Облицовка плиткой — это своего рода искусство, а, как известно, «служенье муз не терпит суеты». Поэтому если вы решили взяться за дело, то запаситесь терпением и полюбите точность. Начиная любое дело, в первую очередь необходимо позаботиться об орудиях труда. Два наиболее важных инструмента у вас уже есть: голова на плечах и руки, которые умеют держать не только ложку. Остальные инструменты будем считать вспомогательными и поговорим о каждом из них подробно.
Для проведения плиточных работ необходимо приготовить следующий набор инструментов: 2 метровую рейку, маленький топорик, рулетку, металлический угольник, молоток, строительный уровень, гибкий уровень, гвозди, отвес, шнуры, емкость для раствора, малярную кисть, рычажный плиткорез или алмазный стеклорез, щипцы или кусачки, точильный брусок или рашпиль, лопатку, стальные штырьки, деревянный брусок, резиновый шпатель, ветошь.
Кроме того, нужно приготовить следующие приспособления.
1. Деревянные рейки для фиксации уровня пола, длиной равной длине облицовываемой поверхности (допускаются составные), а толщиной не менее 20 мм (чтобы они выступали за поверхность облицовки).
2. Емкости для воды и цементного молока: небольшие (объемом до 5–6 л), но достаточно широкие.
3. Фанера для шаблонов — фанера общего назначения, толщиной 8–10 мм. В целях экономии приобретайте фанеру самого низкого качества.
4. Валиковый каток для припрессовки плиток из поливинилхлорида — обычный каток, который используется для покраски, только меховая «шуба» заменяется эластичной, но достаточно жесткой резиновой насадкой.
5. Стальной либо алюминиевый тавровый профиль или уголок; если у вас будет выбор: сталь или алюминий, сделайте его в пользу последнего, так как сталь под действием влаги склонна к коррозии. Для применения этой оснастки при устройстве деформационных швов и при облицовке каминов высота ножки (для таврового профиля) или размер сторон по сечению (для уголка) не должна превышать 15 мм. Для использования в качестве пристенных опорных уголков при сооружении подвесного потолка возможен больший размер.
6. Деревянные крылья пригодятся в качестве фиксатора величины швов, если настилку пола производить картами ковровой мозаики. Для этой цели предпочтительнее использовать древесину твердых пород (дуб, бук), так как мягкая древесина более гигроскопична и разбухает под действием влаги.
7. Хлопушка для осадки карт ковровой мозаики, можно изготовить из фанеры толщиной 10–15 мм.
8. Щетка или скребок для удаления бумажной основы с карт ковровой мозаики — свойства этих инструментов должны быть прямо противоположны: если вы приготовите щетку, то ее щетина должна быть достаточно жесткой, в то время как скребок должен быть в достаточной степени эластичным (чтобы не поцарапать плитки).
9. Ножовка для раскроя полистирольных плиток и паркета используется для того, чтобы получить наиболее качественный спил. Выбирайте ножовку с частыми мелкими зубьями, к тому же она должна быть достаточно острой.
10. Шлифовальная шкурка. Подготовьте шкурку с абразивным слоем из крупных зерен для черновой шлифовки, и с абразивным слоем из мелких зерен для окончательной обработки.
11. Ножовка по металлу, ручная или электрическая дрель.
12. Стальные штыри, пруток, вертикальные подвески и согнутые (пружинные) пластины — это элементы чернового каркаса для крепления подвесного потолка. Стальные штыри должны иметь достаточно прочное крепление к потолку (чтобы удержать вес всей конструкции), поэтому лучше заготовить штыри, имеющие на одном конце резьбу, как у шурупа. Пруток будет выполнять роль горизонтальных направляющих, на которые непосредственно крепят облицовочные плитки; поэтому прутки не должны подвергаться деформации на прогиб и одновременно быть достаточно легкими. На эту роль больше подойдет пруток из дюралюминия, а еще лучше, если в сечении он будет квадратным.
В качестве вертикальных подвесок можно использовать сталистую проволоку. Пластины для крепления плиток к вертикальным подвескам должны быть стальными (пружинными).
13. Закладные крюки и крепежные скобы — эти детали также должны быть легкими и прочными, поэтому снова выбираем дюралюминий. Подвески — те же требования, как и ко всем крепежным деталям подвесного потолка: прочность и легкость.
14. Дюбели либо шурупы будут нужны для крепления подвесок при устройстве подвесного потолка без использования чернового каркаса и пристенного уголка. Они не должны быть слишком большими.
15. Пластмассовые пробки либо деревянные шпонки — их размер зависит от назначения: для крепления чернового каркаса готовим пробки или шпонки длиной 50–60 мм и диаметром до 15 мм, а для крепления подвесок при устройстве подвесного потолка без применения чернового каркаса — до 40 мм и до 5 мм соответственно. Пластмассовые пробки продаются в комплекте с дюбелями.
