Строительные работы начинают с разметки и ограждения строительного участка. Домик рекомендуется размещать на расстоянии 4-5 м от границы земельного участка, поближе
к дороге. Это позволит наиболее рационально использовать земельную площадь.
В том случае, если дом предназначается для жилья не только в летний период, то при его проектировании обращают внимание, в какую сторону будут обращены окна жилых комнат. Если комнаты будут находиться на солнечной стороне, это позволит сэкономить на отоплении и электричестве.
Устройство фундамента
Строительство любого здания начинают с закладки фундамента, то есть основания, на котором держится все сооружение. Существует четыре вида фундаментов: столбчатые, ленточные, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Они могут возводиться из различных материалов (рис. 32).
Рис. 32. Фундаменты, сделанные из различных материалов: а – кирпичный; б – бутовый; в – кирпичный с бутобетоном; г – бутобетонный; д – кирпичный с бутом; е – бутовый на песчаной подушке
Для дачного домика лучше всего подходят ленточные или столбчатые фундаменты. Ленточные фундаменты (рис. 33) в основном делают под здания с бетонными, кирпичными или каменными стенами. Они отличаются большой прочностью, и на их возведение не требуется много строительного материала. Кроме того, их не нужно закладывать на большую глубину, особенно если в проекте дома предусмотрен подвал.
Рис. 33. Ленточный фундамент: 1 – стена; 2 – цоколь; 3 – отмостка; 4 – раствор цемента; 5 – гидроизоляционный материал; 6 – лага; 7 – пол
Для устройства ленточного фундамента используют любой материал: раствор из бетона и песка с добавлением гравия или щебня; бут, бетон и т. д. Нет необходимости устраивать широкие ленточные фундаменты по всей их высоте, поэтому расширенной делают только подошву.
Столбчатые фундаменты (рис. 34) возводят под здание с деревянными или каркасными стенами. Для устройства подобного фундамента используют столбы из различных материалов: деревянные, кирпичные, каменные, бетонные и т. д. Столбы устанавливают на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Необходимо следить за тем, чтобы столбы находились под каждым углом дома и в местах наибольшей нагрузки (под пересечением стен, прогонами, балками, простенками и т. д.). Если решено делать фундамент из кирпичных столбов, то используют только хорошо обожженный красный кирпич, потому что недостаточно обожженный может стать причиной преждевременного разрушения фундамента. При изготовлении кирпичных столбов нужно учитывать, что они должны быть сечением не меньше чем 50 x 50 см для двухэтажных зданий и 40 x 40 см для одноэтажных. Чтобы столбы были достаточно крепкими и прочными, в их середину закладывают арматурную сетку или проволоку толщиной 6 мм. При выборе фундамента обращают внимание на качество грунта. Проверить его можно достаточно простым способом: вырыть небольшую яму на месте будущего котлована и посмотреть, из чего состоит грунт. Если в его состав входят болотная, садовая, лесная земля и другие легкосжимающиеся пласты, то это плохой грунт. Строительство домика на таком грунте будет сопряжено с большими материальными затратами.
Рис. 34. Столбчатый фундамент: 1 – стойка; 2 – анкер; 3 – столб; 4 – лаги
Если в состав грунта входят песок, хорошо слежавшиеся и уплотнившиеся строительные отходы, гравий, суглинки, глина, то это грунт удовлетворительного качества. Если он представляет собой нетронутый песчаник и гравий или нетронутый скалистый грунт толщиной 1 м и более, то это прекрасный грунт.
Грунт под основанием фундамента должен быть однородным, то есть иметь равномерную плотность.
Кроме качества грунта, необходимо знать и глубину его промерзания, потому что от этого зависит глубина, на которую нужно будет заложить основание здания. Глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, обычно она составляет 80–100 см.
Глубина закладки фундамента зависит и от уровня грунтовых вод. Если в местности грунты обладают низким уровнем грунтовых вод и расстояние до них в зимний период больше глубины промерзания плюс 2 м, то фундамент закладывают не менее чем на 0,5 м. Если уровень грунтовых вод в зимний период больше глубины промерзания грунта, но меньше глубины промерзания плюс 2 м, то делают фундамент на глубину промерзания (50 см) и устанавливают его на подушку из песка или гравия.
Если грунтовые воды располагаются на глубине промерзания грунта, то фундамент устраивают либо на глубину промерзания грунта, либо на 10–15 см глубже.
Независимо от глубины промерзания фундамент под капитальные стены, которые будут находиться внутри здания, закладывают на глубину 50 см.
Котлован
Прежде чем воздвигать фундамент, хорошо расчищают площадку, выбранную под строительство дома, снимают верхний слой почвы (20–30 см) и разравнивают поверхность. После этого отмечают границы будущего здания.
Отступив от них на 1 м, забивают у каждого угла по 3 колышка (стойки). К ним строго горизонтально прибивают доски и натягивают тонкую проволоку или шнур (рис. 35). Проволока или шнуры нужны для обозначения красных линий будущего здания. Только после этого приступают к рытью котлована.
Рис. 35. Рытье котлована
Отвесно ото дна котлована делают траншею глубиной до 0,5 м. Эта траншея понадобится для возведения нижней, расширенной части фундамента (ее можно сделать из бетона), для которого вертикальные стены траншеи будут являться опалубкой. Угол откоса котлована выбирают в зависимости от типа грунта: вязкий грунт – 0°, сыпучий – 45°, средний – 60°, твердый – 80°, скалистый – 90°.
Материал для фундамента засыпают слоями толщиной примерно 25–30 см, каждый слой поливают водой и тщательно утрамбовывают.
Цоколь
Цоколем называют верхнюю часть любого фундамента высотой 50–70 см. Делают его из бетона, кирпича или камня, то есть материалов, обладающих морозостойкостью и стойкостью к различным погодным условиям. Цоколь оштукатуривают раствором из цемента и песка в соотношении 1 : 3.
Верхняя часть фундаментов и цоколей редко получается гладкой и ровной. Поэтому берут доски с ровными краями и прикрепляют их к боковым поверхностям цоколя с внутренней и внешней стороны так, чтобы получились бортики одинаковой высоты. Расстояние между бортиками заполняют цементно-песчаным раствором в соотношении 1 : 3, тщательно разравнивают и оставляют до полного высыхания. После этого укладывают гидроизоляцию.
Для проветривания с каждой стороны строения в цоколе на расстоянии 15 см от земли оставляют отверстие размером 15 x 15 см. На зиму эти отверстия закрывают подходящим по размеру кирпичом и замазывают глиной, а с наступлением весны открывают. Чтобы защитить фундамент дома от неблагоприятного воздействия окружающей среды, делают отмостки (рис. 36) – приспособления для оттока воды. Для устройства отмосток по всему периметру фундамента с внешней стороны снимают верхний слой грунта глубиной 10–15 см и шириной от 50 до 100 см. На место грунта кладут слой размягченной глины и, делая небольшой уклон от дома, хорошо ее уплотняют. Поверх глины насыпают гравий, щебень или битый кирпич, перемешанный с песком. Вновь все уплотняют и заливают цементным раствором. Вокруг отмосток делают небольшую канавку с уклоном. Дно канавки бетонируют или кладут на него трубу из асбестоцемента.
Рис. 36. Отмостки: 1 – грунт; 2 – слой мягкой глины; 3 – слой гравия, щебня или битого кирпича, смешанного с песком; 4 – слой цементного раствора; 5 – канавка; 6 – фундамент
Гидроизоляция фундамента
Гидроизоляция предохраняет стены дома от разрушающего воздействия грунтовых вод. В фундаментах из камня или кирпича гидроизоляционный слой кладут, как правило, на высоту 17–20 см от уровня земли. Существует несколько способов устройства гидроизоляции:
1. На верхнюю гладкую, ровную и сухую часть фундамента кладут два слоя рубероида или толя так, чтобы швы на концах перекрывались примерно на 16 см.
2. На верхнюю часть фундамента наносят 3-сантиметровый слой цементного раствора в соотношении 1 : 2. Слой разравнивают, покрывают 3-миллиметровым слоем сухого цемента и сушат. Затем поверх цементного раствора кладут слой рубероида или толя.
3. Готовят мастику из битума и хорошо просеянной извести-пушонки в соотношении 2 : 1. Горячую мастику наносят на поверхность в 2–3 приема так, чтобы образовался слой в 1 см.
4. На верхнюю часть фундамента наносят слой битумной мастики, на которую наклеивают слой рубероида или толя без каменных и песчаных подсыпок. Слой рубероида или толя также покрывают мастикой, на которую наклеивают второй слой рулонного материала.
Если в доме предполагается делать погреб или подвал, то следует позаботиться о его защите от талых и грунтовых вод. Для этого делают двойную изоляцию: одну – на 10 см ниже пола погреба, вторую – на 15–20 см выше отмостки. Кроме этого, изолируют пол и стены погреба или подвала. При этом необходимо обращать внимание на уровень грунтовых вод. Если грунтовые воды располагаются ниже пола, то наружную сторону стены, находящуюся в грунте, 2 раза покрывают горячим битумом. Пол покрывают слоем жирной глины толщиной 25 см и тщательно уплотняют. Затем на глину наносят слой бетона толщиной 5 см и разравнивают.
Через 2 недели на бетонную поверхность пола наносят мастику и наклеивают 2 слоя толя или рубероида. Поверх рулонного материала кладут слой бетона, разравнивают, затем – слой цементного раствора, на который наносят 2-миллиметровый слой цементного порошка.
Если грунтовые воды находятся выше пола погреба или подвала, то на пол кладут слой жирной глины толщиной 25 см, разравнивают и трамбуют. Затем наносят слой бетона толщиной 15 см и снова разравнивают и трамбуют. Спустя 2 недели на бетонную поверхность кладут 3 слоя рулонного материала на мастике, а сверху наносят цементный раствор (1 : 3) и хорошо все разглаживают.
Стены из камня или кирпича с внешней стороны оштукатуривают цементным раствором в соотношении 1 : 3. После того как штукатурка полностью высохнет, наносят на нее 2 слоя мастики, наклеивают слой рулонного материала и снова покрывают мастикой.
Кроме того, вокруг стен погреба или подвала делают замок из смоченной в битуме или битумной мастике пакли. Промежуток между грунтом и стенами заполняют слоем жирной глины (25–30 см) и засыпают вынутым грунтом (рис. 37).
