Собранность и компактность пространства создается верховым фризом с легкой синей росписью и декоративными накладками, обеспечивающими крепеж, свободно, каскадно свисающих складок легкого светло-голубого или бирюзового шифона. Возможен и другой прозрачный материал.
В качестве облицовочного кромочного материала использован полированный металл. Это могут быть алюминий, нержавейка, сталь или латунь. Возможно использовать узкие полоски зеркала. Стены в самой прихожей песочные, такой же цвет мягкой обивки в раздевалке.
Деревянные детали обшивки нижней части кромок и косяков у входной двери, а также подзеркальной и обувной полок подморить в тон, соответствующий по темноте фризу. Открытую внутреннюю сторону оставить светлой или покрасить эмалью цвета обивки. Мореное обработать матирующим (не блестящим) лаком, чтобы контрастнее сверкала поверхность полированного металла.
Композиция фриза несложная, она построена на слегка приплюснутых арочках, окаймленных металлом, через которые как бы просматривается морской горизонт. Эта линия по всему периметру должна быть ровной и над ней — легкая голубизна «неба». Оно почти белое у горизонта, набирая цвет, уходит в потолок. Такую разгонку цвета можно сделать только пульвелизатором. Межарочные промежутки делать в два прохода — сначала проложить общий ровный светло-синий, а по нему тонкой кистью (если краски водные, то можно воспользоваться фломастером) нанести ромбовидную сетку. Шаг штриховки — 10 мм при толщине линии от 1,5–2 мм. Верхнюю часть панелей, идущую к потолочному плинтусу, отбить скобчатой линией шагом 5–6 см. Эту линию лучше провести сначала и к ней уже делать все остальное.
Верхние плинтусы — белые с темно-синей серединкой. Потолочный — шире и с двойной полоской. Паркетный настил — в мелкую «шашку». В основании арочек (над проходами) укрепить пруток или струну для занавесей. Плоскость «моря» красить, как и «небо», только в глубокий синий цвет. Эта плоскость должна занять 1/3 от основания.
Подчеркнуть выразительность этой гаммы и легкость потолка — «неба» помогут люминесцентные лампы справа и слева. Их световой поток, заэкранированный впереди, направлен вверх, а для контраста изнутри со стороны кладовки осветим помещение обычной лампой.
Колористическое решение соседних помещений, открывающихся в свободных проходах, должно гармонировать с изначальной дымчатой гаммой. Стены кухни — пастельно-розовый в сиреневый, комната — в полынную зелень. Важно, чтобы цвет как бы перетекал по пространству, развиваясь и усиливаясь.
Хотя говорят, что цвет — дело вкуса, — гармония его радует всех одинаково.
Для человека городского кухня — это и место для приготовления пищи, и одновременно столовая, и клуб, где встречают друзей, и, не отвлекаясь на телевизор, ведут далеко за полночь самые задушевные посиделки. Она является как бы душой квартиры.
Развивая эту хорошую традицию, попытаемся посмотреть свежим взглядом, а что новенького можно привнести в наше старое уютное жилище, чтобы соответствовать новому времени?
Кухня-стенка
Маленький объем требует оптимального использования пространства, и этому, конечно, наиболее соответствует оправдавшее себя решение задачи комфортности — кухня-стенка. Она, как всякое встроенное сооружение, может быть исполнена индивидуальным способом, исходя из вкусов хозяина.
Пусть не пугает вас якобы непостижимая сложность столярно-мебельного производства. Конечно, есть здесь свои сложности, как во всяком деле, но нет невозможного, если четко представлять то, что желаешь видеть. При наличии элементарных инструментов: дисковой пилы, рубанка, стамески и ножовки можно соорудить рамочную конструкцию достаточной прочности и при некотором ухищрении придать ей красоту задуманного образа.
Для исполнения навесной конструкции нужны: бруски 20х40 мм по длине стены, тонкий брусок (для рамок), фанера 8-10 мм (полик), фанера облицовочная, кромочный шпон, раскладка, стяжка угловая на шурупах.
Панели боковинок и дверок могут быть как с двухсторонним укрытием, так и односторонние или филёнчатые (зашивка в паз) (рис. 28).
Рис. 28
При двухсторонней зашивке вязку подрамника можно делать «вполдерева», в остальных случаях вязать «вшип». Сборку делать на клей. Сушить под гнетом. Сухую заготовку выверить уголком на правильность и четкость углов изделия. Начисто застругать кромки.
Рамочная столярная конструкция в технологически чистом исполнении (станочном) не нуждается в какой-либо облицовке, кроме общих отделочных покрытий. Но так как сделать вручную шиповые соединения абсолютно чисто очень трудно, то, не мучаясь сомнениями, кромки нужно облицевать струганым шпоном (тонким слоем древесины), закрыв таким образом изъяны своего столярного мастерства.
Механически струганый шпон более плотен и прочен, чем лущеный, и поэтому он бывает более тонким (до 0,3–0,7 мм) в зависимости от породы древесины.