16. Декоративные раскладки — обычные рейки таврового профиля из дерева, алюминия, пластмассы и других материалов. Они выполняют двойную роль: поддерживают вертикальные ряды облицовочных плиток и скрывают швы (стыки) между плитками.
17. Цикля — приспособление для отделки и ремонта паркетного покрытия, продается в любом магазине, торгующем строительными инструментами.
Материалы
Невозможно точно определить, какой из материалов является главным, а какой — второстепенным. Здесь важно все. Неправильный подбор плитки может сказаться на эстетической стороне, а неправильный подбор клеящей прослойки (подстилающего слоя) — на качестве.
Плитка представляет собой отделочный материал, функции которого можно обозначить следующим образом: эстетическая, так как плитка используется при оборудовании помещения, и техническая, так как плитка представляет собой стройматериал, способный, не ломаясь и не теряя своих изначальных качеств, противостоять различным воздействиям окружающей среды. Плитки — это пластины различного формата и относительно небольшой толщины из различного материала: керамики, стекла, природного камня. Разнообразие облицовочных материалов и необходимость выбора иногда порождает ситуацию, хорошо знакомую всем нам: гардероб большой, а что надеть в том или ином случае, выбрать трудно. К тому же ситуация усугубляется тем, что костюм мы выбираем на один вечер, а облицовочный материал — на гораздо более продолжительное время. Поэтому, чтобы в будущем не раскаиваться в сделанном выборе, необходимо ознакомиться со всеми характеристиками основных облицовочных материалов. И уже опираясь на полученные знания, выбирать «одежду» для стен, пола и потолка своей квартиры, дома и т. д.
Керамическая плитка. Наиболее широкое распространение получила плитка из керамики. Трудно назвать другой материал, который так же часто использовался бы при отделке и общественных (больниц, бань, предприятий общественного питания, станций метро), и жилых (кухни, ванные комнаты, санузлы, веранды, лестничные площадки) помещений. Мы остановимся на применении плитки из керамики в быту.
Как и все керамические изделия (например, столовая посуда, строительная керамика), керамические плитки производятся из растворов глины с добавлением песка и других природных материалов. Гамма производимых керамических плиток очень велика.
Эмалированные (глазурованные) или не покрытые эмалью. Лицевая сторона глазурованных плиток покрыта слоем цветной эмали, придающей им важные эстетические характеристики: цвет, блеск, декоративный рисунок; а также технические свойства: твердость, непроницаемость. Все эти характеристики, как технические, так и эстетические, зависят от типа эмали и могут варьироваться в весьма широких пределах. Неэмалированные плитки практически однородны по всей толщине и обычно не имеют никаких декоративных рисунков.
Плитка с пористой и плотной основой. Основа — это собственно корпус плитки. Корпус может быть плотным или пористым. От наличия и количества пор зависит такая важная характеристика, как водопоглощаемость.
Плитка одинарного и двойного обжига. Одинарному обжигу подвергаются как неглазурованные, так и глазурованные плитки. Плитки, прошедшие одинарный обжиг, пригодны для внутренней облицовки стен, перегородок, простенков и колонн. Плитки двойного обжига — всегда глазурованные, такие плитки отличаются особой прочностью и пригодны для облицовки пола, элементов встроенной мебели и для наружной облицовки стен и колонн.
Как и все керамические изделия, плитки отличаются также жесткостью (то есть не деформируются и не гнутся) и хрупкостью (то есть умеренной ударной прочностью).
Керамическая облицовочная плитка по назначению делится на плитку для внутренней облицовки стен; фасадную плитку и карты ковровой мозаики из нее; плитку для пола и карты ковровой мозаики из нее; плитку со встроенными деталями.
Облицовочные плиты из природного камня. Издревле камень считается одним из главнейших строительных материалов, потому что, наверное, только камень может претендовать на роль вечного материала: железо ржавеет, дерево гниет и горит, бетон осыпается… И только камень, даже разрушаясь, приобретает особый, ни с чем не сравнимый шарм. Но многие века камень существовал лишь как конструкционный материал, и только в Средние века его стали применять при отделке интерьера. Для этой цели используют относительно тонкие (толщиной до 10 мм) плитки (плиты). Их получают путем распила глыб горных и осадочных пород с последующей шлифовкой и полировкой. Облицовочные плиты из природного камня обладают всеми характеристиками, присущими другим облицовочным материалам, а в некоторых случаях превосходят их.
Выбор плитки и расчет необходимого количества. Существуют плитки для самых разных целей и самых разных помещений, но не существует такого типа плитки, который был бы годен для любой цели и любого помещения. Плитку нельзя выбирать наугад, нужно принимать ответственное решение со знанием дела.
Выбор плитки должен осуществляться с учетом ее качества; технических функций, которые должны будут выполнять плитки; эстетических критериев и конкретного места назначения.
Чтобы получить добротно облицованную поверхность, особое внимание следует уделить отбору плитки по качеству: плитки должны быть одного оттенка, без пятен и выцветов; лицевая сторона плиток не должна иметь трещин и волнистостей (это легко проверить, сложив две плитки лицевыми сторонами друг к другу: если между ними нет просветов и они не «играют», вы выбрали то, что надо); тыльная сторона плиток также не должна иметь трещин, сколов и раковин; боковые грани (ребра) должны быть ровными.