Рис. 37. Гидроизоляция стен погреба: 1 – жирная глина; 2 – бетон; 3 – пол из цемента; 4 – цементная штукатурка, покрытая слоем битума; 5 – гидроизоляционный слой
С внешней стороны изоляцию стен делают на 50 см выше уровня грунтовых вод.
Возведение стен
Стены дачного домика лучше всего делать из прочного и дешевого материала. Таковыми являются местные материалы, например природный камень, лес, глина и т. д.
Стены лучше всего делать из ели или сосны, потому что сосновые и еловые доски и бревна содержат смолу, благодаря которой они долго не рассыхаются и обладают стойкостью к атмосферным осадкам.
Стены изготавливают из бревен, которые горизонтальными рядами складывают друг на друга и скрепляют (связывают) в углах врубками. Ряд бревен, скрепленных по периметру вышеописанным способом, называется венцом. Венцы, сложенные друг на друга на высоту от основания дома до крыши, называются срубом, в котором нижний венец является окладным.
При возведении бревенчатых стен окладный венец изготавливают из толстых бревен, обтесанных на два канта (один кант обтесывают с той стороны, на которой бревно будет лежать на фундаменте, другой кант – с внутренней стороны). Чтобы бревна находились в устойчивом положении и хорошо прилегали друг к другу, делают кант шириной не менее 15 см. Венцы скрепляют между собой в 13– или 15-сантиметровый паз, выбранный в нижней части каждого бревна. Пазу придают форму полукруга или треугольника. Практика показывает, что пазы в форме полукруга гораздо лучше и удобнее, чем пазы-треугольники. Во все пазы кладут любой теплоизоляционный материал, например войлок, сухой мох, паклю. Затем венцы скрепляют между собой с помощью прямоугольных шипов (рис. 38), высота которых может быть от 120 до 150 мм, а толщина – 25 мм.
Рис. 38. Крепление стен с помощью вставных прямоугольных шипов
Углы стен бревенчатого дома рубят с остатком или без остатка. В первом случае концы бревен (рис. 39) должны выходить за внешнюю поверхность стен на расстояние, равное диаметру бревна.
Рис. 39. Углы стен, рубленные с остатком
При рубке углов без остатка в лапу (рис. 40, а) или в обло (рис. 40, б) можно сэкономить на расходе материа-ла и получить непродуваемые углы.
Рис. 40. Рубка углов: а – рубка стен в лапу; б – рубка стен в обло; 1 – гнездо; 2 – потайной шип; 3 – шип коренной
Делая углы вторым способом, то есть без остатка, бревна соединяют как простым, так и сложным способом, при котором в нижних бревнах делают гнезда, а в верхних – потайные шипы. Рубку углов в обло (рис. 41) делают следующим образом: при укладке окладного венца два нижних бревна располагают параллельно друг другу. Затем поперек уже положенных бревен кладут два новых бревна и наносят на них разметку с помощью такого инструмента, как черта. Ножки инструмента раздвигают на радиус нижнего бревна. После этого к нижнему бревну подставляют черту таким образом, чтобы ее концы стояли строго перпендикулярно к размечаемым бревнам.
Рис. 41. Поэтапная рубка углов в обло: а – нанесение разметки; б – отметка контура на верхнем бревне; в – установка бревна в чашку; г – проверка плотности прилегания; д – выполнение насечек: 1 – насечка; 2 – паз
Далее одну из ножек двигают по нижнему бревну, а другой делают контур этого бревна на верхнем. То же самое выполняют на другом конце бревна. Закончив разметку, материал помещают разметкой вверх и с помощью топора по намеченным линиям делают так называемые чашки. Когда они будут вырублены, устанавливают в них бревно. Затем проверяют плотность прилегания бревна: если оно сидит неплотно, то его подгоняют.
Вышеописанным способом вырубают чашки во всех бревнах окладного венца. На вышележащих венцах, кроме чашек, выбирают пазы, размеры которых сначала очерчиваются чертой. С двух сторон верхнего бревна делают риски – глубокие отметки ширины будущего паза. После этого топором выполняют насечки нужной глубины. Затем приступают к выборке паза, глубина которого должна равняться намеченному размеру черты. Когда паз будет готов, бревно ставят на место.
Следует знать, что углы в лапу (рис. 42) более холодные, чем в обло, поэтому их нужно будет хорошо заделывать теплоизоляционным материалом и закрывать угловыми досками.
Рис. 42. Разметка бревна при резке углов в лапу
Концы бревен обтесывают на длину, равную их диаметру, таким образом, чтобы они приобрели форму квадратного бруса. На каждом из обтесанных концов отмечают толщину канта. Затем вертикальные стороны и торец делят рисками на 8 частей так, чтобы они были одинаковыми по размеру. Проводят через риски параллельные обтесанным сторонам линии и помечают ребра как АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. После этого снизу и сверху на каждом ребре откладывают такие части: АБ – по 1/8 его части, ВГ – по 2/8, ДЕ – 2/8, ЖЗ – 3/8. Намеченные точки соединяют и удаляют ненужные участки древесины. Таким образом получают ребра в виде лап. Пазы делают так же, как при рубке углов в обло. Чтобы бревна плотно прилегали друг к другу, в лапе делают коренной (потайной) шип (рис. 42). Его размеры составляют примерно 1/3 часть длины и ширины самой лапы, а выполняют его вплотную к внутреннему углу.
Полностью сделанный сруб укрывают рулонным материалом (рубероидом, толем) или досками так, чтобы на него не попадали атмосферные осадки, и дают ему постоять не менее 1 года. За это время в результате усыхания древесины и уплотнения теплоизоляционного материала бревенчатые стены осядут примерно на 10–12 см. Поэтому при изготовлении сруба делают его выше указанной в проекте высоты на 10–12 см. При вырубке гнезда следует помнить о том, что глубина должна быть на 1,5–2 см больше длины шипа.
Когда сруб даст осадку, его ставят на фундамент. На ровную и гладкую поверхность цоколя кладут гидроизоляционный слой, например толь или рубероид, затем покрывают его широкой, с битумным слоем доской толщиной 0,5–0,6 см, а сверху настилают стекловату, паклю, войлок или другой теплоизоляционный материал. Только после этого кладут окладной венец, который также покрывают теплоизоляцией, затем второй венец и снова теплоизоляционный слой и т. д. Над дверными и оконными проемами делают зазоры для осадки. Размер их должен быть равен 1/20 высоты проемов. Зазоры также заполняют паклей, стекловатой или войлоком, помещают в них бруски и конопатят.
Чтобы в бревенчатом доме было тепло, дважды проконопачивают швы между бревнами: первый раз – перед тем, как оставить сруб на осадку, второй – после осадки. Законопатить швы можно с помощью пеньки, войлока и пакли.
Конопатят двумя способами: внабор и врастяжку.
Внабор конопатят в тех местах, где имеются большие щели и широкие пазы.
Для этого из пакли делают длинные пряди толщиной 0,2 см и сматывают их для удобства в клубки. После этого вставляют пряди пакли в паз или щель. Количество прядей зависит от ширины и глубины паза: чем он глубже и шире, тем больше прядей приходится в него забивать. Уплотнять паклю начинают сверху, а затем снизу. Проконопачивают пазы снизу вверх по всему периметру дома сначала с внешней, а потом с внутренней стороны.
Врастяжку конопатят неширокие пазы и щели. Для этого из пакли готовят прядь и вдавливают ее с помощью лопатки в щель или паз. Делают это до тех пор, пока щель или паз полностью не будут проконопачены. Паклю хорошо уплотняют. Затем, сделав из пакли валик, помещают его в щель или паз и вбивают.
После того как все стены будут дважды проконопачены, приступают к их обшивке как снаружи, так и изнутри (например, оштукатуривают).
Стены из брусьев отличаются простой конструкцией. Для работы используют брусья толщиной 12–14 см. В качестве прокладок применяют высохший мох или паклю.
Из брусьев делают сруб. Чтобы брусья плотно прилегали друг к другу и хорошо держались, их скрепляют с помощью деревянных круглых нагелей диаметром не более 3 см. Нагели помещают в приготовленные отверстия, расположенные одно под другим, чтобы нагель соединял сразу несколько рядов брусьев.
Чтобы углы строения были непродуваемыми, соединение брусьев делают с помощью коренных шипов (рис. 43).
Рис. 43. Соединение угла с помощью коренного шипа
Брусья соединяют не только коренным шипом, но и вставными вертикальными рейками (рис. 44).
Рис. 44. Соединение угла с помощью вставных вертикальных реек (вполдерева)
Для соединения углов первым способом сопрягать внешние, наружные стены с внутренними нужно также коренными шипами (рис. 45, а), для соединения вторым способом – сковороднем (рис. 45, б).
Рис. 45. Соединение стен с простенками: а – c помощью коренного шипа; б – сковороднем
Чтобы сделать чердачное перекрытие или перекрытие между этажами, по стенам кладут балки. Концы этих балок во внешних стенах прикрепляют сковороднем, во внутренних – полусковороднем. Балки, расположенные друг против друга, кладут не впритык, а врубают на всю толщину стены. Стены из брусьев, как и стены из бревен, нуждаются в обшивке. Для обшивки используют такие материалы, как кирпич или штукатурка.
Каркасный дом
В последнее время широкое распространение получили каркасные дачные или садовые дома. Для их возведения не требуется много сил, времени, кроме того, они значительно дешевле деревянных, кирпичных и каменных домов.
Основной, несущей частью конструкции в таком доме является деревянный каркас, состоящий из нижней и верхней обвязок, из стоек (несущих, рядовых, промежуточных и угловых), откосов жесткости, ригелей, несущих элементов конструкции, между которыми помещаются дверные и оконные проемы. Возводя каркасный домик, несущие стойки располагают на расстоянии от 50 см до 1,5 м, соизмеряя это расстояние с размерами дверей и окон.
Угловые стойки изготавливают из брусьев или досок, рядовые – из досок. Для основания каркаса (обвязки) берут любой древесный материал, например доски, бревна, брусья. Углы основания скрепляют с помощью стальных вертикальных реек. Обвязку, или основание каркаса, делают из одного или двух венцов. Из одного венца выполняют в том случае, если балки пола в доме будут опираться на столбы, из двух венцов – если балки пола будут врубать непосредственно в обвязку. Детали каркаса скрепляют гвоздями.
Чтобы каркас был более прочным, в углах дома в плоскости стен делают подкосы (рис. 46).
