Обеспечение санитарно-технических норм невозможно без оборудования в дачном доме системы канализации. Разумеется, на участке можно построить отдельно стоящий туалет, но гораздо удобнее оборудовать сантехникой жилой дом. Здесь приводятся основные сведения о системах канализации, санитарно-технических приборах, их установке, ремонте и уходе за ними.
Выбор условий и схемы прокладки канализации
Основным этапом проектирования канализации является составление схемы, то есть плана с нанесенными элементами канализации.
При составлении схемы необходимо учитывать следу-ющие факторы:
– конфигурация и размеры канализируемого объекта;
– мощность и расположение близлежащих водоемов, которые могут служить местом сброса сточных вод после очистки;
– рельеф местности;
– грунт;
– экономические, санитарные условия и др.
Поскольку прокладывание канализации зависит от многих причин, то невозможно использовать какие-либо типовые схемы канализации, для каждого конкретного случая понадобится индивидуальный план прокладки труб и установки канализационных элементов.
Система канализации состоит из следующих основных элементов: внутренние канализационные устройства и наружная канализационная сеть.
Внутренние канализационные устройства применяются для приема сточных вод и удаления их за пределы жилого дома. Они состоят из приборов (раковин, умывальников, моек, ванн, унитазов, биде, писсуаров), из сети отводящих труб, стояков и выпусков до дворовой канализационной сети.
Наружная канализационная сеть представляет собой сеть трубопроводов, транспортирующих сточные воды самотеком к уличной канализационной сети . Последняя соединяется с коллектором —участком канализационной сети, который принимает сточные воды из одного или нескольких уличных трубопроводов.
Трубопровод, предназначенный для отведения очищенных сточных вод в водоем, называется выпуском.
Организация водоотведения
Основным требованием, предъявляемым к канализации, является обеспечение пропуска через канализационные сети и сооружения расчетного расхода сточных вод. Для того чтобы его определить, следует знать количество людей, проживающих в данном жилом доме.
Норма водоотведения – это расход сточных вод (л/сут) на одного человека, пользующегося канализацией. Расход бытовых сточных вод зависит от числа проживающих в доме и пользующихся канализацией, и нормы водоотведения.
Расчет сетей и сооружений
Канализационную сеть рассчитывают на частичное наполнение труб. Самотечный режим течения с частичным наполнением сечения трубопроводов дает возможность:
– создать небольшой резерв в сечении труб для пропуска расхода, превышающего расчетный;
– создать лучшие условия для транспортировки взвешенных загрязнений;
– обеспечить вентиляцию сети для удаления выделя-ющихся из сточной воды вредных и опасных газов.
Температура бытовых сточных вод на выходе из здания составляет не меньше 7 °С даже в самое холодное время года. Этот фактор позволяет прокладывать канализационные трубы на глубине меньшей, чем глубина промерзания грунта.
Глубину закладки канализационных труб нужно брать с таким расчетом, чтобы исключить возможность разрушения труб проезжающим автотранспортом. К примеру, керамиче-ские трубы, получившие в последнее время наибольшее распространение, могут повреждаться на глубине меньше 70 см.
Если нет возможности заглубить канализационную сеть, то следует применять трубы из более прочного материала (например, железобетона).
Максимальная глубина закладки трубопровода зависит от того, каким способом производят работы (открытым или закрытым), а также от особенностей грунта. При открытом способе глубина траншеи в сухом грунте должна составлять 7–8 м, во влажном – 5–6 м. При использовании закрытого способа прокладки (щитовая проходка) глубина заложения практически неограничена. Тем не менее стоимость строительства трубопроводов закрытым способом даже с применением современных технологий еще довольно значительна. В связи с этим глубину заложения канализационных труб следует ограничивать.
При разработке плана укладки канализационных труб необходимо увязать расположение трубопроводов с расположением всевозможных подземных коммуникаций.
Материалы и инструменты, применяемые при монтаже и ремонте канализации
Перечень инструментов и материалов, необходимых для выполнения сантехнических и монтажных работ, тот же, что и для прокладки водопровода. Кроме того, могут понадобиться инструменты и материалы для текущего ремонта канализации.