При отборе карт ковровой мозаики из керамической и стеклянной плитки, помимо перечисленных критериев, следует обратить внимание на прочность крепления плиток к бумажной основе (не должно быть отслоившихся плиток) и на размеры швов между плитками — швы должны быть одинаковыми. С эстетической точки зрения плитка должна сочетаться с мебелью и гармонировать в целом со всеми предметами в помещении по цвету и форме, а по размеру — с размером облицовываемой поверхности. Разумеется, многое зависит от личных вкусов, от моды; поэтому очень трудно четко определить правила, но об одном все же не следует забывать: форма, цвет и рисунок выбранной плитки должны радовать ваш взгляд. Ведь поверхность, облицованная керамической плиткой, долговечна, и если вас что-то не устраивает в декоре — лучше сразу изменить свой выбор, чем ежедневно испытывать эстетическое разочарование от вида стен и пола кухни, ванной комнаты и вестибюля.
С точки зрения технических характеристик выбор плитки необходимо осуществлять, придерживаясь следующего основного правила: плитки должны обладать необходимыми техническими характеристиками, позволяющими противостоять различным механическим, химическим, термическим и прочим воздействиям, которым могут подвергаться облицованные поверхности в процессе эксплуатации. Казалось бы, это очень простой критерий. Однако иногда излишняя скрупулезность или осторожность, а может быть, недопонимание или смешение понятий «технические характеристики» и «качество» могут привести к тому, что вы сосредоточите все свое внимание на плитках, обладающих более высокими эксплуатационными характеристиками и будете использовать их там, где такие характеристики вовсе не требуются. Поэтому есть смысл сделать выбор плитки правильным с технической точки зрения и оправданным экономически.
Выбирать неморозостойкие плитки для облицовки неутепленной веранды — конечно же, ошибка; но такая же ошибка — купить морозостойкие плитки для кухни или ванной комнаты.
Расчет необходимого количества плиток. Сколько плиток покупать? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать размеры поверхности, которую предстоит облицовывать, и определить заранее технику и рисунок укладки (стыковка вплотную или со швами, укладка прямыми рядами или по диагонали).
Растворы для облицовочных работ. Приготовить раствор для облицовочных работ можно и в домашних условиях. Так, для приготовления цементно-песчаного раствора, применяющегося для устранения местных неровностей на облицовываемой поверхности, для укладки керамических, стеклянных, гипсовых плиток, карт ковровой мозаики из них, плит из природного камня, а также для заделки швов нужно взять портландцемент, строительный песок и воду. Для приготовления глиняного раствора, использующегося для облицовки печей и каминов керамической плиткой и изразцами, нужны: глина, специальные заполнители (строительный песок, сечка соломы, опилки или стружка) и вода.
Мастики — это пластичные смеси, получаемые из органических или синтетических связующих, минеральных или пылевидных наполнителей и различных добавок, улучшающих качество мастик.
Мастики, используемые для облицовочных работ, делятся на две большие группы: 1) мастики, которые готовят на рабочем месте, непосредственно перед началом работ (в качестве связующих в таких мастиках используют битумы и полимеры по отдельности, либо одновременно; таким образом, различают битумные, казеиновые, гипсовые, полимерные и битумно-полимерные мастики); 2) мастики заводского приготовления, которые продаются в готовом виде.
Клеи. Все клеи, используемые при облицовочных работах — синтетические, промышленного производства, они продаются в готовом виде.
Заполнители для швов. Для заделки швов можно использовать как растворы, так и мастики. Технологии их приготовления приведены в следующей главе. Что касается готовых изделий — производители стройматериалов предлагают для этой цели специальную «Затирку для швов».
Лаки для покрытия поверхностей, облицованных древесными материалами. При использовании в качестве облицовочного материала древесных плиток «Полидрев» и паркета (штучного или щитового), облицованную поверхность перед эксплуатацией покрывают различными лаками. Для этой цели хорошо подходят алкидные лаки: ПФ–283, ПФ–231, ГФ–166; алкидноуретановые: АУ–271; мочевиноформальдегидные: МЧ–248. Все перечисленные лаки продаются в готовом виде.
Подготовительные работы
Подготовка поверхности. Здесь следует выделить несколько этапов. Во-первых, поверхности тщательно очищают от пыли и мусора, самый лучший способ очистки — влажный. Во-вторых, определяют неровности, т. е. впадины и бугры; для этого нам потребуется 2-метровая рейка. Проведем ее плоской стороной по поверхности — и все недостатки налицо. Отмечаем карандашом или мелом неровности свыше 10 мм и пытаемся их устранить: бугры срубаем, а впадины выравниваем слоем цементного раствора (либо полимерцементной мастики). Особое внимание следует уделить впадинам свыше 15 мм; их заделываем цементным раствором по предварительно отгрунтованной поверхности, для грунта используем 7 %-ный раствор дисперсии ПВА. Если поверхность на большой площади имеет впадину глубиной более 10 мм, целесообразно предварительно отштукатурить всю стену (не заглаживая и не затирая слой штукатурки).
