Устройство кровли
Кровля (кровельное покрытие) состоит из наклонных плоскостей — скатов, наклонных ребер и горизонтальных ребер — конька. Места пересечения скатов под входящим углом называются «ендовы» и «разжелобки», а выходящие за пределы здания горизонтально или наклонно края кровли — карнизными и фронтонными свесами соответственно. Атмосферная вода со скатов собирается в настенных желобах, из которых поступает в водоприемные воронки, затем в водосточные трубы и, наконец, в ливневую канализацию. Элементы кровли можно укладывать как в продольном, так и в поперечном направлении, соединяя их в замок (листы кровельной стали) или внахлестку (все остальные виды покрытий).
По конструкции кровли бывают: однослойными (из стальных листов, асбестоцементных плиток и листов (ВО, ВУ), из ленточной штампованной фальцевой черепицы) и многослойными (из рулонных материалов, плоской ленточной черепицы, теса, драни, стружки и гонта). Количество слоев в многослойных кровлях колеблется от 2 до 5 в зависимости от выбранного материала, они более трудоемки и менее экономичны.
Уклон кровли способствует удалению с крыши атмосферных осадков. Выражается он в градусах или процентах. Как правило, при строительстве зданий кровли у них делаются пологими с одинаковым уклоном скатов. От выбранного уклона кровли зависит выбор материала для покрытия и способ отвода атмосферной воды с крыши здания — водоотвод, который может быть организованный (наружный или внутренний) или неорганизованный (наружный).
Наружный организованный водоотвод состоит из водосточных желобов и наружных водосточных труб. Его рекомендуется применять в тех климатических зонах, где вода в наружных водосточных трубах практически не замерзает. Внутренний организованный водоотвод состоит из водоприемной воронки, стояка, отводной трубы и выпуска. Его можно использовать во всех климатических зонах. При неорганизованном водостоке вода стекает по всей длине нижнего края ската без каких-либо дополнительных приспособлений. Такой тип водостока допускается в климатических зонах с незначительным количеством осадков.
Правильно выбрать материал для покрытия и тип водоотвода в соответствии с уклоном кровли можно с помощью специального графика. Прямые стрелки на графике показывают угол наклона кровли над линией горизонта: на полукруглой шкале он определяется в градусах, а на вертикальной — в процентах. Дугообразные стрелки указывают на виды материала, которые можно использовать при заданном уклоне.
Кровельные работы
Всю совокупность кровельных работ условно можно разделить на три большие группы: заготовительные (отбор, сортировка и очистка всех видов материала, раскройка рулонных материалов, изготовление элементов кровли из листовой стали, разрезка асбестоцементных листов, приготовление мастик); подготовительные (подготовка оснований под кровлю); основные (укладка кровельных материалов, крепление их к основанию, послемонтажный уход за ними).
Ендовы, разделки, водоспуски. Самыми уязвимыми местами на кровле являются ендовы, образующие входящий угол, так как летом в них скапливается дождевая и талая вода, а зимой — снег. Поэтому к устройству этого кровельного элемента надо подойти с особенной тщательностью. Ендова делается в виде лотка шириной не менее 300 мм из досок толщиной 25 мм, который затем покрывается кровельной оцинкованной или черной окрашенной сталью, так чтобы ее концы заходили под основной материал кровли на 200 мм с каждой стороны.
Вокруг дымовой трубы делается воротник из кровельной стали. Причем со стороны конька стальной лист подводится под кровлю, а со стороны карниза — поверх кровли, образуя фартук. У самой трубы лист подводится под кирпичную кладку.
В целях противопожарной безопасности обрешетка и кровельное покрытие не должны доходить до трубы 140 мм, а все деревянные элементы — не менее 400–500 мм.
В качестве водосточных используются трубы диаметром 100–140 мм, которые располагаются на расстоянии не менее 120 мм от стены. На кровлях с асбестоцементным или черепичным покрытием для отвода атмосферной воды используются водосточные трубы и желоба. Последние изготавливаются из кровельной стали и подвешиваются с уклоном 2–3° к углам здания.
Слуховые окна покрываются тем же материалом, что и вся кровля. Особое внимание следует уделять разделке мест их соединения со скатом крыши.
Инструменты и материалы
Устройство кровли лучше всего начать с подбора необходимого инвентаря (который нужно подбирать с учетом материала для кровли), что значительно облегчит и ускорит работу, потому что в дальнейшем не придется отвлекаться на поиски того или иного инструмента.
Молоток. При устройстве кровли в зависимости от того, с каким кровельным материалом проводится работа, каков характер работы, используют различные виды молотков. Для выравнивания листов, имеющих неровности, берут такие молотки, как малый молоток-подсекальник массой от 0,4 до 0,6 кг, молоток-ручник массой не более 1,5 кг, молоток с загнутым концом для отделки соединений кровельной стали в труднодоступных участках, молоток-киянка, фигурный молоток массой от 0,4 до 0,6 кг для работы с поверхностями сферической формы. К молоткам приделывают кизиловую или березовую рукоятку длиной от 280 до 350 мм.
Киянка — деревянный молоток, который применяется, как правило, в работах, где используются стамески и долота, а также в других видах работ. Благодаря тому что обушок киянки намного больше обушка молотка, наносить удары по нужному месту ею гораздо легче.
Сито используют для процеживания растворов и просеивания сыпучих материалов.
Домкрат применяют для подъема тяжестей на небольшую высоту.
Толкушка служит для перемешивания и тщательного разминания замоченной в воде глины.
Шпатель используют для грунтовки, шпатлевания поверхностей, а также перемешивания красок.
Кисть (маховая) применяют для окрашивания больших поверхностей, например крыш.
Краскопульт используют для более ровного и качественного окрашивания поверхностей. Колющее лезвие предназначено для раскалывания плахи на гонтины.
Колотушка служит для колки плахи на гонтины. Используется одновременно с колющим лезвием.
Гладилку применяют для заглаживания мастики при заделывании щелей, пазов небольших размеров.
Линейку применяют для измерения деталей небольших размеров.
Рулетку используют для определения размеров больших деталей.
Метр складной служит для определения размеров небольших деталей. Так называемые чертилки изготовлены из стальной проволоки, имеют закаленный, заточенный в виде конуса конец или два конца, необходимых для проведения различных линий на металлических поверхностях. Во время работы инструмент держат с небольшим наклоном в направлении перемещения ручки строго у кромки линейки.
Универсальный рейсмус с упором и очертка (рейсмус с разметочным зевом) нужны для проведения параллельных рисок на рабочей поверхности. Перед нанесением линий рейсмусом или очерткой проверяют, ровная ли кромка, вдоль которой будет перемещаться инструмент.
Угольник из металла используют для разметки прямых углов, различных измерений и т. д. Кроме угольников, имеющих прямой угол, вам могут понадобиться угольники с острыми углами (30, 45, 60°).
Кернер — стальной стержень, имеющий круглое сечение. Один из концов стержня заточен под углом 60°. Инструмент применяют для нанесения отметок. Его ставят в вертикальное положение и по верхнему концу ударяют молотком. Кроме ручного кернера, существует автоматический кернер. Преимущество автоматического кернера перед ручным заключается в том, что благодаря ему отметины получаются одинаковых размеров.
В кровельных работах применяют реечный циркуль. Им наносят различные отметки на рабочую поверхность.
Кронциркуль используют для определения диаметров деталей, их толщины, для перенесения размеров с измерительной линейки на поверхность металла.
Штангенциркуль служит для определения как наружных, так и внутренних размеров деталей.
Разметочный циркуль предназначен для черчения, а также для перенесения небольших размеров с измерительной линейки на металлическую поверхность. Такой инструмент, как нутрометр, необходим для измерения диаметров полых деталей.
Ножницы используют для разрезания листовой стали. Стальной лист толщиной не более 0,7 мм режут ручными ножницами. Ножницы могут быть правыми и левыми. У левых ножниц режущий нож расположен справа, у правых — слева. Правые ножницы гораздо удобнее левых, потому что в процессе резки можно видеть отрезаемую полоску листа. Если эта полоска узкая, то она снизу сворачивается в спираль, в то время как вторая половина листа не деформируется. Левые ножницы чаще всего используются для выполнения отверстий, находящихся далеко от края листа, а также для отрезания левых краев. Отверстия, расположенные внутри листа, вырезают так: сначала при помощи зубила в листе прорубают отверстие и вставляют в него режущий нож инструмента, затем по намеченной риске в форме круга ведут нож ножниц.
Стуловые ножницы применяют для нарезания листовой стали толщиной не более 1,4 мм. Инструмент ставят на невысоком деревянном столе или верстаке и выполняют резку.
Дырокол — этот инструмент используют для проделывания отверстий.
Пилы используют для распиливания древесных материалов и металлов. Пила имеет металлическую ленту (диск), которая снабжена зубьями. Промежуток между вершинами двух соседних зубьев называется шагом, а промежуток между вершиной зуба и основанием — высотой зуба. У зубьев пилы есть две боковые и одна передняя режущие кромки.
У пилы, предназначенной для продольного распиливания пиломатериалов, зубья сделаны в форме треугольника и имеют прямую заточку, благодаря которой пилить можно в одном направлении. Передняя режущая кромка такой пилы разрезает волокна, две боковые отделяют их друг от друга. У пилы, предназначенной для поперечного распиливания, зубья в основном выполнены в виде равнобедренного треугольника и имеют двухстороннюю заточку. У этой пилы передняя заточка отделяет волокна, боковые же кромки разрезают их.
