аж (с внутренней стороны). Камни выкладывают так, чтобы швы в смежных рядах не совпадали. Можно класть камни всухую, то есть без раствора, плотно подгоняя их друг к другу. В швы засыпают растительный грунт и утрамбовывают. При высоте стенки, превышающей 1 м, камни нужно укладывать на раствор. Для увеличения плотности кладки во всех случаях ряды делают с уклоном внутрь.
Подпорные стенки очень красивы, если в специально оставленные при кладке «гнезда» высаживают растения (с помощью колышка). Разрастаясь, стелющиеся и свисающие (амнельные) растения образуют живописные красочные пятна.
Дорожки. Предварительно вырывают канавку шириной 60–80 см и глубиной 25 см. Насыпают песчаную подушку толщиной 20–25 см и утрамбовывают. На нее укладывают плитняк или крупные куски гладкого камня и засыпают слоем песка, а затем обильно поливают водой (рис. 11.3).
Если вы делаете дорожки из булыжника, то сначала нужно подготовить песчаную подушку и, плотно подгоняя, выложить округлые камни. С помощью кувалды выравнивают пласт, засыпают слоем песка и обильно поливают.
Садовая мозаика. Небольшие композиции, эмблемы, рисунки, выложенные из разноцветных камешков, украсят любой сад, дачный участок, цветник около дома, сделают их непохожими на другие. Определив подходящее место для будущей мозаики, которое должно хорошо просматриваться с разных уголков сада, выкапывают ямку глубиной до 20 см. Ее контуры точно повторяют наружный рисунок мозаики. Вертикальные стенки углубления огораживают деревянными досками или асбоцементными, металлическими листами, получая так называемую опалубку. На дно ямки насыпают слой песка (2–3 см), затем слой щебня или гравия (8-10 см), и все это тщательно трамбуют. Подготовленный дренаж заполняется связующей массой.
Для цементного раствора берется смесь цемента с песком в соотношении 1.2 и разводится водой до получения сметанообразной массы (примерно 2,5 л воды на I кг цемента). Раствор выливают на дренаж слоем толщиной в 2,5–3 см. Большую прочность мозаике придает каркасная сетка из стальной проволоки диаметром в 1,5–2 мм, которую укладывают на залитый раствор, а сверху добавляют новую порцию связующего раствора толщиной до 2 см. В этот слой вдавливают предварительно смоченные разноцветные камешки.
Всю работу проводят за один прием, пока цементный раствор не потерял своей вязкости, пластичности (примерно в течение 2 часов).
В качестве связующей массы можно использовать глиняный раствор, однако мозаика получается менее прочной. Чистую, без примесей, сухую глину растирают в порошок, заливают водой и тщательно перемешивают до сметанообразного состояния. Полученную глиняную смесь выливают в форму на подготовленный слой дренажа (высота глиняного слоя 3–4 см) и выкладывают рисунок. В обоих случаях полезно законченную работу слегка и осторожно подравнять тяжелым плоским предметом.
Альпинарий. Декоративные каменные горки-альпинарии или рокарии становятся все более популярными у любителей-цветоводов. Они представляют собой композиции из растений с камнями, своего рода искусственно созданный миниатюрный фрагмент горного ландшафта (рис. 11.4).
Место для альпинария необходимо подобрать открытое, солнечное. Деревья и ограды не должны снижать благодатного подсушивающего воздействия ветра, кроны высоких деревьев — затенять горку. Наиболее удачны композиции из камня и растений на участках, имеющих характерный рельеф: там они выглядят более естественно. Хорошо смотрятся альпийские горки по краям садовых дорожек, а также рядом с маленьким бассейном.
Несколько крупных камней выглядят красивее, нежели множество небольших. Камни размещают так, чтобы самая причудливая форма их поверхности была обращена наружу. Небольшие куски и осколки породы группируют вокруг крупных, которые заглубляют в почву примерно на четверть. Предварительно для горки возводят холмик, основанием которого является дренированный слой щебня, битого кирпича. Сверху присыпают дерновой землей с примесью торфа, крупнозернистого песка. Затем укладывают валуны или крупные осколки естественного камня, которые заглубляют в почву более чем на две трети их размеров на склонах горки и не менее чем на треть — у подножия.
Почву перед посадкой растений обильно увлажняют. В подготовленную лунку опускают корни растений и плотно обжимают землей. Вокруг насыпают грубую гальку или гравий слоем в 2,5 см.
Теневыносливые растения высаживают на северном и восточном склонах или под защитой тени от валуна, засухоустойчивые — на южном склоне и открытых местах. Используют низкие, стелющиеся, преимущественно многолетние, растения.
Бассейны. В естественных углублениях садового участка многие цветоводы устраивают водоемы. Порой достаточно вымостить углубление булыжником или галькой, и вода будет собираться в нее сама. Остается посадить здесь влаголюбивые растения и поставить скамью — получится чудный уголок отдыха.
