённой локально трудно. Не нужна точность.
Я ЛЮБОЙ СВОЙ САД не перекапываю, а сорняки регулярно скашиваю триммером. «Держу под лугом» и скошенную траву оставляю в саду. От этой травы и калия и фосфора в почве всегда хватать будет. Никакой нитрофоски не нужно. Только мочевина под кустами строго локально осенью в лунки до 20 г. м кв.И растениям этого с избытком хватит, чтобы уйти в зиму с «достатком сахаров в древесине».
Огромный опыт учёных садоводов показал, рост, и здоровье деревьев стимулирует только азотные удобрения. А внесение фосфора и калия может приводить даже к их угнетению. Но это касается «сада под лугом, а не под пахотой».
Итак, органику я вношу любую! Но всегда отступив от корневой шейки, и навоз вношу не более ведра на 1 м кв. в год. Его лучше прикрыть опилками или скошенной травой. Но опилок тоже не более ведра в год, иначе почвенная биота ни навоз, ни опилки не переработает, Можно растения отравить и азотом из навоза и «кислотностью» из опилок.
Через 5 лет черви этот навоз на глубину до 30 см вглубь равномерно растаскивают, не нарушая почвенной структуры, а создавая её. Главное органику вносить регулярно! Немного! Поверхностно! Без перекопки!
На такой энергетической подкормке в почве возникнет небывалое разнообразие жизни, возникнет естественная устойчивая экосистема, комфортная для корней.
Не слушайте тех, кто говорит, что корни вглубь не пойдут, а все будут под поверхностной мульчёй. На моем винограде толстый корень идёт вглубь более метра. Он нужен на случай засухи. А мочковатые корни с микоризой и ризосферными азотофиксаторами оплетают кучи навоза с опилками снизу, высокосолевые корни оплетают очаги азотистой минералки в глубине и накапливают сахара в листве и запасы в древесине. С такими запасами, складами питания никакие природные катаклизмы винограду не страшны. Посмотрите фото интересных сортов этого года.
Так выглядит сдвоенная шпалера в начале июня. Междурядья замульчированы старым сеном с навозом.
А это вид через месяц в конце июля. Все в завязях. На переднем плане трава–сидерат Мальва Мелюка, дает за сезон при 3‑х скашиваниях 10 кг/кв. м высокобелковой мульчи, 25% протеина.
Так этот же виноград сорта Зилга выглядит ещё через месяц, в середине августа.
Или так очень ранний сорт Муромец выглядит в августе
А это шедевр по вкусу в моем саду. Сорт Августин (Плевен устойчивый) считаю наиболее интересным для севера Нечерноземья, да и для других регионов. Сорт — мечта для дачника! Минимум усилий — максимум отдачи. Не болеет (у меня за 20 лет ни одного пораженного листочка), рост сильный, укоренение отличное. Пасынков практически нет, морозоустойчивость и зимостойкость хорошие. Клещом не повреждается, осы и муравьи — редкость. Гроздь — эталон для еды: 500-700 г, сел и съел! Красота!
источник:http://sadisibiri.ru/raspopov-vine.html
Колонновидные яблони в моём саду
К выращиванию колонновидных яблонь я приступал несколько раз, получилось не с первого раза.
Впервые колонновидные яблони я приобрел лет 15 назад. Это были случайно купленные в питомнике сорта: Таскан, Останкино и Колонновидная райка.
Опыта аготехники не имел и сразу допустил главную ошибку. Посадил у дома, на хорошо унавоженной земле. И они бурно пошли в рост. Вначале везло с зимами и через год получил первый урожай. Вкусом плодов мне понравился. Таскан ведь родом из Англии. Но в последующие годы эти первые сорта — колонны меня сильно разочаровали. В любое лето, и теплое и холодное все 15 последующих лет, побеги имели затяжной рост, верхушечная почка никогда не вызревала, и зимой подмерзала. А так как за эти годы зимы с температурами до 35° мороза были более 5 раз, то и древесина подмерзала от 1 до 3 баллов.
Сейчас 15 летние колонны представляют печальное зрелище, уродливые деревца с обширными ранами от морозобоин и многочисленными побегами восстановления на которых только раз в 2-3 года бывает много вкусных яблок. Однако, ни одно из этих деревьев не похоже на стройный выставочный колонн. Но первый отрицательный опыт пошёл мне на пользу.
Я изучил всё, что известно о колоннах, разобрался в ошибках, которые допускают садоводы, и в 2003-4 гг. заложил на новом месте новый сад из колонновидных яблонь. Сад большой, колонн в нём много сотен, сорта разные, способы прививки разные, агротехника разная. В целом, а прошло уже 8 лет, садом я доволен. Уже на 3 год от посадки, получаю приличные урожаи. Деревца карликовые, здоровые без заметных подмерзаний, все в кольчатках, с ежегодным обильным цветением и плодоношением, посажены стройными рядами через 1,5 метра и по 0,5 м. между деревьями.
Расскажу об этом опыте по порядку. Чтобы не повторять типичную ошибку садоводов, саженцы колонновидных яблонь старых, зачастую случайных нерайонированных сортов, я на рынках больше не покупал, а в 2003 г. приехал в Бирюлево, встретился лично с В. В. Кичиной и приобрёл у него черенки последних новинок (3‑я генерация. В основном с генами зимостойкой яблони Брусничное). Сорта следующие:
— Валюта — 355/37 — зимний,
— Президент — 385/250 — позднелетний,
— Диалог — 330/43 — раннелетний,
— Икша — 330/43 — летний,
— 310/3 — осенний (Триумф),
— 368/139 — осенний (Васюган),
— 376/106 — осенний (Червонец),
— осенний (Малюха),
— 268/11 — позднелетний (Медок),
— 385/342 — летний.