Ножовки предназначены для резки прутков. Обычная ручная ножовка имеет правую и левую полурамки, которые сращены обоймой. На стороне правой полурамки находится рукоятка. Полотно ножовки помещают в зазор натяжного винта и стержня, а затем штифтуют, т. е. фиксируют штифтом. После этого полотно инструмента натягивают барашком.
Полотна ножовки выпускаются длиной 320, 370 мм. Ширина ножовки составляет 15 мм, а толщина — не более 0,75 мм. Профиль зуба ножовки может быть от 55 до 60 мм. Выбор количества зубьев у полотна ножовки зависит от работы с тем или иным металлом. Так, например, полотна, имеющие 16 зубьев, пригодны только для работы с мягкими металлами, полотна с 19 зубьями предназначены для изделий из твердых металлов, а полотна с 22 зубьями используются при работе со сверхтвердыми металлами.
Для того чтобы пруток разрезать ножовкой, его помещают в тиски и зажимают таким образом, чтобы линия отреза находилась близко к тисковым губкам. Если режут деталь большой ширины, то ножовку устанавливают в горизонтальном положении, а если режут детали из угловой или полосовой стали, то ножовку держат наклонно. Для получения наилучшего результата за минуту выполняют от 40 до 50 движений ножовкой. При движении инструмента вперед делают нажим, при движении назад нажим не делают. От того, с каким металлом проводится работа, зависит сила нажима. Так, при резке мягких металлов сила нажима должна быть значительно меньше, чем при резке изделий из твердого металла.
Поперечные пилы используют для поперечного распиливания, а также для плотничных работ. Зубья пилы сделаны в виде равнобедренных треугольников и имеют косую заточку. Угол у вершины зуба обычно делают 42–45°. Полотна пилы могут быть толщиной 1,1 и 1,4 мм.
Лучковые пилы состоят из лучка, изготовленного из древесины твердых пород дерева, полотна длиной от 785 до 800 мм, тетивы, сделанной из крученого пенькового или льняного шнура толщиной 3–4 мм. Они могут быть поперечными и продольными.
У поперечных лучковых пил полотно имеет ширину от 22 до 25 мм, расстояние между зубьями 4,5–5 мм, а угол заострения 70–79°. У продольных лучковых пил полотно делают шириной 50–55 мм, толщиной 0,5–0,7 мм, расстояние между зубьями 5 мм, угол заострения 45–50°.
Выкружные пилы применяют для распиливания материала по кривым линиям. Длина полотна этих пил 500 мм, ширина 5–15 мм, расстояние между зубьями 5 мм, угол заострения 55–60°. Зубья пилы имеют прямую заточку. Для того чтобы уменьшить силу трения, из-за которой полотно инструмента может застрять в пропиле, зубья разводят. Для этого полотно помещают в тиски и зажимают. Затем берут универсальную разводку и отгибают вершины зубьев от основания не менее чем на 2∕3 их высоты. Все четные зубья отклоняют в одну, а нечетные в другую сторону. Если предстоит работа с твердыми породами дерева, то зубья разводят на 1∕4—1∕2 мм. Если же нужно распилить материалы из мягких пород дерева, то зубья пилы разводят на 1∕2–1 мм. Чтобы проверить, правильно ли выполнен развод, используют шаблон. Для того чтобы тетива долго не растягивалась, после окончания работ с пилой закрутку слегка отпускают.
Топор пригодится в процессе изготовления кровли при условии использования в качестве материала древесины, при этом он может быть как с прямым, так и с округлым лезвием. Топор с прямым лезвием необходим для рубки древесных материалов, топор с округлым лезвием — для его отделки.
Для вырубания отверстий, перерубания проволоки и отдельных полосок используют зубила различных видов. Например, слесарным зубилом, изготовленным из специальной инструментальной стали овального сечения, рубят сталь толщиной примерно 1 мм, зубилом Когана, имеющим достаточно широкую режущую часть, прорубают стальные листы толщиной до 1 мм.
Детали небольших размеров рубят по намеченным линиям, предварительно зажав в тиски, а детали больших размеров рубят также по намеченным линиям, но только на столе, покрытом листовой сталью толщиной 13–15 мм. В процессе рубки в тисках обращают внимание на то, чтобы режущий край зубила шел на одном уровне с губками. Деталь для этого зажимают так, чтобы риска совмещалась с краем вкладыша тисков. Детали из стали толщиной до 1,5 мм обрубают в один прием, а толщиной в 1,6 мм и более — в два приема. Во время рубки следят за тем, чтобы режущий край инструмента двигался строго по намеченной линии. Инструмент держат левой рукой с легким наклоном к отрубаемой части. По зубилу ударяют молотком. Выполнив прорубы на одной стороне детали, деталь переворачивают на другую сторону и повторяют ту же операцию, затем деталь разламывают руками. В процессе рубки деталей следят за тем, чтобы мелкие кусочки, отлетев в сторону, не поранили тех, кто находится поблизости. Зубила точат точно так же, как и ножницы.
После того как древесину распилят, ее строгают. Для этого используют или обычный нож, или различные виды рубанков, которые состоят из деревянного корпуса и ножа, закрепленного клином.
Кроме этого, рубанок имеет вклейку из твердых пород дерева, которая защищает подошву рубанка от быстрого износа (все эти инструменты были описаны в главе, посвященной плотницким работам).
Фальцгебель — инструмент служит как для обработки, так и для зачистки четвертей. Он имеет подошву в виде ступенек.
Зензубель применяют для выборки фальцев, четвертей, а также для их зачистки. В корпусе инструмента имеются ножи в виде лопаток и боковое отверстие для выхода стружки.
Штап — этот инструмент используют для сглаживания кромок деталей.
Инструменты для выборки и зачистки различных отверстий — долото и стамеска. Следует добавить, что во время работы со стамесками необходимо соблюдать общие правила безопасности.
Кровельные клещи — такой инструмент, как кровельные клещи, используют при сборке металлических листов, когда нужно загибать кромки листов. Клещи могут быть прямые, полукруглые и кривые. Первые имеют плоские широкие губки, благодаря которым не повреждается цинковый слой металла. Они нужны при устройстве дымовых труб, вентиляционных и слуховых отверстий. Полукруглыми клещами выполняют многие операции, например окантовку гребней, отгибы различных видов, отделку фасонных элементов кровли, разборку желобов и покрытий для их ремонта. Кривые клещи необходимы для сборки кровли на труднодоступных участках.
Кромкогибщик применяют для загибания стоячих фальцев. Он имеет в середине продольную прорезь высотой от 25 до 35 мм.
Заклепочник — этим инструментом пользуются при сращивании листовых деталей.
Как зажимные приспособления используют тиски, которые могут быть параллельными и стуловыми. И параллельные, и стуловые тиски состоят из подвижной и неподвижной губок и рычагов для вращения винтов. Тиски закрепляют на верстаке.
Напильники. При опиливании (выборки верхнего слоя с поверхности детали) используют напильники различных видов. Каждый напильник имеет на своей рабочей поверхности насечки, благодаря которым он может снимать слой металла. Напильники состоят из носа, тела, пятки и хвостовика. Они бывают различного сечения, например квадратного, прямоугольного, полукруглого, круглого, треугольного. Напильники с такими сечениями называют обыкновенными. Напильники с квадратным сечением нужны для обработки поверхностей прямоугольной формы. Напильники с прямоугольным сечением — универсальные, ими можно обрабатывать практически любую поверхность, включая и фасонную. Напильники с полукруглым сечением предназначены для работы с вогнутыми поверхностями. Напильники с треугольным сечением — для доводки отверстий с треугольным сечением и углов, с круглым сечением — для круглых отверстий.
Опиливать металлическую поверхность можно двумя способами: чистовым и черновым. Опиливание первым способом проводится личным напильником длиной от 125 до 450 мм, опиливание вторым способом — драчевым напильником длиной также от 125 до 450 мм. Затем обрабатываемую поверхность доводят бархатным напильником длиной от 125 до 250 мм. Напильники предназначены также для отделки пазов, зазоров, канавок, плоскостей. Кроме этого, с их помощью деталям из металла можно придать необходимую форму или размеры, обработать кромку деталей и т. д. Для того чтобы правильно опилить деталь, опиливание выполняют перекрестным способом, т. е. сначала движения напильником делают слева направо, а затем справа налево. Чтобы проверить, ровно ли опилена деталь, прикладывают к поверхности детали линейку или угольник: если между линейкой и плоскостью нет просветов, то все сделано правильно.
Сверла. Отверстия выполняют путем сверления. Для этого используют сверла в виде спиралей, дрели (ручные и электрические), буравчики и т. д. Сверло имеет рабочую часть, которая делится на режущую и цилиндрическую, хвостовик, который помещается в шпиндель (вращающийся вал с приспособлением для закрепления сверла и т. п.) станка, и лапку. Чтобы в процессе работы стружки отлетали в сторону, в цилиндрической части сверла делают две винтовые канавки, по краям которых располагаются ленточки. Ленточки нужны для того, чтобы уменьшить трение сверла о кромки отверстия. Другая, режущая, часть сверла выполнена в виде конуса, на котором располагаются три кромки: две режущих и одна поперечная. В зависимости от того, из какого металла изготовлена деталь, угол заточки сверла делают от 110 до 150°.