Рис. 46. Детали каркаса: 1 – ригель верхний; 2 – ригель промежуточный; 3 – ригель нижний; 4 – подкос
На стойки кладут верхнюю обвязку, скрепленную скобами или шипами. После этого врубают в эту обвязку перекрывающие балки, на которые помещают стропила в виде доски сечением 5 x 15 см (5 x 18 см) или бруса (рис. 47).
Рис. 47. Рама стропильная: 1 – стропило; 2 – ригель жесткости; 3 – перекрывающая балка; 4 – конек; 5 – покрытие; 6 – накладки коньковые
Полученный каркас дома обшивают с внешней и внутренней сторон досками толщиной не более 2,5 см. Внутрь каркаса помещают имеющиеся плиточные, рулонные и сыпучие строительные материалы.
В качестве утеплителя дома можно использовать стекловату, но тогда нужно будет сделать изоляцию из полиэтилена и рубероида. К тому же такая работа займет довольно много времени. Из сыпучих материалов для утепления чаще всего применяют шлак и опилки. Кроме того, используют торф, мох, солому и т. д. Перед засыпкой материалов в пространство между обшивками, их тщательно перемешивают с известью-пушонкой и гипсом в соотношении 19 : 2 : 1. Готовый утеплитель засыпают слоями толщиной не более 30 см и хорошо утрамбовывают.
Утепление каркасных стен с помощью сухой засыпки имеет один недостаток: такая засыпка дает осадку, в результате чего в стенах появляются пустоты. Чтобы этого избежать, стены делают выше потолочных балок примерно на 30 см и доверху заполняют их засыпкой. Под окнами в качестве утеплителя используют любые волокнистые материалы.
Вместо сухих засыпок применяют увлажненные. Для их приготовления берут 2 части любого органического заполнителя, 4 части воды и 3/5 части извести-пушонки. После того как засыпка будет готова, ее помещают в промежуток между обшивкой и слегка трамбуют, затем оставляют сохнуть в течение 4–5 недель.
Чтобы засыпка высохла быстрее, не следует использовать рулонный изоляционный материал, например рубероид или толь, потому что он значительно увеличивает срок высыхания материала.
Кроме того, длительное высыхание засыпки может привести к появлению грибка, разрушающего древесину.
Возведение каменных стен
Для строительства дачного дома можно использовать различные виды камня: кирпич, пенобетонные блоки, газосиликатные блоки, легкобетонные камни с пустотами в виде щелей, керамические семищелевые камни. Стены, возведенные из этих строительных материалов, отличаются большой прочностью и долгим сроком службы. Но они имеют один недостаток – низкие теплоизоляционные свойства.
Кирпичные стены выкладывают как в один, так и в полтора кирпича, а перегородки – в полкирпича. Для экономии строительного материала стены делают пустотелыми, а пространство между кирпичами заполняют различными теплоизоляционными материалами. Если кирпича достаточно, то возводят массивные стены. И в первом и во втором случае, чтобы повысить теплоизоляционные свойства материала, стены оштукатуривают не только с внутренней, но и с внешней стороны. Для этого кирпичи кладут так, чтобы швы между ними не были заполнены раствором примерно на 10 см.
При кладке кирпича обязательно соблюдают перевязку швов: вертикальные швы в соседних по высоте рядах выполняют со сдвигом в полкирпича. Кладут стены как в полтора, так и в один кирпич цепной (двухрядной) или ложковой (многорядной) кладкой.
При цепной кладке ложковые ряды, то есть ряды, уложенные вдоль стен, чередуют с тычковыми (кирпичи кладут поперек стены). При многорядной, например шестирядной, кладке каждые пять ложковых рядов завершают одним тычковым.
При возведении кирпичных столбов или узких простенков применяют четырехрядную кладку, в которой каждые три ложковых ряда завершают одним тычковым.
При строительстве пустотелым кирпичом пустоты заполняют и выполняют расшивку швов (уплотнение и приглаживание швов таким образом, чтобы они приняли форму полувалика). Пустоты заполняют сухой засыпкой (песок, мелкий шлак, измельченные суглинки), цементным раствором или теплым бетоном, приготовленным из цемента, опилок и суглинка (1 : 12 : 6).
Для дачных и садовых домов возводят облегченные кирпичные стены. Несущие части таких стен делают из кирпича, а в качестве теплоизоляции используют другой материал. Чаще всего встречаются дома с облегченными кирпично-бетонными стенами с горизонтальными диафрагмами (поперечная связь, находящаяся между параллельными стенами из кирпича) и с кладкой в виде колодца. В первом случае стены состоят из двух частей (внутренней и внешней), которые делают в полкирпича или четверть кирпича и через каждые пять рядов связывают сплошными тычковыми горизонтальными рядами.
Облегченные кирпичные стены с горизонтальными диафрагмами. При возведении стен этой конструкции соблюдают следующую последовательность: возводят две стены из пяти рядов; промежуток между стенами заполняют сухим заполнителем или другим теплоизоляционным материалом; кладут кирпичную диафрагму; сверху делают еще столько же рядов, пространство между которыми также заполняют теплоизоляционным материалом, и т. д.
Стены с кладкой в виде колодца делают точно так же, как и стены с горизонтальными кирпичными диафрагмами, но имеется небольшое отличие. Оно заключается в том, что прочность и крепость этих стен обеспечиваются за счет поперечных или вертикальных перемычек толщиной в половину кирпича. Перемычки устанавливают друг от друга на расстоянии 1 м. Стены поднимают на высоту 1 м, а затем заполняют шлакобетоном, керамзитобетоном или другими материалами. Засыпку делают слоями не более 150 мм, каждый слой хорошо утрамбовывают. Чтобы уменьшить осадку заполнителя из шлакобетона, через каждые 0,5 м засыпку заливают раствором из цемента и извести. Во время работы засыпку защищают от намокания.
Стены из шлакобетонных блоков с вкладышами. Для того чтобы сделать стены из шлакобетона, сначала отгибают края рубероидной гидроизоляции (если она есть). Затем приготовленный раствор из цемента, песка и извести (4,5 : 5 : 6,5) кладут широкими полосками под внутренние и внешние края первых трех блоков. После этого устанавливают блоки на предназначенное для них место. В таком порядке укладывают все блоки первого ряда. Когда работа будет закончена, проверяют положение внешних граней: они должны быть строго перпендикулярны к поверхности земли. Следующий ряд блоков кладут только на другой день, чтобы раствор схватился и блоки не сместились со своего места.
Чтобы выполнить кладку простенков и подоконной части, мастерят специальную деревянную решетку, которая понадобится для укладывания раствора полосами. Раствор делают из 100 кг песка, 3 кг цемента марки 250 и 16 л гашеной извести. В процессе кладки, чтобы стены не промерзали в холодное время года, вертикальные сквозные вкладыши в блоках перекрывают равномерно. В тычковых швах между вертикальными половинчатыми вкладышами вставляют теплоизоляционный материал в виде полос шириной 80 мм. Уложив ряд блоков с перевязкой углов, вертикальные швы блока тщательно затирают жидким раствором, а вертикальные щели между ними заливают раствором.
Блоки ставят друг к другу вплотную с перевязкой (смещением вертикальных швов в соседних по высоте блочных рядах), для которой берут малые угловые и половинчатые блоки. К кладке блоков приступают с проемов и углов. Те места, в которые блоки поместить нельзя, делают монолитными с помощью шлакобетона. Внешнюю сторону этого монолита-вставки покрывают слоем сухого цемента, чтобы защитить конструкцию от проникновения влаги. Чтобы стены высохли как можно быстрее, в вертикальных щелях снизу делают отверстия тонким шилом.
При строительстве дома из шлакобетонных блоков потребуются перемычки, которые можно сделать самостоятельно. Перемычки должны быть сборными, то есть состоять из 2 частей, которые отличаются только тем, что у одной слой изоляции находится с правой стороны, а у другой – с левой. Смонтированные перемычки (обе половины) укладывают изоляцией внутрь.
Для изготовления перемычки в приготовленную форму (в одну из ее половин), сделанную из досок шириной примерно 14 см и длиной 195 см и перегороженную посередине стальным хомутом, кладут 4-сантиметровый слой легкого глинобетона, затем помещают 2-сантиметровый слой шлакобетонной смеси. Ее готовят из бетона марки 100. На 50 л гранулированного шлака с размером зерен 18 мм берут 11,5 кг цемента М350, 1,75 кг молотой извести и 8,25 л воды.
Чтобы перемычки были прочными и могли выдержать большие нагрузки, поверх шлакобетона кладут загнутый под углом 90° стальной стержень, закрывают его 2-сантиметровым слоем шлакобетонной смеси и снова помещают загнутый, но уже под другим углом арматурный стержень. Форму заполняют шлакобетонной смесью до краев. После того как содержимое формы схватится, хомут убирают и делают вторую часть перемычки, но только в обратном порядке. Когда перемычка будет готова, сразу отмечают ее верх и низ. Верх перемычек можно отмечать уже при их изготовлении, положив в угол формы деревянные треугольные бруски. В местах, где на перемычки будет приходиться большая нагрузка, их укладывают стальными стержнями вниз.
При возведении стен из шлакобетонных блоков потребуются карнизные блоки. Их можно сделать самостоятельно. Для этого готовят смесь из таких компонентов: 50 л шлака с размером зерен 18 мм, 5 кг цемента М350, 3,25 кг измельченной извести, 7,5 л воды. Смесь перемешивают и помещают в форму для изготовления блоков. Используя закладные доски над несущим участком блока, делают два небольших паза, в которые будет заложена стальная арматура пояса жесткости. Блоки сушат в течение 6 недель.
Когда блоки просохнут, их кладут на раствор из цемента М250, извести и песка (1 : 1 : 10) и придавливают грузом, чтобы раствор хорошо схватился с блоком. Возводя карнизные блоки, одновременно на торцах строения помещают пояса жесткости, а над средней стеной – блоки шириной не более 20 см.
В пазы блоков пояса жесткости и карнизных блоков кладут арматуру и бетонируют пояс жесткости бетоном, приготовленным обычным способом. Укладка арматуры таким способом позволит продолжить строительные работы на следующий же день.
Возведение перегородок
Перегородки в дачных домиках делают обычно из гипсовых плит, древесных материалов и кирпича. В домах из камня перегородки возводят одновременно со стенами. В деревянных домах перегородки ставят только после того, как дом даст осадку, то есть не раньше чем через 1 год. Их кладут на лагу (балку) и с обеих сторон прикрепляют с помощью брусков с сечением, равным сечению досок полов. Бруски, в свою очередь, прикрепляют плинтусами.
