Можно приступать к кладке. Отложите расстояние от осей до края стены, заложенное в проекте, и начинайте кладку с углов здания, сразу на всю высоту цоколя. После того как закончите с кладкой углов, натягивайте шпагат между углами, забивая гвозди в швы кладки, кладите простенки.
Если даже вы никогда не клали кирпичную кладку, то почитайте литературу и кладите сами. Здесь вы приобретете опыт кладки стен. Работа эта несложная. Не спешите, следите за тем, чтобы швы были заполнены раствором, а кладка была более-менее ровной. Пусть получится некрасиво — потом поштукатурим. Главное, чтобы прочно.
Для варианта стен из кирпича толщину цоколя делайте в 51 см. Для варианта стен из бруса достаточно стены цоколя толщиной в один кирпич — 25 см. В обоих случаях оставьте в цоколе сквозные отверстия для проветривания полов.
После того как закончите кладку цоколя, проверьте еще раз горизонтальность. У вас наверняка будут небольшие уклоны, выровняйте их раствором.
Кстати, неплохой уровень получается из бутылки, наполненной наполовину водой и повернутой набок.
Для кирпичной кладки применяют цементно-известковый раствор М50. Для цемента М200 известкового теста и песка требуется в соотношении по объему 1:0,7:6,7. При добавлении в раствор известкового теста раствор становится пластичней, им удобнее работать. Известковое тесто можно заменить глиняным тестом в той же пропорции.
Без извести соотношение песка при цементе М200 1:4 и 1:8 при цементе М400. Количество воды следует определить опытным путем, доводя раствор до вязкости густой сметаны.
Если раствор будет расслаиваться (песок оседает в растворном ящике, а вода выступает наверх) или будет недостаточно удобоукладываемым, добавьте в него глиняного или известкового теста. Хорошим пластификатором выступает также стиральный порошок, его берут одну столовую ложку с верхом на ведро воды.
На 1 м3 кирпичной кладки требуется 390 штук обыкновенного кирпича 250x120x65 мм, раствора М50 — 0,25 м3. При покупке кирпича и цемента считайте все-таки, что кирпича понадобится 400 шт, раствора — 0,3 м3. Сделайте этот допуск на бой, недогруз и другие неприятности.
Рассмотрим несколько вариантов стен, стоимость строительства которых можно снизить.
Первый вариант — это деревянные стены из бруса. Обычно деревянный сруб рубят двумя способами: «в лапу» и «в чашку». Оба способа достаточно трудоемки и требуют определенного навыка. Не каждый плотник берется за эту работу. Но выход из этой ситуации есть, если рубить дом из бруса «в паз» или «в шпонку» (рис. 7). С этой работой каждый может справиться сам, не прибегая к наемной силе.
Рис. 7. Сопряжение наружных стен «в паз» (а), «в шпонку» (б): 1 — нагель диаметр 25 мм; 2 — шпонка 32x50x140 мм
В зависимости от климатических условий для наружных стен применяют брусья сечением 150x150 мм и 180x150 мм, а для внутренних — 100x150 мм. Стыки брусьев нижнего ряда (венца) располагают на столбах фундамента. Под первый ряд брусьев укладывают гидроизоляцию, состоящую из 2 рядов рубероида и пропитанной битумом доски. Стеновые брусья кладут на паклю и крепят друг к другу деревянными нагелями диаметром 25 мм и длиной 400 мм, которые располагают так: первый, отступая 15 см от края бруса; далее через 1,5 м по всей длине бруса, по высоте их располагают в шахматном порядке.
Уложив первые три ряда и установив нагели, укладывают следующие два ряда брусьев, просверливая отверстия на толщину трех рядов, то есть захватывая верхний брус нижнего пакета, скрепляют их нагелями и т. д.
Сопряжение внутренних стен между собой и сопряжение внутренних стен с наружными показано на рис. 8.
Рис. 8
Сопряжение брусьев по длине и с вертикальными элементами дверных и оконных коробок делают на деревянных шпонках или рейках (рис. 9).
Рис. 9
Прибивать оконные или дверные коробки к стене гвоздями нельзя, так как брусчатые стены вследствие усыхания дают усадку на 1/20 своей высоты. Поэтому над каждым проемом оставляют зазор, равный величине усадки, и заполняют его паклей. Длину всех применяемых нагелей делают на 2–5 см меньше высоты трех рядов брусьев.
При сборке брусчатых стен на каждый ряд укладывается слой пакли, ею прокладывают и вертикальные швы. Паклю можно вполне успешно заменить мхом.
При сборке стен не допускайте отклонения от вертикали. Боковые грани и торцы брусьев должны находиться в одной плоскости. За вертикальностью стен следят при помощи отвеса.
Одновременно со сборкой стен устанавливают балки перекрытия и покрытия. Лучшее сопряжение балок — «сковороднем» (рис. 10).
Рис. 10
После сборки дома, а потом после его усадки проводят конопатку. Свисающие концы пакли заворачивают внутрь и забивают в швы с помощью молотка и деревянной лопаточки-конопатки. Забивают паклю как можно крепче, иначе вся она будет в гнездах птиц.