Мини-бассейны, для которых используют баки, бочки, старые ванны, шины от машин, можно соорудить в любом месте участка. Их просто закапывают в землю, а края выкладывают плоским декоративным камнем (рис. 11.5). Для устройства бассейна большего размера и желаемой формы приходится выкапывать котлован, надежно гидроизолировать стены.
Миниатюрные сады. В большом куске туфа (рыхлая пористая порода) или на ином мягком камне выскребают углубление, которое заполняют почвенной смесью и высаживают растения. Можно воспользоваться крупными кусками других, более твердых, пород с естественными, в виде раковин углублениями или приспособить старые каменные емкости (см. рис. 9).
В основание углубления помещают слой глиняных черепков, грубого гравия толщиной примерно в 5 см. Почву лучше приготовить следующего состава: 2 части дерновой земли, 1 часть торфа или листового перегноя и 1 часть мелкозернистого песка. При перемешивании добавляют немного костной муки. Заполняя каменную емкость почвенной смесью, ее тщательно уплотняют, чтобы до края оставалось около 5 см В лунки сажают растения чуть ниже обычного, после чего присыпают слоем гравия, мелких камешков толщиной в 3 см (для удержания влаги, предотвращения вымывания почвы дождем, против сорняков). Из растений подойдут альпийские виды, небольшие хвойные, многолетние и двухлетние цветы, мелколуковичные.
Сады камней. Японские сады — особое явление в мире увлечений. Среди их большого разнообразия встречаются сады «мхов», «воды», «камней».
«Обитатели» последнего, столь необычного сада преисполнены символическим содержанием. Их расположение, конфигурация, форма, цвет имеют свой смысл, историю, легенду. Всегда используются только натуральные кг мни, имеющую округлую неправильную форму.
Больше того, в понимании японцев камни священны, являются носителями незримого духа, живут своим таинственным миром. Поэтому не случайно они сопутствуют местным жителям повсюду — в парках, садах, у храмов, домов, гостиниц…
Камень и вода у японцев являются главным элементом любого сада, путешествуя по которому всегда можно увидеть пруды, ручейки, водопады, мосты, мхи, фонари, дорожки и, наконец, деревья и кустарники.
Солнечные часы из… камня
Тысячи лет минули с той поры, как человек научился определять время по Солнцу. Простейшие такие часы выполнялись из… камня. Для этой цели подбирались гладкий камень-валун или известняк, одна из сторон которого ровно обрубалась и слегка подшлифовывалась. В центре «площадки» закреплялся прямо стержень из металла или древесины, а сама плоскость размечалась на часовые деления. Получался настоящий циферблат. По тени, падающей от стержня (гномона) на циферблат, узнавали астрономическое время.
Для наших самодельных садовых солнечных часов лучше всего подобрать все тот же известняк светлых тонов, мягкий и податливый в обработке камень, хотя с успехом подойдет и плоская квадратная плита из белого шлифованного или полированного мрамора. Циркулем из центра плиты проводят окружность — границу будущего циферблата. Затем окружность делят на 24 равные части. Каждое полученное деление соответствует 15 градусам (360:24). Работа по разметке значительно упрощается, если циферблат предварительно расчертить на листе бумаги, а затем перевести на поверхность камня (рис. 12).
Рис. 12.Солнечные часы из камня:
1 — наклонные часы; 2 — солнечные часы с горизонтальным циферблатом; 3 — вертикальные солнечные часы
В центре окружности высверливают или выдалбливают углубление в 1–2 см и с помощью цемента или водостойкого клея закрепляют штырь (длиною чуть больше радиуса окружности циферблата), строго перпендикулярно к его плоскости.
Если позволяют размеры циферблата, на него можно нанести получасовые или четвертные часовые деления. Деления на каменной поверхности вырезают или выдалбливают в виде бороздок, которые при желании можно выложить кусочками нержавеющей проволоки, цветными камешками, стеклами, закрепив водостойким клеем.
Часовые отображения на циферблате идут по ходу движения стрелки механических часов. Ориентиром служит так называемая полуденная линия — тень, отходящая от гномона в 13 часов декретного времени. Достаточно точно ее можно определить по компасу (линия север-юг) или обычным часам. Пользуясь механическими часами, линию проверяют в дни около 15 апреля, 15 июня, 31 августа, 26 декабря.
При установке солнечных часов на постоянное место плоскость циферблата ориентируется наклонно точно в сторону севера. При этом часовая отметка «13» должна находиться с северной стороны от гномона, прямо на полуденной линии. Угол наклона мраморной плиты или обтесанного цельного камня равен 90° минус число, соответствующее географической широте данной местности. Широту местности легко узнать по обычной географической карте. Например, угол наклона плоскости циферблата для Москвы и Подмосковья берется за 34° (90° — 56° = 34°). В качестве подставки под мраморную плиту удобно использовать деревянные бруски, срезанные под углом в 34°.