Кирпичные перегородки кладут в полкирпича или в четверть. Аккуратно выложенные перегородки в полкирпича с расшивкой швов не оштукатуривают в отличие от гипсовых.
Из дерева делают различные перегородки, например одинарные, двойные или тройные, а также каркасные, имеющие звукоизоляционный слой.
Для одинарных перегородок потребуются доски толщиной 45–50 мм. Нестроганные доски нужно будет оштукатурить. На широких досках, чтобы штукатурка впоследствии не потрескалась, делают надколы, в которые затем вбивают клинья. Чтобы перегородки были прочными, доски через каждый 1 м скрепляют с помощью гвоздей или шипов.
К кирпичным стенам перегородки крепят таким образом: в швах между кирпичами делают отверстия и вбивают в них деревянные пробки для гвоздей. К деревянным стенам перегородки прибивают также с помощью гвоздей.
Для того чтобы поставить двойные дощатые перегородки, готовят щиты 60 см шириной, между которыми помещают картон или толь.
При возведении тройных перегородок используют доски. Их ставят с внешних сторон в вертикальное положение, в середине – в горизонтальное. Пространство между досками заполняют любым изоляционным материалом. Кроме вышеописанных перегородок, делают каркасные, состоящие из стоек, обшивки и обвязки (горизонтальной части перегородки). Каркасные перегородки также нуждаются в заполнителях, в качестве которых используют стекловату, картон и другие изоляционные материалы. Стойки изготавливают из брусков или досок. Их устанавливают в 1 м друг от друга, прикрепляя к обвязке с помощью гвоздей или шипов. После этого прибивают обшивку, которая может быть в виде досок, древесно-стружечной плиты и т. д. Стыки между перегородкой и стенами, полом, потолком закрывают плинтусами.
Шлакоблочные перегородки обычно ставят в домах из шлакобетонных блоков. Они состоят из блоков размером 45 x 30 x 7 см. Для изготовления таких блоков понадобится форма, в которую заливают шлакобетон (на 100 кг шлака – 7 кг цемента М350, 5 кг измельченной извести и 15 л воды, не содержащей примесей).
После того как блоки хорошо просохнут (примерно через 6 недель), возводят перегородки. Блоки ставят на раствор из цемента, извести и песка (1 : 1 : 10) в перевязку, то есть смещая вертикальные швы кладки в соседних по высоте рядах. Со стенами и потолком перегородки скрепляют арматурной проволокой, заложенной в швы.
Для перегородок берут как плиты, состоящие из одного гипса, так и плиты с наполнителями в виде шлака, опилок и т. д. Но в любом случае для перегородок используют тщательно просушенные плиты.
Ширина их может быть от 30 до 50 см, длина – от 80 до 150 см, а толщина – от 5 до 7,5 см. Чтобы перегородки из гипса были прочными, в кромках плит делают пазы или пазы вместе с гребнями.
Плиты из гипса можно сделать самостоятельно. Для этого потребуются строительный гипс, опилки или шлак (3 : 1) и вода, которую добавляют в предварительно перемешанные компоненты. Из деревянных реек делают форму необходимых размеров для заливки в нее гипсовой массы. Чтобы выполнить блоки с пазами, рейку берут с треугольным сечением. На дно формы кладут крест-накрест два тонких деревянных прутика. В форму выкладывают массу. Так как она очень быстро затвердевает (в течение 7–10 минут), ее готовят непосредственно перед заливкой в форму.
Плиты укладывают на раствор, состоящий из песка, гипса и столярного клея. Песок и гипс берут в равных количествах. Перегородки делают с таким расчетом, чтобы между ними и потолком оставалась щель в 1–2 см.
Щель замазывают раствором или заделывают рейкой. После установки перегородок их оштукатуривают песчано-гипсовым раствором слоем не более 0,5 см.
В качестве перегородок можно применять мебель, таким образом экономя на строительных материалах и более рационально используя ограниченное пространство. Главное – правильно выбрать тип мебели, которая будет выполнять не только функцию хранения, но и эстетическую. Такую мебель вполне можно сделать из качественного древесного материала (строганых досок, ламинированных плит и т. д.). Тип мебельных перегородок зависит от того, насколько нужно изолировать одну комнату от другой. Стойки для мебельных перегородок делают из досок, сечение которых 15 x 4 см. Их прикрепляют к полу с помощью столярных втулок и болтов. Готовую мебель покрывают лаком или краской.
Настилание полов
Существует несколько видов полов, например дощатые, паркетные, плиточные, линолеумные и т. п. Пол можно устроить как на грунте, так и над подпольем, имеющим отверстия для проветривания.
Полы над подпольем обычно настилают, если дом построен на почве, из которой выделяются газы или влага. Для испарения влаги в цоколе делают отверстия. Кроме того, на грунт настилают полиэтиленовую пленку, которую придавливают 5-сантиметровым слоем песка.
Полы на грунте сделать гораздо проще, чем полы над подпольем, поэтому в строительстве дачных домиков они применяются чаще.
При настилании полов следует помнить о том, что их нужно делать на уровне порога или ниже его не более чем на 2 см.
Дощатые полы – наиболее распространенный вид полов. Основной их недостаток заключается в том, что их чаще, чем полы других видов, приходится ремонтировать. Чтобы продлить срок службы дощатых полов, следует использовать только качественные доски, изготовленные из деревьев хвойных пород. Доски для полов должны быть толщиной не менее 2,5 см, а шириной – 15 см. При необходимости доски соединяют между собой c помощью вставного элемента, в шпунт или в четверть (рис. 48).
Рис. 48. Соединение досок полов: а – с помощью вставного элемента; б – в шпунт; в – в четверть
Если в той местности, в которой ведется строительство, низкий уровень грунтовых вод, то пол можно укладывать на лаги, опирающиеся на квадратные столбики из двух рядов кирпичей, верх которых покрыт двумя слоями рулонного материала на битумной мастике. Столбики, в свою очередь, должны опираться на плиты из бетона с повышенным содержанием песка и гравия (7 : 1). Плиты следует установить на гидроизоляционном слое из размятой в воде глины, лежащем на тщательно утрамбованном грунте. Подполье должно быть высотой не менее 25 см.
Если в местности высокий уровень грунтовых вод, то подполье нужно делать с двойным полом и высотой не менее 50 см. Двойной пол состоит из двух видов полов (черного и чистого), между которыми укладывают утеплитель. Такой пол кладут на балки, установленные на кирпичных столбиках, покрытых гидроизоляционным материалом. Кирпичные столбики устанавливают на бетонные плиты, а плиты – на слой размятой глины, лежащий на утрамбованном грунте.
Черный пол: к балкам прибивают деревянные щиты, на которые кладут слой рулонного материала (рубероида), затем слой керамзита, шлака или опилок, смешанных с известью, и снова слой рулонного материала.
Чистый пол укладывают сверху балок. Во всех углах комнат делают небольшие отверстия, которые нужны для того, чтобы пространство между полами могло проветриваться.
Настилать полы начинают со стены на лаги, находящиеся на расстоянии 50–80 см друг от друга и изолированные 2 слоями толя или другого рулонного материала. Первую доску прикрепляют к лагам с помощью гвоздей. Следующие 4 доски плотно укладывают одну к другой и прижимают вбитыми в лаги скобами. После этого эти доски прибивают к лагам и убирают скобы. Чтобы пол был более ровным и гладким, доски следует укладывать так, чтобы годичные слои на них были в разных направлениях.
При недостатке длинных досок пол можно сделать и из коротких. В этом случае из длинных досок делают лаги вдоль стен, а короткие укладывают между ними в определенном, заранее продуманном порядке. Доски между собой соединяют в шпунт.
Кроме досок, используют и деревянные щиты, изготовленные из реек (для нижней части щита можно брать менее качественные рейки). Рейки прибивают таким образом, чтобы щит по всем сторонам имел четверти.
Последний этап работы по устройству дощатых полов – крепление плинтусов. Плинтуса устанавливают только после того, как будет поставлена обналичка и будут закончены внутренние облицовочные работы.
Для этого вида полов потребуется штучный паркет. Его можно укладывать на любую ровную и сухую поверхность. Планки паркета также должны быть сухими, иначе примерно через месяц паркет вздуется.
Планки паркета соединяют, вставляя шип одной в гнездо другой. Скрепляют паркетные дощечки тонкими скобами из нержавеющей стали.
Скобы можно заменить клеем, в этом случае по полам нельзя ходить до тех пор, пока клей не высохнет.
Если паркетные дощечки плохого качества, то в полах могут быть щели. Их заделывают с помощью клея ПВА, смешанного с паркетными опилками (опилки легко сделать, измельчив одну или две планки).
Когда паркетный пол будет полностью уложен, его следует дважды отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, а затем покрыть 2 тонкими слоями лака.
Полы из древесно-волокнистых плит можно класть на деревянную или бетонную основу.
Полы из древесно-волокнистых плит на деревянной основе
Вначале делают столбики из двух рядов кирпичей и покрывают их гидроизоляционным материалом. Затем на столбики кладут лаги и делают настил из еловых или сосновых досок толщиной 4 см, с заранее обстроганной лицевой частью. Если в досках имеются различные неровности и щели, заделывают их мастикой, приготовленной из древесной муки и казеинового клея. После этого настил смазывают казеиново-цементным клеем и наклеивают древесноволокнистую плиту, придавливая ее к основе кирпичами или мешками с песком.
Полы из древесно-волокнистых плит на бетонной основе
Бетонная поверхность должна быть ровной и гладкой. На нее наносят слой специальной мастики или битума и приклеивают плиты. Стыки плит тщательно зашпатлевывают.
Перед тем как стелить линолеум, следует подготовить под него основание. Для этого делают черный пол, затем хорошо его вычищают и подметают. После этого покрывают слоем рулонного материала (например, толя) так, чтобы края одного листа заходили на края соседнего примерно на 15 см. Чтобы листы не сдвигались, кладут их на мастику.
После этого древесно-волокнистые плиты укладывают на полу, плотно прижимая одну к другой. Если плиты укладываются плохо, в них делают пропилы.