Хвостовик сверла может быть цилиндрической и конической формы. Первый закрепляется в шпинделе станка кулачковым патроном, второй держится в шпинделе из-за трения между переходной конусной втулкой и конусом самого хвостовика. Лапка сверла нужна для упора при извлечении сверла из патрона или гнезда.
Если углы режущей кромки сверла быстро становятся тупыми, то это говорит о том, что скорость вращения слишком большая и ее следует уменьшить. Сделать это можно только после полной остановки привода. С электродрелью работают в резиновых перчатках или во время сверления одной ногой стоят на резиновом коврике. Если становятся тупыми сами кромки, то это признак слишком сильной подачи. Чтобы сверло служило как можно дольше, не крошилось и не ломалось, подачу в конце высверливания всегда уменьшают. Наилучшего результата при сверлении можно добиться при достаточно большой скорости вращения и небольшой подаче.
В процессе работы сверло время от времени охлаждают водой, но ни в коем случае не мокрой ветошью. Вращающиеся элементы сверлильных машин, как ручных, так и электрических, регулярно смазывают машинным маслом. Кроме этого, постоянно обращают внимание на состояние провода электродрели. После завершения сверлильных работ стружку тщательно собирают веником и выбрасывают.
Зенковка. Такой инструмент служит для отделки углублений цилиндрической или конической формы, а также фасок высверленных отверстий под головки винтов, болтов и заклепок. Зенковка может быть цилиндрической и конической. Первая состоит из хвостовика, рабочей части, у которой может быть от 4 до 8 зубьев, и направляющей цапфы, опускающейся в высверленное отверстие, благодаря чему происходит совмещение оси отверстия и полученного зенковкой углубления. Вторая также имеет хвостовик и рабочую часть. Чаще всего применяют зенковки с углом конуса 60, 90 и 120°.
Зенкер служит для доводки отверстий, полученных различным способом, например штампованием, ковкой, сверлением или литьем. Зенкер напоминает сверло. Но если сверло имеет две режущих кромки, то у зенкера их три или четыре. Хвостовик зенкера зажимают в патроне. В том случае, если отверстие будет высверливаться сверлом, а затем будет доводиться зенкером, то диаметр сверла должен быть меньше, чем диаметр готового отверстия.
Пробойник используют для проделывания отверстий.
Материалы для кровельных работ
В качестве стального покрытия используются профилированные листы оцинкованной или неоцинкованной (черной) кровельной стали. Профилирование листов может быть прямым, гофрированным (рифленым) или штампованным под черепичное покрытие.
Неоцинкованная кровельная сталь — кровельное железо — выпускается листами длиной 710–2000 мм, шириной 510–1000 мм, толщиной 0,35–0,8 мм. Оцинкованная кровельная сталь покрыта с двух сторон слоем цинка толщиной 0,02 мм, она выпускается листами толщиной 0,45–1 мм, шириной 710 мм, длиной 1420 мм. На 1 м2 кровли требуется в среднем 5,1 кг кровельной стали.
Для асбестоцементного покрытия используются готовые плоские и волнистые листы обычного профиля, не требующие дополнительной обработки. Изготавливают их из обычного и цветного цемента с добавлением асбестовых волокон. Они бывают гладкими и тисненными, неокрашенными и окрашенными эмалями. Асбестоцементные листы обладают повышенной прочностью, легкостью, долговечностью, огнестойкостью, водонепроницаемостью, высокой сопротивляемостью к действию щелочей. Плоские асбестоцементные листы выпускают толщиной 4, 5, 8, 10, 12 мм, шириной 800, 1200, 1500 мм и длиной 1200, 2500, 3200, 3600 мм. Волнистые асбестоцементные листы обыкновенного профиля (ОВ) выпускают двух видов: обычные размером 1200×686 мм, толщиной 5,5 мм, массой 8,5 кг и усиленные размером 1000×2800 мм, толщиной 8 мм, с высотой волны 50 мм.
Помимо листов, промышленностью выпускаются желобчатые элементы для покрытия конька и ребер крыши.
Промышленностью выпускается также глиняная (керамическая) и цементно-песчаная черепица. Глиняная черепица изготавливается на предприятиях по аналогии с производством кирпича, а цементно-песчаную можно сделать самостоятельно при помощи самодельного пресса. Для этого надо тщательно перемешать 2 части чистого кварцевого песка, 1 часть сосновых или еловых опилок, 1 часть цемента и в полученную смесь добавить 0,5 части воды.
Для перекрытия конька и ребер крыши выпускаются готовые желобчатые элементы (рис. 31). По характеру соединения черепица бывает простой (только одно ребро цепляется за желоб); сложной (зацепление происходит двумя или более ребрами). По форме изготовления различают следующие виды черепицы: ленточная с одним загнутым краем; ленточная с двойным загнутым краем («противень» и «бобровый хвост») (рис. 32).
С тыльной стороны каждой черепицы имеется ушко или какое-либо другое приспособление, с помощью которого она крепится к обрешетке.
Рулонные материалы подразделяются на битумные, дегтевые и полимерные, а по структуре — на покровные и беспокровные. Для защиты рулонного материала от вредного воздействия атмосферных осадков используются различные посыпки, фольга, щелоче– и кислотостойкие пленки. В качестве основы для покровных битумных и гидроизоляционных материалов используют кровельный картон; стеклоткани, которые в последнее время стали вытеснять картон благодаря своей долговечности; алюминиевую фольгу.
К покровным материалам на картонной основе относят рубероид с мелкой посыпкой, рубероид с чешуйчатой посыпкой, рубероид с крупнозернистой односторонней посыпкой для наружного слоя, стеклорубероид для верхнего и нижнего слоев кровельного покрытия и оклеечной гидроизоляции, толь с посыпкой, изол, дегтебитумные и гидрокамовые полотна.
Для кровельного и гидроизоляционного покрытия также используется армобитэп, изготавливаемый на стекловолокнистой основе (стеклохолст, стеклосетка, стеклоткань) двусторонним нанесением полимербитумного вяжущего вещества, содержащего битум, каучук, индустриальное масло, минеральную двустороннюю посыпку или крупнозернистую одностороннюю; выпускается двух марок: АБСК (для верхних слоев), АБСМ (для нижних слоев); ширина рулона — 960 или 1000 мм, площадь — 10 м2. В качестве беспокровных рулонных материалов используют следующие: пергамин кровельный для внутреннего слоя, толь-кожа, гидроизол для многослойных кровельных покрытий. В последнее время промышленностью выпускаются новые кровельные и гидроизоляционные материалы: монобитэп, экарбит, фольгобитэп и др.
Мастики кровельные. Рулонные битуминозные материалы (рубероид, пергамин) наклеиваются на специальные битумные мастики, дегтевые (толь) — на дегтевые (каменноугольные). Покровные материалы могут наклеиваться с применением как горячих (битумных, дегтевых), так и холодных мастик (битумных). Беспокровные — только горячих.
Горячие мастики бывают разных марок в зависимости от степени их теплостойкости, определяемой максимальной температурой, при которой мастика, склеивающая два слоя толя, не вытекает при выдержке на уклоне 45°. Не рекомендуется смешивать разные марки мастик.
Для деревянного покрытия используются фрезерованные доски хвойных пород толщиной 19–25 мм и шириной 160–200 мм; кровельная дрань хвойных пород в виде пластинок длиной 1000 мм, шириной 90–130 мм и толщиной 3–5 мм; гонт хвойных пород в виде дощечек треугольного сечения длиной 500–700 мм.
Покрытия из древесно-волокнистой цементной плиты. Эти плиты, изготовленные прессованием, благодаря своей гофрированной волнообразной поверхности обладают большой прочностью. Размер плиты — 1000×1095 мм, масса — 11,5 кг. Окрашивается в процессе производства в стандартные цвета: черный, серый, красный, коричневый.
В последнее время в промышленном и индивидуальном строительстве стали широко использоваться новые высококачественные материалы, которые значительно изменяют привычный облик российских домов. Все они, как правило, отличаются не только высокими техническими показателями, но и повышенной декоративностью. К ним, в частности, относятся следующие.
1. Ондулин — волнистые кровельные листы, отличающиеся долговечностью, прочностью, экономичностью и легкостью монтажа. Размеры одного листа: длина — 2000 мм, ширина — 950 мм, масса — 5,7 кг. Выпускается четырех цветов (красного, черного, зеленого и коричневого) в комплекте с коньковыми элементами, специальными гвоздями и необходимым набором аксессуаров. Гарантийный срок — 15 лет, но реальный срок его эксплуатации составляет более 50 лет. Ондулин — экологически чистый материал, не содержит асбеста и устойчив к воздействиям окружающей среды.
2. Бардолин — эластичная полосная битумная черепица, армированная стекловолокном и покрытая минеральным гранулятом. Хорошо зарекомендовала себя в качестве покрытия кровель со сложной конфигурацией. Гарантийный срок — 10 лет, реальный срок эксплуатации — до 20 лет.
3. Ондустил — металлочерепица, покрытая минеральным гранулятом, создает эффект объемной черепичной кровли. Высокая цена этого материала позволяет отнести его к разряду элитных покрытий, но она полностью соответствует его высоким техническим показателям. Ондустил прочен, долговечен, устойчив к атмосферным явлениям, пожаростоек и является хорошим шумоизолятором.
