Для окрашивания стальной кровли из черного металла используйте масляные краски, приготовленные на натуральной олифе, а также нитроэмали.
Перед окрашиванием щели у воротников труб, различные неровности и изъяны, стыки лежачих фальцев тщательно зашпатлюйте. Затем всю поверхность кровли загрунтуйте железным суриком на олифе или нитрогрунтовкой.
Кровлю из оцинкованной стали в течение первых 10 лет можно не красить, покрыв ее внутреннюю поверхность горячей олифой.
Волнистые и плоские асбестоцементные кровли окрасьте нитроэмалями, масляными или перхлорвиниловыми красками, но в отличие от стальной кровли, выбор цвета должен быть сделан в пользу более спокойного.
В деревянных кровлях желательно сохранить естественную фактуру и цвет материала. От атмосферных воздействий их можно защитить слоем олифы или морозостойкого лака.
Выполнение кровельных работ в зимнее время
Кровельные работы в зимнее время можно выполнять только при температуре не ниже –20° С. Очищенное от снега и льда основание просушите и прогрейте до температуры 5° С.
Рулонные материалы сначала подержите в теплом помещении и настелите вдоль ската, независимо от уклона кровли, только в один слой. Последующие слои приклеивайте с наступлением тепла, после проверки общего состояния кровли. Горячую и холодную мастики приготовьте в помещении и подайте к месту работ при температуре не ниже 180° С (горячая) и 70° С (холодная).
Кровли из асбестоцементных листов, металлические и деревянные можно устанавливать в любое время года. Все подготовительные работы выполняйте в помещении, промазку швов изнутри чердака осуществляйте только при теплой погоде: весной или летом.
Ремонт кровли
В процессе эксплуатации часто приходится ремонтировать кровлю, заменять отдельные ее участки, а порой и все покрытие. В этой главе вы узнаете о том, как нужно проводить ремонт кровли из различных материалов.
Стальное покрытие
Причиной наиболее частых повреждений стальной кровли является механическое воздействие на нее при очистке крыши от снега и льда. Неосторожные движения могут привести к царапинам, пробоинам, выскакиванию гвоздей и крепежных зажимов. В образовавшиеся отверстия проникает влага, нарушается температурный режим в чердачном помещении. Все это заканчивается коррозией стального листа. А поскольку толщина листа небольшая, то уже через год он приходит в полную непригодность.
Нарушить целостность кровельного покрытия может также раскрытие фальцев, трещины по линиям их сгиба, повреждения желобов, воронок, водосточных труб и лотков.
Устранить вышеперечисленные дефекты можно следующим образом. Раскрытые стоячие фальцы надо еще раз обжать, а лежачие прижать и промазать суриковой замазкой, которая готовится из 2 частей олифы, 1 части тертого сурика, 2 частей тертых белил и 4 частей мела. Но предварительно поврежденный участок необходимо покрыть олифой или жидкой краской.
Поврежденные участки желобов необходимо удалить и поставить заплаты, соединив листы двойными лежачими фальцами. Места соединения промазать суриковой замазкой.
Небольшие пробоины (до 3 мм) заделываются суриковой замазкой, а пробоины побольше (свыше 3 мм) – паклей, очесом войлока или мешковиной, наложенной на густотертую масляную краску.
На пробоину до 140 мм можно наложить заплату из рубероида на нефте-битумной мастике, так чтобы она перекрывала поврежденный участок на 100–120 мм с каждой стороны. Предварительно сталь вокруг отверстия надо очистить от грязи и ржавчины, просушить и окрасить олифой или мастикой.
На большие пробоины можно поставить заплату из кровельной стали на всю ширину листа или между двумя соседними стоячими фальцами по линии обрешетки, так чтобы новый стык приходился на жесткое основание, а не между обрешетками. На заплатном листе загните кромки для лежачих и стоячих фальцев, затем поставьте его на место пробоины, соедините сначала с лежачими фальцами покрытия, затем со стоячими и загните стоячие фальцы.