Затем на плиты следует нанести грунтовку. Для ее приготовления 1 весовую часть битума БН-50/50 (марка БН-III или БН-IV) кладут в металлическую посуду и расплавляют на огне до температуры 170–180 °С. Затем остужают до температуры 80 °С, вливают в него тонкой струйкой 2–3 части бензина и перемешивают все до получения однородной смеси. На древесно-волокнистые плиты грунтовку наносят с помощью щетки с жесткой щетиной из расчета 300 г на 1 кв. м. Грунтовка должна сохнуть в течение суток. Когда грунтовка высохнет, наклеивают плиты на основание. Для этого используют битумную мастику из 151 части битума марки БН-50/50 БН-III, 43 частей бензина, 6 частей сосновой смолы или канифоли. Битум расплавляют в металлической посуде, вливают смолу или канифоль и снова плавят, в течение 15 минут, непрерывно помешивая. Снимают битум с огня, остужают до температуры 80 °С и тонкой струйкой вливают в него бензин. Все хорошо перемешивают.
Когда мастика остынет, наносят ее на основание и равномерно распределяют шпателем так, чтобы получился слой не более 3 мм. Кладут плиты в такой последовательности, в какой они были пригнаны. Затем придавливают их кирпичами или мешками с песком. Мешки с песком или кирпичи снимают с плит через 24–48 часов. Убирают с плит лишнюю мастику, ошкуривают поверхность крупнозернистой наждачной бумагой и сметают пыль. Перед тем как настилать линолеум, подготавливают его следующим образом: нарезают листы необходимых размеров, кладут их на ровную поверхность и проглаживают с помощью мешка с горячим песком. Затем листы кладут друг на друга таким образом, чтобы снизу были большие, а сверху маленькие, и придавливают любым тяжелым предметом. Это нужно для того, чтобы линолеум выпрямился и разгладился.
Разрезая линолеум на листы, следует обращать внимание на их расположение в помещении. Одноцветные листы линолеума или листы под мрамор кладут перпендикулярно внешним стенам, чтобы швы сделать менее заметными. Листы линолеума с рисунком кладут параллельно к внешним стенам, обязательно подгоняя по рисунку. Если линолеум стелят на деревянную основу, то листы укладывают вдоль досок. При этом нужно следить за тем, чтобы швы листов приходились на середину целой доски.
После того как линолеум полностью распрямится, листы укладывают лицевой стороной вниз и наносят на них мастику, оставляя ненамазанными стыкуемые края шириной примерно 20 см.
Затем наносят мастику на основание. Укладывают линолеум на основание лицевой стороной вверх и хорошо разглаживают вначале руками, а затем с помощью мешка с песком в направлении от середины листа к краям. Это нужно делать для того, чтобы удалить из-под линолеума воздух и лишнюю мастику. Второе полотно кладут так, чтобы его край перекрывал край первого полотна на 15–20 см, и так же разглаживают.
Если из-под краев выдавилась мастика, то их следует отогнуть и убрать ее, иначе неподогнанные края приклеятся раньше времени.
Вышеописанным способом наклеивают нужное количество листов. Линолеум приклеится только через 7дней. В течение этой недели необходимо проверять, нет ли на линолиуме пузырей. Если есть, то для того, чтобы от них избавиться, следует положить на эти места доску, а сверху – груз.
Когда линолеум приклеится к основанию, делают прирезку стыковых краев. Чтобы швы получились ровными, следует использовать только хорошо заточенные ножи. На стыковой край линолеума кладут линейку, придавливают ее коленом, приставляют к ней нож и отрезают сразу оба лишних края линолеума. Затем основание и тыльную сторону краев смазывают мастикой и приклеивают сначала один край, а потом второй. Появившуюся на поверхности мастику убирают, а вдоль всего шва кладут бумагу и придавливают грузом. Груз не снимают в течение нескольких суток. Если на кромках после снятия груза будут пузыри, то кромку задирают, снова смазывают ее и основание мастикой, приглаживают и придавливают грузом, оставив его также на несколько суток.
Цементный пол, как правило, делают в двухэтажных или трехэтажных домах на первом этаже.
Вначале готовят раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 3. Перед тем как выложить его, смачивают основание пола водой. Раствор начинают класть от стены, расположенной напротив двери. Слой раствора должен быть примерно 2–3 см. Поверхность разравнивают и разглаживают с помощи мастерка и металлической рейки, затем покрывают ее 2-миллиметровым слоем сухого цемента.
Через 2 часа с помощью стальной щетки удаляют с пола имеющиеся на нем шероховатости. Пол поливают водой 3 раза в день в течение 4 суток.
Если есть мраморная крошка, можно сделать террацевый пол. Для этого на еще не застывший слой цемента наносят мраморную крошку, вдавливают ее катками и разглаживают. Затем все утрамбовывают с помощью трамбовки и выравнивают правилом. Лишний цемент осторожно убирают тряпочкой. Когда влага с поверхности пола испарится, разглаживают его кельмой. После того как пол хорошо затвердеет, его шлифуют, олифят и натирают для блеска воском.
Полы из плиток имеют два достоинства: за ними легко ухаживать и они долговечны. Для того чтобы уложить плитки, сначала делают ровный цементный пол. Затем готовят раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 2/3, наносят его на цементное основание и укладывают плитки.
Установка плинтусов
Плинтусы придают стене законченный вид. Они могут быть изготовлены из дерева или пластика. Потолочные плинтусы устанавливают до того, как будут настелены полы, чтобы не поцарапать их поверхность. Напольные плинтусы прикрепляют тогда, когда стены будут оклеены, обшиты или облицованы. Прибивают плинтусы гвоздями диаметром до 1,5 мм и длиной от 3,5 до 4 см. Гвозди располагают на расстоянии 30–40 см друг от друга. К каменным стенам плинтусы крепят с помощью специальных пробойных шурупов. Для этого в плинтусе просверливают отверстие, равное диаметру шурупа, а в стене – отверстие глубиной на 0,5–1 см больше длины шурупа.
В отверстие стены вбивают пробку, в которую сквозь плинтус вкручивают шуруп. Гвозди и шурупы крепят так, чтобы их шляпки находились на поверхности плинтуса, а не были в нее вдавлены.
Чтобы не испортить уже отделанную поверхность, при установке плинтусов ее закрывают пластиковой полосой, а на молоток надевают пластиковый наконечник. Чтобы обрезать плинтус, используют специальный резак, благодаря которому обрезанный край будет ровным и аккуратным. Плинтусы нужно стараться установить таким образом, чтобы не было видно стыков между ними. Стыки по возможности делают там, где будет стоять мебель.
Перекрытия
Существует несколько видов перекрытий: надподвальные, междуэтажные и чердачные. Перекрытия должны обладать такими качествами, как прочность, жесткость, водонепроницаемость, слабая звукопроводность, огнестойкость и долговечность.
Как правило, для дачных домиков применяют перекрытия каркасной конструкции.
Каркасные перекрытия состоят из балок с заполнением и могут быть с открытыми балками, с подшивкой и изоляционным слоем по накату и с изоляционным слоем без наката. Самыми простыми из них являются конструкции перекрытий с открытыми балками (рис. 49).
Рис. 49. Перекрытие с открытыми балками
Балки делают только из хвойных пород дерева. Перед использованием их просушивают на открытом воздухе в течение 3–4 месяцев.
Сечение балок зависит от ширины пролета и расстояния между балками, поэтому при возведении перекрытий рекомендуется пользоваться следующими данными:
1. Ширина пролета – 2 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 12 x 6 см.
2. Ширина пролета – 2 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 10 x 7 см.
3. Ширина пролета – 2,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 14 x 10 см.
4. Ширина пролета – 2,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 12 x 8 см.
5. Ширина пролета – 3 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 16 x 11 см.
6. Ширина пролета – 3 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 14 x 9 см.
7. Ширина пролета – 3,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 18 x 12 см.
8. Ширина пролета – 3,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 15 x 10 см.
9. Ширина пролета – 4 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 20 x 12 см.
10. Ширина пролета – 4 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 16 x 12 см.
11. Ширина пролета – 4,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 22 x 14 см.
12. Ширина пролета – 4,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 18 x 14 см.
13. Ширина пролета – 5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 22 x 16 см.
14. Ширина пролета – 5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 18 x 14 см.
15. Ширина пролета – 5,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 24 x 16 см.
16. Ширина пролета – 5,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 20 x 14 см.
17. Ширина пролета – 6 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 25 x 18 см.
18. Ширина пролета – 6 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 22 x 14 см.
Надподвальные перекрытия могут быть деревянными балочными или бетонными. Если решено возводить деревянные перекрытия, то пролеты делают небольшими (2–6 м), чтобы перекрытия были более прочными и могли выдерживать большие нагрузки. Для сооружения основной несущей конструкции лучше взять бетонную или обработанную антисептиком деревянную балку. Обрабатывать деревянную балку антисептиком нужно для того, чтобы она не пришла в негодность раньше времени.
Перекрытия делают следующим образом (рис. 50): на лаги (балки) прибивают 2 жесткие плиты обшивки, обработанные в нижней части антисептиком, с интервалом для несущей продольной балки. Поверх них кладут теплоизоляционные плиты толщиной 15 см.
Рис. 50. Деревянное надподвальное перекрытие: 1 – половые доски; 2 – воздушная подушка; 3 – поперечные балки; 4 – теплоизоляционная плита; 5 – несущая продольная балка; 6 – теплоизоляционная плита; 7 – жесткая плита обшивки; 8 – лага
Затем прибивают 3 несущие продольные балки, имеющие сечение 50 x 20 см, через интервал 60 см. Конструкцию покрывают теплоизоляционной плитой шириной 56,5 и толщиной 10 см. К кромкам этой плиты прибивают поперечные балки сечением 5 x 10 см. Затем настилают доски пола так, чтобы между ними и теплоизоляционной плитой была воздушная подушка.
Для изготовления бетонных перекрытий (рис. 51) используют многопустотные плиты шириной 120 см. Как правило, их применяют при широких пролетах (до 12 м). В плиту следует вмонтировать столбы сечением 5 x 10 см и высотой 24 см. Затем вокруг них и под ними кладут слой битума.
Рис. 51. Бетонное надподвальное перекрытие: 1 – половые доски; 2 – воздушная подушка; 3 – продольные балки; 4 – теплоизоляционная плита; 5 – столбы высотой 24 и сечением 5 x 10 см; 6 —теплоизоляционная плита; 7 – битумный слой; 8 – многопустотная железобетонная плита
Между столбами укладывают теплоизоляционную плиту шириной 61 и толщиной 15 см. Поверх нее кладут еще одну теплоизоляционную плиту шириной 56,5 и толщиной
10 см. К кромкам теплоизоляционной плиты прибивают продольные балки сечением 5 x 10 см. Затем настилают половые доски таким образом, чтобы между ними и теплоизоляционным слоем была воздушная подушка.
