и толем с пяти сторон, а сама балка обработана антисептиком (битумом, смолой или просто окрашена). После окончательной выверки горизонтальности балок и шага между ними кладут кирпичную стену, концы балок закладываются.
Для устойчивости будущего пола под балки выкладывают 2–3 кирпичных столбика. Их устройство понятно из рисунка 15. Количество столбиков зависит от пролета балки, расстояние между ними не должно превышать 2 м.
Рис. 15. Устройство подбалочных столбиков из кирпича:
1 — гидроизоляция; 2 — кирпичный столбик 250x250 мм; 3 — деревянный брусок; 4 — балка 150x100 мм; 5 — доски пола; 6 — обшивка из теса
По низу балок делают подшивку из теса толщиной 25 мм. На подшивку настилают слой пароизоляции из пергамина, причем каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на 10–12 см. Пароизоляция должна предотвратить прохождение паров из нижнего помещения и помешать насыщению утеплителя водой. Иначе утеплитель насытится парами и зимой превратится в лед, а лед, как известно, не греет.
На пароизоляцию укладывают утеплитель. Утеплитель может быть любой: шлак, опилки, пенопласт, соломенная резка, сухая листва и др. Не допускается в перекрытии использовать минеральную вату, при ходьбе по перекрытию из нее выделяется вредная для здоровья пыль. Не рекомендую засыпать утеплитель в чистом виде, лучше смешать его с цементом и залить в жидком виде. Качество утеплителя по теплопроводности снизится, но это защитит в какой-то мере от грызунов. Толщина утеплителя выбирается по теплорасчету, в зависимости от вида утеплителя. Марку утеплителя выбирают самую низкую, например, опилкобетон М5. Заливайте утеплитель поверх балки — не ошибетесь.
Сверху по балкам настилают чистые полы. В перекрытие между 1-м и 2-м этажами утеплитель можно не класть. В качестве столбиков здесь выступят перегородки, если же перегородок нет, делают чаще шаг балок.
Как уменьшить стоимость перекрытия? Балки совершенно необязательно ставить из бруса. Их вполне можно заменить балками, сколоченными из досок. Такие балки сколачивают из двух досок толщиной 3–4 см, но не друг к другу, а с зазором. В середину балок вставляют коротыши, по 3–4 шт. на балку. Коротыши отпиливают от досок такой же толщины или используют деревянные отходы. По несущей способности такие балки не уступают сплошным. В результате того, что доски раздвинуты, у таких балок момент сопротивления такой же, как и у сплошных.
Подшивку внизу балок тоже не обязательно делать из хорошего теса, вполне можно обойтись горбылем и отходами пиломатериалов (например, после разборки лесов и опалубок). Настил ив подшивку, как показано на рис. 16, экономим и гвозди. Подшивку гораздо удобнее стелить и можно не прибивать.
Используя такой метод подшивки, все обрезки досок, неизбежно появляющиеся на стройке, уйдут в дело или на изготовление балок, или на черный пол.
Рис. 16. Дешевое перекрытие на балках, сколоченных из досок:
1 — подшивка; 2 — пароизоляция; 3 — утеплитель; 4 — пол; 5 — сшивная балка; 6 — брусок по всей длине балки 50x50 мм (40x40); 7 — войлок (пакля), смоченный в растворе
существует множество типов крыш: двух-, трех-, четырехскатные, шатровые, многоскатные, куполообразные и др. Наиболее простые в изготовлении и наиболее дешевые двухскатные и ломаные крыши, чердачное помещение под которыми превращено в жилую зону. В таких домах боковыми стенами второго этажа выступают скаты кровли, а торцевыми — фронтоны, выполненные из того же материала, что и стены первого этажа. Ломаные крыши увеличивают площадь второго этажа по сравнению с двухскатными.
Конструкция двухскатной крыши показана на рис. 17.
Рис. 17.Двухскатная крыша:
1 — маэурлат; 2 — подстропильная рама; 3 — растяжка; 4 — стропильная нога 150x40; 5 — кобылка 100x40, 1 = 1 м; 6 — брусок 66x60; 7 — подол 100x25, 2 шт.
На этом рисунке показан только один из вариантов конструкции крыши — принципиальная схема. В проектах крыши могут быть самыми разнообразными при одинаковых условиях. Крыша должна обеспечить сток воды и передать ветровую и снеговую нагрузку на стены, при этом должна быть устойчивой.
Строительство крыши начинают с укладки нижних балок подстропильных рам. Балки 10x10 см укладывают на слой гидроизоляции из рубероида или толя. На балки устанавливают строго по отвесу и в одной плоскости стойки из бруса 10x10 см с шагом не более 2 м. В дальнейшем они послужат каркасом для стен второго этажа, достаточно их будет обить с внешней стороны горбылем, а с внутренней, например, фанерой, в середину положив утеплитель. Стойки при установке закрепляют скобами или устанавливают в шип. Для того чтобы они не потеряли вертикальности, их укрепляют временными раскосами. После установки стоек на них сверху кладут верхний брус 10x10 см и закрепляют.
Если крышу выполняют не по железобетонному перекрытию, а по деревянному, нижний брус не кладут. Стойки крепят непосредственно к балкам перекрытия.
