В роли съемника полуоси
Операцию по демонтажу полуоси на «Жигулях» выполняют при помощи специального инерционного молотка-съемника. Но если у вас его нет, поступите следующим образом. Взяв кусок прочной веревки, привяжите ее двумя концами за отверстия во фланце полуоси, а к средней части на длине примерно 70–80 см от фланца привяжите тяжелый молоток, весом в несколько килограммов. Резко взмахните им от полуоси по прямой, и она легко выйдет из гнезда.
Съемник — два болта
Для снятия полуоси на «Жигулях» можно применить два специально изготовленных болта (рис. 120), которые вворачивают в расположенные горизонтально резьбовые отверстия на фланце.
Рис. 120. Основные размеры болта-съемника, выточенного из стального шестигранника под ключ 17 мм
Упираясь в тормозной щит, стержни болтов легко вытаскивают полуось из гнезда. Съемник из двух болтов компактен, и его можно брать с собой в путешествие.
Демонтируем полуось
Чтобы извлечь полуось из картера заднего моста «Жигулей», применяется простейший съемник-скоба, показанный на рис. 121.
Рис. 121.Демонтаж полуоси:
1 — съемник-скоба; 2 — полуось; 3 — болт крепления колеса
Он сделан из полосового железа толщиной 5–6 мм, в согнутых концах просверлены два отверстия для крепления к фланцу полуоси штатными болтами. Достаточно двух-трех ударов тяжелым молотком по внутренней стенке скобы, чтобы полуось вышла из гнезда.
Такой съемник можно применять на любом автомобиле, просверлив соответствующие отверстия для крепления к полуоси.
Рукоятка в роли съемника
Если в полевых условиях надо снять на автомобиле полуось и нет никаких приспособлений, воспользуйтесь пусковой рукояткой. Вставьте ее рабочий конец в одно из отверстий во фланце полуоси и зафиксируйте деревянным клином, монтажной лопаткой, отверткой и т. п., как показано на рис. 122.
Рис. 122.Демонтаж полуоси:
1 — фланец полуоси; 2 — клин; 3 — пусковая рукоятка
После нескольких резких ударов молотком по колену рукоятки полуось выходит из зацепления. Рабочие выступы на рукоятке при этом не повреждаются.
Подшипник служит дольше
Случается, что на «Жигулях» выходит из строя сальник полуоси. Трансмиссионное масло при этом протекает через подшипник и, вымывая заложенную в него консистентную смазку, попадает в тормозной барабан. Здесь оно замасливает колодки, и это служит сигналом к срочной замене сальника. Меняя сальник, как правило, оставляют нетронутым подшипник, и он вскоре разрушается, что требует уже замены полуоси в сборе.
Чтобы избежать лишних затрат и продлить срок службы подшипника после замены сальника, проделайте следующее. Удалите внутреннюю (со стороны редуктора)защитную шайбу из подшипника, промойте его бензином и заполните примерно на треть свободного объема «литолом». После этого установите полуось на место. «Литол» надежно удерживается в полости между сальником и наружной защитной шайбой. При необходимости смазку можно заменить.
Колпачок со съемником
Владельцы «Жигулей», самостоятельно обслуживающие свои машины, испытывают трудности, когда для регулировки или смазки подшипника надо снять с оси переднего колеса колпачок. В мастерских для этой цели пользуются довольно сложным приспособлением. В домашних же условиях можно значительно облегчить эту операцию, если к колпачку приварить гайку М10 и просверлить отверстие, как показано на рис. 123. Для удаления колпачка вворачиваем в гайку болт М10 длиной 40 мм, который после установки колпачка на место заменяем болтом-заглушкой длиной 10 мм.
Рис. 123.Съемник на колпачке:
1 — конец оси; 2 — болт для снятия колпачка; 3 — гайка; 4 — колпачок
Вторая жизнь шарниров
Шарниры карданной передачи у «Жигулей» служат в среднем 70–80 тыс. км. К этому времени из-за естественного износа появляется большой зазор в игольчатых подшипниках, признак чего — Стук и вибрация карданного вала. Понятно, что детали шарнира — крестовина и подшипники — требуют замены, но, к сожалению, их не всегда удается быстро приобрести.
Существует возможность несколько продлить срок службы старого шарнира. Дело в том, что шипы крестовины интенсивнее изнашиваются с одной стороны на участке, меньшем половины окружности. Поэтому, если снять шарнир, сделав соответствующие пометки, промыть и смазать его детали, а затем собрать и установить, повернув крестовину на 180° вокруг одной из осей относительно прежнего положения, то основная нагрузка во время работы придется на менее изношенную сторону.
Перебранный таким образом шарнир может служить еще не одну тысячу километров. Целесообразно выполнять эту работу после пробега 50–60 тыс. км, не дожидаясь предельного износа шарнира.