В чердачных и междуэтажных перекрытиях балки опираются на стены одними концами, поэтому, чтобы они не прогибались и не ломались, их следует укладывать через 1 м, но не более чем через 1,5 м. Высота балок должна составлять 1/24 часть их длины. Вместо бруса для балки можно использовать соединенные доски, общее сечение которых равно сечению бруса. Доски скрепляют гвоздями, забивая их в шахматном порядке, и ставят на ребро.
Концы балок в чердачных и междуэтажных перекрытиях нужно заделывать в стены. Для этого их врубают на всю толщину стены в верхние венцы строения (если строение деревянное) или укладывают в заранее оставленные для них гнезда, которые должны быть глубиной примерно 20–25 см (если строение из камня). Чтобы концы балок не сгнили, в каменном доме между ними и стенами делают промежуток в 4–5 см. Все гнезда должны быть на одном уровне, поэтому для их выравнивания используют бетонный раствор, а поверх него кладут 2 слоя рулонного материала. Концы балок обрабатывают антисептиком, хорошо просушивают, промасливают на длину, равную глубине гнезда, и обматывают рубероидом. Торцы балок оставляют незакрытыми и непромасленными. После того как балки будут заложены в гнезда, верх балок и боковые части покрывают цементным раствором, в который добавляют щебень.
Заполнение перекрытий
В состав междуэтажных перекрытий входят балки, накат, пол и засыпка. Для того чтобы сделать накат, к балке прибивают гвоздями черепные бруски с сечением 4 x 4 см (рис. 52).
Рис. 52. Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам: 1 – пол; 2 —лага; 3 – толевая прокладка; 4 – черепной брусок; 5 – балка; 6 – подшивка; 7 – накат; 8 – засыпка (утеплитель)
Накатные плиты плотно пригоняют одну к другой и соединяют их в четверть. При этом следят, чтобы они были на одном уровне с нижней частью балки. На накат кладут слой рулонного материала, поверх которого насыпают засыпку или укладывают утеплитель (в качестве утеплителя, особенно для чердачных перекрытий, лучше всего использовать минераловатные плиты). Засыпку или утеплитель также покрывают слоем рулонного материала. Затем на балки (лаги), закрытые толем, настилают полы.
Заполнять чердачные перекрытия можно и таким способом: на накат кладут слой рубероида или наносят на него слой глинопесчаной смазки. После того как смазка подсохнет, делают засыпку из опилок, аглопорита (искусственного пористого заполнителя, напоминающего гравий), мелкого шлака или стружки.
Толщину засыпки выбирают в зависимости от используемого материала, его объемного веса (кг/куб. м) и средней зимней температуры в той местности где строится дом:
1. Шлак котельный (1000 кг/куб. м): при температуре –15 °С – 13 см; при температуре -20 °С – 16 см; при температуре –25 °С – 19 см.
2. Стружки древесные (300 кг/куб. м): при температуре –15 °С – 6 см; при температуре –20 °С – 7 см; при температуре –25 °С – 8 см.
3. Опилки древесные (250 кг/куб. м): при температуре –15 °С – 5 см; при температуре –20 °С – 5 см; при температуре –25 °С – 6 см.
4. Аглопорит (800 кг/м3): при температуре –15 °С – 10 см; при температуре –20 °С – 12 см; при температуре –25 °С – 14 см.
Крыши
Крыши могут быть скатные и плоские. Плоские крыши обычно возводят на строениях, предназначенных для хозяйственных нужд, для дачного дома больше подходят скатные. Существует несколько их видов: односкатная (скат которой опирается на противоположные наружные стены разной высоты), двухскатная (скаты которой опираются на наружные стены одинаковой высоты), шатровая (имеющая четыре ската в виде треугольников, вершины которых соединяются в одной точке), четырехскатная или вальмовая (образующаяся в результате соединения двух торцовых скатов в виде треугольников и двух скатов в виде трапеций), двухскатная, или полувальмовая (имеющая над торцовыми стенами срезанные вершины в виде треугольников).
Скатные крыши могут быть чердачными и бесчердачными. Чердачное помещение делают для размещения в нем дымовых труб, для проветривания конструкции, а также для наблюдения за кровлей и стропилами.
Чердак возводят с таким расчетом, чтобы в нем свободно мог передвигаться один человек, поэтому делают его высотой не менее 1,5 м, но не более 2 м. Вместо чердака можно сделать мансарду.
Скатная крыша любого типа состоит из следующих элементов: обрешетка, настил, кровля, мауэрлат (балки, которые укладываются по периметру наружных стен для крепления стропил), стропила (рис. 53).
Рис. 53. Элементы крыши: 1 – обрешетка; 2 – настил; 3 – стропила; 4 – мауэрлат; 5 – кровля
Стропила являются несущей частью крыши, они держат обрешетку и принимают на себя вес кровли. Они могут быть двух видов: висячие и наклонные (рис. 54).
Рис. 54. Виды стропил: а – наклонные стропила; б – висячие стропила. 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3– чердачное перекрытие
Если пролет между опорами не больше 6,5 м, то делают наклонные стропила. Если ширина пролета 11–12 м, то наклонные стропила можно делать, только установив для них дополнительную опору. В брусчатых или рубленых строениях ноги стропил должны опираться на верхние венцы, в каменных – на мауэрлат, а в каркасных – на верхнюю обвязку (рис. 55).
Рис. 55. Опора стропил: 1 – мауэрлат; 2 – нога стропила; 3 – затяжка; 4 – чердачное перекрытие (размеры даны в мм)
Мауэрлат должен быть толщиной 14–16 см. Он может быть как цельным, так и сборным.
Второй вид стропил – висячие – можно возводить при широких пролетах (11–12 м) без установки дополнительной опоры. Самые простые висячие стропила делают из стропильных ног и затяжки.
Стропильные ноги при недостаточном их сечении могут прогибаться. Чтобы избежать этого, между ними устанавливают решетку из подкосов, стойки и ригеля. Стойку, как и раскосы, изготавливают из досок, имеющих сечение 2,5 x 15 см.
Для сооружения висячих стропильных ферм (конструкции из верхнего и нижнего поясов и находящейся между ними решетки из раскосов и стоек) берут любой древесный материал (доски, брусья, бревна). Элементы фермы соединяют с помощью нагелей, болтов, врубки или гвоздей. Толщину материалов для ферм выбирают в зависимости от длины стропильной ноги, промежутка между стропилами, веса кровли и т. д.
Соединять стропила можно разными способами (рис. 56). Стропильную ногу врубают в затяжку шипом и зубом на расстоянии 25–30 см от конца затяжки, чтобы ее крайняя верхняя часть не скололась. Опорную площадь стропильной ноги можно увеличить, если врубить ее в затяжку двойным зубом. При этом длина первого зуба должна быть равна 1/5 толщины затяжки, а длина второго – 1/3. На стропиле для первого зуба делают так называемую проушину, а на затяжке – шип и упор. Для второго зуба на затяжке делают упор. При врубке стропила в конец затяжки зуб отодвигают как можно дальше.
Рис. 56. Виды соединения стропил: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – соединение с помощью болта; 4 – соединение с помощью хомута; 5 – подкос; 6 – бабка; 7 – мауэрлат; 8 – ригель; 9 – шип; 10 – скоба (размеры даны в мм)
Чтобы стропильные ноги были более прочными, их прикрепляют к затяжке с помощью болтов или хомутов. В бабке делают гнездо, а в подкосе – шип. Скрепляя подкосы с бабкой, шип вставляют в гнездо. В стропильные ноги ригель врубают сковороднем вполдерева и скрепляют с помощью нагеля и болта. Чтобы крепление сделать более прочным, дополнительно можно использовать скобу. Подкосы и бабки скрепляют врубкой, а затем хомутами и скобами. Затяжку, состоящую из нескольких частей, соединяют с зубом, используя накладки из металла и болты. Бабку с затяжкой соединяют с помощью хомута.
Крыши дома должны иметь свес. Он делается для того, чтобы защитить стены от атмосферных осадков. Для этого стропильные ноги или затяжки выдвигают за границы стен. Если стены дома изготовлены из дерева, то длина свеса должна быть не менее 55 см.
Ноги стропил можно врубать не только в потолочные балки и затяжки, но и в бревна сруба. Для этого в бревне проделывают шип или гнездо. В том случае, если стены дома выложены из кирпича, то укладывают мауэрлат, на который и будут опираться стропильные ноги. Мауэрлат кладут на 10–15 см выше верхней части чердачного перекрытия и закрывают слоем толя. Стропильные ноги соединяют со стеной так называемыми скрутками, изготовленными из проволоки. Нижний конец скрутки прикрепляют к костылю, предварительно забитому в шов между кирпичами на 30 см ниже верхней границы стены. В рубленом доме концы стропильных ног крепят ко второму от верха венцу сруба c помощью скоб.
Прежде чем делать обрешетку, укладывают настил, а к фронтонным свесам прибивают строганые доски.
Обрешетку можно делать из теса, досок или брусков. Материал для обрешетки выбирают в зависимости от того, какой кровлей будет покрыта крыша. Обрешетку соединяют с несущей конструкцией, а стыки деталей обрешетки делают на стропильной ноге вразбежку. Первую от карниза деталь обрешетки крепят выше других на толщину кровли (примерно на 1–3,5 см).
Кровля
Кровля является важным элементом дома. Она защищает его от атмосферных осадков, тем самым продлевая срок его эксплуатации. Поэтому кровля должна быть водонепроницаемой, что от качества материалов, из которых она изготовлена, а также от способа их укладки. Кроме этого, кровля должна быть долговечной, легкодоступной для ремонта, а также обладать огнестойкостью.
Самой долговечной (60 лет) и огнестойкой считается кровля из черепицы, которая бывает нескольких видов: плоская, пазовая, ленточная и т. д.
Второй по сроку службы (30 лет) является кровля из кровельной стали, но в отличие от черепичной она полуогнестойкая.
Кровля из асбестоцемента также огнестойкая, но срок ее эксплуатации составляет не более 20 лет.
Самой непрочной является кровля из рулонного материала. Она не обладает огнестойкостью и служит всего 11–12 лет.
Кровли делаются под определенным уклоном, который зависит от используемых материалов и веса 1 м2 кровли вместе с обрешеткой.
Для этого вида кровли используют листовую оцинкованную сталь. Лист должен быть длиной 142 см, шириной 71 см, толщиной от 0,41 до 0,76 мм, а весом до 6 кг. Кровлю из листовой стали делают под уклоном 16–22°.