В-третьих, с поверхности нужно удалить все масляные пятна, обезжирив их раствором кальцинированной соды или 3 %-ным раствором соляной кислоты. Эту операцию производим по абсолютно сухой поверхности, иначе влага разбавит обезжиривающий раствор и вы не достигнете желаемого результата.
Разметка и провешивание вертикальной поверхности. После тщательной подготовки поверхности, предназначенной под облицовку, производим ее разметку и провешивание (определение и закрепление прямых горизонтальных и вертикальных линий).
Для вертикальной провески на верхнем уровне облицовки на расстоянии 30–40 см от угла примыкающей стены вбиваем гвоздь 1, шляпка которого должна выступать над поверхностью на толщину облицовки (7–15 мм — толщина плитки плюс толщина подстилающего слоя). К шляпке привязываем отвес и по нему определяем толщину облицовки внизу, где на расстоянии 20–25 см от пола вбиваем гвоздь 2, шляпка которого должна касаться отвеса. Затем между этими гвоздями натягиваем шнур. Аналогичную операцию проводим на другой стороне стены. Точку для верхнего гвоздя 3 определяем с помощью гибкого уровня, использующего закон сообщающихся сосудов. Нулевое деление (уровень воды) одной из визирных трубок уровня совмещаем с гвоздем 1, тогда нулевая отметка (уровень воды) другой визирной трубки покажет место для гвоздя 3 — эту операцию удобнее производить вдвоем. С помощью отвеса, привязанного на гвоздь 3, находим точку для установки гвоздя 4 (аналогично гвоздю 2). Между гвоздями 3 и 4 также натянем причальный шнур.
Для провески по горизонтали по углам на уровне нижнего ряда также с помощью гибкого уровня устанавливаем маячные плитки. По верхнему краю маячных плиток натягиваем шнур-причалку — он позволит в ходе облицовки контролировать прямолинейность горизонтальных стыков.
Маячные плитки после завершения облицовки вырубим и заменим плитками на растворе. Перпендикулярность между вертикальной провеской и шнуром-причалкой проверяем при помощи угольника. Стена для облицовки плиткой готова.
Разметка горизонтальной поверхности. Для начала проверим горизонтальность поверхности, используя строительный уровень и 2-метровую рейку. Отклонение поверхности от горизонтали не должно превышать 50 мм. Если отклонение больше предела, то на полу укладываем «подушку» из цементно-песчаного раствора, которая устранит наклон пола. После затвердения растворной «подушки», приблизительно через сутки, можно приступать к дальнейшей разметке горизонтальной поверхности.
Теперь следует закрепить отметки уровня укладываемого пола по периметру стен: строительный уровень устанавливаем на рейку, добиваемся положения воздушного пузырька на нулевом уровне и на каждой стене проводим черту. Для постоянного контроля за горизонтальностью укладываемого пола в углах помещения на гипсовом растворе устанавливаем маячные плитки, выверив перпендикулярность двух смежных рядов по угольнику; если облицовываемая поверхность имеет большую площадь, то для удобства между угловыми маяками установим промежуточные маяки. По краям маячных плиток натянем шнур-причалку. Маячные плитки по окончании настилки всего пола удалим и заменим плитками на растворе.
После разметки и установки маячных плиток поверхность пола обильно смачиваем водой и оставляем на 5–6 ч (к началу облицовочных работ полы должны остаться влажными, но без видимых скоплений воды). Эту операцию производим только в том случае, если укладка плиток осуществляется на цементно-песчаном растворе.
При укладке плиток на мастике или клее поверхность должна быть абсолютно сухой. Теперь к облицовке готовы и полы.
Подготовка облицовочных плиток. Подготовку плиток одного размера начнем с сортировки по тону и качеству: отличающиеся по тону будем укладывать в нижние ряды, а дефективные (со сколами, выбоинами, трещинами, дефектами глазурованного слоя) оставим на заготовку неполномерных плиток для укладки в углах. Затем с помощью линейки разметим поверхность под облицовку (не забывая про толщину стыков), просчитаем количество целых плиток и количество и параметры неполномерных плиток для каждого ряда. Раскрой неполномерных плиток производим плиткорезом или стеклорезом по глазурованной стороне, раскалывая их затем по линии надреза о деревянный брусок (рис. 67).
Приготовление растворов. Самый распространенный вид клеящей основы — растворная смесь. Для того чтобы растворные смеси, применяемые при облицовочных работах, полностью соответствовали своему назначению, они должны обладать определенными свойствами: плотностью, прочностью, водонепроницаемостью, морозо– и химической стойкостью (в отдельных случаях).
Приготовление цементно-песчаных растворов. Цементно-песчаные растворы для различных этапов облицовочных работ несколько различны по соотношению ингредиентов, входящих в их состав.