4. Ондура — листовой материал, изготовленный из целлюлозного картона с битумом и окрашенный снаружи специальными красками. Размеры листа составляют примерно 2×1 м. Срок службы меньше, чем у обычного шифера — 25–30 лет. При монтаже требуется дополнительный гидроизоляционный слой из рулонных материалов.
Высоким качеством отличается традиционная керамическая черепица, выполненная на современном оборудовании с использованием последних достижений в этой области. Она долговечна: срок ее службы достигает, а иногда и превышает 100 лет, экологически чиста и обладает большой декоративностью. Встречается большое количество разновидностей черепицы (голландская, пазовая, мунк-нунн, франкфуртская и т. д.), она отличается по внешнему виду, весу и по способу укладки.
Современной разновидностью традиционной черепицы стала бетонная (цементно-песчаная) черепица, при производстве которой используется пресс-прокатная технология. Выпускается черепица разных цветов, для этого в нее либо вводится пигмент (объемное окрашивание), либо производится специальная обработка поверхности: напыление цветного цементного состава, фактурная отделка (посыпка гранулятом цветного песка, напыление полимерной эмульсии на свежеотформованную поверхность и т. д.). Преимущественными цветами являются красный и коричневый. По типам черепица делится на римскую, венскую и альпийскую (плоскую). По сравнению с керамической бетонная черепица более легкая и менее долговечная, но по остальным параметрам ни в чем ей не уступает. На российском рынке продается как импортная черепица, так и отечественная.
Российскими производителями налажен выпуск цементно-песчаной черепицы (ЦПЧ) с декоративнозащитным акриловым покрытием, которая характеризуется особой водонепроницаемостью и морозоустойчивостью. Выпускается в виде ЦПЧ пазовой, двойной и коньковой. Размеры пазовой черепицы — 420×334×12 мм, масса — 4,8–5 кг. Размеры коньковой черепицы — 450×247/210×16/18 мм.
В последнее время на российском рынке, наряду с привычной черепицей, можно встретить и металлочерепицу финского, шведского, немецкого и английского производства. Она представляет собой листы из оцинкованной стали или алюминия, отштампованные в форме черепичного покрытия. Разные фирмы выпускают листы разных размеров. Лицевое покрытие металлочерепицы также зависит от фирмы-производителя и может быть из окрашенных поливинилхлорида, полиэстера, пластизола и других полимерных материалов толщиной 20–70 микрон. Чем больше толщина полимерного слоя, тем выше цена покрытия, тем дольше срок его службы.
Металлическая черепица представляет собой профилированный стальной лист размером 1×0,5 м, поверхность которого покрыта минеральным гранулятом в акриловом связующем. По внешнему виду она очень похожа на керамическую. В России металлическая черепица выпускается в виде слегка профилированных листов из оцинкованной стали без наружной отделки.
Мягкая черепица — разноцветные тонкие плитки прямоугольной или шестиугольной формы, представляющие собой стекловолокнистую основу, на которую наносится битум, а поверх него — минеральная присыпка. Мягкая черепица относится к современным рулонным материалам. Ее длина составляет 1 м, ширина — 300–350 мм, толщина — 3–4 мм. Укладывается она на сплошной настил и крепится к нему при помощи гвоздей и самоклеящегося слоя, который составляет 50–60 % от общей площади. Причем у прямоугольных плиток самоклеящаяся поверхность больше, чем у шестиугольных. При монтаже мягкой черепицы обязательно использование водоизоляционного слоя из рулонного кровельного материала.
Возможность неординарных дизайнерских решений могут предоставить светопропускающие листовые кровельные материалы, изготавливаемые из поливинилхлорида или поликарбоната. Их недостатком является небольшой срок службы — 10–15 лет, но он компенсируется их особыми декоративными качествами.
В индивидуальном строительстве гофрированный алюминиевый лист все чаще и чаще заменяет собой привычный стальной оцинкованный. Размеры и высота волны этого материала отличаются большим разнообразием, а срок службы кровель с таким покрытием достигает 50 лет. Единственным недостатком алюминиевого листа, как, впрочем, и стального, является его подверженность коррозии вследствие неблагоприятных экологических условий.
Вечную кровлю можно получить, если покрыть ее медной лентой, для изготовления которой используется медь с чистотой 99,9 %. Толщина ленты — 0,6–0,8 мм, ширина — 670 мм. Монтаж таких кровель требует специальных навыков и, как правило, проводится специалистами. Со временем медное покрытие темнеет, что придает даже недавно построенным домам налет «благородной старины».
Материалы для основания кровли. Для стальной кровли основание делают из брусков сечением 50×50 мм или досок толщиной 25–30 мм, под лежачие фальцы подкладываются доски шириной 100–150 мм. Для черепичной кровли — из брусков сечением 50×50 мм.
Для кровли из асбестоцементных листов основание может быть выполнено из досок толщиной 25–30 мм или брусков сечением 50×50 мм при двойном опирании листов ОВ; досок толщиной 25–30 мм или брусков сечением 75×75 мм при двойном опирании листов УВ.
Для деревянной кровли основание часто делают из брусков сечением 50×50 мм или 60×60 мм, а щиты перекрытий — из обрезных пиломатериалов хвойных и мягких лиственных пород.
Материалы для окрашивания кровли. Для покраски стальной кровли используется густотертая краска, разведенная олифой: для первого покрытия на 1 кг густотертой краски берется 0,6–0,7 кг олифы, для последующих покрытий — 0,4–0,5 кг. На 1 м2 кровли в среднем уходит 190–200 г охры, 80–90 г мумии, 40 г железного сурика, 260–280 г медянки.
Крепление кровельного материала. В качестве крепления кровельного материала используются гвозди (обычные длиной 70 и 100 мм, оцинкованные длиной 70–90 мм, и толевые с широкой шляпкой; мастики для рулонных материалов; болты и крюки для асбестоцементных волокнистых листов.
Битумные горячие мастики представляют собой сплав кровельных нефтебитумов марок БНК-II, БНК-V с наполнителем. Дегтевые мастики — это сплав песка и каменноугольного или сланцевого дегтя. В качестве наполнителей можно использовать асбест 7-го сорта, тальк, молотый известняк, доломит, трепел и мел.
Холодные мастики (битумно-латексно-кукерсольные — БЛК) — сплав битума, лака-кукерсоля, латекса и наполнителя (асбеста).
Кровля из стальных листов
Преимуществами кровли, сделанной из стальных оцинкованных листов, являются легкость, возможность покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации, высокая степень сопротивляемости механическим воздействиям, долговечность. Срок службы такой кровли без капитального ремонта — 18–25 лет.
К недостаткам такой кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации, вызванную главным образом необходимостью ее периодической окраски. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо покрасить через 8–10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2–3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2–3 года.
Уклон кровли из стальных листов составляет 18–30°. Обрешетка под стальную кровлю делается из брусков сечением 50×50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм. Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывается теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. Это особенно важно в том случае, когда чердачное помещение используется в качестве мансарды или здание находится в холодном климатическом поясе. При устройстве такой кровли тем не менее необходимо учитывать ее большую стоимость и трудоемкость.
Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку. Через каждые четыре бруска прибивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами. Ширина такого настила должна быть не меньше 600–700 мм.
Грунтование кровельной листовой стали. Одним из недостатков стальной кровли является ее быстрая коррозия при неблагоприятных экологических и атмосферных условиях. Для того чтобы кровля прослужила дольше, листовой материал необходимо загрунтовать. Грунтование — несложная операция, которая заключается в том, что стальные листы, предварительно очищенные от пыли, покрываются с обеих сторон натуральной олифой. Олифа наносится ровным слоем на всю поверхность листа, а чтобы избежать пропусков, в бесцветную и прозрачную олифу надо добавить небольшое количество тертого сурика в соотношении 10:1.
На стол устанавливается металлический противень, в который наливается олифа, смешанная с суриком. Туда же на ребро ставится стальной лист, и кровельщик, поддерживая его одной рукой, другой рукой при помощи смоченной в олифе ветоши протирает сначала одну сторону, а потом другую. Выполнять эту операцию рекомендуется с некоторым давлением. По ее окончании необходимо убедиться, что на листе нет пропусков и затеков олифы, и только после этого приступать к другому листу. Загрунтованные стальные листы перед использованием должны быть хорошо просушены.
Изготовление картин и технология выполнения лежачих и стоячих фальцев. Следующим после грунтования кровельной листовой стали видом подготовительных работ является изготовление картин — сборных деталей рядового покрытия — и заготовка листов для карнизных свесов, настенных желобов, ендов и т. д. Картина, как правило, состоит из 1–2 листов, края которых подготовлены для фальцевых соединений (рис. 33). Удобнее всего работы по изготовлению картин вести на верстаке длиной 2 м и шириной 1 м с левым краем, выполненным в виде уголка.
По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения — на одинарные и двойные. Для выполнения одинарного лежачего фальца стальной лист кладут на верстак и при помощи чертилки намечают линию отгиба фальцевой кромки. Затем риску совмещают с ребром уголка и на углах листа при помощи киянки делают два маячных отгиба (рис. 34, а). После чего по риске отгибают всю кромку (рис. 34, б), переворачивают лист (рис. 34, в) и отогнутую кромку сваливают на плоскость (рис. 34, г). Такую же заготовку делают на втором листе. Первый и второй лист соединяют в замок и уплотняют киянкой (рис. 34, д). Для усиления соединения фальц необходимо подсечь металлической планкой и молотком (рис. 34, е).
