• высокая теплопроводность каркасных стен. Это утверждение бытует с давних времен, когда выбор материалов для теплоизоляции был значительно ограничен. Применение современных утеплителей сводит и этот «недостаток» практически к нулю. Более того, каркасный дом по теплосбережению не отличается от рубленого и превосходит кирпичный и панельный;
• низкий уровень звукоизоляции. По этому параметру каркасные дома уступают рубленым и кирпичным вследствие того, что имеют полые стены, которые плохо поглощают шумы. Но в таких случаях требуется применение современных звукоизоляционных материалов и технологий;
• повышенная пожароопасность. Как и другие деревянные дома, каркасные имеют такой недостаток, но он благодаря обработке антипиренами может быть в значительной степени снижен;
• повреждение грызунами, которые поселяются в полых стенах. И для этого имеются средства защиты, в частности минераловатные плиты, используемые в качестве утеплителя. Грызуны их не любят.
Таким образом, сравнив преимущества, которые дает каркасное строительство, с его недостатками (как вполне обоснованными, так и утратившими актуальность), можно сделать однозначный вывод: благодаря новейшим технологиям и современным строительным материалам каркасное домостроение имеет несомненные перспективы, особенно когда речь идет о небольших дачных домах.
Останавливая свой выбор на каркасном строительстве, надо понимать, что оно осуществляется по различным технологиям.
1. Каркасно-щитовая , к которой относятся:
• канадская технология «Платформа», при которой щиты, изготовленные в условиях производства или непосредственно на стройплощадке, устанавливают на сооруженную из лаг платформу. Для чего в щитах предусмотрены пазы, которыми они вставляются на гребень платформы. Конструкцию скрепляет верхняя обвязка. После этого монтируют крышу, утепляют стены, устанавливают дверные и оконные блоки, производят внутреннюю и наружную отделку;
• канадская система строительства из SIP-панелей (правильнее было бы назвать ее американской, поскольку первая SIP-панель была изготовлена в США). О том, что собой представляют данные панели, мы уже говорили, поэтому к сказанному добавим, что из них собирают не только стены, но и потолочные перекрытия;
• немецкая технология, при которой применяют стеновые щиты, выполненные исключительно на заводе. В них сразу закладывают коммуникации и утеплитель, вставляют оконные блоки. Щиты скрепляют так же, как было описано выше.
Для представленных технологий характерны общие отрицательные черты: неподконтрольность процесса изготовления щитов, невозможность сборки без применения специальной техники и др.
2. Каркасно-рамочная технология:
• фахверковый дом, каркас которого выполнен из клееного бруса и представляет собой конструкцию из балок (другое название технологии – стоечно-балочная), наклоненных под разными углами и скрепленных на потайной шип, нагелями, соединением «ласточкин хвост», врубками вполдерева, металлическими уголками, пластинами и др. Промежутки между элементами каркаса, которые остаются видимыми, в настоящее время заполняются эффективными утеплителями и стеклопакетами (раньше для этой цели использовались глина, кирпич и пр.). Конструкция очень надежная (достаточно напомнить, что в Европе есть дома, которым по 300 – 500 лет). Каркас фиксируется к фундаменту анкерными болтами. Для теплоизоляции пола применяется пенополистирол;
• собственно каркасно-рамочная технология, которая из всех представленных в наибольшей степени предназначается для самостоятельного возведения, поскольку обладает всеми положительными свойствами каркасных домов, хотя и отличается большей трудоемкостью и сложностью по сравнению со щитовым строительством.
В некоторых случаях, приспосабливая типовой проект, его настолько усложняют или видоизменяют, что разработка индивидуального становится более предпочтительной. Например, увеличив высоту и длину дома всего лишь на 50 см, предусмотрев мансардное окно с рольставнями, добавив архитектурных деталей, можно значительно поднять стоимость сооружения.
Строительство каркасного дома можно разделить на такие этапы:
• разметка фундамента и земляные работы;
• заложение фундамента и его гидроизоляция;
• возведение ограждающей конструкции (нижней и верхней обвязки, вертикальных стоек, установка горизонтальных перемычек (ригелей), укосин);
• устройство крыши (монтаж стропильных ног, выполнение обрешетки и укладка кровельного материала);
• установка оконных и дверных блоков;
• устройство пола и потолка;
• внутренняя и наружная обшивка с прокладкой утеплителя, гидро– и пароизоляции.