Цементно-песчаный раствор для заделки местных неровностей готовим из портландцемента М400 или М500, мелкого строительного песка и воды. Сначала смешиваем сухие компоненты и затем разводим их водой. Состав цементно-песчаного раствора для заделки местных неровностей (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок — 3 части, вода — 0,5 части. Цементно-песчаный раствор для укладки плитки готовим из тех же составляющих. Качество полученного раствора перед укладкой необходимо проверить: на увлажненную тыльную сторону плитки наносим небольшое количество раствора, плитку переворачиваем и встряхиваем. Если раствор на плитке удержался (слоем не менее 3 мм), его можно использовать по назначению. Если раствор в полном объеме оказался на полу, то в него следует добавить смесь цемента и песка. После тщательного перемешивания проверку производим вторично.
Состав цементно-песчаного раствора для укладки плиток (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок — 2,4 части, вода — 0,4 части.
Рекомендуемый возраст цементно-песчаного раствора для укладки плиток — не более 1,5 часа; добавляя в загустевший, начавший твердеть цементно-песчаный раствор воду, вы значительно снизите прочность растворной смеси. Поэтому замешивать раствор следует небольшими порциями по 5–6 л, используя его в течение 1,5 ч.
Для заделки швов приготовим пластичный раствор. Белый или цветной цемент и просеянный строительный песок (предпочтительно — горный) тщательно перемешиваем и разводим водой до консистенции мягкого пластилина. Состав цементно-песчаного пластичного раствора для заделки швов (в частях по объему): портландцемент (белый или цветной) — 1 часть, строительный песок — 1 часть, вода — в количестве, необходимом для нужной консистенции.
Для увлажнения тыльной поверхности плитки при ее укладке готовим цементное молоко из портландцемента любой марки и воды. Состав цементного молока (в частях по объему): портландцемент — 1 часть, вода — 3–4 части.
Приготовление глиняных растворов. Глиняный раствор для облицовки печей и каминов готовим из глины, заполнителя и воды. За несколько дней до намеченных облицовочных работ необходимое количество глины уложим в ящик, обильно смочим водой и для предотвращения ее высыхания плотно укроем (в жаркое время года глину периодически рекомендуется смачивать). Когда глина разбухнет, в нее вводим заполнитель (сечку соломы, опилки), тщательно перемешиваем и добавляем воду, доводя раствор до нужной консистенции.
Состав глиняных растворов зависит от используемой глины: при жирной глине соотношение глины и заполнителя (в частях по объему) 1:4, при нормальной глине — 1:3, при тощей глине — 1:2,5. Готовый глиняный раствор должен проходить через сито с ячейками 3×3 мм без остатка. Срок годности глиняного раствора — несколько дней, его нужно лишь плотно укрыть влажной рогожей для предотвращения высыхания.
Глиняно-цементный раствор. Сначала готовим глиняное молоко из глины и воды в равных частях путем длительного и тщательного перемешивания (увлажненную глину, как и в первом случае, лучше заранее уложить для набухания), полученную смесь сливаем через решетку. Затем перемешиваем необходимое количество песка и цемента и затворяем глиняным молоком.
Состав глиняно-цементного раствора для облицовки печей и каминов: глина — 1 часть, цемент — 0,15 части, строительный песок — 4 части. Предельное время, после которого не рекомендуется использовать глиняно-цементный раствор, — 1,5–2 ч.
Приготовление мастик. Помимо цементного раствора, при облицовочных работах нередко используют всевозможные мастики: их можно приобрести в готовом виде либо приготовить самостоятельно. Как уже говорилось ранее, в качестве связующего компонента при приготовлении мастик используют битумы, казеиновый клей, гипсовые вяжущие и полимеры.
Битумно-латексную мастику готовим следующим образом: в расплавленный при температуре 160 °C строительный битум марки БН 70/30 добавляем известняковую муку и тщательно перемешиваем. В охлажденную до 70 °C смесь вводим раствор бензина с латексом и вновь тщательно перемешиваем.
Используем битумно-латексную мастику после охлаждения до комнатной температуры. Состав битумно-латексной мастики таков: строительный битум марки БН 70/30 — 49 %, латекс СКП–65ГП — 5 %, известняковая мука — 25 %, бензин — 21 %.
Битумно-скипидарную мастику готовим аналогично: в расплавленный битум добавляем портландцемент марки М500 и перемешиваем до получения однородной массы. После охлаждения до 70–80 °C вводим смесь скипидара, уайт-спирита и латекса. После тщательного перемешивания мастика готова к применению. Состав битумно-скипидарной мастики: строительный битум марки БН 70/30 — 65 %, портландцемент марки М500 — 5 %, скипидар — 8 %, уайт-спирит — 17 %, латекс СКС–65ГП — 5 %.
