Плотное прилегание листов в рядах вдоль и поперек ската обеспечивают уменьшением количества слоев в нахлестке. Для этого при укладке обрезают углы двух листов (рис. 18, б) или смещают перекрывающие кромки на одну волну (рис. 18, в). Углы листов обрезают ножовкой.
При уклоне крыши более 50 % листы укладывают насухо, а зазоры в местах нахлестки промазывают со стороны чердака раствором с волокнистым наполнителем. При меньшем уклоне в местах нахлестки листы укладывают на слой раствора.
К обрешетке листы крепят нержавеющими гвоздями с широкой шляпкой вторую волну от края со стороны нахлестки и одним — четвертую волну к карнизному брусу. Крайние листы последующих рядов крепят двумя гвоздями, а рядовые — одним гвоздем во вторую волну.
Конек шиферной кровли закрывают двумя досками толщиной 25 мм и обивают кровельной сталью.
Одна из сложных деталей кровли — устройство примыканий к домовым и вентиляционным трубам. Вентиляционные и дымовые трубы кладут из красного кирпича после устройства перекрытия. Кирпичная кладка труб должна быть выполнена с особой тщательностью, строго по отвесу. На трубе выполняется «распушка» выше ската кровли на 10–20 см, то есть кирпич напускается за кладку трубы на 6–8 см. «Распушку» делают параллельно скату кровли. Сверху на трубу устанавливают козырек.
Разделку вокруг трубы выполняют из листового кровельного железа — черного или оцинкованного. Черное железо покрывают двумя слоями олифы с обеих сторон и прокрашивают масляной краской.
Схема установки разделки показана на рис. 19.
Рис. 19.Разделка вокруг трубы
Задняя часть разделки заводится под шифер, боковые и передняя часть — на шифер. Все четыре части соединяют на трубе в «фалец».
Технология шиферной кровли простая. Настилают асбестоцементные листы снизу вверх. Прежде чем настелить первый ряд листов, на крайние кобылки прибивают рейки с гвоздями, забитыми на расстоянии, равном расстоянию свеса кровли, 10 см. На эти гвозди натягивают шпагат и по нему настилают первый ряд шифера. Далее шифер укладывают по одному из вариантов (рис. 18, б, в).
При устройстве кровель необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности. Привяжитесь веревкой к верху стропильной ноги. К обрешетке привязываться запрещено.
В процессе кирпичной кладки необходимо оставлять оконные и дверные проемы. Проемы в кладке должны быть на 2 см шире коробок окон и дверей. Например, для стандартной санузловской двери размером 2080x700 мм должен быть оставлен проем размером 2100x720 мм. Высота проема считается от уровня чистого пола.
Оконные блоки устанавливают как в процессе кладки, так и после. В процессе кирпичной кладки в оконных проемах кирпичом выполняются выступы наружной версты внутрь проема на 6 см. Эти выступы называются четвертями. После установки оконных блоков четверти будут закрывать оконную коробку от атмосферных осадков. В случае, когда коробка здания сложена, а четверти не выполнили, после установки оконного блока наружные откосы штукатурят. В деревянных зданиях блоки ставят вровень с наружной гранью стены и закрывают наличником.
На какой высоте открывать проем в процессе кладки? Под окнами размещают радиаторы отопления, высота чугунного радиатора 60 см. От радиатора вверх и вниз должен быть зазор по 5 см для правильного теплообмена воздуха. Под радиатором проходит нижняя труба отопления. В сумме все эти размеры дают высоту до низа подоконника около 80 см от уровня чистого пола.
На какой высоте укладывается перемычка и какое расстояние от верха окна до потолка?
Высота окна должна соответствовать проектной высоте оконного блока плюс толщина подоконной доски 4 см плюс зазор для теплоизоляции и придания уклона подоконной доске 2 см. Итого 6 см.
Расстояние от низа перемычки до низа перекрытия должно быть не менее 20 см, там должна будет разместиться подающая труба отопления, выполненная с уклоном по всему дому.
Устанавливают оконные и дверные коробки по уровню. Расстояния до низа коробок отмеряют от балок перекрытия, прибавляя толщину конструкции чистого пола. Низ оконной коробки должен быть на расстоянии 86 см. Дверные коробки устанавливают по следующим размерам: входные двери 2 мм от пола до полотна двери, внутренние двери 8 мм, санузловские 12 мм. Причем нижний брусок коробки внутренних дверей выбивается, коробка ставится без него.
Оконные коробки устанавливают с навешанными створками, последние должны быть закрыты. Иначе при установке блок может перекосить. Внешнюю сторону коробки обмазывают битумом, разведенным в керосине, или обивают рубероидом или толем. Оконный блок устанавливают в проем на деревянных клиньях. Клинья устанавливают снизу блока. Проверяется вертикальность блока. При отклонении блока от вертикали его выравнивают клиньями. После окончательной выверки вертикальности блока его прибивают к деревянным пробкам, заложенным в проем в процессе кладки, гвоздями или ершами. Далее коробку конопатят паклей или войлоком, смоченным в цементном растворе.