Используемые для устройства канализационных сетей материалы должны иметь достаточную прочность, водонепроницаемость, устойчивость к коррозии и истиранию, гладкую поверхность во избежание засоров. Кроме этого, желательно, чтобы все эти материалы не были дорогими.
Необходимыми качествами в большей степени обладают керамические, бетонные, железобетонные и асбестоцементные трубы (рис. 103), а также кирпич и железобетон, из которых строят коллекторы. Для прокладки канализации применяют также винипластовые и стеклянные трубы. Напорные трубопроводы выполняют из чугуна, стали и асбестоцемента.
Рис. 103. Трубы, применяемые для строительства канализационных сетей: а – керамическая; б – бетонная; в – железобетонная фальцевая
Для прокладки канализационных сетей используют трубы круглой, полукруглой, эллиптической, полуэллиптической, яйцевидной, прямоугольной, трапецеидальной и других форм (рис. 104). Наиболее распространенными являются трубы с круглой формой поперечного сечения. Это связано с тем, что они имеют наименьшие затраты при изготовлении, обладают хорошими гидравлическими характеристиками, а также рядом прекрасных технических и эксплуатационных качеств (например, сопротивление внешним нагрузкам, удобность и технологичность при укладке).
Рис. 104. Поперечное сечение труб: а – круглое; б – полукруглое; в – полуэллиптическое; г – банкетное; д – яйцевидное; е – эллиптическое; ж – полукруглое с прямыми вставками; з – яйцевидное перевернутое; и – лотковое; к – пятиугольное
Помимо этого, трубы круглого сечения довольно легко очищаются от образовавшегося осадка гидравлическим способом с использованием шаров и цилиндров.
По мере того как увеличивается диаметр трубы круглого сечения, давление грунта и временной внешней нагрузки значительно возрастают. Для того чтобы снизить усилия в стенках труб, своду придают полуэллиптическое сечение. Иногда используют яйцевидную форму сечения, выдерживающую довольно высокие статические и динамические нагрузки, но имеющую и недостатки: нужна большая высота канала и глубина заложения , чем для труб круглого сечения при одинаковой пропускной способности. Кроме этого, в трубах эллиптического сечения намного быстрее образуется осадок, отлагающийся на стенках. В тех местностях, где имеются плывуны и грунт очень влажный, применяют трубы лотковой формы. Это позволяет прокладывать канализационные сети на меньшей глубине.
Виды сантехнического оборудования
К сантехническому оборудованию относятся раковины, унитазы, сливные бачки, краны, запорная арматура (вентили и задвижки), сифоны и другие устройства, которые не видны под декоративными панелями. Далее рассматриваются разные виды сантехники, от простых до более сложных.
Сифон – это одно из наиболее важных санитарно-технических устройств. Он предотвращает проникновение неприятных запахов из канализации в помещение. Иначе его называют водяным затвором. Сифоны бывают двух видов: двухоборотные и бутылочные (рис. 105). В настоящее время двухоборотные считаются устаревшими. Бутылочные сифоны наиболее распро-странены, потому что они изготавливаются из пластика, то есть удобны, компактны, легко монтируются, просты в обслуживании. Продаются они в комплекте со всеми соединительными элементами, резиновыми прокладками и уплотнителями. Бутылочные сифоны оснащены дополнительным патрубком, к которому можно подключить сливной шланг стиральной или посудомоечной машины автоматического типа.
Рис. 105. Устройство сифонов: а – никелированного бутылочного; б – двухоборотного стального с ревизией
Известно, что все термопласты при нагревании имеют большой коэффициент линейного расширения. Это свойство применительно к сифонам является преимуществом, потому что при их подключении к канализации не должно быть же-сткого соединения, а значит, не нужна заделка стыка. Выпуск сифона просто помещают в трубу, а изоляцией служит эластичная муфта. В связи с этим монтаж пластикового сифона занимает всего несколько минут, так как не нужно разводить цементный раствор для заделки стыка, зачеканивать раструб и т. п. Способ подключения такого сифона показан на рис. 106.
