Наши наклонные каменные часы (рис. 12.1) показывают время в период только с 22 марта по 22 сентября, когда солнце находится в Северном полушарии.
В отличие от описанных наклонных солнечных часов, горизонтальные показывают время круглый год, хотя зимой (ноябрь-февраль) будут небольшие, в несколько минут, периодические отставания и забегания гномона. Гномон на каменной плоскости в таких часах устанавливают наклонно, под углом, равным географической широте местности. Разбивку циферблата на плоскости делают по показаниям точных механических часов, отмечая положение тени от Солнца в каждый конкретный час времени. Угловые размеры между часовыми отметками у таких часов будут уже не 15° (как у наклонных), а для каждого часа свои (рис. 12.2).
Устанавливая каменные часы на постоянное место, проверяют плоскость с помощью обычной тарелки, доверху наполненной водой. Летняя часовая отметка «13», как и у наклонных часов, должна находиться на полуденной линии с северной стороны плоскости циферблата.
На рисунке 12.3 показано устройство вертикальных солнечных часов, которые можно выполнить на мраморной плите, закрепленной на стене постройки, фасаде здания и ориентированной наклонным гномоном на юг.
Часы первых двух типов великолепно вписываются в цветочные клумбы, стриженые газоны, альпинарии. Если позволяет место в саду, их можно сделать больших размеров, отметив часовые деления красивыми окатанными камнями, пнями, одиночными яркими растениями. Солнечные часы на природном камне — очень интересная и выразительная деталь в микроархитектуре сада, которая в значительной мере оживляет и украшает сад.
БИБЛИОГРАФИЯ
Буданов С.М.Художественная обработка мягкого камня. — М.: 1959.
Зверев В.А.Каменная радуга. — М.: Недра, 1981.
Синкенкес Дж.Руководство по обработке драгоценных и поделочных камней. Пер. с англ. — М.: Мир, 1989.
Федотов Г.Дарите людям красоту. — М.: Просвещение, 1985.
Шуман В.Мир камня. В 2-х тт. Пер. с нем. — М.: Мир, 1986.
В работе над статьей использованы также многочисленные публикации в журналах: «Левша», «Наука и жизнь», «Приусадебное хозяйство», «Цветоводство», «Школа и производство», «Юный художник» и другие.
Брошь в переливах перламутра
Л.В.Коваленко
В журнале «Сделай сам» № 2 за 1996 г. мы рассказывали о работе в технике лаковой миниатюры, а сегодня, в продолжении разговора, расскажем об инкрустировании перламутром. Сочетание глубокой черной поверхности лака и играющей фактуры перламутра выгодно оттеняет достоинства обоих материалов и придает особую живописность изделию.
Для работы с небольшими изделиями можно использовать наиболее доступный материал — это речные или озерные раковины-перловицы (беззубки) (рис. 1, вверху).
Раковина имеет вид приплюснутого эллипса с кривой круглой поверхностью и с различными по толщине стенками, напоминающими рисунок древесины. По цвету раковинки разнообразны и имеют много оттенков с шелковистым переливом. Поэтому перед работой материал нужно тщательно отобрать, выбирая наиболее подходящие элементы по цвету, фактуре и толщине.
Панцирь раковины состоит из трех слоев — хитинового, известкового, перламутрового. Внешний хитиновый слой имеет шероховатую темную поверхность, которая при обработке снимается напильником или мелкозернистой шкуркой до перламутра. Известковый слой, находящийся под хитиновым, чаще в работе не применяется. Перламутровый слой используют при отделке изделий.
В работе можно использовать все части раковины, но наиболее декоративной является передняя кромка. Здесь наиболее ярко выявлен рисунок слоя и цвет Недостатком его является то, что в обработке он жесткий и хрупкий, абсолютно не поддается выпрямлению. Делать плоскость прямой приходится за счет оттачивания толщины, а толщина всего-то 1–2 мм.
Для удобства обработки раковину можно «укрепить» (сделать немного крепче), закрасив изнутри слоем масляной краски или нитроэмалями светлых тонов. Нужно учитывать, что масляная краска сохнет гораздо дольше, чем нитроэмаль.
Приступая к работе, мы тщательно прорабатываем рисунок, учитывая фактуру и цвет раковины. Обдумываем каждый элемент, деталь орнамента, — как выгодней, в художественном смысле, вырезать будущий цветок или листок из раковины.
При разработке композиции изделия на эскизе нужно увидеть все возможности материала. Для этого снимаем напильником верхний хитиновый слой. Рисунок перламутрового слоя неповторим, и это вносит в образ обязательный элемент импровизации, особенно если детали задуманного рисунка крупные. Крупными можно считать детали, размеры которых составляют 0,5–1,5 см.
Рисуем эскиз (черновой рисунок) в натуральную величину изделия, намечая элементы художественного решения, прорисовываем конкретные детали. Каждый отдельный цветок нужно набирать из отдельных деталей лепестков, листьев, полулепестков и бутонов.