Под нижний брусок коробки устанавливают подоконную доску с уклоном в комнату. Уклон и крепление подоконной доски осуществляют небольшими клиньями, установленными между доской и стеной. Эти клинья не вынимают, а заштукатуривают при штукатурке внутренних откосов. К оконной коробке доску прибивают гвоздями. Не следует забывать обработать доску перед установкой антисептиком.
Со стороны улицы к оконному блоку крепят металлический отлив. Отлив должен быть своими краями заделан в стену. Предназначение отлива — не допускать намокания стены от дождевой воды, стекающей с окна. Профиль отлива показан на рис. 20
Рис. 20.Установка оконного блока:
1 — оконный блок; 2 — войлок; 3 — подоконная доска; 4 — отлив; 5 — цементная стяжка
Дверные блоки ставят аналогично оконным. В оштукатуриваемых стенах и перегородках коробки должны выступать за плоскость стены на толщину штукатурки с тем, чтобы наличник плотно прилегал к наружным граням коробки и штукатурке.
О правильности установки блоков и правильности навески створок и полотен свидетельствуют их плавное открывание и неподвижность в любом положении.
Вид пола определяется покрытием, которое может быть из штучных и рулонных материалов.
Полы из штучных материалов устраивают из досок, клееных щитов, древесностружечных плит, паркетных досок, керамических и искусственных каменных плиток и других материалов.
В качестве рулонных материалов для покрытия полов служат различные виды линолеумов. По строению линолеум может быть безосновным и на тканевой основе.
Пол должен быть прочным, жестким, гладким, теплым, бесшумным, беспыльным, водонепроницаемым и ровным.
Самой распространенный вид пола — из досок.
Дощатые полы настилают из строганых досок толщиной 32–40 мм, шириной 74—124 мм и влажностью до 12 %. Полы настилают по балкам перекрытия или лагам. В комнатах доски настилают по направлению света (к окну), а в коридорах — по направлению движения. Настилку пола «паркетным способом» ведут 2 человека. Первую доску укладывают гребнем к стене с зазором в 10–15 мм и прибивают к балкам перекрытия. Каждую последующую доску прижимают к ранее уложенной, вводя гребень в паз, осаждают ее ударами молотка через деревянную прокладку и прибивают к каждой балке (рис. 21).
Рис. 21
Гвоздь выбирают в 2,5 раза больше толщины доски. Забивают в основание нижней щеки паза под углом 45°. Шляпки втапливают добойником, при этом пол сплачивается.
Ровность поверхности пола проверяют двухметровой рейкой. Зазоры не должны превышать 2 мм.
Допускается крепление досок и забивкой гвоздей в лицевую поверхность доски с втапливанием шляпок добойником. Однако забитые таким образом гвозди ухудшают условия острожки пола, требуют замазки втопленных шляпок шпатлевкой и в конечном итоге снижают качество пола.
Уступы смежных досок и другие неровности устраняют острожкой. После острожки устанавливают плинтусы.
По балкам покрытия можно выполнить пол из древесностружечных плит. Покрытия из ДСП близки по прочности к дощатым, обеспечивают высокую производительность труда и имеют улучшенный внешний вид, так как отсутствует частая система стыков.
Под полы из ДСП теплоизоляция обязательно должна быть на цементном вяжущем растворе, а не засыпная, и выполнена на одном уровне с верхом балок, так как ДСП должна опираться на подготовку всей плоскостью. Менее водостойкие кромки ДСП обрезают по периметру на 100–120 мм. В процессе укладки кромки плиток надо тщательно привязать и промазать шпатлевкой, чтобы стыки были более герметичными. Места втапливания гвоздей также заделывают шпатлевкой. Полы грунтуют и окрашивают за 2 раза.
Полы из линолеума можно выполнить по ДСП, но можно и по цементной стяжке. Для этого линолеум должен быть на теплозвукоизоляционной основе. Стяжка выполняется из раствора М100 толщиной 2–2,5 см по теплоизоляции. После того как раствор приобретет необходимую прочность, приступают к настилке линолеума. Линолеум раскатывают насухо и прирезают по конфигурации стен. Для выравнивания полотнищ их выдерживают в раскатанном виде 2–3 дня. Вспученные места надо пригрузить мешками с песком.
Перед настилкой линолеума основание необходимо тщательно вымести. Потом линолеум настилают насухо. На поверхности не должно быть воздушных пузырей. Смежные полотнища настилают с нахлестом 15–20 мм. Потом кромки линолеума по линейке прирезают острым ножом, перерезая сразу оба слоя. Прирезанные кромки отгибают, промазывая основание клеем «Бустилат», прижимают их к основанию и тщательно прикатывают. Плинтусы прибивают к стенам, так как линолеум от перепада зимних и летних температур будет расширяться и сужаться. При настилке линолеума оставляют зазор 0,5 см между кромкой и стеной.