Листы кладут только на обрешетку из брусьев сечением 5 x 5 см, уложенных через каждые 27 см. По настилу такие листы укладывать нельзя, потому что нижняя их часть будет плохо проветриваться, что может вызвать коррозию металла. Под разжелобки и карнизы по коньку прибивают доски толщиной от 3 до 4 см.
Чтобы покрыть крышу листовой сталью, сначала изготавливают из листов картины. Для этого кромки стоячих фальцев загибают вдоль листа под прямым углом (левый – на 2, правый – на 3,5 см), но так, чтобы от них до лежачих фальцев оставалось расстояние, равное 10 см. Лежачие фальцы загибают по всей ширине листа: на первом верхнем на 1 см, на нижнем втором на 0,5 см. Перед укладкой 3 картины для удобства покрытия скрепляют между собой лежачими фальцами (рис. 57).
Рис. 57. Кровля из стальных оцинкованных листов: 1 – стоячий фальц; 2 – лежачий фальц; 3 – обрешетка; 4 – картины; 5 – кляммеры
Кровлю, состоящую из 3 картин, кладут слева направо вертикальными полосами от конька к свесу. При кладке первого ряда картин делают напуск 2,5–3 см за обрешетку и 10 см —по карнизному. Картины скрепляют с обрешеткой кляммерами (стальными полосками шириной 2–2,5, длиной 12–13 см). Для этого кляммеры отгибают на 2–2,5 см и прибивают гвоздями к обрешетке с правой стороны картины. Через 6 см кляммеры загибают по стоячему фальцу.
После этого под соединенные между собой лежачие фальцы кладут стальной лист толщиной 0,5–0,6, длиной 80–90, шириной 6 см и ударяют по ним молотком, чтобы они сплющились. При сплющивании фальцы должны идти строго горизонтально.
Когда первый ряд картин будет готов, укладывают второй, но так, чтобы край с большим стоячим фальцем первого ряда примыкал к краю с малым стоячим фальцем второго ряда. При этом лежачие фальцы смещают относительно друг друга на 2 см. Стоячие фальцы двух рядов прижимают один к другому, большой фальц загибают по малому c помощью двух молотков в направлении от конька к свесу. В результате должен получиться гребень высотой 2–2,5 см. Все гребни должны быть одной высоты. С правой стороны устанавливают кляммеры, а затем укладывают еще одну полосу картин и т. д. Когда все полосы будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц следующим образом: обрезают листы по коньку с одной стороны больше, с другой меньше, затем большой фальц загибают по малому и уплотняют.
Это самый долговечный и огнестойкий вид кровли. Ее вес может быть от 50 до 60 кг/м2, поэтому обрешетку и стропила делают из прочного древесного материала. При возведении кровли из ленточной и пазовой черепицы делают уклон 35–45°, из желобчатой черепицы – 12–18°.
Пазовую штампованную черепицу кладут в один слой в направлении сверху вниз с напуском по длине и ширине на ширину паза (фальца). Крепят ее с помощью проволоки, проходящей через ушко черепицы, к заранее вбитому в обрешетку гвоздю. Пазовую ленточную черепицу кладут так же, как и пазовую штампованную, делая напуск по ширине на ширину паза (фальца), по длине – 8 см. Плоскую ленточную черепицу настилают справа налево. Кладут ее в один или два слоя, придавая ей вид чешуи.
Какой бы ни был у крыши уклон, каждую планку черепицы, уложенную вдоль фронтонных свесов, прикрепляют к обрешетке. В последующих рядах (если крыша не слишком крутая) прикрепляют только каждую вторую черепицу. Плоскую ленточную черепицу крепят к обрешетке с помощью гвоздей или кляммеров.
Черепицу настилают таким образом, чтобы нижние ряды перекрывались вышележащими. С внутренней стороны межчерепичные швы заполняют раствором из цемента, извести и волокнистых материалов.
Чтобы покрыть конек, берут только специальную коньковую черепицу. Кладут ее на цементно-известковый раствор с напуском (5–6 см) на ряд черепицы, непосредственно прилегающей к коньку.
Кровля из асбестоцементных листов (шифера) хороша тем, что не требует особого ухода, ее легко ремонтировать и не нужно красить. Крышу, предназначенную под этот вид кровли, делают под уклоном 22–45°.
Асбестоцементные листы крепят к обрешетке с помощью шурупов или гвоздей. Для этого в листах дрелью просверливают по 3–4 отверстия. Диаметр каждого отверстия делают больше диаметра гвоздя (шурупа) на 2 мм.
Перед тем как класть листы шифера, изготавливают карниз. Для этого доски-кобылки приколачивают к нижней части стропил. Кобылки должны быть одной длины и одного наклона. Затем карниз покрывают ровными и гладкими досками.
Асбестоцементные листы укладывают горизонтальными рядами в направлении снизу вверх так, чтобы кромки одного закрывали кромку другого на одну волну, а кромки листов второго ряда перекрывали кромки листов первого ряда примерно на 10–15 см. Листы шифера прибивают к обрешетке через просверленные отверстия гвоздями или шурупами, на которых есть резиновые прокладки. После того как все листы будут уложены, приступают к покрытию конька. Прибивают к нему брусок сечением 10 x 6 см, имеющий закругленную верхнюю грань. Закрывают брусок полосой толя или рубероида и укладывают на него специальные коньковые элементы. Первый коньковый элемент располагают широким раструбом в сторону фронтона. Делают для гвоздей по два отверстия на плоском отвороте и выпуклой части. В первом случае отверстия выполняют так, чтобы они шли через гребни волн листов. Чтобы кровля стала водонепроницаемой, все щели в ней замазывают цементным раствором, смешанным с паклей. Все щели в кровле, чтобы она стала водонепроницаемой, замазывают цементным раствором, смешанным с паклей.
Покрывать крышу можно толем, рубероидом или пергамином. Эти материалы укладывают как на деревянную, так и на бетонную и шлакобетонную поверхности. Уклон крыши делают от 10 до 30°.
Чтобы такая кровля служила не менее 10 лет, для ее укладки следует использовать мастику только хорошего качества, а обрешетку под нее делать по всем правилам.
Лучше всего стелить кровлю в сухую и теплую погоду, потому что мастика может плохо лечь на влажное основание. Делают обрешетку из плотно сбитых досок, затем очищают ее от пыли и других загрязнений. Рулонный материал, разрезанный на полотна необходимой длины, укладывают вдоль ската. Прежде чем наклеивать полотна, нижнюю их часть хорошо очищают от посыпки по всей поверхности, а верхнюю (лицевую) – только на ширину наклейки. Такие посыпки, как слюда и песок, снимают с помощью деревянного шпателя или щетки с жесткой щетиной. Затем на полотно наносят мастику (на 1 м2 – 2 кг мастики). Для наклеивания рулонного материала следует использовать только те мастики, которые рекомендованы. Полотно, смазанное мастикой, кладут на обрешетку и разглаживают. Новый слой материала приклеивают таким образом, чтобы его края перекрывали края предыдущего примерно на 8–10 см. Во избежание появления пузырей все полотно хорошо приглаживают, края полотен тщательно смазывают мастикой и придавливают к обрешетке. После этого берут бруски треугольной или квадратной формы, сечением 5 x 5 см, и с помощью гвоздей прибивают их поверх рулонного материала. Если ширина толя или рубероида составляет 120 см, то расстояние между брусками делают не больше 110 см. Затем нарезают полотна и располагают между брусками, подвернув их края таким образом, чтобы они легли на бруски. Хорошо разравнивают полотно и через каждые 50 см прибивают его к брускам толевыми гвоздями. Швы между полосами закрывают неширокими полосками материала, сложенными в два слоя, и также прибивают их толевыми гвоздями через каждые 6 см.
Кровлю на спусках подворачивают на 10 см под обрешетку и закрепляют с помощью толевых гвоздей. На ребрах и коньке толь или рубероид загибают на 15 см и покрывают досками.
Установка дверей и окон
Двери и окна являются важными элементами дома, они делают дом менее звуко– и теплопроводным. От того, какими они будут, зависит внешний вид дома. Красивые, аккуратные рамы и двери заставят «заиграть» даже самый простой, незатейливый дом.
Ставить окна можно сразу после того, как будут готовы каркас и крыша дома. Для экономии сил и времени рекомендуется приобрести стандартные оконные блоки, которые изготавливают на деревообрабатывающих предприятиях.
Перед тем как установить оконный блок, используя нивелир, по обеим сторонам проема отмечают нижнюю часть окна. Затем по бокам проема, отступив 15 см от его откосов, ставят деревянные клинья, устанавливают в проеме оконный блок и закрепляют его с помощью шурупов в местах расположения деревянных клиньев.
Чтобы просверлить отверстия для крепления, используют сверло диаметром не более 1,3 см.
Наружную оконную раму вставляют до того, как сборка окна будет полностью завершена. Это нужно для того, чтобы можно было изменить, отрегулировать зазоры между рамой и переплетом.
Если высота оконных блоков не более 90 см, то их прикрепляют двумя шурупами с каждой стороны, если более 90 см, то шурупы располагают через каждые 60 см.
Широкие оконные блоки прикрепляют сверху и на участках стыков блоков.
Кроме шурупов, для крепления блоков можно использовать гвозди или синтетическую пену.
Установка оконной фурнитуры
Выбирая в магазине фурнитуру для окон, необходимо обратить внимание на то, есть ли у нее защитные крышки. Фурнитуру прикрепляют с помощью шурупов.
Чтобы в оконную раму вставить стекло, сначала нужно выполнить следующие работы: вырезать стекло, подготовить фальцы и переплеты, приготовить замазку.
Подготовка фальцев и переплета
В оконных рамах имеются фальцы: верхние, боковые и нижние.
В нижние фальцы кладут стекло, к верхним и боковым прикрепляют шпильки. Перед тем как вставлять стекло, фальцы и переплеты тщательно очищают от пыли и прочих загрязнений, просушивают, покрывают олифой и красят. Когда олифа и краска высохнут, вставляют стекло.
Подготовка стекла
Чтобы вырезать стекло, его нужно полностью очистить от пыли, следов жира, а также высушить, потому что все виды загрязнений препятствуют прорезанию стекла на необходимую глубину, в результате чего оно может отломиться не по линии прореза. Для мытья стекла используют специальные моющие средства или содовый раствор, затем стекло вытирают мягкой, хорошо впитывающей салфеткой.