Если поврежден целый лист, то его надо удалить и заменить на новый. Новый лист соедините с соседними одиночными или двойными лежачими фальцами. Места соединения промажьте суриковой замазкой.
Поврежденный лист настенного желоба удалите. Вместо него установите новый, который соедините с рядовым покрытием двойным лежачим фальцем.
Для ремонта кровли можно использовать как новые стальные листы, так и бывшие в употреблении. Старые надо предварительно обрезать по размеру, хорошо очистить, а с новых удалить смазку. И новые и старые листы с обеих сторон покройте олифой.
Если требуется заменить все покрытие, старое кровлю надо снимать постепенно, по частям, чтобы в чердачное помещение через открытые участки не попала влага. На всех листах загните гребни и соберите из них картины (2 и более листа, соединенных по короткой стороне). Иногда картины делают в длину ската, тогда на крыше достаточно только соединить их длинные стороны стоячим одиночным или двойным фальцем.
Чтобы предохранить покрытие от губительного действия конденсата, скапливающегося на нем со стороны чердака, покройте внутреннюю сторону картины 1–2 слоями краски и хорошо высушите. Также хорошей просушки требуют бруски и доски, идущие на обрешетку. Ведь зачастую крыша начинает разрушаться именно с внутренней стороны.
К обрешетке листы крепите кляммерами из оцинкованной кровельной стали, а карнизный край кровли прибивайте Т-образными костылями.
Готовую кровлю очистите жесткой щеткой или шпателем, зашкурьте, обметите мягкой щеткой или веником и покройте слоем краски.
После этого крышу надо тщательно осмотреть. Делать это лучше вдвоем: один осматривает крышу снаружи, а другой – изнутри. В яркий солнечный день с чердака очень хорошо видны даже самые небольшие трещинки и пробоины. При их обнаружении тот, кто находится на чердаке, с по-мощью палки подает сигнал своему напарнику на крыше, последний отмечает мелом места повреждений.
После этого небольшие трещины на фальцах и покрытии заделайте суриковой замазкой. На фальцах замазку тщательно размажьте, а ее излишки удалите ножом, а на покрытии на нее наложите заплатку из плотной ткани, парусины, мешковины или брезента, которую потом закрасьте.
Желательно предварительно заплатку пропитать олифой или подержать несколько минут в смеси из тертого железного или свинцового сурика и натуральной олифы. При наложении хорошо отжатую заплатку надо сильно прижать и разгладить рукой или шпателем.
Через неделю, после того как заплатки просохнут, крышу обметите и по-красьте.
Если вы обнаружили ржавчину на кровле со стороны чердака (для этого достаточно провести по ней белой тряпочкой), то место повреждения необходимо очистить жесткой щеткой и покрыть 2–3 слоями краски.
После заделывания всех трещин, пробоин, устранения прочих дефектов можно приступать к покраске кровли.
Очень внимательно надо отнестись к выбору краски и ее подготовке, т. к. при высыхании она должна обеспечить блестящую гладкую поверхность, на которой бы не задерживалась пыль и разный мусор. Готовить краску лучше на натуральной олифе.
Отрицательно повлиять на качество тертой краски может использование крупномолотого пигмента или сухой краски, смешанной с олифой вручную, без применения специальных машин.
Покраску кровли производите при помощи большой маховой кисти. Краску наносите тонким равномерным слоем сначала на свес крыши, а затем такими же ровными полосами – от конька в сторону свеса.
Водосточные трубы надо снять, очистить, особенно изнутри, 2–3 раза покрасить, всякий раз хорошо просушивая каждый слой.
Если после высыхания краска сморщилась и потрескалась, значит, она была нанесена слишком толстым слоем. В трещинах будет задерживаться влага, которая приведет к повреждению стали. Если же на поверхности высохшей краски образовались пузыри, то кровля была недостаточно просушена после первого окрашивания или плохо очищена от грязи и копоти.