Рис. 106. Внешний вид и схема подключения сифона из ПВХ: 1 – корпус сифона; 2 – отвод; 3 – угольник; 4 – раструб с изоляцией; 5 – канализационная труба
Помимо сифонов из ПВХ, изготовляются бутылочные сифоны из стали. По своему внешнему виду они, конечно, значительно выигрывают по сравнению с пластиковыми, но монтаж стального сифона осуществить сложнее.
Это происходит потому, что такой водяной затвор трудно подгонять по месту установки, а для укорочения стальной трубы нужна ножовка по металлу.
Основным преимущест-вом любого бутылочного сифона является простота прочистки засорившейся трубы. Для выполнения этой операции достаточно открутить крышку (дно стакана) – и засор будет ликвидирован.
По своему расположению относительно унитаза смывные бачки делятся на две разновидности – низко расположенные и высоко расположенные.
В настоящее время высоко расположенные смывные бачки практически не используют. Для этого существуют несколько причин. Например, смывной бачок такого типа труднее в обслуживании и ремонте, а также им не так удобно пользоваться, как низко расположенным.
Смывной полуавтоматический бачок сифонирующего типа, расположенный высоко, состоит из чугунного корпуса, крышки, рычага, соединенного одним своим концом с гибким сифоном, а другим – с держкой.
При опускании ручки держки сифон наклоняется, и через него вода попадает в смывную трубу. Сифонирует она до тех пор, пока вся не вытечет из бачка. После этого сифон встает на место, и бачок вновь заполняется водой. Поплавок с помощью рычага соединяется со штоком клапана. При его подъеме резиновая пробка прижимается и перекрывает поступление воды в бачок. Поплавковый клапан крепится к корпусу бачка гайкой.
К водопроводу клапан подключают посредством соединительной муфты. Вода поступает в бачок через наполнительную трубу.
Поплавковые клапаны (рис. 107), которые устанавливают в смывных бачках, должны отвечать следующим требованиям:
– открываться с началом опорожнения бачка при давлении в водопроводе от 0,02 до 1 МПа и перекрывать поступление воды в бачок, когда он заполнится до заданного уровня. Помимо этого, он не должен допускать утечки воды через клапан в закрытом положении;
– обеспечивать постоянный уровень воды в бачке при колебаниях давления в водопроводной сети, то есть повышение или понижение давления на 0,1 МПа не должно изменять положение уровня воды в бачке больше, чем на 4 мм.
Рис. 107. Устройство поплавкового клапана: 1 – прижимная шайба; 2 – прокладка; 3 – седло; 4 – мембрана; 5 – стержень; 6 – рычаг поплавка; 7 – ось рычага
Низко расположенные смывные бачки (рис. 108) изготавливают из фаянса, чугуна и пластика. Полуавтоматический керамический бачок состоит из корпуса с крышкой, спускного клапана, поплавкового клапана и спускной арматуры. В случае нажатия на ручку спускного рычага груша спускного клапана всплывает, а вода выливается через освободившееся отверстие в унитаз. Когда уровень воды в бачке понизится, груша опускается, ее засасывает в отверстие штуцера, и таким образом перекрывается доступ воды в унитаз. Одновременно с этим опускается поплавок, который открывает поплавковый клапан, дающий возможность воде поступать в бачок и наполнять его до заданного уровня.
Рис. 108. Смывные бачки: а – низкорасположенный полуавтоматический; б – пластмассовый; 1 – корпус и крышка; 2 – ручка спускного рычага; 3 – перелив; 4 – спускной клапан; 5 – прокладка; 6 – поплавковый клапан; 7 – спускная арматура; 8 – стакан; 9 – решетка; 10 – центральная труба; 11 – колокол; 12 – спускная кнопка
В бачке, изготовленном из пластмассы, смонтирована пластиковая спускная арматура с поршневым сифоном. Она состоит из стакана со дном в виде решетки, которое перекрывается мембраной из полиэтиленовой пленки, центральной трубы и установленного на ней колокола с поплавком. При нажатии на спусковую кнопку колокол опускается, заряжает сифон и приводит бачок в действие. Если в смывном бачке нет поплавкового клапана, то он считается более надежным в эксплуатации, в нем не бывает утечки воды и пр.
