Любые чистые полы выполняют после отделочных работ. Если по каким-либо соображениям полы (например, деревянные) нужно постелить раньше, то необходимо позаботиться об их сохранности. Их нужно застелить чем-либо или засыпать толстым слоем опилок, которые впоследствии можно использовать на утепление чердака.
Я рассказал о нескольких вариантах стен, полов и перекрытий. В каждом конкретном случае любой из них может оказаться дешевле другого. У кого-то из читателей недалеко леспромхоз, у другого — котельная, у третьего — кирпичный завод. Дешевое строительство — это строительство с минимальной оплатой перевозок, но бесплатного строительства, к сожалению, не бывает.
Для тех участков, вблизи которых проходят централизованные коммуникации систем отопления, водопровода, канализации, проблем нет. Надо только получить соответствующие разрешения и «врезаться» в эти системы. Врезку осуществляют специализированные организации. За вами остается оплата этих работ и хлопоты для получения разрешения.
Как выходить из положения, когда ваш участок удален от действующих сетей? На этот вопрос я и постараюсь ответить, раскрывая в дальнейшем небольшие секреты автономного обеспечения домов водой, отоплением, канализацией, газом. Но даже при полной автономии участок должен быть снабжен централизованной поставкой электроэнергии. При отсутствии электроэнергии все сводится к средним векам: печь, колодец, туалет на улице и керосиновая лампа в доме.
Впрочем, и автономное снабжение недалеко ушло от этих понятий.
Отопление
Во все времена и до сегодняшнего дня самой автономной системой отопления является печь.
Остановимся на наиболее распространенной в практике отопительно-варочной печи ИП-2, разработанной инженером-металлургом И.С.Подгорниковым (рис. 22).
Рис. 22.Отопительно-варочная печь ИП-2
Эта печь представляет собой двухъярусный колпак с плитой. Низ печи прогревается значительно сильнее верха, что позволяет нагревать воздух у пола. Это выгодно отличает печь от других конструкций. Печь можно топить по-зимнему, с нагревом, и по-летнему, без нагрева.
При топке по-зимнему (задвижка летнего хода 11 закрыта) газы из топливника 3, нагревая плиту 4 и духовой шкаф 5, проходят через отверстие 6 у пола в нижний колпак 1. Отдав ему большую часть тепла, они переходят в верхний колпак 2. Нагрев его, охлажденные газы отсасываются грубой 7 через открытую вьюшку 8.
При топке по-летнему (задвижка летнего хода 11 открыта) газы из топливника 3 уходят через отверстие 6 сразу в трубу, минуя отопительные колпаки 1 и 2.
Благодаря уходу газов через отверстие 6 даже при летней топке под плитой 4 создается пространство, заполненное горячим воздухом. Здесь размещают духовой шкаф 5. Чтобы уменьшить его охлаждение, рекомендуется после топки держать закрытым пространство над плитой с помощью дверцы 9. В нем так же, как в духовом шкафу, долго сохраняются теплыми кастрюли, стоящие на плите, так как это пространство подогревается и снизу и от стенки верхнего колпака 2.
Для теплоизоляции дверцы духового шкафа к ее внутренней стороне приклепывается карман, заполненный древесной золой слоем 2–3 см или другим теплоизоляционным материалом. Сверху духовой шкаф обмазывают огнеупорной глиной с песком.
Для вентиляции помещения служит вентиляционная задвижка 10, открываемая после топки. Во время топки она должна быть закрыта или чуть приоткрыта для отсоса паров и запахов пищи. Полное открывание задвижки во время топки ухудшает тягу.
Если печь полностью остыла, при растопке она может дымить. Чтобы вызвать тягу, нужно открыть вьюшку, задвижку летнего хода и согреть трубу, выпуская дымовые газы из-под плиты прямо в трубу или сжигая во вьюшке бумагу.
Лучше прогревать трубу в начале каждой топки, открывая на несколько минут задвижку летнего хода, когда топливо хорошо разгорится, задвижку надо закрыть, чтобы газы проходили через печь, нагревая ее.
Для пользования самоваром предусмотрен душник 12.
Чистят печь ежегодно через специальные отверстия 13, закладываемые кусками кирпича, и дверцу у основания трубы. Щели вокруг замазывают глиной.
Для кладки печи (без фундамента и трубы) необходимы следующие материалы: дверца 25x21 см, дверца 25x14 см — 2 шт., дверца 13x14 см, дверца двухстворчатая 77x44 см, задвижка вентиляционная 13x24 см, задвижка летнего хода 13x13 см, колосниковая решетка 25x25 см, плита на две конфорки 71x41 см, уголок 3x3 см длиной 90 см, полосовое железо 5x0,5x35 см — 3 шт., вьюшка с отверстием диаметром 18 см, духовка 30x21x36 см, душник диаметром 10 см, кирпич красный — 600 шт., кирпич огнеупорный — 50 шт.
Дверцы желательно ставить герметические. Теплоотдача печи 2300 Вт при двух топках в сутки. Печь можно топить углем и дровами.