Съемник для крестовин
При разборке карданных шарниров легковых автомобилей следует пользоваться специальным съемником, позволяющим без ударов выпрессовывать подшипники из вилок. Конструкция его несложна: две опорные пластины, две стяжки, две гайки, два отрезка трубы и болт. Основные размеры деталей приведены на рис. 124. Материал для их изготовления — конструкционная сталь. Расстояние между опорными пластинами выбирают в зависимости от размеров шарнира.
Рис. 124.Приспособление для разборки карданных шарниров:
1 — болт М 14x70; 2 — верхняя опорная пластина; 3 — стяжка (2 шт.); 4 — нижняя опорная пластина; 5 — гайка М12 (2 шт); 6 — отрезки грубы диаметром 29 мм (для шарниров «Москвича»)
Для улучшения смазки
При самостоятельной разборке и сборке карданных шарниров «Жигулей» автолюбители, как правило, пользуются верхняя опорная пластина; 3 — стяжка (2 шт.); 4 — нижняя опорная пластина; 5 — гайка М12 (2 шт); 6 — отрезки трубы диаметром 29 мм (для шарниров «Москвича») тем набором стопорных колец, который уже стоял на вилках шарниров. Порой это приводит к тому, что при замене деталей — крестовин и подшипников рекомендуемые заводом зазоры между торцами крестовин и донышками подшипников сильно уменьшаются. Это, разумеется, приводит к нарушению смазки подшипников.
Сделайте на торцах крестовин канавки, как показано на рис. 125. Глубина канавок 0,5–0,6 мм, ширина 1,6–1,8 мм. Через них смазка при любом качестве сборки обязательно попадет к иголкам подшипников.
Рис. 125.Канавки на торцах крестовины «Жигулей» для улучшения смазки подшипников
С пленкой лучше
При регулировке редуктора заднего моста на автомобиле любой модели определить расположение контактного пятна на зубьях шестерен с помощью краски непросто. Дело упрощается, если вместо краски между шестернями пропустить тонкую полиэтиленовую пленку. Раздавленная на зубьях пленка наглядно показывает пятно контакта.
Эффективная защита
На крестовины карданных шарниров ВАЗ-2121 попадает много воды и грязи, летящей из-под ведущих передних колес.
При малейшем нарушении уплотнений из подшипников крестовин вымывается смазка, в них проникает грязь, и происходит интенсивный износ шарниров. В особенно неблагоприятных условиях работает первый шарнир переднего карданного вала.
Чтобы продлить срок его службы, изготовьте и установите на машину защитный кожух. Материалом для изготовления кожуха может служить тонкое железо или другой металл, из которого по выкройке (рис. 126-1) вырезают заготовку.
Рис. 126-1.Эскиз заготовки кожуха для защиты переднего карданного шарнира
Просверлив в ней отверстия, изгибают кожух по форме, показанной на рис. 126-2, и фиксируют его четырьмя болтами, крепящими снизу крышку картера переднего моста, и сверху, одним болтом, крепящим рабочий цилиндр привода сцепления.
Рис. 126-2.Установка защитного кожуха:
1 — картер редуктора переднего моста; 2 — отверстие для болта, крепящего рабочий цилиндр в приводе сцепления; 3 — передний карданный вал; 4 — защитный кожух
Чтобы уменьшить поток воды и грязи, летящий из-под колес на задние шарниры, целесообразно увеличить размеры передних брызговиков. По сравнению с заводскими сделать шире на 130 мм и длиннее на 100 мм. Для крепления увеличенных брызговиков необходим дополнительный кронштейн из металлической пластины длиной 150 мм и шириной 30 мм, соединяющий штатный кронштейн с узлом крепления растяжки от переднего моста.
(Продолжение следует)
СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО
Нестандартные замки
Л.А. Ерлыкин
Большинство квартирных краж происходит с помощью подбора ключей или применения отмычек. Стандартные (заводские) замки, даже имеющие повышенную секретность, открываются «специалистами» без особых трудностей. Это касается также и иностранных замков. Нестандартные (самодельные или сделанные на заказ) замки открыть намного труднее. А если они имеют две-три степени защиты, то открыть их может только владелец, имеющий ключ.
Небольшая оговорка. Если у вас установлена железная входная дверь, то вскрыть ее с помощью ломика (фомки) нельзя. Деревянная (даже массивная) дверь против ломика не устоит. Что можно сделать для надежного укрепления деревянной двери? Ее оборудуют следующим образом. Косяк двери (дверную коробку) усиливают с обеих сторон стальным уголком 40x40 (45x45,40x25) так, как это показано на рис. 1,а. Крепящие болты (с шагом 30–40 см) должны быть надежно закреплены в стене. Лучше поставить их на эпоксидной шпаклевке.
Рис. 1
Сами двери дополнительно укрепляют тремя поперечными стальными полосами