Для предотвращения гниения балок, после их усушки, торцы балок забивают молотком или обухом топора. Ударами сминаются концы капилляров в древесине. Не сминайте капилляры до просушки древесины, иначе влага останется внутри. Снаружи древесину прокрашивают масляной краской или олифой. Покраска древесины — не только эстетическая операция, но и антисептическая. Краска обволакивает трещины и открытые концы капилляров (образуемые при распиловке), не пропуская атмосферного влагу. Углы также можно обшить досками, но только после усадки сруба.
Второй вариант — облегченная кирпичная кладка.
Применяемая кирпичная кладка стен толщиной в 510 и 640 мм обусловлена отнюдь не несущей способностью стен, а только из-за соображений теплопроводности. Для того чтобы дом был крепок и держал на себе крышу и снег, достаточно выполнить стены толщиной в 250 мм (один кирпич). Но такой толщины крайне мало, чтобы дом держал в себе тепло. Поэтому в средней полосе России кирпичные стены выполняют толщиной в 21/2 кирпича (640 мм). Такая толщина стен определяется по расчетам теплопроводности, исходя из наружной зимней температуры воздуха —30°.
Для снижения стоимости стен необходимо выполнить два условия. Уменьшить толщину стены, то есть снизить расход кирпича, и сохранить прежнюю теплопроводность.
Для этого надо использовать кладку с горизонтальными диафрагмами, или колодцевую кладку (рис. 11).
Рис. 11.Облегченная кирпичная кладка:
а, б — стены облегченной конструкции с горизонтальными диафрагмами; в — колодцевые; 1 — тычковый ряд; 2 — ложковый ряд; 3 — утеплитель; 4 — поперечная стенка-перегородка
Облегченная кирпичная кладка применяется при возведении малоэтажных зданий. Стены состоят из двух верст — стенок толщиной в 1/2 кирпича, пространство между которыми заполняется легким бетоном. Иногда вместо легкого бетона используют теплоизоляционные сыпучие материалы, однако они менее эффективны, так как со временем оседают, образуя в стене продуваемые участки.
Верстовые стенки связывают между собой горизонтальными кирпичными или растворными диафрагмами (рис. 11, а, б) или кирпичными вертикальными стенками — перегородками, заходящими в них на полкирпича, — колодцевая кладка (рис. 11,в).
Для кладки облегченных стен можно применять кирпич-половняк, укладывая его изломом внутрь стены. Ряды из половняка должны чередоваться с ложковыми рядами из целых кирпичей. Тычковые рады вертикальных поперечных диафрагм и тычковые горизонтальные ряды выполняют из целого кирпича.
По сравнению с обычными стенами (сплошными) облегченные примерно на 40–50 % экономичнее по расходу кирпича и легче по массе. По теплопроводности наиболее эффективна стена с горизонтальными диафрагмами, размещенными в шахматном порядке (рис. 11, б), так как наружная и внутренняя версты нигде, кроме первого и последнего ряда, не соприкасаются друг с другом.
Теплоизоляцию выполняют из керамзитобетона, шлакобетона, опилкобетона и других материалов. Выполнять нужно ту теплоизоляцию, которая вам наиболее доступна. Отметим, что керамзит дорог, опилки и шлак практически бесплатны.
Подробней остановлю ваше внимание на опилко- и шлакобетоне.
Опилкобетон негорюч, гвоздим и достаточно прочен для возведения стен малоэтажного дома. При необходимости его можно использовать как самостоятельный материал для строительства стен. Только стены нужно будет поштукатурить. Легкие бетоны в силу своего небольшого объемного веса гидроскопичны, легко впитывают атмосферную влагу. По теплопроводности толщина стены из опилкобетона в 20 см равна стене из кирпича в полметра, или стене из бруса в 15 см.
Подробнее, как приготовить опилкобетон, смотрите таблицу 1.
Для заполнения стен лучше использовать опилкобетон М не ниже 10. Необходимо помнить, что для изготовления опилкобетона нужно использовать опилки, пролежавшие под открытым небом не менее 2-х месяцев. Свежие опилки содержат сахаристые вещества и в соединении с водой вступают в химическую реакцию, начинается процесс брожения.
Шлакобетон приготовляют на цементе, извести и глине. Наиболее прочные стены на цементе и извести. Как приготовить шлакобетон? Шлак надо просеять вначале через сито 40x40 мм, затем 5x5 мм. Крупные куски надо разбить тяжелой трамбовкой на жестком основании. Чтобы получить более мелкий шлак, просейте его еще раз через сито 1x1 мм. Чтобы приготовить шлакобетон, берут 60–70 % крупного шлака — частички до 5 мм и 30–40 % мелкого шлака — частички до 1 мм. Затем перемешивают и добавляют к ним вяжущее (таблица 2).
Толщина стен из шлакобетона как из самостоятельного материала выбирается в зависимости от минимальной температуры наружного воздуха. При температуре ниже —20° их толщина должна быть 45 см, до —30° — 60 см, до —40° — 70 см. При использовании шлакобетона для облегченной кладки толщину стен выбирают такой, как если бы стена была целиком выполнена из кирпича. Для средней полосы России при температуре ниже —30° толщина стены облегченной кладки должна быть равной 64 см, а при использовании опилкобетона — 38–51 см.