Если бачок работает нормально, то он должен заполняться водой не менее чем на 80% в течение 2 минут после предыдущего выпуска воды из бачка (при давлении в сети от 0,05 до 1 МПа). Помимо этого, не должно быть подсоса воды из бачка в водопроводную сеть при образовании в ней вакуума, вода из бачка не должна вытекать после прекращения его действия. Смывной бачок должен срабатывать при однократном нажатии на спусковой рычаг. Бачки с поплавковыми клапанами имеют переливное устройство, обеспечивающее слив воды в унитаз с расходом воды не менее 0,3 л/с при превышении уровня воды в бачке над уровнем перелива на 15 мм.
Промышленностью выпускаются фаянсовые, полуфарфоровые и фарфоровые унитазы со смывными устройствами.
По конструкции чаши унитазы бывают тарельчатыми и козырьковыми; в зависимости от типа выпуска их подразделяют на прямые и косые (под углом 60°). По расположению смывного бачка различают модели с высоко расположенным бачком и с устанавливаемым на полочке унитаза. В последнем случае соединение чаши унитаза со смывным бачком осуществляется с помощью резиновой манжеты.
Иногда (но в очень редких случаях), если того требует дизайн ванной комнаты, смывной бачок устанавливается отдельно от унитаза. Полочка унитаза может быть отлита вместе с корпусом, а может изготавливаться и как отдельная деталь. Ее подсоединение также происходит с помощью резиновой манжеты.
Тарельчатые унитазы бывают с прямым и косым выпуском, а козырьковые – только с косым. В конструкции унитаза предусмотрен гидравлический затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации в помещение. Тарельчатые унитазы с прямым и косым выпуском (рис. 109) состоят из чаши, водораспределительного желоба, гидравлического затвора (сифона) с выпуском. Через горловину к унитазу присоединяется смывная труба от бачка.
Рис. 109. Тарельчатые унитазы: а – с прямым выпуском; б – с косым выпуском; 1 – выпуск; 2 – чаша; 3 – горловина; 4 – водораспределительный желоб; 5 – гидравлический затвор; 6 – прилив основания унитаза; 7 – полочка
В задней части унитаза имеется полочка с выполненными в ней двумя отверстиями, к которым крепится сиденье.
В основании унитаза сделаны 4 отверстия для шурупов. С их помощью унитаз привинчивают к полу.
В последнее время все большую популярность приобретают унитазы модели «Компакт» (рис. 110) с низкорасположенным смывным бачком, устанавливаемым на полочке унитаза. Этот образец прост в установке и обслуживании, а также очень гигиеничен. Пожалуй, это одно из важнейших свойств модели «Компакт», потому что гигиена в ванной и туалетной комнате крайне необходима.
Рис. 110. Козырьковый унитаз «Компакт» с косым выпуском под углом 60°
Внутренняя канализационная сеть в дачном доме
Прокладку внутренних коммуникаций следует производить с высокой точностью и качеством, потому что от того, как она выполнена, в дальнейшем будут зависеть работа и срок службы этой сети.
Система канализации предназначена для удаления из дома всех загрязнений, образующихся в процессе санитарно-гигиенических процедур, а также хозяйственной деятельности человека. Помимо этого, на дачном участке часто устраивают канализацию для отведения талых и атмосферных вод.
Если дачный дом подключен к системе водоснабжения, можно смонтировать сплавную канализацию. В этом случае загрязнения удаляются водой. Бытовая канализация отводит загрязненную воду, оставшуюся после мытья посуды и продуктов, стирки белья, санитарно-гигиенических процедур.
Внутренняя канализационная сеть перемещает сточные воды из сантехнических приборов в стояк – вертикальный участок внутренней канализации, имеющий вывод в наружный канализационный трубопровод.
Самым оптимальным материалом для прокладки внутренней канализации является пластик. Герметизация раструбных соединений пластиковых труб проста и не представляет особого труда благодаря применению уплотнительных резиновых колец.
