б — плохая гидроизоляция с грунтовой засыпкой; 1 — бетонная стена погреба; 2 — штукатурка; 3 — гидроизоляция из рубероида; 4 — пол; 5 — основание погреба; 6 — кирпичная стенка; 7 — глиняный замок; 8 — отмостка; 9 — грунтовая засыпка
Казалось бы, в таком глиняном грунте не должно быть особых затруднений в обустройстве надежного, долговременного погреба. Однако если выполнить обычную фунтовую засыпку стен, то в этом случае атмосферная вода, постепенно просачиваясь через грунтовую засыпку, начнет скапливаться в нижней части погреба (рис. 5,б). Это происходит потому, что нижние слои плотного грунта практически водонепроницаемы, и поэтому вода, накапливаясь там, образует постоянную зону водонасыщенного грунта, которая может доходить даже выше уровня пола погреба. При такой грунтовой засыпке даже с хорошо устроенной битумной гидроизоляцией пола и стен в помещении погреба через некоторое время возникнет постоянная сырость и затхлый воздух, что приведет к практической непригодности погреба.
Поэтому при строительстве в грунтах, слои которых плохо пропускают атмосферную воду, целесообразно устраивать вместо грунтовой засыпки дополнительную защиту стен погреба глиняным замком. Глиняный замок — это слои хорошо утрамбованной жирной глины, укладываемые от основания пола до уровня отмостки погреба (рис. 5,а). Таким образом вокруг стен погреба образуется водонепроницаемый глиняный пояс, препятствующий возникновению водонасыщенной зоны.
Одновременно с устройством глиняного замка стены погреба защищают оклеечным гидроизоляционным слоем, выполненным из мастики по грунтовке и рулонного материала. Для оклеечной гидроизоляции кирпичных и бетонных стен и пола погреба обычно используют следующие материалы: битумная или дегтевая мастика, битумная или дегтевая грунтовка, а также рубероид, толь, пергамин.
Рассмотрим технологию устройства оклеечной гидроизоляции. Прежде всего поверхность стены или пола должна быть сухой и гладкой, т. е. оштукатуренной или хорошо разглаженной, на которую надо сначала нанести слой грунтовки. Грунтовка необходима для обеспечения лучшей прилипаемости битумной или дегтевой мастики к поверхности стены. Нанесенный слой грунтовки должен сохнуть не менее 10–12 ч и только после ее высыхания можно наносить щетками слой мастики. Затем на слой битумной или дегтевой мастики наклеивают соответственно полотна рубероида или толи с перекрытием каждого ранее уложенного полотна на 100–150 мм. Перекрытия полотен также тщательно промазывают мастикой.
Температура горячей битумной мастики при нанесении на поверхность стены должна быть 160–170 °C, а дегтевой — 120–130 °C. При работе с горячей мастикой необходимо строго соблюдать технику безопасности, работать только в брезентовых рукавицах, сапогах и в защитных очках, выполняя обмазку стен аккуратно и осторожно.
Битумную грунтовку готовят на основе нефтяного битума БН-70/30, БН-50/50 и керосина в соотношении 40:60 % по массе или в смеси с бензином в соотношении 30:70 % по массе. Дегтевую грунтовку готовят на основе каменноугольного пека и бензола в соотношении 30:70 % по массе.
Внимание! Грунтовки очень огнеопасны и взрывоопасны, поэтому, выполняя все работы в процессе их приготовления, хранения и использования, надо строго соблюдать противопожарные нормы безопасности, не курить, не работать с грунтовкой вблизи открытого огня.
Готовят грунтовку следующим образом. Вначале битум измельчают на мелкие куски и расплавляют на медленном огне, постепенно разогрев до 180 °C, а пек — до 150–160 °C. Затем разогретую в котле массу снимают с огня, охлаждают до 100-89 °C и на значительном удалении от огня заливают в небольшом количестве (2–3 кг) в емкость с узким отверстием и сразу же в эту емкость постепенно добавляют растворитель для битума — бензин, керосин, а для пека — бензол в соответствующей пропорции. Каждые порции надо долго и тщательно перемешивать, добавляя потом следующие. После завершения приготовления грунтовки емкость необходимо хорошо закупорить. Хранят емкость с готовой грунтовкой в прохладном, проветриваемом помещении, в котором ни в коем случае нельзя зажигать спичку или курить во избежание взрыва.
Используют битумную и дегтевую мастику промышленного изготовления. Для обмазки стен погреба можно применять битумную мастику МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, которую используют горячей после подогрева до 150–160 °C. Применяют дегтевую мастику марок МДК-Г-50, МДК-Г-60, МДК-Г-70, которые также перед нанесением на стены подогревают до 130 °C. Мастику подогревают в глубоком баке или котле на медленном огне, чтобы избежать ее воспламенения. При воспламенении мастики бак необходимо сразу же накрыть металлической крышкой. Воду для тушения горящей мастики не применять!