Черенки этих, наиболее зимостойких новинок от Кичины В. В. прививал в крону старых яблонь в саду, размножал и ежегодно делал зимнюю прививку на однолетки Антоновки, на полукарликовые подвои Быстрецовского и Чулановки, и как контроль, прививал сразу в сад на семенные саженцы (выращенные в саду из семечка без пересадки, так называемый монастырский метод). Всего за это время привито и высажено до тысячи колон.
Новый сад — около 0.4 га. Разбит на пустыре, южный склон у озера. Забегая вперед, скажу главное. Сорта Васюган, Диалог и Президент показали максимальную зимостойкость. Более 1 балла не подмерзали (верхняя почка слегка подмерзала первые 2 года, до вступления в плодоношение). Плодоносить начали с 2-4 года и выжили все. Урожайность — выше ожидаемой. Вкус меня и внуков устроил. Валюта, Червонец — вымерзли под корень. Остальные сорта в суровые зимы подмерзали, но живы.
Из литературы известно, что на сильнорослых подвоях и дичках колонновидные яблони поздно вступают в плодоношение, и что без обильных подкормок азотом не растут и не плодоносят. Но это не всегда так. Не о колоннах в целом надо вести речь, а о конкретном сорте и его сочетаемости с подвоем, с поправкой на влияния зоны и агротехники.
Примеры: колонна Триумф (310/3 — осенний), изумительная ярко окрашенная очень вкусная новинка. Привитый на полукарлике с 3 года радует меня плодами. Рядом, он же привитый на семенном подвое Антоновки, за 5 лет вырос более 2 метров и не цвёл. Но это в саду у дома, в городе, где потеплее. Земля в этом саду огородная, богатая гумусом, на ней колонны жируют. Иногда дают приросты более метра. Поэтому здесь, большинство колонн, подмерзает сильней, чем в новом саду с бедной почвой. В новом саду на пустыре, на склоне, другая картина.
Саженцы от зимней прививки на сеянец Антоновки растут все по–разному. К 5 году есть 40 см. высотой, но есть и по 2 м. На карликовых подвоях (их не много) все строгие карлики, цвели такие карлики очень обильно со 2-3 года, и почти все сорта. На сеянцах Антоновки первые 5 лет часть сортов не зацвели, а вот сорта Президент, Диалог и Васюган, их у меня в саду почти 70% вступили в плодоношения с 3 года практически в 100% прививок. На разных семенных подвоях. И все по виду карлики.
Главный вывод, который я сделал — для колонновидного сада нельзя использовать обычную агротехнику, как в высокорослом саду.
Как рекомендуют старые учебники? — Вначале надо хорошо заправить минералкой и органикой, затем перепахать весь участок. Надо выкопать и заправить удобрениями посадочные ямы. Ежегодно вносить комплексные удобрения вразброс под перекопку и т. д. Сейчас я твёрдо уверен, надо делать всё наоборот.
У колонн есть основное отличие от высокорослых яблонь. Яблони высокорослые можно исправить обрезкой. Колонны — если они растут в один ствол — не обрежешь. Не исправишь. Поэтому ошибки надо ждать с двух сторон.
Если почва бедная, и будет мало питания, или нет полива, засуха, частые другие стрессы — плодушки не завяжутся. А завязавшиеся погибнут. А плодовые образования — главное преимущество колонн — сортов кольчаточников. Ствол оголится и урожая обещанного не будет.
А переудобренные посадочные ямы ещё хуже, возникает перекорм, из–за несбалансированного питания жировые побеги не образуют плодушек, позднее вступают в плодоношение, гибнут в морозные зимы.
Выход мной был найден в локальном питании сада, в локальных подкормках. Эта тема новая, интересная. Многие садоводы до конца её не понимают, не верят в такой способ. У меня не было возможности взять хорошую землю для сада. Предложили бросовый участок. Расположение хорошая, но почва очень бедная — песок без гумуса. Земля, на которой разбил сад колонн, была 5 лет назад брошена местными жителями, так как на этом песке перестала расти даже картошка.
Я посадочных ям не копал, а сразу в бедную почву высаживал саженцы с закрытой корневой системой (часть сада, как писал, засеял стратифицированными семенами Антоновки и сделал прививку через год). Затем рядом с саженцем сверху на землю выкладывал холмиками по полведра перепревшего навоза. Мульчировал остальную землю перепревшими опилками и старым сеном. И внёс под каждый саженец столовую ложку комплексных удобрений в лунку сделанную ломиком. Ещё раз подчеркну важный агротехнический приём. Органику и минеральные удобрения не вносил равномерно в посадочную яму. Не разбрасывал по всему периметру кроны, а вносил локально. Органику сверху холмиком, минералку в лунку на глубину 20 см. Все последующие годы междурядья мульчировал старыми опилками с навозом и хорошо их просыпал доломитовой мукой, а в первые годы для роста злаков (как сидеритов в междурядье) ранним летом в дождь разбрасывал мочевину.