Простая казеиновая мастика. За 25–30 мин. до приготовления мастики казеиновый клей в порошке заливаем полным объемом воды (теплой, 30–40 °C) и оставляем для набухания. Затем, постоянно перемешивая, добавляем заполнители: фтористый натрий, известь-пушонку и известняковую муку. Мастику вымешиваем до получения однородной массы. Состав простой казеиновой мастики: казеиновый клей в порошке — 1 часть, фтористый натрий — 0,1 части, известь-пушонка — 0,5 части, известняковая мука — 2,5 части и вода — 2 части.
Казеиново-цементную мастику готовим аналогичным образом. Ее состав: казеиновый клей в порошке — 1 часть, портландцемент марки М400 — 3 части, строительный мелкозернистый песок — 1 часть и вода — 2,5 части.
Гипсовая мастика (гипсовый раствор). При облицовочных работах для установки маячных плиток и для закрепления провески на негвоздимых стенах используется гипсовая мастика (гипсовый раствор).
Ее готовим в два этапа. Сначала готовим 10 %-ный водный раствор клея КМЦ (0,1 кг сухого клея КМЦ на 1 л воды, время набухания — по инструкции) — этот раствор используем как замедлитель твердения. Затем, при постоянном перемешивании, вводим в раствор клея гипсовое вяжущее и воду. Состав гипсовой мастики: гипсовое вяжущее — 10 частей, 10 %-ный водный раствор клея КМЦ — 0,8 части и вода — 0,7 части.
Приготовление полимерных мастик. Мастики на полимерных связующих в основном производятся заводским способом. Однако некоторые можно самостоятельно приготовить в домашних условиях.
Мастику на основе дисперсии ПВА готовим путем тщательного перемешивания портландцемента марок М400 или М500 и дисперсии ПВА. Состав полимерной мастики на основе дисперсии ПВА (в частях по объему): дисперсия ПВА — 1 часть, портландцемент марки М400 или М500 — 1,5–2 части.
Мастику на основе клея КМЦ готовим следующим образом: сухой клей КМЦ разводим горячей водой и при постоянном помешивании добавляем сухую цементно-песчаную смесь, доводя мастику до нужной консистенции. Состав клея: сухой клей КМЦ — 0,1 кг, вода — 5 л. Состав сухой цементно-песчаной смеси (в частях по объему): портландцемент марок М400 или М500 — 1 часть, мелкозернистый речной песок — 3 части.
В состав эпоксидной мастики входит эпоксидная шпатлевка, мелкозернистый кварцевый песок, портландцемент и отвердитель (продается в комплекте с эпоксидной шпатлевкой).
Технология приготовления: тщательно перемешиваем первые три компонента, а отвердитель добавляем непосредственно перед употреблением. Загустевшую эпоксидную мастику (без добавления отвердителя) можно разбавить растворителем № 646. Состав эпоксидной мастики (в частях по массе): эпоксидная шпатлевка — 6 частей, мелкозернистый кварцевый песок — 1 часть, портландцемент — 3 части. Отвердитель добавляем из расчета 8,5 г на каждые 100 г эпоксидной шпатлевки.
Канифольную мастику (канифоль относится к природным полимерам) готовим так: канифоль растворяем денатурированным этиловым спиртом (в быту — денатурат), тщательно перемешиваем с известняковой мукой и разбавляем олифой. Используем канифольную мастику для укладки полистирольных плиток. Состав канифольной мастики: канифоль — 1,7 части, спирт этиловый денатурированный — 1,1 части, олифа — 0,7 части, известняковая мука — 6,5–7 частей.
Для укладки плитки не рекомендуется использовать полимерные мастики, приготовленные более 5 ч назад — для мастики на основе дисперсии ПВА и 7 ч — для мастики на основе клея КМЦ. У мастик на основе других полимерных вяжущих срок годности составляет около 24 ч.
Технология облицовки
Для того чтобы по окончании работ получить гладкую и красиво облицованную плиткой поверхность, следует внимательно ознакомиться с перечисленными ниже советами.
Существует два способа облицовки керамическими плитками: по диагонали (рис. 68, а) и прямыми рядами; здесь различают укладку плитки шов в шов (рис. 68, б) и вразбежку (рис. 68, в). Способом прямых рядов укладывают как квадратную, так и прямоугольную плитку. Способом по диагонали укладывают, как правило, только квадратную плитку.
Облицовка стен. После проведения разметки и провески поверхности, но прежде, чем укладывать первый (нижний, фризовый) ряд плитки, необходимо учесть состояние пола: если пол еще не настелен или плитка будет укладываться не от пола, то следует отметить уровень начала кладки и по нему закрепить рейку, она послужит опорой для первого ряда плитки; если пол настелен, но имеет отклонение от горизонтали, то плитки нижнего ряда обрезаем с таким учетом, чтобы их верхние края образовывали прямую горизонтальную линию. В этом случае раскрой плиток производим не в процессе подготовительных работ, а непосредственно в ходе укладки. Теперь приступим непосредственно к укладке плитки.
Облицовка стен способом прямой ряд. Укладку начинаем либо с середины ряда, если вы хотите добиться симметричности кладки, либо с одного из углов, если вы хотите, чтобы на стене было как можно меньше неполномерных плиток.