Для соединения с использованием двойного лежачего фальца первые четыре операции выполняются так же, как для одинарного. После чего образовавшуюся кромку отгибают вниз на 90° (рис. 35, а), лист переворачивают (рис. 35, б) и фальц сваливают на плоскость (рис. 35, в). Подготовленный точно так же второй лист соединяют с первым (рис. 35, г), фальц уплотняют киянкой и подсекают его при помощи молотка и металлической планки.
В картинах рядового покрытия короткие стороны листов соединяются одинарными лежачими фальцами, а длинные стороны — двойными стоячими. Двойными лежачими фальцами соединяются картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков.
Последовательность выполнения кровельных работ. Все кровельные работы выполняются в следующем порядке:
— покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов;
— покрытие ендовы, разжелобков и слуховых окон;
— устройство воротника вокруг дымовой трубы;
— рядовое покрытие;
— устройство водосточных труб.
Покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов. Сначала на карнизном свесе производят разметку расположения костылей: через 500–600 мм и на расстоянии 130–160 мм от края карниза. После этого берется первая картина и укладывается на костыли так, чтобы одна ее сторона плотно вошла в зазор отворота, другая же сторона гвоздями прибивается к обрешетке. Слева от первой внахлестку укладывается вторая картина и так далее до образования первой горизонтальной ленты.
По фронтонному свесу первый ряд картин кладут с напуском 25–30 мм за обрешетку, по карнизному свесу делают напуск 100 мм. При выполнении этих работ отогнутые кромки картин по стоку воды зацепляют, натягивают картины и уплотняют фальцы при помощи молотка и стальной рейки. Настенные желоба устанавливаются поверх свеса. Образовавшиеся фальцевые швы смазывают суриковой замазкой и уплотняют, после чего желоба склепывают с верхом крючьев.
Устройство рядового покрытия. Заготовленные листы и картины поднимают на крышу и раскладывают по обрешетке вдоль свеса крыши, так чтобы было удобно вести работы. Листы крепятся к обрешетке при помощи кляммеров, которые отгибаются на 20–25 мм и гвоздем прибиваются к обрешетке с правой стороны картины и через 60–75 мм отгибаются по стоячему фальцу. Кляммеры вырезаются из оцинкованной стали в виде полос шириной 30–40 мм, длиной 120–150 мм и скручиваются под углом 90°. Картины кладут вертикальными полосками сверху вниз, т. е. от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами (рис. 36).
Затем лежачие фальцы промазывают замазкой и сплющивают, подложив под них стальную пластину толщиной 5–6 мм, длиной 800–900 мм, шириной 55–60 мм. При сплющивании нужно следить за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально.
После того как будет сделан первый ряд картин, приступают ко второму ряду. Картины второго ряда кладут таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу второго ряда. Лежачие фальцы при этом смещают (по горизонтали) относительно друг друга примерно на 20 мм. Это делают для более удобного скрепления стоячих фальцев. Стоячие фальцы скрепляют, затем, придавливая к обрешетке, большой фальц загибают по маленькому, в результате чего получается ребро высотой от 20 до 25 мм (загибать стоячие фальцы можно как после настила одной полосы, так и после настила всех полос при помощи двух молотков, начиная от конька к свесу). Загибая большой край по маленькому, нужно обращать внимание на то, чтобы ребра получались одной высоты и были тщательно уплотнены. С правой стороны устанавливают кляммеры, а после этого делают новую полосу картин.
После того как все картины будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц. Для этого обрезают лишнюю часть листа по коньку с одной стороны больше, а с другой меньше, затем большой фальц загибают по маленькому и хорошо уплотняют.
Работы с кровельным железом не ограничиваются только выполнением стального покрытия, к ним также относятся прикрепление водоотливов к стенам и дымовым трубам; работы на фронтонах и сплошных стенах; изготовление ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб.
Водоотлив у стены и у дымовой трубы (рис. 37) делается не менее чем на 150 мм выше уровня кровли. Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, укладываются внахлестку не менее чем на 100 мм.
При установке вентиляционной трубы необходимо с максимальной точностью вырезать для нее отверстие в кровле, так как перекрыть большой зазор будет очень трудно.
В зависимости от конструкции кровли различают два вида желобов: висячий (рис. 38, а) и лежачий (рис. 38, б). Самым распространенным считается висячий желоб с водосливным листом, изготавливаемый из стальных листов толщиной 4 мм и шириной 25 мм. Он крепится вдоль свеса кровли на скобах из полосовой оцинкованной стали, расположенных друг от друга на расстоянии 700–800 мм.
Как правило, висячий желоб имеет полукруглую форму, но бывают и коробчатые желоба с прямыми углами (рис. 38, в). Они используются в основном в качестве архитектурного дополнения и являются менее экономичными из-за того, что требуют более частого ремонта в связи с острыми углами загиба.
Стальную кровлю дачного домика можно использовать в качестве оригинальной водонагревательной системы. Для этого вдоль конька на южном ее скате устанавливается водопроводная труба диаметром 15–20 мм, в которой через каждые 150 мм просверливаются небольшие отверстия диаметром 3 мм. В трубу подается водопроводная вода, которая, стекая по крыше, нагревается до 45–50°, собирается в водосточные желоба и попадает в установленную под желобом емкость. Температуру воды можно регулировать, для этого достаточно увеличить или уменьшить количество подаваемой на крышу воды.
Кровля из асбестоцементных листов (шифера)
Этот тип покрытия чаще всего используют при строительстве малоэтажных жилых домов с уклоном кровли 25–45°. Кровля из асбестоцементных листов отличается достаточной прочностью, долговечностью, огнеустойчивостью и экономичностью. Обрешетка под такую кровлю делается из брусков сечением 50×50 мм или 60×40 мм, которые прибиваются на расстоянии 500 мм друг от друга, что составляет чуть меньше половины асбестоцементного листа. Желательно, чтобы кровельные работы выполняли четыре человека. Перед их началом необходимо рассортировать все листы в зависимости от направления их укладки. Если укладка ведется справа налево, то листы надо подобрать так, чтобы крайняя правая волна на них была рядовой, а крайняя левая — перекрываемой. У стандартных асбестоцементных листов высота рядовой волны составляет 54 мм, а перекрываемой — 45 мм. Отобранные листы собираются в стопки по три обычных и одному укороченному и размещаются вдоль стены.
Для ведения монтажа необходимо сделать подмостки и приготовить прочную веревку. Один человек подает листы своему напарнику, находящемуся на подмостках, а два других, стоя на обрешетке, принимают и устанавливают листы. Для того чтобы асбестоцементные листы прикрепить к обрешетке, в них делают 3–4 отверстия для гвоздей или шурупов. Отверстия проделывают с помощью дрели таким образом, чтобы они располагались на гребне волны, а их диаметр был примерно на 2–3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа.
Кровельные работы начинаются с карнизного ряда, правильность установки которого контролируется шнуром-причалкой. Кладут листы снизу вверх горизонтальными рядами. Соседние листы соединяют внахлестку на целую волну или на ее половину. Листы второго ряда напускают на листы первого ряда на 100–150 мм (величина напуска зависит от того, какой у крыши уклон: чем он больше, тем напуск меньше).
Для удобства работ перед их началом вдоль карнизной доски крепят противоветровые скобы — по две на каждый лист, так чтобы своими отогнутыми концами они крепко удерживали асбестоцементный лист за гребни волны. После того как будет уложен первый ряд, по нему мелом или карандашом намечается линия нахлестки и укладывается второй ряд.
Асбестоцемент крепят к основанию оцинкованными гвоздями длиной 70–90 мм или шурупами, под шляпки которых подкладывают шайбы из оцинкованной стали, резины, либо прокладки, сделанные из двух слоев рубероида. Гвозди в обрешетку следует забивать сверху через асбестоцементный лист, в противном случае на последнем могут образоваться трещины и сколы. После окончания кровельных работ шляпки гвоздей, а также все имеющиеся трещины покрываются суриковой замазкой.
Укладывать асбестоцементные листы можно двумя способами: вразбежку, смещая их в сторону в каждом вышележащем ряду, или строго один над другим.
Более надежным и простым является первый способ, так как при укладывании листов друг над другом без смещения один лист по краям перекрывается четырьмя соседними, в результате чего образуются щели, через которые может проникать влага. Чтобы избежать этого, предварительно углы листов необходимо обрезать.
Последний этап — покрытие конька, к которому прибивают специальный, с закругленной верхней гранью, коньковый брусок, имеющий сечение 100×60 мм. Затем брусок закрывают полосами рулонного материала и укладывают на него готовые асбестоцементные детали КПО–1 и КПО–2. Первую деталь кладут широким раструбом в сторону фронтона. Для гвоздей делают отверстие (два на плоском отвороте, два на оси выпуклой части). Отверстия на плоском отвороте делают так, чтобы они проходили через гребни волн асбестоцементных листов.
Вместо готовых деталей для конька можно использовать две сбитые под углом доски, установленные поверх асбестоцементных листов и прибитые к ним гвоздями.