Как сложить печь? Приступая к строительству печи, надо хорошо изучить чертежи и строго придерживаться их.
Печи ставят на фундамент из камня, бетона, обожженного кирпича, выведенный на уровень пола или выше (но не более 3 см).
Располагать печь в доме лучше так, чтобы труба была прямой и высокой. Если же без боровка не обойтись, то его повороты следует плавно закруглить.
При кладке печи выдерживают определенные расстояния до стен дома. От топочной дверцы до противоположной стены должно быть не менее 1,25 м. Между печью и прилегающей стеной делают разделку (прокладку) толщиной не менее 1/2 кирпича плюс 2 слоя войлока, вымоченного в глине. От внутренней поверхности печи до стены должно быть не менее 25 см.
Во время кладки соблюдают правила перевязки швов. При кладке постоянно контролируют правильность углов (равенство диагоналей и граней). Вертикаль проверяют отвесом, диагонали — шнуром, горизонтальность — уровнем. Для ускорения кладки между потолком и углами основания натягивают четыре шнура. С внутренней поверхности периодически счищают выступающие комки глины, впоследствии их выгребают через отверстия для чистки печи. Все щели тщательно замазывают глиной.
Толщина швов не должна превышать 0,5 см, иначе глина раскрошится. Кирпич предварительно мочат в ведре с водой, чтобы он не отбирал влагу у глинистого раствора. Огнеупорный кирпич лишь смачивают, так как от длительного вымачивания он разрушается. Не должно быть пустых швов, через неплотности кладки в печь засасывается воздух, охлаждая ее.
Раствор делают из глины, песка и воды. Вода должна составлять не более четверти объема глины. Количество песка, примешиваемого к глине, зависит от степени ее жирности. К жирной глине добавляют песок в соотношении 1:1, тощая требует его меньше. Песок должен быть мелкозернистым, просеянным через сито 1–2 мм. Крупный песок дает толстые швы.
Раствор замешивают в растворном ящике и оставляют на сутки, затем его тщательно перемешивают и удаляют комки. Пригодность раствора определяют на ощупь: при растирании раствора между пальцами должен чувствоваться слой песчинок. Если песка мало, то получится только скользкая пленка глины с отдельными песчинками. При избытке песка шов плотен, но непрочен, так как не все песчинки в нем склеены глиной. Раствор должен быть такой густоты, чтобы он легко выдавливался при нажатии на кирпич рукой. Тогда он плотно заполнит шов.
Приборы устанавливают одновременно с кладкой. Топочные дверцы крепят с помощью двух горизонтальных полос из обручного железа, приклепанного к рамке дверцы. Концы полос, выступающие за рамку на 100 мм, обматывают проволокой, закрепляемой в кладке. Так как топочная дверца и кирпич расширяются по-разному, рамку топочной дверцы по периметру обматывают асбестовым шнуром, а зазор между рамой и кладкой (3–4 мм) замазывают глиной. Остальные дверцы крепят к кладке двухмиллиметровой отожженной проволокой или с помощью лапок из стальной полосы. Рамки задвижек зажимают в кладке, щели замазывают глиной. На полу перед топливником прибивают металлический лист 70x50 см.
Сложенную печь сушат, медленно прогревая кладку, в продолжение 8—10 дней. В первый день сжигают небольшое количество топлива, на следующий больше и т. д. до нормального расхода топлива. Во время сушки вьюшку в трубе держат открытой для свободного удаления выделяющейся влаги.
Печи необходимо ежегодно чистить. Чтобы при чистке пыль не летела в помещение, воздух в дымовой трубе разогревают костром из щепок или бумаги на вьюшке или у основания дымовой трубы.
В современных проектах домов отопление проектируют от котлов, работающих на разных видах топлива: на твердом, газообразном и жидком.
Котлы на твердом топливе разработаны так, что процесс горения в них происходит непрерывно при одной или двух загрузках топлива в сутки. Газовые и котлы на жидком топливе работают в непрерывном режиме подачи топлива, а температура теплоносителя в них регулируется автоматикой.
Принцип установки любого индивидуального котла одинаков. Котлы устанавливают на жесткое основание пола. Это основание должно быть несгораемым. Для этого обычно по полу настилают прокладку из листового асбеста и обивают ее жестью. Несгораемая прокладка должна быть больше габаритов котла на 10–15 см, а для котлов на твердом топливе прокладку устанавливают и перед котлом во избежание пожара при выпадении из топки углей. От котла должен быть организован отвод газов, образующихся после сгорания топлива (рис. 23).
Рис. 23.Установка отопительного котла
Размеры дымоходов зависят от вида топлива и производительности котла, они указаны в техпаспорте на котел. Поэтому котел необходимо приобрести заранее и предусмотреть устройство дымоходов в процессе кладки. Канал дымохода открывается на 30–40 см ниже, чем предусмотрена вытяжка в котле. Это делается для последующей чистки дымохода от сажи.
Верх трубы лучше сделать выше конька крыши, это необходимо для нормальной тяги. Иначе во время сильного ветра над крышей создается подъемная сила и может произойти отрыв пламени.