Резать этот материал нужно на линолеумной поверхности ножом-косяком с бритвенной заточкой лезвия-жала по металлической линейке, прижатой на концах грузиками, придерживая левой рукой. Резак держать поближе к кончику, равномерно прижимая указательным пальцем спинку лезвия к кромке линейки с наклоном 40–50°. Рез делать в один прокол.
Для кромочной фанеровки ленту шпона режут шире толщины пласта с припуском 8-10 мм. Поверхность под склейку должна быть чистой, ровной, без помятостей и пустот. Старая технология столярных работ велась на основе мездровых клеев, но так как нынче легче найти клей ПВА, да и в работе он более прост, то можно применить и его.
Клеем равномерно смазываем обе поверхности, прижимаем ленту на кромку с напуском 4–5 мм и через фольгу горячим утюгом равномерно надавливаем, как бы выжимаем излишки клея от середины на край.
Дав клею остыть — проверить, нет ли «чижа» — непроклеек, если есть пузырь, то его нужно крестообразно надрезать и подклеить.
Возможный брак: при слишком жидком клее возникают трещины по слою, при перегреве — пожелтение светлого шпона и пережог. Если погрешности незначительные, то их можно затереть шкуркой, в противном случае — переделать. Припуск снимается плоским напильником от кромки на пласть.
Полочные пласти (рис. 28,г) собираются так же, как и боковины, только в них следует вложить дополнительные «продолины». Зашивка полок обязательно двухсторонняя. Отверстия для полкодержателей в соответствующих боковинах не забыть сделать до монтажа.
Подготовив окончательно (вплоть до отделки) все детали будущей стенки, четко определив ее функциональные зоны и привязку к коммуникациям, можно начинать монтаж.
Монтаж начинается с подготовки и разметки стены. Отмечаем верхнюю и нижнюю линии будущего сооружения. По этим линиям набиваем крепежные пробки диаметром 3 см, глубиной 6–7 см, с шаговым расстоянием 30–40 см.
Крепим сильными шурупами верхнюю (20x40 мм) и нижнюю (20x100 мм) рейки, на которые и ляжет вся нагрузка нашей стенки (рис. 29).
Рис. 29
Перед общим монтажом свободно провисающие части полика (дна) зафиксировать на жесткий временный подпор (подставку).
Крепим первую боковину к стене. От нее ведем последующие секции. При одинарных стенках дверцы секций могут быть только закладными. Их навески внутри, со слегка выходящей петлей створа, а свободная сторона дверной пласти пристругана вовнутрь или между дверками дан зазор, прикрываемый нащельником (рис. 29,б).
Таким образом, расстояние между боковинами несколько больше, чем просто суммарное между шириной дверок, и его стоит заложить временной закладкой (реечкой-шаблончиком) вверху и внизу, чтобы не перекосить боковины во время их крепления.
На нижней рейке донышко крепить на шуруп 2,5x40 мм через прижимный брусок 20x20 мм (он же фиксатор задней стенки) настил донышка. У передней и боковых реек под настил желательно выбрать паз, чтобы край фанерного листа был «заподлицо», а с последней реечной кромки снять широкую фаску (рис. 29,а).
Выбор пазов и четвертей подбирается регулированием зазора между диском пилы и направляющим бруском, который, в свою очередь, фиксируется к столу пилы струбцинами или винтами.
Крышка секции, нависая козырьком назад, крепится на пристенный брусок и на половину толщины каждой последующей боковины. Первая и последняя покрываются целиком. Если длина материала позволяет, то крышка может захватить и две секции сразу. Низ боковины нужно крепить через полик.
После того как все секции будут связаны, нужно наложить карниз. Краевым пазом-четвертью он прикроет кромку крышки, придаст всему сооружению собранный вид. Теперь ставим полки и дверцы. Убираем опоры. Все предельные нагрузки конструкции должны держаться за счет прочности вязок.
В ремонтно-перестроечном деле нет мелочей. Во-первых, минимально жестко ограниченное пространство (метраж). Во-вторых, коммуникации: стоки, вентиляция, магистрали и т. д.
Основное оборудование (плита, мойка) требует жесткой привязки. Остальное обустройство — по функциональному назначению и наличию свободного места.
Попытаемся рассмотреть несколько возможных вариантов базового размещения (рис. 30).
Еще надо заметить, что вытяжная вентиляция (ее окно) и моечный сток часто размещены на одной вертикали, т. е. вытяжка работает не на варочную плиту, а на общую вентиляцию помещения.
Вариант 1. Все размещается в одну линию по задней стенке, но так как плита поставлена без учета размещения другого стола и холодильника, получается, что между мойкой и плитой помещается стол, даже относительно большой, а в угол не помещается ничего, кроме маленькой тумбочки (рис. 30,а).
Вариант 2. Плита помещается в угол. Вытяжку от нее ввести в вентиляционное окно. Мойку монтировать радом с плитой. Дальше остается место для маленького статика и холодильника. Кстати, мойку можно сблокировать со столом. Так образуется основная функциональная зона, соответствующая модулю плиты. В освободившейся зоне надстраиваются навесные элементы. Их отделка и дальнейшее декорирование вести сообразно общему решению интерьера (рис. 30,