Тонко отточенным твердым карандашом обрисовываем нужные детали, учитывая рисунок и привязку слоя, на самой раковине и выпиливаем отдельные элементы — лепестки, бутоны, листья и другие детали композиции: закрепив в тисочках раковину с рисунком-шаблоном, аккуратно выпиливаем тонким лобзиком по линии контура. Для выпиливания применяем лобзик с мелкозубым полотном для металла (самый лучший — шведский).
Готовый рисунок нанесем на кальку, при помощи которой будем переводить рисунок на поверхность заготовки. Рисунок переносится на изделие отдельными деталями или блоками задуманного цветка, ветки и т. д.
Выпиленные детали подгоняем к одной толщине слоя, подтачиваем поверхность надфилем. Подготовленные элементы соединяем, наживляя с лицевой стороны цветок и другие элементы, маленькими кусочками клейкой ленты (скотча) (рис. 1, внизу).
Выпиленные детали шлифуются надфилем, подгоняя в целое — цветок или лист, чтобы затем последовательно, начиная от основных крупных элементов, подобрать всю композицию изделия, корректируя с основным замыслом.
Приступая к изготовлению изделия, оборудуйте себе рабочее место и обязательно продумайте его освещение. Для прописывания мелких деталей рисунка можно использовать лупу.
Инкрустация в лаковой миниатюре используется для отделки шкатулок, но можно выполнить небольшие изделия — броши, кулоны, серьги, браслеты. При выполнении изделия не спешите, тщательно отрабатывайте каждый этап. Дайте хорошо просохнуть выполненной части орнамента. Мелкие перламутровые детали храните отдельно в коробочках, чтобы не обломать тонкие края.
Подготовка поверхности заготовки изделия описывалась в журнале «Сделай сам», № 2 за 1996 г.). Заготовка изделия, т. е. броши, должна быть зашпаклевана и отшлифована. На гладкую рабочую поверхность наносим рисунок с рабочей кальки.
При помощи клея ПВА наживляем заготовленные блоки композиции на заготовку. Начинать нужно от центра, постепенно продвигаясь к краям. Все детали сухого набора свести в общий рисунок (склеить), просушить до полного высыхания заготовки.
Отдельно сделать контрольный рисунок-оттиск на мягкой бумаге, чтобы впоследствии во время расчистки не потерять деталей.
Если перламутровый слой получился высокий, то при помощи маленького шпателя или кончиком ножа заложить шпаклевкой заподлицо всю поверхность. Шпаклевка может быть как водной, так и нитроглифталевой (любая, важно хорошо просушить). Ее нужно наносить в два приема с промежуточной просушкой.
Хорошо просушенную заготовку расчистить мелким напильником или мелкой шкуркой до выявления перламутрового рисунка, постоянно сверяя его с контрольным рисунком.
После проявления деталей рисунка его нужно протереть мелкой шкуркой, смоченной керосином или уайт-спиритом, чтобы шкурка не забивалась на поверхности изделия, а оставила ее гладкой.
Здесь очень важно чувствовать толщину слоя, чтобы не пробить перламутровые детали, особенно там, где более тонкий слой.
Расчищенный рисунок протереть от пыли и тонкой кистью отписать фон черной гуашью, но лучше применять масляные краски, тщательно описывая силуэты цветов, листьев, бутонов. Делать это нужно маленькими кистями с острым кончиком. Опись фона нужно просушить, если она прописана маслом; если опись делалась гуашью, то нужно будет ее укрепить масляным лаком (т. е. поверх черной гуаши нанести лак).
Закрепляем масляным лаком, желательно светлым. Сушим в негорячем режиме, чтобы, высыхая, лак не подгорел и не «зажелтил» цвет.
По заматованной поверхности лака (блеск полированной поверхности затирают мелкой шкуркой) делаем необходимые прописи прозрачными масляными красками. Прописывая детали на изделии, можно сверяться с задуманным рисунком. Увести в глубину сердцевины цветков, листьев, написать тычинки, привязки и прочие мелкие элементы композиции. Детали тычинок прописываются плотными (кроющими) красками: белила, желтый и красный кадмий. Но не переусердствовать и не забить нежную окраску перламутра. Опись носит чисто вспомогательный характер. Главное — заставить играть плоскости перламутра. Несколько вариантов росписи представлены на рисунке 2.
Рис. 2
Окантовка-«уборка» может быть написана краской, в виде рамки или венка из мелких точек, капелек, листочков.
Заключительной операцией является лакировка. Изделие покрывается 2–3 слоями лака. Если перламутр был холодных оттенков, то лакировать изделие надо очень светлым лаком и не более двух раз.
Готовое отполированное изделие с перламутром можно оправить в металлическую оправу — тонкое кольцо, но это особая работа и об этом в другой раз.
СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО
Замки — не лают, не кусают, но в дом не пускают
(Окончание. Начало см. в «Сделай сам», № 3, 1996.)