Следует обратить внимание на то, что подшивать карнизы и крепить фронтонные доски удобнее до начала кровельных работ. Так, оголенная обрешетка будет выполнять роль лестницы, а работы можно вести как снизу, так и сверху.
Кровля из асбофанеры
Кровля из асбофанеры отличается долговечностью, огнестойкостью, легкостью монтажа, но имеет один недостаток — хрупкость. Применяется в основном при строительстве дачных домиков. Обрешетка для кровли делается из деревянных брусков сечением 50×50 мм.
Монтаж кровли начинается с карнизного ряда. После того как он будет полностью выложен, над ним укладывается второй ряд с нахлестом в 100–140 мм в зависимости от уклона крыши: чем круче скат, тем меньше напуск листов. В горизонтальных рядах листы тоже укладываются внахлестку на полуволну или на целую. Конек и ребра покрываются специальными коньковыми элементами либо сбитыми под углом досками. К обрешетке листы асбофанеры крепятся специальными шиферными гвоздями, под которые подкладываются две шайбы: верхняя из кровельного железа, нижняя из толя или рубероида. По окончании работ шляпки гвоздей покрываются олифой или суриковой замазкой.
Черепичная кровля
Самой декоративной из всех рассматриваемых нами кровель является черепичная кровля. Кроме того, она долговечна, огнестойка и легка в эксплуатации: ремонт такой кровли, как правило, заключается в замене отдельных, пришедших в негодность черепиц.
Черепичная кровля обладает довольно большой массой, поэтому конструкция крыши под нее должна быть более тяжелой. Уклон черепичной кровли — 40–45°.
Обрешетку под черепичную кровлю делают из досок или брусков сечением 50×50 или 60×40 мм, укладывая их вдоль карниза. Шаг обрешетки зависит от размеров черепицы. Доски или бруски надо располагать так, чтобы вышележащая черепица легко входила в венчик нижележащей и чтобы количество черепиц, уложенных как вдоль, так и поперек крыши, равнялось целому числу.
Прибивают бруски в направлении от конька к карнизу. После того как обрешетка будет готова, по краю карниза укладывают доски шириной 150 мм с прикрепленной по карнизному краю уравнительной рейкой.
Выполнение кровельных работ. Черепицу поднимают на крышу и раскладывают, так чтобы ее можно было укладывать сразу в 2–3 рядах. Для складирования материала используют ходовые мостики длиной 5 м. Все работы кровельщик выполняет, сидя на треугольной скамейке, закрепленной за обрешетины.
Укладка плоской ленточной черепицы. Существует два способа укладки плоской ленточной черепицы: двухслойный и чешуйчатый. Независимо от способа укладки работы сначала производятся на основных скатах, затем на вальмовых, ребрах и коньке.
На скатах черепица укладывается параллельными рядами вдоль карниза по направлению к коньку, так чтобы каждый последующий ряд перекрывал предыдущий. При этом все нечетные ряды должны начинаться и заканчиваться целыми черепицами, а все четные — половинками. Таким образом, в каждом ряду происходит смещение плиток относительно друг друга.
Черепица первого ряда, уложенная на две нижние обрешетины, цепляется своими шипами за внутреннюю грань верхней обрешетины. Во втором ряду она крепится за верхний торец первого ряда черепицы. Далее крепление черепицы осуществляется, как в первом ряду, а в приконьковом ряду — как во втором. Вне зависимости от уклона крыши каждую черепицу, уложенную вдоль фронтонных и карнизных свесов, крепят к обрешетке. В других рядах закрепляют только каждую вторую или третью.
К обрешетке плоская черепица крепится при помощи гвоздей или кляммеров (попарно). После того как черепицы шипами зацепляются за обрешетку, кляммеры устанавливаются по всему ряду, так чтобы их правый горизонтальный отворот находился сверху черепицы. Под левый отворот подводится смежная черепица. Сверху отвороты закрываются вышележащим рядом. Концы кляммерных крючков забивают в обрешетины со стороны чердака.
Чаще всего из всех видов плоской ленточной черепицы используется черепица типа «бобровый хвост», которую укладывают на растворе в один ряд. В таком случае расход материала на 1 м2 составляет 32 штуки, если же покрытие выполняется в два ряда, то расход материала увеличивается до 45 штук.
Для приготовления раствора необходимо взять 1 часть извести, 5 частей песка и 1 часть цемента, все тщательно просеять, перемешать и залить водой. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы раствор не получился слишком жирным, в противном случае при затвердевании он даст трещины.
Количество цемента должно строго соответствовать норме, так как его излишек придает раствору дополнительную прочность, что приведет к большим потерям кровельного материала при ремонте.
Плоская ленточная черепица типа «противень» (голландская) укладывается без раствора справа налево двумя слоями или слоем в виде чешуек, так, чтобы верхний ряд перекрывал нижний. Черепицу этого типа крепят при помощи кляммеров или гвоздей.
Укладка пазовой ленточной черепицы. Пазовая ленточная черепица отличается от плоской ленточной наличием продольных закроев, обеспечивающих более плотное соединение материала.
Используют ее чаще всего для покрытия простых по конфигурации крыш: односкатных или двухскатных. Укладка ведется только в один слой, начинается от фронтона вдоль карнизного свеса и продолжается параллельными рядами по направлению к коньку. Черепица выкладывается с напуском по ширине на ширину паза, а по длине — на 75–80 мм. Нижние два ряда выполняются с подмостей или лесов, а последующие — со скамейки.
Укладка пазовой штампованной черепицы. Пазовая штампованная черепица, в отличие от ленточной, имеет еще и поперечные закрои. Таким образом, по всему периметру черепицы соединяются между собой закрытыми фальцевыми сопряжениями, предотвращающими проникновение атмосферных осадков. Черепицу этого вида кладут от свеса к коньку в один слой, делая напуск по ширине и длине на ширину паза, или фальца. Прикрепляют ее при помощи проволоки, проходящей через ушко черепицы, к гвоздю, предварительно вбитому в обрешетку.
Для того чтобы черепичная кровля не продувалась ветром, все горизонтальные межчерепичные швы со стороны чердака промазывают глиной, известково-песчаным раствором, смешанным с соломенной резкой, или раствором из цемента, известки с небольшим добавлением волокнистых материалов (пакли, пеньки).
Конек крыши и ребра покрываются коньковой желобчатой черепицей. На коньке она укладывается в том же направлении, что и на скате, а на ребрах — всегда снизу вверх. Место соединения ребер с коньком заделывается кровельной розеткой из оцинкованной стали и цементным раствором.
Желобчатая черепица укладывается на растворе и крепится проволокой, один конец которой вдевается в ушко, а другой привязывается к гвоздю, вбитому в обрешетину.
Деревянная кровля
Древесина — не лучший, хотя и дешевый, материал для кровли, так как она часто ломается, рассыхается, загнивает или сгорает. Но если правильно за ней ухаживать, деревянная кровля может прослужить около 15 лет. Кроме того, деревянные кровли легки, просты в устройстве, а в местностях, где поблизости имеется лес и приобрести материал не составляет особых проблем, еще и экономичны. Такой вид кровли очень хорошо зарекомендовал себя при постройке небольших садовых домиков. Уклон деревянной кровли составляет 28–45°.
Обрешетка выполняется из брусков сечением 50×50 мм или жердей диаметром 60–70 мм, обтесанных на два канта. Карниз кровли и верхняя приконьковая часть выкладываются из укороченных материалов, а рядовое покрытие — из полномерных.
Тесовая кровля может быть одно– и двухслойной (чаще двухслойной). Доски для нее заготавливают прямые, ровные, без сучков и гнилых мест. Лучшее покрытие получается из строганых досок хвойных пород дерева толщиной 19–25 мм. Для того чтобы они служили дольше, их предварительно обрабатывают антисептиком, а готовую кровлю каждые 3–4 года покрывают двумя слоями масляной водостойкой краски любого цвета.
Как известно, усыхание древесины может привести к образованию многочисленных трещин на ее поверхности. Чтобы этого не случилось, доски нижнего ряда покрытия необходимо укладывать выпуклостью годовых колец вверх, а верхнего ряда — вниз.
Доски кладутся перпендикулярно к коньку. При двухслойной кровле первый и второй слои досок ставят впритык, не оставляя зазоров (рис. 39, а). При однослойном покрытии доски кладут вразбежку: первый ряд — с зазором, который затем перекрывается досками второго ряда (рис. 39, б).
Для прикрепления нижних досок к обрешетке в их середину вбивается гвоздь длиной 70 мм, а для прикрепления верхних по краям вбивается два гвоздя длиной 100 мм. Конек и ребра перекрываются досками толщиной 25 мм, а швы между досками — специальными нащельниками. Для придания кровле особой декоративности доски можно располагать параллельно коньку, соединяя их внахлестку и располагая выпуклостью годовых колец вниз.
Кровля из стружки. Обрешетка делается точно так же, как под кровлю из драни. Карниз и приконьковая часть выполняются из укороченного материала, а рядовое покрытие — из полномерного.
Кровли для жилых домов обычно делают четырех– или пятислойными, для хозяйственных построек — трехслойными. При трехслойном покрытии каждый последующий ряд перекрывает предыдущий на 2∕3 длины стружки, при четырехслойном — на 3∕4 и при пятислойном — на 4∕5.