Преобразователи ржавчины
Для очистки стального покрытия или подготовки его под окраску используются преобразователи ржавчины, действие которых основано на взаимодействии его компонентов с ржавчиной, приводящем к образованию защитного фосфатного слоя. Наносятся преобразователи кистью или пульверизатором на поверхность, предварительно очищенную от наслоения ржавчины. В продаже имеется несколько видов таких препаратов: «Русас», «Антикор», «Преобразователь ржавчины» и др.
Покрытие из асбестоцементных листов
Перед ремонтом кровли надо тщательно проверить листы, выбрать целые, обрезать у них углы и пометить краской пониженные волны.
Затем необходимо расчистить территорию вокруг строения, проверить деревянные детали крыши на прочность и сделать ходовые мостики. Их изготовьте из двух досок толщиной 25–30 мм, по всей длине набейте поперечные планки. С одного края досок прибейте два крюка или поперечную доску, с помощью которых они крепятся за конек. Ремонт производите с доски, положенной поперек мостков.
Если целый лист пришел в негодность, его надо заменить новым. Для этого сначала следует приподнять гвозди или шурупы соседних листов на 15–20 мм, а если крепление произведено по первой волне, то и совсем вынуть. Извлекать или приподнимать гвозди лучше всего гвоздодером, подложив под него тонкую доску.
Устанавливать новый лист надо вдвоем: один приподнимает соседние листы, а другой кладет новый лист на перекрываемую кромку соседнего и пододвигает его к коньку. Крепится новый лист так же, как старый.
Небольшие отверстия заделайте обыкновенной меловой замазкой или битумной мастикой. На более крупные поставьте заплатки из плотной ткани или брезента (см. предыдущий раздел). Заплатка должна перекрывать поврежденный участок на 80–100 мм с каждой стороны, а последующее закрашивание – на 140–150 мм.
Пробоины можно замазать раствором цемента в соотношении 1 : 1. Нанесенный слой цемента загладьте, просушите, загрунтуйте и покройте краской.
Чтобы продлить срок службы старой крыши, ее надо очистить от грязи и лишайников и 2 раза покрыть масляной краской, хорошо просушивая каждый слой.
Деревянное покрытие
Для ремонта деревянной кровли применяются фрезерованные доски из хвойных пород дерева толщиной 20–25 мм с выбранными пазами для стока воды.
Чаще всего требуется заменить доску, сгнившую в результате неплотного прилегания досок друг к другу. В таком случае, если покрытие выполнено вразбежку вдоль ската, просачивающаяся атмосферная вода наносит вред сразу трем доскам: верхней и двум нижним.
Новую доску следует установить строго на место старой с соблюдением шага укладки.
Не рекомендуется ремонтировать загнившую доску с использованием вставок из новой древесины (врезок, заплаток и т. д.), т. к. срок службы их очень короток.
Загнивший подстропильный брус необходимо полностью заменить на новый с точным соблюдением размеров и местоположения врубок для концов стропильных ног.
Если крыша провисла из-за подгнивших стропил, то ее надо сначала выровнять с помощью домкрата или стоек с клиньями. Затем под стропила необходимо установить подкосы, соединив их скобами со стропильной ногой. Загнившие стропила можно не менять, а усилить деревянными накладками, прикрепив их болтами.
Во избежание неприятностей следует регулярно проверять состояние чердачных перекрытий. Для этого их надо простукивать обухом топора: если звук глухой, то балка требует ремонта или замены. Как правило, у балок в первую очередь загнивают концы, вделанные в стены. При обнаружении поврежденной балки ее необходимо усилить с обеих сторон досками или брусом, предварительно обработав их антисептиком. Накладки сделайте того же сечения, что и балка, но длиннее загнившей части в 2 раза. Прикрепите их с помощью болтов.
Для изготовления новой балки используется цельная и клееная древесина хвойных пород, а для изготовления черепных брусков – осина и ольха.