После устройства обеих подстропильных рам укладывают маэурлат. Маэурлат — это нижняя балка, в которую упирается подстропильная нога. В качестве маэурлата может выступать доска толщиной 40 мм или брус. Сечение бруса практически не имеет значения. Задача маэурлата — обеспечить надежное зацепление к стропилам и передать вертикальную нагрузку на стену. А так как он лежит всей плоскостью на стене, его сечение не имеет значения. Для предотвращения намокания от стены под него подкладывают рубероид. Другое назначение маэурлата — не дать ветру опрокинуть крышу. Конфигурация крыши напоминает конфигурацию крыла самолета, при сильном ветре возникает подъемная сила, пытающаяся сорвать конструкцию. Поэтому в процессе кладки в стену замуровывают отожженную проволоку диаметром 3–4 мм, которой впоследствии прикручивают маэурлат в 2–3 местах по длине стены. В настоящее время зачастую не делают шиповые соединения стропил с маэурлатом, обходятся гвоздями, поэтому прикручивают проволокой не один маэурлат, а захватывают и стропило.
После установки подстропильных рам и укладки маэурлата приступают к установке стропильных ног. Для этого на раме и маэурлате карандашом наносят риски, соответствующие шагу стропил. Кладут крайнее к фронтону стропило. Верх стропила должен совпадать с линией обреза фронтона. Для этого маэурлат двигают по стене в ту или другую сторону, достигая нужного угла стропильной ноги.
Для стропил выбирают доски толщиной 40–50 мм, шириной 150 мм. Доска должна быть прямой по всей длине и иметь не более 3 сучков на 1 м длины. Шаг установки стропил 1000–1200 мм. Можно в качестве стропил использовать круглый лес диаметром 14–20 мм, но в таком случае одну из сторон надо обтесать.
После установки крайних стропил у фронтонов между ними натягивают шпагат и выставляют все остальные стропила. При достаточной длине стропил вверху они пересекаются, будет достаточно сбить их между собой, а лишнее отпилить. При коротких стропилах их наращивают. Иногда ставят коньковую балку и вверху стропильные ноги опирают на нее. При крыше больших размеров, а следовательно тяжелой, это правильно. Но при небольших крышах, когда длина стропильной ноги до 8 м, коньковая балка — непозволительная роскошь. Достаточно будет установить растяжки под коньком.
Растяжки устанавливают для предотвращения «разъезжания» крыши в стороны от действия снеговой нагрузки. При правильной установке растяжек их можно будет использовать в качестве балок потолка второго этажа. Выполняют потолок аналогично перекрытию.
По окончании установки стропила прикручивают проволокой вместе с маэурлатом 2–3 шт. по длине стены. Кобылки устанавливают аналогично установке стропил, сначала крайние, потом натягивают шпагат и выставляют остальные. Типичная ошибка многих самодеятельных строителей: выпускают стропильную ногу за кладку стены, пренебрегая кобылкой. Кобылка нужна для того, чтобы ее можно было заменить, не разбирая всей кровли. Находясь на открытом воздухе, она сгнивает первой. А у тех, кто выпустил стропильную ногу, поражается стропило.
На кобылку прибивают подол. Назначение подола — не допустить заметания снега на чердак.
Конструкция ломаной крыши аналогичная, только стропило опирается не на маэурлат, а на балку перекрытия, выпущенную за стену. Форму крыши необязательно делать в виде равнобедренного треугольника. Ее можно выполнить с различными уклонами скатов — такая крыша будет оригинальнее.
После установки скелета крыши делают обрешетку. Вид обрешетки зависит от вида кровли.
Кровля является гидроизолирующей конструкцией. От ее надежности зависят условия эксплуатации и долговечности защищаемых частей дома.
Наиболее долговечные кровли из штучных материалов: черепичные служат 60 лет и более, асбестоцементные — 30 и более, остальные — 25. Устройство рулонных кровель из рубероида и толи менее трудоемко, но и продолжительность их службы намного меньше. В местностях, богатых лесом, устраивают деревянные кровли.
Наиболее экономичной из всех является кровля из асбестоцементных листов. Волнистые асбестоцементные листы обыкновенного профиля, размером 678x1200 мм укладывают по деревянной обрешетке из брусков сечением 60x60 мм. Каждый лист должен опираться на три бруска (рис. 18, а). Для плотного прилегания листов друг к другу и к обрешетке карнизный брусок поднимают с помощью подкладок на 6 мм, а последующие четные бруски — на 3 мм.
Рис. 18.Укладка кровли из асбестоцементных листов
Смежные листы в ряду укладывают с перекрытием на одну волну, а смежные ряды с нахлесткой в 120 мм, при уклоне крыши более 50 % и 140 мм при уклоне 33–50 %. Карнизный ряд может свисать не более чем на 100 мм, иначе лист обломится под тяжестью снега. При нахлесте в 120–140 мм расстояние между брусками будет составлять 540–530 мм. Если по скату крыши не укладывается целое число листов, величина нахлестки может быть увеличена, а расстояние между прогонами обрешетки соответственно уменьшено.