Кольцо устанавливают в желобке раструба, затем вставляют гладкий конец трубы, смоченный мыльным раствором для облегчения скольжения. Кроме того, современная промышленность производит огромное количество фитингов и соединительных частей, а это еще больше упрощает монтаж пластиковых канализационных труб.
Если на конце трубы нет фаски, то лучше всего ее снять заранее, чтобы соединение было более герметичным. Когда метка на гладком конце трубы достигнет раструба, то соединение можно считать выполненным.
Для того чтобы проверить, нет ли перекосов уплотнительного кольца, достаточно повернуть соединенные части относительно друг друга. Если они будут легко поворачиваться, то, стало быть, уплотнитель был уложен правильно.
При выполнении отводов от умывальника или мойки используют трубы с просветом, составляющим 50 мм (минимальный просвет равен 30 мм). Стояк и отвод от унитаза должны иметь внутренний диаметр, равный 100 мм.
Самое основное правило размещения внутренней канализационной сети – сгруппировать всю сантехнику вокруг стояка. Такой вариант дает возможность свести к минимуму горизонтальные участки трубопровода. Причин для этого несколько.
Во-первых, горизонтальные участки чаще засоряются, во-вторых, скрыть в подполье горизонтальную трубу довольно большого диаметра не так-то просто. А если учесть, что необходимо соблюдать правильный уклон, то протягивать длинные нитки трубопровода практически по диагонали через балки и лаги очень сложно.
В том случае, если планировка дома не позволяет сгруппировать все сантехприборы вокруг стояка, следует предусмотреть два вертикальных участка. Это лучше, чем прокладывать несколько горизонтальных трубопроводов к одному стояку.
Чтобы в канализационной сети не было разряжения и обратного тока сточных вод, стояк не должен иметь глухого верхнего конца.
Вертикальную трубу лучше всего вывести на чердак или даже на крышу, если дом с мансардой.
Для того чтобы в случае засорения не возникало проблем с прочисткой, рекомендуется на каждом участке трубопровода монтировать отдельную ревизию.
Если канализационную сеть монтируют из чугунных труб, то крепление горизонтальных участков, которые обычно располагаются ниже уровня пола, должно устанавливаться через каждые 2 м. Кронштейны могут опираться на стену (но это наименее предпочтительный вариант) или на кирпичные столбы-подпорки.
Герметизацию стыков выполняют путем зачеканки 2/3 глубины раструба смоляным жгутом с последующей заливкой оставшейся 1/3 цементным раствором (9 частей цемента марки 300 на 1 часть воды). Цемент можно заменить асбестоцементной смесью (1 часть асбестового волокна на 2 части цемента марки не ниже 400), которую перед употреблением следует разбавить водой – около 1/10 массовой части. Процесс выполнения герметизации стыков канализационных труб показан на рис. 111.
Рис. 111. Заделка стыков канализационных труб: а – навивка уплотнения; б – трамбовка уплотнения; в – заливка раструба асбоцементным раствором
Однако можно избежать утомительной и довольно трудоемкой зачеканки уплотнителя. Для этого следует загерметизировать раструбы водонепроницаемым расширяющимся цементом. Он быстро отвердевает, расширяясь и самоуплотняясь, а потому надежно закрывает стык. В данном случае смоляная прядь не понадобится.
Нормальное функционирование санитарно-технического оборудования во многом зависит от правильной его установки. Ниже подробно описан процесс монтажа унитазов, моек, раковин и пр.
Установка унитазов
Унитазы устанавливают на бетонные или плиточные полы и закрепляют с помощью дюбелей, шурупов или приклеивают. Между полом и унитазом кладут листовую резину, в которой вырезано отверстие для прямого выпуска унитаза. Существует еще один вариант крепления унитаза: его привинчивают к тафте (деревянная доска с отверстием для раструба), вмурованной в бетон.