Гонтовая кровля — это самая дорогая и трудоемкая среди всех деревянных покрытий, но ее несомненными преимуществами являются прочность, долговечность и эстетичность (рис. 40). Гонтовое покрытие отличается меньшей массой по сравнению с шиферной или черепичной, поэтому под него можно выбрать более легкую конструкцию кровли. Под гонтовое покрытие не рекомендуется подкладывать какой-либо рулонный материал в качестве гидроизоляции, так как он препятствует вентиляции гонта, вызывая его загнивание. Уклон гонтовой кровли — 30–50°. Обрешетка под кровлю делается из жердей и брусков сечением 50×50 мм, с шагом, равным одной трети длины гонта. Чаще всего гонт изготавливается из древесины хвойных пород, а также дуба или бука ручной колкой или распиливанием. Первый способ предпочтительнее, так как материал, полученный при распиливании, имеет шероховатую поверхность, впитывающую большее количество влаги, чем колотый. Лучшим считается колотый гонт из прямоствольной смолистой сосны.
Для того чтобы заготовить гонт самостоятельно, необходимо взять бревна диаметром 300–400 мм, распилить их на куски длиной 400 мм, каждый кусок расколоть топором на 3–4 плахи толщиной 80–100 мм и каждую плаху с помощью колющего лезвия и колотушки расколоть на гонт толщиной 8–10 мм. Для этого плаха вставляется в тиски, сверху на нее наставляется лезвие, по которому наносятся короткие и жесткие удары колотушкой. Полученный гонт можно использовать сразу, пропитав его предварительно антисептиком.
Гонтовые кровли обычно бывают трехслойными. В каждом ряду острые края гонтин должны плотно входить в пазы на утолщенном ребре соседних гонтин, а вышележащие гонтины должны перекрывать стыки между ними. Причем чем меньше угол уклона, тем больше гонты должны перекрывать друг друга. Минимальное перекрытие составляет половину длины гонта. Каждая гонтина в верхней своей части прибивается к основанию кровли, так чтобы гвоздь входил в обрешетку не менее чем на 20–25 мм.
Вдоль свеса кровли прибивается доска, толщина которой должна равняться толщине гонта, на коньке гонт соединяется впритык.
Кровля из рулонных материалов
Кровли из рулонных материалов легки, экономичны и в том случае, когда они выполняются с соблюдением всех технологических требований, достаточно надежны. К их недостаткам можно отнести малую огнестойкость, небольшую механическую прочность и неэстетичность, поэтому чаще всего их используют при строительстве хозяйственных зданий.
Кровли из рулонных материалов представляют собой гибкий изоляционный ковер, который настилается насухо или наклеивается на основание при помощи горячих и холодных мастик. Рулонные кровли выполняются одно–, двух– или трехслойными (чаще двухслойными). В толевых кровлях оба слоя делаются из толя, в рубероидных — нижний слой делается из пергамина или подкладочного рубероида. Как правило, такой вид кровли применяется на пологих скатах, уклон которых не превышает 12°.
Основание под кровлю может быть одно– или двухслойным. Последнее предпочтительнее. Однослойное сплошное основание делается из досок толщиной 25 и шириной 90–120 мм. Первый, несущий, слой двухслойного основания выполняется из досок толщиной 25 и шириной 100–120 мм, уложенных с зазором 45–50 мм. Второй, выравнивающий, выполняется из досок толщиной 15–20 мм и шириной 80–100 мм, уложенных вплотную друг к другу под углом 45° к карнизу.
Для того чтобы кровельный материал при работе не скатывался, предварительно его надо подержать некоторое время в раскатанном виде или перемотать в рулон обратной стороной. При покрытии насухо рулонный материал настилается в два слоя: один слой — вдоль карниза, другой — перпендикулярно к нему. Каждый уложенный ряд по краям прибивается гвоздями. Окончательное крепление покрытия осуществляется с помощью реек сечением 30×30 мм, прибитых перпендикулярно к карнизу.
Покрыть кровлю рулонным материалом сухим способом можно и по-другому. Для этого к обрешетке перпендикулярно к карнизу прибиваются треугольные бруски сечением 50×50 мм. Расстояние между брусками должно быть меньше ширины рулонного материала на 100 мм. Разрезанные заранее полотна двойным слоем укладываются между брусками и прибиваются толевыми гвоздями через каждые 500 мм. В таком случае на гребне бруска получается шов, который перекрывается накладкой из сложенного вдвое толя или рубероида. Затем накладка прибивается толевыми гвоздями. На свесах крыши рулонный материал заворачивается под обрешетку на 100 мм и закрепляется толевыми гвоздями. На коньке и ребрах он загибается на 150 мм и прижимается двумя досками толщиной 25 мм и шириной 150 мм (рис. 41).
Кровельные работы с использованием мастики начинаются с подготовки деревянного основания. Для этого на него в качестве грунтовки наносится растворенный в керосине, бензине или солярном масле битум в соотношении 2:1. Раствор готовится из расплавленного остывшего битума (при температуре не выше 75–80°), который небольшими порциями добавляется в растворитель. Смесь тщательно перемешивается до получения однородной массы и процеживается через металлическую сетку с ячейками 3 мм.
Рекомендуется наложить два слоя грунтовки толщиной 1–2 мм каждый: так будет обеспечено более высокая степень сцепления битумной мастики с материалом покрытия.
Перед наклеиванием материал надо сначала подготовить: полностью шпателем или жесткой щеткой счистить посыпку с нижней стороны, а с верхней — только на стыковочной полосе шириной 100–150 мм. Причем крупнозернистую слюдяную и песчаную посыпку необходимо предварительно обработать растворителем, а тальковую — керосином.
Подготовленный рулонный материал расстилают, отрезают кусок необходимой длины, затем скатывают и быстро покрывают основание мастикой на ширину рулона. Затем ногой на промазанную поверхность накатывают рубероид или толь, равномерно прижимая его, особенно по краям, на месте стыков. Для удобства выполнения этой операции рекомендуется надеть обувь на мягкой подошве без каблука.
Однослойное покрытие накладывается параллельно карнизу снизу кровли. Листы кладутся внахлестку с напуском верхнего ряда на нижний на 100–150 мм. При двухслойном покрытии первый слой накладывается перпендикулярно к карнизу, а второй — параллельно ему. После покрытия кровли рулонным материалом ее покрывают битумной мастикой и присыпают сухим просеянным песком.
Чтобы продлить срок службы рулонной кровли, ее можно дважды покрыть алюминиевой краской, смешанной с битумным лаком: первый раз кистью, второй раз краскопультом. Перед окрашиванием крышу необходимо очистить от грязи и пыли. При нанесении первого слоя покрасочная смесь должна содержать 8 % алюминиевой пудры, а при нанесении второго слоя — 16 %.
Все работы необходимо закончить не позднее трех часов с момента их начала, в противном случае краска расслаивается и становится непригодной к употреблению.
Для однослойной кровли: на 1 м2 поверхности требуется 1,2 м2 рулонного материала, 30 толевых гвоздей, 0,3 кг мастики, 0,8 кг готовой краски.
Для двухслойной кровли: на 1 м2 поверхности требуется 2,4 м2 рулонного материала, 30 толевых гвоздей, 0,6 кг мастики и 0,8 кг готовой краски.
Мастика представляет собой битум, смешанный с разного рода наполнителями и пластификаторами.
В качестве наполнителя могут использоваться сухая древесная мука, измельченный и просеянный торф или лесной мох, рубленая минеральная вата. Независимо от вида все наполнители должны быть мелко измельчены, хорошо просушены и не способны к образованию комков. Из пластификаторов чаще всего используют отработанное автомобильное масло, объем которого в мастике не должен превышать 5 %.
По сравнению с чистым расплавленным битумом мастики обладают рядом преимуществ: при низких температурах они менее хрупки, размягчаются при более высоких температурах, обеспечивают более прочное приклеивание рулонных материалов.
Мастика готовится в специальном варочном котле с хорошо пригнанной крышкой. Котел ставится на металлическую треногу, которая обкладывается кирпичной кладкой, так чтобы получилась топка. Устанавливать котел на треногу необходимо с небольшим уклоном во избежание загорания выливающегося битума. С этой же целью не следует загружать битум в котел более чем на 3∕4 его емкости.
Мастику готовят из смеси нефтебитумов марок III и V. Для этого в котел сначала помещают куски легкоплавкого битума марки III. Котел ставят на огонь и, помешивая битум деревянной лопаточкой, доводят его до полного растворения. После того как на поверхности битума исчезнет пена, в него маленькими кусочками добавляют битум марки V и доводят температуру всей массы до 200 °C. Ни в коем случае нельзя допускать перегрева мастики, так как при более высокой температуре она теряет свои качества.
Мастика считается готовой, когда ее поверхность перестает пениться и становится стекловидной. После этого в нее небольшими порциями засыпают подогретый на железных листах наполнитель, расплав постоянно помешивают. Очередную порцию наполнителя засыпают только после того, как опадет пена. Затем в мастику добавляют пластификатор и опять смесь тщательно перемешивается. При нанесении мастики на поверхность она очень быстро остывает, поэтому использовать ее надо сразу же после приготовления, не давая ей остыть ниже 120 °C.
Кровля из синтетических плиток
Последнее время широкое распространение, особенно на Севере, получили кровли из синтетических плит. Они выпускаются плоскими и волнистыми, в виде рулонов, и имеют стеклопластиковую основу.