Перед укладкой для лучшего сцепления поверхность стены увлажняем водой с помощью малярной кисти, а тыльную поверхность плитки на мгновение (не допуская впитывания) погружаем в цементное молоко (либо также смачиваем водой).
Здесь будет уместным небольшое предостережение: плитку ни в коем случае нельзя предварительно замачивать, так как в этом случае все поры заполнятся водой, что сильно ухудшит сцепление ее с растворной прослойкой. Раствор накладываем лопаткой на один из углов тыльной стороны плитки. Этим углом прикладываем плитку к стене, после чего ее ориентируем всей плоскостью по шнуру-причалке и осаживаем до необходимого уровня (7–15 мм) легким постукиванием ручкой лопатки либо молотком через деревянный брусок. Раствор при этом должен заполнить полностью пространство между плиткой и стеной, излишки раствора убираем лопаткой. Уложив две плитки, вставляем между ними два стальных штырька; это необходимо для того, чтобы стыки получились ровными и одинаковыми по толщине. Эту операцию повторяем после укладки каждой последующей плитки. Штырьки извлекаем после установки 10–15 плиток. Заполнение швов раствором допускаем на 1∕2 от толщины плитки.
Укладку ведем горизонтальными рядами, передвигая шнур-причалку на нужную высоту и не забывая устанавливать стальные штырьки и по горизонтальным стыкам. После укладки каждого ряда проверяем качество облицовки 2-метровой рейкой, прикладывая ее плоской стороной к облицованной поверхности. При обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицованной поверхностью дефективную плитку (плитки) снимаем, добавляем раствор и устанавливаем на место, осаживая ее до нужного уровня.
Облицовка стен способом по диагонали. При диагональной облицовке стен первый ряд (фризовый) чаще всего укладывают прямым, устанавливая плитки, как при способе прямой ряд. Для этой же цели можно использовать прямоугольные плитки, длинная сторона которых равна длине диагонали основных (квадратных) плиток. Второй ряд выкладываем из треугольников гипотенузами вниз, ориентируя их по причальному шнуру.
Укладку последующих рядов можно вести двумя способами: либо горизонтальными рядами, контролируя качество кладки по отвесу (верхние и нижние углы плитки должны составить прямую вертикальную линию) и по шнуру-причалке (боковые углы плитки должны составить прямую горизонтальную линию); либо наклонными рядами, тогда шнур-причалку устанавливаем под углом 45° к горизонтали и уже по нему контролируем прямолинейность стыков между плитками кладки.
Предпоследний ряд кладки, аналогично второму, будет состоять из треугольников, а последний, верхний, ряд обычно выкладывают прямым. Качество облицованной поверхности контролируем 2 метровой рейкой: при обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицовкой неправильно уложенные плитки осторожно снимаем, добавляем раствор и устанавливаем заново. Швы, как и в первом случае, заполняем только наполовину.
Облицовка пола. Производить облицовочные работы на горизонтальной поверхности значительно легче, чем на вертикальной. Однако и здесь не стоит расслабляться — облицованные полы по качеству должны соответствовать облицованным стенам.
Облицовка пола способом прямой ряд. Начинаем укладку плитки с устройства двух смежных фризовых рядов (рядов, примыкающих к стенам). И уже от них ведем укладку остальных рядов по направлению к выходу из помещения. Прием укладки плитки при облицовке пола несколько отличается от приема укладки плитки при облицовке стен: здесь раствор наносится не на плитку, а на увлажненное основание пола. Плитку опускаем тыльной стороной в цементное молоко (не допуская пропитывания) либо смачиваем водой с помощью малярной кисти, прижимаем к прослойке раствора и осаживаем до нужного уровня легкими постукиваниями ручкой лопатки или молотком через деревянный брусок. Удаляем выступивший на стыках избыток раствора и фиксируем величину шва стальными штырьками, которые удаляем после укладки 10–15 плиток. Стыки между плитками заполняем на 1∕2 их глубины, это делается для более быстрого твердения растворной прослойки.
Горизонтальность и качество облицовки контролируем строительным уровнем, установленным на 2 метровую рейку. При обнаружении зазоров осевшую плитку удаляем, добавляем раствор и устанавливаем ее на место, выравнивая с поверхностью облицовки. Прямолинейность стыков проверяем, проводя ребром мастерка по шву — мастерок не должен цепляться за углы плиток.
Облицовка пола способом по диагонали. Облицовка по диагонали получится более качественной, если ряды, примыкающие к стенам (фризы), уложить способом прямой ряд, а уже от фризов производить диагональную кладку.
Укладку плитки по диагонали на горизонтальной поверхности можно производить рядами, параллельными одной из стен, либо наклонными рядами, в этом случае под углом 45° натягиваем вспомогательный причальный шнур, по которому будем осуществлять контроль за прямолинейностью стыков. Приемы укладки плитки и выравнивания ее по уровню полностью соответствуют приемам, применяемым при облицовке пола прямыми рядами.