Черепные бруски выпиливаются из пиломатериалов точно по размерам старых брусков (для этого удобнее пользоваться заготовленными шаблонами) и прибиваются к балке гвоздями размером 4 х 100 мм. При этом располагать их необходимо строго по середине черепного бруска и следить за тем, чтобы гвозди, проходя через брусок, попадали в древесину балки.
Иногда прохудившаяся крыша бывает причиной повреждения и даже разрушения щитов и панелей перекрытия. Если в результате этого приходится полностью менять перекрытие, то сначала необходимо снять утеплительный слой, разобрать щиты или панели, вынуть из гнезд разрушенные балки, все это очистить от грязи и пыли и проверить разбивку осей балок и горизонтальность опор.
Перед заменой концы новых балок необходимо обработать антисептиком или покрыть их смолой или битумом и обернуть двумя слоями толя или рубероида.
Если деревянные балки выполнены из сырой древесины, то при их установке гнезда не заделывайте, а оставьте открытыми.
В каркасных и панельных домах балки устанавливаются на верхнюю обвязку стен, в деревянных рубленых домах – на наружные стены и врубаются между верхними венцами сковороднем. Для того чтобы увеличить воздушную прослойку между концом балки и стеной, способствующей лучшему испарению влаги с торцов, концы балок нужно срезать на ус.
Сначала разместите крайние балки, проверьте правильность их установки, а затем по порядку, параллельно друг другу – все остальные. После того как с помощью уровня будет проверена горизонтальность установки, закрепите балки гвоздями, уложите на них щиты перекрытия, а поверх – слой рубероида и слой утеплителя.
При ремонте панельных перекрытий сначала соберите рамы, к которым затем при помощи клея и гвоздей крепятся плиты. Конец готовой панели (длиной не менее 60 мм) обработайте антисептической пастой, а на стену, в место ее установки, положите два слоя рубероида на битумной мастике. Панели установите на балки строго параллельно друг другу и скрепите между собой гвоздями, которые забейте по вкладышам, закрывающим швы. На панели положите слой утеплителя, старого или нового.
В деревянных постройках в качестве утеплителя можно использовать мелкий каменноугольный шлак или котельные шлаки, засыпав им и перекрытие слоем 100–150 мм. По периметру перекрытия дополнительно с небольшим уклоном насыпьте полосу из шлака шириной 1 м и толщиной 300–400 мм. Для этого шлак в течение нескольких месяцев нужно выдержать на воздухе, пока не исчезнет серный запах, и просушить, а котельный шлак при этом необходимо поливать водой из лейки.
Деревянные элементы кровли могут быть поражены личинками жука-точильщика. О наличии вредителя говорят многочисленные отверстия с беловатой пылью по краям. Избавиться от него бывает очень трудно и иногда приходится потратить на это несколько лет. Самым эффективным средством борьбы с жуком-точильщиком являются антисептики, которые можно приготовить и в домашних условиях.
Первый способ: берутся 1 часть керосина и 1 часть скипидара (неочищенного), хорошо перемешиваются и взбалтываются.
Второй способ: 1 часть гексахлорана растворяется в 99 частях керосина, скипидара, солярки или вазелинового масла. Смесь хорошо перемешивается, заливается в посуду с плотной крышкой и настаивается в течение недели.
Третий способ: насыпать 1 кг купороса в стеклянную или деревянную посуду и залить его 9 л воды. Раствор хорошо перемешать.
В качестве антисептиков можно также использовать нитрокраску или ацетон.
Летние отверстия, проделанные жучками, очистите от древесной муки с помощью стальной проволоки с петелькой или крючком на конце и в них под давлением спринцовкой влейте антисептик.
Деревянные элементы, пораженные грибком, можно обработать раствором поваренной соли и борной кислоты. Для этого надо взять 950 г поваренной соли и 50 г борной кислоты, смесь тщательно перемешать, залить 5 л кипятка и с помощью губки или кисти нанести на деревянную поверх-ность. Обработку повторите 4–5 раз до полного исчезновения грибка.