После завершения подготовки всех строительных и гидроизоляционных материалов можно приступать к строительству выбранного варианта погреба. Рассмотрим подробно технологию строительства различных погребов: от простейшего земляного до капитального с бетонными или кирпичными стенами.
ЗЕМЛЯНОЙ ПОГРЕБ — это наиболее простой, не требующий больших капитальных затрат погреб, который в то же время прекрасно сохраняет различные продукты, фрукты и овощи, не теряющие своих потребительских качеств до весны.
Для его устройства необходимо единственное условие — круглогодичный низкий уровень грунтовых вод. Если земельный участок имеет хотя бы небольшой уклон, то погреб желательно располагать в верхней части уклона.
Земляные погреба в свое время были широко распространены в сельской местности, особенно на юге России. Например, автор в 1954 году, пользуясь рекомендациями старших, самостоятельно построил земляной погреб, прослуживший более 12 лет.
При устройстве земляного погреба самой трудоемкой операцией является ручная копка ямы. Ее обычно делают с небольшим уклоном стен, чтобы избежать осыпания грунта. Если же верхние слои грунта очень плотные, то можно устраивать погреб и с вертикальными стенками, которые затем в ходе обустройства обшивают горбылем или жердями. Для небольшого земляного погреба достаточно отрыть котлован размерами 2,5x1,8 м и глубиной 2 м. После этого необходимо выровнять песком основание ямы и уложить гидроизоляционный слой из рубероида с тщательной проклейкой краев полотен горячим битумом. Вместо рубероида можно уложить слой уплотненного мелкого щебня или гальки толщиной 100–120 мм с пропиткой горячим битумом. Затем на этом основании устраивают глинобитный пол (смесь жирной глины с мелкопорубленной соломой) толщиной 100–120 мм. Его хорошо уплотняют и выравнивают. При отсутствии гидроизоляционных материалов (рубероид, толь, битум) в земляном погребе можно устроить пол, как в старину, только из жирной глины и соломы. Такой саманный пол толщиной 150–200 мм необходимо всегда укладывать до устройства перекрытия или кровли погреба, чтобы он мог хорошо высохнуть. Глинобитный пол обладает достаточной водонепроницаемостью и надежно защищает погреб от сырости.
После его устройства и просушки можно приступать к сооружению верхней части погреба — перекрытия и кровли. Для их устройства в торцах котлована вкапывают два столба диаметром 180–200 мм, нижнюю часть которых просмаливают или обжигают. По бокам котлована на расстоянии 300–350 мм от края укладывают также просмоленные или обожженные бревна 0200 мм.
Затем поверх столбов закрепляют перекладину диаметром 150–200 мм, которая должна быть над уровнем земли около 700–800 мм при устройстве погреба без перекрытия и с расположением входного люка в его крыше (рис. 6). Такой погреб без перекрытия обычно выполняют на юге России (Ростовская обл., Краснодарский и Ставропольский края и т. д.). В северных же районах России для обеспечения надежного утепления погреба надо обязательно устраивать перекрытие.
Рис. 6.Земляной погреб без перекрытия:
а — разрез; б — план; 1 — глинобитный пол; 2 — горбыль; 3 — утеплитель; 4 — глиняный слой; 5 — дерн; 6 — вентиляционный короб; 7 — канава для отвода воды; 8 — люк
Для северного варианта земляного погреба с перекрытием и крышей перекладину закрепляют на столбах примерно в 150–160 см от земли. В таком погребе устраивают небольшую входную дверь в торце кровли, а также входной люк в перекрытии для спуска по лестнице.
Перекрытие (потолок) погреба делают из толстого горбыля или жердей, плотно, без щелей, уложенных на бревна по краям погребной ямы. Затем закрепленный гвоздями накат покрывают глиносоломенным слоем (20–30 мм), на который через несколько дней укладывают утепление из камышитовых матов (150 мм), сухого торфа (250 мм), сухого мха (200 мм) и т. п. Сверху слой утеплителя обшивают тонким горбылем или досками (рис. 7).
Рис. 7.Земляной погреб с перекрытием и дверью:
1 — глинобитный пол; 2 — обшивка стен; 3 — глиняный замок; 4 — конек; 5 — дверь; 6 — люк
Крышу над погребом выполняют двускатной, которая опускается до самой земли, перекрывая котлован погреба с каждой стороны на 0,5–0,6 м. Пространство между низом кровли и перекрытием вдоль бревен, на которые они опираются, заполняют слоем глины, смешанной с соломой и стеклянной крошкой для защиты от проникновения грызунов и сырости. Такой глиняный пояс устраивают по всему периметру погреба
Кровлю земляного погреба устраивают из горбыля или жердей. Их края стесывают для плотной подгонки друг к другу, а затем сверху наносят 30–50 мм саманной смеси, на которую укладывают утеплитель. Покрытие крыши погреба делают из асбоцементых листов (шифера), рубероида или же, как в старину, из пластин плотного дерна, которые должны опускаться до самой земли (рис. 7).