Облицовка колонн. Для того чтобы облицовка четырехгранных колонн происходила ударными темпами, но при этом не страдало качество, на противоположных гранях при помощи отвеса устанавливаем маячные рейки, закрепляя их дуговыми рейкодержателями. Если на момент облицовки колонны полы не настелены либо кладка будет производиться не от пола, то на уровне отметки начала кладки закрепляем опорную рейку.
Кладка каждой стороны колонны должна быть симметричной, поэтому укладку плитки начинаем строго с центра, по краям при необходимости устанавливаем симметричные неполномерные плитки. В остальном техника облицовки колонн полностью соответствует технике облицовки стен.
Облицовка многогранных колонн. Перед началом работ по облицовке многогранных колонн необходимо изготовить два одинаковых разборных шаблона. Для закрепления нижнего шаблона соорудим дощатую рамку. Вначале закрепим верхний шаблон, ориентируя его по горизонтали с помощью строительного уровня. Отвесом произведем провеску по каждому ребру колонны, определив таким образом положение нижнего шаблона, и зафиксируем ребра будущей облицовки причальными шнурами. Укладку плитки ведем так же, как при облицовке четырехгранных колонн.
Облицовка круглых колонн. Облицовку круглых колонн будем осуществлять картами ковровой мозаики. Колонны провешиваем по вертикали отвесом, отклонения от вертикали заделываем цементно-песчаным раствором. После твердения раствора поверхность колонны и тыльную сторону ковриков грунтуем 10 %-ной дисперсией ПВА, затем шпателем наносим тонкий слой мастики или клея, коврик прикладываем верхней стороной к колонне, выверяем по отвесу вертикальность его боковой кромки, прижимаем к стене всей плоскостью и разглаживаем. Следующие коврики укладываем аналогичным образом.
Если длина окружности колонны не кратна длине коврика, то последний в ряду коврик будет неполномерным. При укладке карт ковровой мозаики во втором и последующих рядах необходимо очень точно совмещать линии стыков плиток в верхних и нижних ковриках — это обеспечит вертикальность укладки.
Наружная облицовка стен. Работы по облицовке наружных поверхностей лучше всего производить в теплое время года. Влажность облицовываемой поверхности не должна превышать 8 %.
Стену перед облицовкой тщательно очищаем от пыли, грязи, потеков цементного раствора, оставшегося от строительных работ, провешиваем и смачиваем водой. Приемы укладки плиток соответствуют приемам облицовки стен внутри помещений.
Облицовка печей и каминов. Если в вашем доме имеется печь или камин, то они будут выглядеть гораздо более эффектно, если их облицевать, а не побелить или покрасить. Помимо эстетического эффекта, облицовка печей и каминов значительно увеличивает их теплоотдачу.
Для облицовки печей и каминов используют изразцы и керамическую плитку. Облицовка изразцами производится непосредственно в процессе сооружения печи или камина, и квалифицированно сделать ее сможет лишь печник; облицовку керамической плиткой вполне можно сделать самостоятельно. Для этой цели используем керамическую плитку для облицовки пола квадратной или прямоугольной формы, любого размера, толщиной 6 мм. Плитка должна обладать высокими термостойкими качествами и иметь глазурованную лицевую поверхность. Кроме того, нам понадобятся фасонные детали: карнизные, плинтусовые и для заделки углов.
Существует два способа облицовки печи и камина.
Первый способ облицовки печей (каминов) керамическими плитками. В вертикальные швы кладки печи (камина) вводим алюминиевые полоски с отверстиями. К полоскам на болтах крепим алюминиевый тавровый профиль или уголок, а керамические плитки укладываем между металлоэлементами. Пустое пространство, образовавшееся между плитками и печной (каминной) кладкой, заполняем глиняным раствором.
Как видим из описания технологического процесса, данный способ применим лишь при условии идеальной вертикальности швов кладки (проверяется с помощью отвеса). Если вертикальные швы имеют отклонения, то применяем способ номер два.
Второй способ облицовки печей (каминов) керамическими плитками. Данный способ полностью соответствует облицовке стен на цементно-песчаном растворе: та же техника подготовительных работ, разметки и провески поверхности; те же приемы укладки плиток и заделки швов. Однако здесь будет уместным напомнить то свойство цементно-песчаного раствора, что он имеет обыкновение под действием высоких температур терять свою прочность. Поэтому при облицовке печи (камина) вторым способом будем использовать глиняно-цементный раствор.
Заделка швов. В процессе укладки плитки стыки (или швы) заполняют раствором лишь наполовину. Это не только сокращает время и равномерность высыхания растворной прослойки, но позволяет оформить стыки декоративно. Через 2–3 дня после окончания кладки производят заделку швов. Для этого порцию пластичного цементного раствора накладывают на резиновый шпатель и движениями вдоль и поперек шва замазывают углубления между плитками. Заделку швов при облицовке элементов встроенной мебели и бассейнов производим специальной затиркой для швов.