Разметка участка, отведенного под строительство, и земляные работы предшествуют заложению фундамента (забегая вперед, скажем, что под небольшой дом, каким является дачный, закладывается ленточный или столбчатый фундамент). Для этого удалите с поверхности земли растительный слой, сняв его на глубину примерно 200 – 300 мм, выровняйте площадку, вбейте первый колышек и в соответствии с проектом отложите от него необходимые расстояния по длине и ширине, построив прямоугольник (квадрат). При наличии таких инструментов, как нивелир и теодолит, воспользуйтесь ими. Если они отсутствуют, то примените традиционный способ разметки с помощью рулетки, капронового шнура, уровня и треугольника (его еще называют египетским), стороны которого соотносятся как 3 : 4 : 5 (при таких параметрах между меньшими сторонами угол всегда прямой). Опытные строители при возведении небольших дачных домов не устраивают обноску, считая, что необходима только при строительстве крупных объектов, а на небольшом участке она только создает помехи для автомиксера и нерационально расходует пиломатериалы. При разметке ленточного фундамента они предлагают действовать следующим образом:
• относительно дороги, рельефа местности определите положение главного угла, вбейте в эту точку колышек;
• используя треугольник, отложите от колышка прямой угол;
• зная длину противоположных сторон, установите положение остальных углов и обозначьте их колышками;
• проверьте, действительно ли все углы получились прямыми (это важно, поскольку даже небольшие отклонения создадут проблемы при возведении стен, настиле пола и др.). Для чего капроновым шнуром измерьте диагонали. Если они равны (отклонение не должно превышать ±2 см), то переходите к очередному этапу работы; если значительно различаются – скорректируйте разметку;
• зная ширину фундамента, постройте внутренний прямоугольник, так же как и для наружного, вбейте в углы колышки;
• если нужен фундамент под внутреннюю стену, найдите ее положение и вбейте по два колышка с каждой стороны;
• возьмите доску сечением 150 × 50 мм, приложите ее к наружным колышкам и штыковой лопатой наметьте линию траншеи. Переложите доску к другим колышкам и снова надрежьте грунт. То же самое проделайте по внутреннему контуру фундамента;
• в соответствии с разметкой выкопайте траншею.
Весь процесс наглядно показан на рисунке 9.
Рисунок 9. Упрощенный способ разметки ленточного фундамента: 1 – колышки; 2 – разметочные доски; 3 – траншея
Если закладывается столбчатый фундамент, то вместо ленты разметьте колодцы под столбы необходимого сечения. Независимо от конструкции фундамента нужно вывести верх столбов или ленты на один уровень.
Тип фундамента для дома и глубина его заложения зависят от состояния грунтов, глубины залегания грунтовых вод и рассчитываются на стадии проектирования. Наиболее благоприятными периодами для устройства фундамента являются лето и начало осени.
Существуют ленточный, столбчатый, свайный или плитный фундаменты (стоимость двух последних конструкций сопоставима со стоимостью всей постройки, поэтому говорить о них мы не будем, тем более, что для дачных домов они неактуальны). На этом этапе прокладывают коммуникации.
Ленточный фундамент славится надежностью (но и обойдется он недешево) и предназначается под тяжелые кирпичные, каменные стены, а также под дома, имеющие в проекте подвал или цокольный этаж. Ширина ленты должна быть примерно на 50 мм шире стены. Под внутренние стены фундамент закладывается на глубину не более 500 мм.
Для дачного строительства подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент (рис. 10), устроенный на песчано-гравийной подушке. Он достаточно прочный, не слишком материалоемкий, поэтому не потребует вложения значительных средств.
Рисунок 10. Конструкция мелкозаглубленного фундамента (размеры указаны в миллиметрах): 1 – песок; 2 – бетон; 3 – грунт; 4 – отмостка; 5 – цоколь; 6 – слой гидроизоляции; 7 – стена; 8 – обратная засыпка; 9 – полУстройство мелкозаглубленного фундамента состоит в следующем:
• после разметки фундамента выкопайте траншею глубиной 500 – 700 мм;
• выровняйте основание;
• осуществите песчаную засыпку толщиной 400 – 500 мм, причем делайте ее послойно. При этом каждый слой толщиной 150 – 200 мм увлажняйте водой и тщательно уплотняйте (помните, что сухой и мокрый песок не утрамбовывается);Начинающим застройщикам может показаться, что, чем мощнее фундамент, тем лучше, что заложение его ниже глубины промерзания грунта – гарантия прочности конструкции. Это суждение расходится с мнением специалистов, которые считают, что такой фундамент под деревянные стены в силу его недостаточной нагруженности не исключает весенних подвижек.
• выполните фундамент, для которого используйте различные материалы (кирпич-железняк (подходит для сухих грунтов), железобетонные блоки (такой фундамент неприятно удивит высокой ценой), монолитный железобетон). Предпочтителен последний, для которого в траншее устанавливается арматура и послойно заливается бетоном. Для удаления из раствора воздуха проведите штыкование, обратив особое внимание на углы. Бетон можно приготовить непосредственно на стройплощадке, что увеличит трудовые и временные затраты, особенно если осуществлять работы вручную. Профессионалы считают, что лучше заказать бетон на заводе и доставить его на участок в автомиксере, тем более, что разница в цене не слишком значительная, зато выигрыш во времени существенный;