Кровли из этого материала настилают так же, как и кровли из асбестоцементных плит, перед которыми они имеют несомненное преимущество: они более декоративны и легки.
Обрешетку под плиты устраивают из сплошных рядов теса, толщина которого 25 мм, а ширина не более 120 мм, потому что более широкие дощечки, как правило, сильно коробятся. Сначала на обрешетку укладывают слой толя и прибивают его, используя специальные толевые гвозди. На ребрах, разжелобках и коньках стелют рубероид. И толь, и рубероид кладут, перекрывая нижележащий лист на 100 мм. Затем в направлении от свесов к коньку кладут синтетические плиты, каждую из которых прибивают к основанию толевыми гвоздями с широкой шляпкой.
Фасонные плиты, а также карнизные и коньковые крепят при помощи не только гвоздей, но и эластичной мастики. Под плиты, лежащие вокруг трубы, кладут оцинкованный стальной воротник, который для удобства делают из двух частей. Части воротника затем заделывают суриковой краской. С боков и снизу воротник на 150–170 мм выпускают на плиты, а сверху заправляют под плиты.
Глиносоломенная кровля
Глиносоломенная кровля, как правило, устраивается на глинобитных домах или хозяйственных постройках. Особенно часто она используется в сельской местности. Достоинство этой кровли заключается в том, что она дешевая, огнестойкая, проста в изготовлении, долговечна (может служить 25–30 лет). Но глиносолома — тяжелый кровельный материал, поэтому основу под нее делают из прочной древесины.
Как правило, для укладки берут обмолоченную вручную ржаную солому. Иногда ее заменяет ячменная или пшеничная солома. Солому, приготовленную для кровли, тщательно проверяют на наличие в ней гнили и травы.
Глину используют жирную, с содержанием в ней песка не более 15 %. Заготавливают ее осенью и оставляют на зиму, потому что она после промерзания становится рыхлой и лучше размокает. Глину заготавливают из расчета на 33 м2 кровли 1 м3 материала. Кровлю делают весной или в начале лета, чтобы она могла хорошо просохнуть. Плохо просушенная глина размывается под воздействием атмосферных осадков и трескается на морозе. Уклон крыши для такой кровли должен быть примерно 45–50°.
Заготовка снопиков. Снопики вяжут из ржаной соломы, полученной при ручной или машинной уборке хлеба. Для того чтобы они быстрее и лучше пропитались глиняным раствором, вязать их надо не очень туго, обрывая или обрубая сохранившиеся колосья. Диаметр снопика составляет 170–200 мм, а длина — 800–1000 мм. Из соломы машинного обмолота снопики получаются меньше: диаметр — 90–100 мм, длина — 500 мм.
Творильные ямы. Для приготовления глиняного раствора и последующей пропитки снопиков необходимо вырыть две творильные ямы глубиной 1 м, длиной 2 м, шириной 1,5 м. Дно и стенки ям закрывают досками (на дно можно положить мягкую солому), чтобы глиняный раствор не смешивался с землей.
Глину рыхлят и слоями толщиной 130–150 мм выкладывают на дно первой ямы. Каждый слой заливают водой из расчета 2 части воды на 1 часть глины. После того как яма заполнится на 3∕4 объема, глину выдерживают в течение 6–7 часов и тщательно перемешивают веслами или специальными толкушками до консистенции сметаны.
Проверить готовность раствора можно, поставив в него соломинку. Если некоторое время соломинка сохраняет вертикальное положение, а приставший к ней раствор не стекает, то глина готова. Для того чтобы удалить из глины оставшиеся комки, ее надо процедить сквозь сито с ячейками 10×10 мм или через плетеную из прутьев корзину.
Замачивание снопиков. На дно второй ямы заливается слой глиняного раствора толщиной 70–100 мм. Первый слой снопиков кладется вдоль ямы в два ряда, так чтобы комли обоих рядов были направлены в середину ямы. Второй слой снопиков кладется рядами поперек ямы комлями к ее длинным сторонам. Снопики заливают раствором и проминают ногами до тех пор, пока они не пропитаются полностью, а раствор не выступит на поверхность на 30–50 мм. После этого поперек первых двух слоев выкладываются два следующих в том же порядке, затем еще два и т. д.
После заполнения ямы последний слой снопиков проминают и заливают глиняным раствором, так чтобы он полностью покрывал его. На снопики кладут доски, пригружают их камнями и оставляют материал для пропитки на трое суток. Готовые снопики вынимают из ямы и выкладывают по ее краям, так чтобы глиняный раствор, стекая с них, попадал обратно в яму. После того как раствор перестанет стекать, снопики можно использовать. Пропитанные раствором снопики можно хранить не более двух суток.
Устройство кровли. Обрешетку изготавливают из тщательно ошкуренных жердей сечением от 50 до 70 мм и крепят к стропилам при помощи нагелей — металлических или деревянных стержней. Нагели помещают в отверстие стропил глубиной от 60 до 70 мм и диаметром 20 мм. Концы жердей скрепляют гвоздями. Под солому, обмолоченную вручную, жерди прибивают через каждые 300 мм, а под солому машинного обмолота — через каждые 200 мм.
Необходимо помнить о том, что сырая глиносоломенная кровля достаточно тяжелая, поэтому во время высыхания рекомендуется ее усиливать. Для этого под стропила помещаются подпорки, а к нижней части карниза прикрепляется временная упорная доска, которая, в свою очередь, подпирается жердью.
Укладка снопиков производится от свеса к коньку. Для первого ряда отбирают снопики с ровными комлями и кладут их вдоль карнизного свеса, прижимая комлями к упорной доске. Уложенный на обрешетку снопик развязывают и хорошо разравнивают до тех пор, пока толщина покрытия не составит 100–150 мм. Рядом с первым снопиком внахлест укладывают второй, затем третий и так далее до конца ряда. После этого над обрешеткой измеряют толщину слоя при помощи доски, в центре которой забит гвоздь длиной 100–150 мм.
Покрытие скатов ведется сразу с обеих сторон (по 2 ряда на каждом скате), для того чтобы избежать перегрузки стропила. В том же порядке над первым рядом выкладывается второй, а начиная с третьего ряда, снопики кладут комлями вверх. Края всех развязанных снопиков примерно на 80–100 мм загибаются за обрешетину (рис. 42). Через каждые 3–4 ряда соломенное покрытие разглаживают граблями, заливают сверху заранее приготовленным густым глиняным раствором, раствор уплотняют и приглаживают с помощью деревянной лопаты, чтобы кровля была ровной, без бугров.
Если во время работы края уже уложенных снопиков высыхают, то перед укладкой очередного слоя их поливают глиняным раствором.
По обеим сторонам конька на расстоянии 100 мм от него прибиваются две жерди, за которые цепляются снопики последнего ряда, образуя желобок. В желобок укладываются неразвязанные снопики. Получившееся при этом углубление между снопиками и кровлей заполняется пучками пропитанной глиной соломы и выравнивается. Конек перекрывается длинными пучками глиносоломы, так чтобы их середина находилась на коньке, а концы — по обеим сторонам от него (рис. 43).
Заделка дымовой трубы. Пространство между низом выдры и поверхностью кровли заполняется на половину ее толщины смесью соломенной резки длиной 100 мм и глины. Снаружи труба обмазывается глиной, смешанной с соломенной сечкой длиной 20–30 мм, и обкладывается глиносоломенными снопиками, так чтобы образовался уклон для стока дождевой воды.
Разжелобки — самое уязвимое место в кровле, поэтому к их устройству необходимо подойти особенно тщательно. По линии соединения сходящихся скатов выкладывают первый слой снопиков, предварительно развязав их и расплющив. Снопики кладутся комлями вверх по 4–5 в один ряд. На первый слой укладывается второй слой, но уже неразвязанных снопиков. В готовом виде высота покрытия разжелобков не должна превышать уровень всей кровли более чем в 1,5 раза (рис. 44).
После того как скат крыши будет полностью выложен снопиками, по его ребру выкладывается второй слой глиносоломы так, чтобы он перекрывал стык уложенных на ребре рядов и был ниже их на 100–150 мм.
Окончательная заливка глиной. Готовые скаты расчесывают граблями, тщательно выравнивают, укладывают жгуты из глиносоломы и промазывают их глиной. Кровлю еще раз расчесывают, заливают густым глиняным раствором, уплотняют и приглаживают лопатой. Поверхность кровли должна быть ровной и гладкой, в противном случае в оставшихся углублениях будет скапливаться дождевая вода, что приведет к преждевременной порче покрытия. Для того чтобы кровля быстро и равномерно просохла, во фронтонах делают слуховые окна для сквозного проветривания.
Закладка щипцов — торцевых стен — производится землебитными блоками. Изготовить их можно с помощью деревянной формы из реек, размер которой соответствует примерно размеру обычного кирпича. Раствор готовится из глины, песка и цемента, взятых в соотношении 7:2:1. Глина рыхлится, просеивается на сите с ячейками 30×30 мм и перемешивается с песком. Цемент заливается водой и полученным раствором поливается глинопесчаная смесь. Получившаяся масса тщательно перемешивается, помещается в смоченные цементным молоком формы и хорошо уплотняется. Через 23 дня блоки готовы к применению. Их укладывают вперевязку на глиняном растворе.