В том случае, если стекло хранилось при отрицательной температуре воздуха, перед тем, как резать, его заносят в теплое помещение.
Нарезка стекла
Подготовленное вышеописанным способом стекло кладут на ровную и гладкую поверхность. Намечают линии, по которым нужно будет провести стеклорезом. При этом линии отмечают так, чтобы кромки стекла перекрывали фальцы на 3/4 их высоты. Стекло берут такой толщины, чтобы между фальцем и стеклом оставался промежуток 0,2 см. Придерживаясь этих размеров, можно без труда вставить стекло на место и избежать его повреждений при разбухании древесины от сырости.
Отрезают стекло строго по линейке, оставляя на нем стеклорезом едва заметный бесцветный след.
Разламывают стекло руками, расположив его так, чтобы линия разреза приходилась на край стола. Если кромки стекла узкие, то их отламывают прорезями молоточка стеклореза или губками плоскогубцев, на которые надеты резиновые колпачки.
В том случае, если стекло надрезано недостаточно, нужно перевернуть его и молоточком постучать по всей длине надреза.
При работе со стеклорезом из твердого сплава следует давить на него несколько сильнее, чем на алмазный стеклорез. Резку ведут с дальнего края листа. Если надрез не получается, то ролик инструмента нужно подержать некоторое время в керосине, затем повторить резку. Если надрез не получится и в этот раз, то следует перевернуть стекло и сделать надрез на обратной стороне.
Если нужно вырезать стекло какой-то определенной формы, то под него кладут шаблон и по нему выполняют раскрой.
Если неообходимо нарезать армированное стекло, то сначала по гладкой его поверхности делают надрез стеклорезом, затем любым острым инструментом вдоль всего надреза проделывают углубление до сетки, после чего стекло переворачивают и разламывают. Проволоку аккуратно разрезают.
Установка стекла на одинарной замазке
Стекла устанавливают в переплет окна и закрепляют штапиками или шпильками. Для закрепления стекол используют только мелкие гвозди и шпильки. Вбивают их в боковые части фальцев через каждые 25 см таким образом, чтобы они шли слегка вверх от стекла или вдоль его поверхности. Если вбить гвозди или шпильки ниже стекла, они слабо прижмут его к фальцам, и стекло будет плохо держаться. Помимо этого, шпильки или гвозди, нажимая на кромку стекла, могут повредить его.
Вбивают гвозди и шпильки скользящими ударами с помощью широкой стамески так, чтобы они не поднимались над кромкой фальцев и могли быть покрыты замазкой, которая защитит их от воздействия влаги.
После того как стекло будет вставлено и укреплено, фальцы промазывают замазкой.
Вставку стекла таким способом обычно проводят во временных или нежилых помещениях, потому что стекло, как правило, в фальцы ложится недостаточно плотно, в результате промежуток между фальцем и стеклом проникает вода, которая впитывается в дерево. Последнее разбухает и надавливает на стекло. В результате этого стекло может дать трещину.
Стекло вставляют в фальцы, которые заранее промазывают мягкой замазкой. Когда стекло будет установлено, излишки замазки выйдут наружу, а между фальцем и стеклом останется небольшой слой. Затем стекло укрепляют шпильками, а фальцы покрывают замазкой.
Установка стекла на штапиках
Штапики в основном применяют для более эстетичного оформления переплетов с внешней стороны. Кроме того, они крепко держат стекло. Штапики перед использованием тщательно покрывают олифой или краской и просушивают.
Стекло устанавливают первым или вторым способом, после чего штапики приставляют к фальцам и прибивают шпильками и гвоздями. Шпильки и гвозди вбивают так, чтобы они не касались стекла, иначе оно может разбиться.
Приготовление оконной замазки
Для приготовления оконной замазки потребуются сухой просеянный мел и натуральная олифа.
На небольшой лист фанеры насыпают мел, делают в нем углубление, в которое затем наливают олифу. С помощью шпателя все перемешивают. В результате должна получиться прилипающая к рукам тестообразная масса. Такую замазку кладут в нижние фальцы, в которые затем вставляют стекло.
Чтобы замазкой можно было промазать все оконные щели, ее вымешивают руками, как тесто.
Замазка будет тогда готова, когда перестанет прилипать к рукам, станет однородной, без прожилок и будет иметь следующие свойства:
1. Пластичность. Замазка должна хорошо тянуться. Некачественная замазка, как правило, не тянется, а рвется.
2. Мягкость и клейкость к стеклянным, бетонным, деревянным поверхностям, но не к рукам и ножу.
3. Затвердевание в течение двух недель. Кроме того, замазка не должна растрескиваться.
4. Хорошее приклеивание к оконным фальцам.
5. Слабая вязкость после высыхания. Вязкость замазки предохраняет стекло от раскалывания при осадке дома.
Можно приготовить замазку различных цветов, используя белила, сурик и другие краски.
Коробки наружных дверей устанавливают и крепят так же, как оконные блоки. Особенно хорошо нужно укрепить коробки с боков, потому что на них падает основная нагрузка при открывании двери.
Внутренние дверные коробки скрепляют по бокам в четырех местах. Делают это с помощью пробки, цвет которой подбирают к цвету коробки. Приготовленный для окраски дверной блок насквозь прибивают изнутри каркаса.
После того как дверные и оконные проемы будут вставлены и закреплены, швы между откосами проемов и коробками закрывают обналичкой.
Лестница
Лестницы подразделяются на круговые и прямоугольные. Открытые лестницы из дерева могут быть одномаршевыми (марш – ряд ступеней, находящихся между двумя площадками), когда марш соприкасается с одной из стен; двухмаршевыми, когда марши идут вдоль соприкасающихся стен и образуют прямой угол; многогранными.
Вид лестницы выбирают в зависимости от площади помещения.
Независимо от конструкции лестница должна быть прежде всего безопасной и удобной. Для постройки лестницы используют только сухое дерево твердых пород (дуб, сосна или лиственница). Для соединения элементов лестницы применяют шурупы, потому что они, в отличие от гвоздей, со временем не ослабевают и прочно скрепляют поверхности. Чтобы лестница была не только удобной, но и красивой, проступи изготавливают из досок (толщиной 2,4 см), которые кладут выпуклой частью наружу. В этом случае на них не будет вогнутостей. Косоуры (детали лестницы, предназначенные для крепления ступеней) делают из досок, толщина которых 3,5–5 см, и стягивают затяжкой диаметром примерно 1,2 см. Для площадок, как и для проступей, берут доски толщиной 2,4 см, для подступенек – толщиной 1,8 и шириной 15–17 см.
Скреплять ступени и проступи с косоурами и тетивами (детали лестницы, которые применяются для крепления ступеней путем врезания их в боковую поверхность) можно различными способами. Некоторые из них представлены на рис. 58.
Рис. 58. Способы крепления проступей и ступеней к косоурам
Чтобы лестница была устойчивой, ее прикрепляют к полу и к верхней части стены.
Число ступеней в марше должно быть нечетным – 3 и более. Самыми простыми по исполнению и изготовлению являются лестницы с прямолинейным маршем. Более сложными считаются двухмаршевые лестницы, которые лучше всего делать с правосторонним маршем и одинаковым числом ступеней в обоих маршах.
Проектируя криволинейную лестницу; следует учитывать, что на узком конце проступи должны быть шириной не менее 13 см. Для удобства марши делают шириной не менее 60 см.
Если лестница крутая, с большим числом ступеней в марше, то необходимо позаботиться о поручнях, которые не только украсят лестницу, но и сделают ее более безопасной. Поручни изготавливают высотой 90 см от верха поручня до проступи).
Кроме вышеописанных лестниц, существуют еще и приставные, благодаря которым можно экономно использовать площадь дома.
Но у таких лестниц есть один недостаток: как правило, они крутые, что делает спуск и подъем неудобным. Этот недостаток слегка можно исправить за счет конструкции «утиный шаг» (рис. 59).
Рис. 59. Конструкция «утиный шаг»
Чтобы построить лестницу типа «утиный шаг», берут две сухие сосновые доски шириной 50 см, длиной 3 м и несколько досок (в зависимости от количества ступеней) длиной 80 см, шириной в широкой части – 40, в узкой – 4 см. Длинные доски будут боковинами лестницы, короткие – ступенями. Для того чтобы ступени прикрепить к боковинам, понадобятся шипы (по 5 на ступеньку). Шипы диаметром 1 и длиной 4,5 см делают из твердой древесины, например березы, и отшлифовывают крупнозернистой и мелкозернистой наждачной бумагой. В боковушках ступеней просверливают отверстия (3 в широкой части и 2 в узкой) и вбивают в них шипы. Затем просверливают отверстия в боковинах на тех уровнях, на которых должны находиться ступеньки.
При этом нужно следить за тем, чтобы ступеньки шли строго горизонтально. Соединяют детали лестницы и скрепляют их болтами или шурупами. Длина лестницы рассчитана на высоту 2,7 м. При желании можно ее закрепить, а можно сделать переносной.
Крыльцо
Чтобы построить крыльцо, берут сосновый брус сечением 12 x 12 см, несколько досок толщиной 4 см для стропил навеса и балок пола, доски для площадки и проступей, сосновый брус сечением 5 x 7 см для стоек боковушек и перил. Для навеса используют асбестоцементные волнистые листы (шифер), листы кровельного железа или черепицу (в зависимости от того, каким кровельным материалом покрыта крыша). Ступени крыльца можно делать любой удобной ширины и высоты, из камня или из дерева. Чтобы на ступенях не скапливалась вода, их делают с уклоном 1т стены дома (1 или 1,5°).
Крыльцо строят так же, как и лестницу, предварительно в земле проделав для него гнездо. Опорные части крыльца прикрепляют непосредственно под дверью и на земле. Одну из боковых частей можно оформить в виде цветника (рис. 60). Над дверью делают навес таким образом, чтобы он закрывал площадку крыльца, и покрывают его кровельным материалом.
Рис. 60. Крыльцо: 1 – опорная часть крыльца; 2 – ступени; 3 – поручень; 4 – боковая часть в виде цветника; 5 – навес
Веранда
Веранду дачного дома используют как подсобное помещение или как дополнительную комнату в теплое время года.
Основание под веранду делают из двух столбов, на которые устанавливают венец для их обвязки. Затем кладут лаги или балки и настилают пол. Стены изготавливают из одинарных оконных переплетов, для которых сначала устанавливают каркас. Веранду после этого застекляют. Крышу веранды делают с уклоном от стены дома, чтобы на ней не застаивалась вода.