Монтаж унитаза производят следующим образом. Выпускной отросток с наружными канавками смазывают суриком, изготовленным на основе олифы, потом туго наматывают смоляную прядь. При выполнении данной операции прядь не доводят до конца отростка на 3–4 мм, чтобы ее концы не попали в отверстие отростка и не стали причиной засорения трубы.
После этого прядь сверху смазывают суриком и устанавливают унитаз так, чтобы его выпускной отросток зашел в раструб. Следует проконтролировать правильность установки унитаза и только потом прикрутить его шурупами. Их нужно завинчивать аккуратно во избежание сколов у края отверстия под шурупы. Для того чтобы впоследствии можно было легко демонтировать старый унитаз, нужно шурупы перед за-кручиванием смазать тавотом, а под головку каждого шурупа подложить кусочек кожи или резины и металлическую шайбу.
Высоко расположенный смывной бачок навешивают до того, как будет установлен унитаз. Крепят его на два шурупа, которые фиксируют на стене в дюбелях так, чтобы бачок имел строго горизонтальное положение. Перед тем как установить бачок на стену, к нему на полу присоединяют смывную трубу диаметром 32 мм. Другой ее конец обмазывают суриком и оборачивают льняной прядью, которую сверху также промазывают суриком. На конец трубы надевают резиновую манжету, привязав ее тонкой проволокой. Процесс установки унитаза с высоко расположенным смывным бачком показан на рис. 112.
Рис. 112. Тарельчатый унитаз с косым выпуском и высоко расположенным смывным бачком: 1 – гидроизоляция; 2 – дюбель; 3 – водопроводная труба; 4 – вентиль; 5 – шуруп
Cиденье прикрепляют к унитазу с помощью болтов.
На нижней стороне сиденья навинчены резиновые буферки, которые призваны предохранять унитаз от повреждений при падении сиденья.
Если устанавливают тарельчатый унитаз с прямым выпуском, то при монтаже выпуск соединяют непосредственно с раструбом отводной трубы, выведенной заподлицо с полом.
На рис. 113 показан монтаж тарельчатого унитаза с косым выпуском под углом в 30° и удлиненной полочкой, которая соединена со смывным бачком «Компакт».
Рис. 113. Установка тарельчатого унитаза с низко располагаемым смывным бачком
Смывной бачок закрепляют на удлиненной полочке с помощью двух болтов. К унитазу прикрепляют специальную арматуру для сиденья. Унитазы с косым выпуском под углом в 30° подключают к канализационной сети двумя способами.
В первом случае унитаз присоединяют к двухплоскостному тройнику, являющемуся частью канализационного стояка.
Второй способ заключается в том, что унитаз подсоединяют к канализации посредством переходного тройника, являющегося частью отводной линии. В этом случае унитаз монтируют с откосом от канализационного стояка.
Унитаз можно устанавливать, прокладывая отводную трубу над полом, открыто или в плинтусе.
Чтобы приклеить унитаз к полу, используют эпоксидный клей. Его наносят на опорную поверхность унитаза в четырех местах по углам с таким расчетом, чтобы общая приклеиваемая площадь составила не менее 20 см2. Толщина клеевого слоя должна быть равна 4–5 мм. После этого унитаз устанавливают на пол и плотно прижимают. Для того чтобы клей высох и унитаз прочно приклеился, должно пройти примерно 10–12 часов.
Поверхность для установки унитаза готовят с помощью электроинструмента. В процессе обработки на поверхности образуются шероховатости, которые наносят корундом. Это нужно для лучшего склеивания поверхностей и быстрого схватывания клея.
При применении эпоксидного клея следует помнить несколько правил техники безопасности: в помещениях, где применяется эпоксидный клей, нельзя хранить и принимать пищу, при работе с составом необходимо пользоваться защитной пастой для рук ПЭР-1, резиновыми перчатками или рукавицами КР.
При попадании на кожу отвердителя или готового клея пораженное место срочно нужно протереть ацетоном, а затем промыть чистой теплой водой. По окончании работы, а также во время перерыва следует вымыть руки теплой водой с мылом.
Установка раковин
Если раковина имеет двухоборотный сифон-ревизию, то его верхний край должен быть установлен на высоте 645 мм от пола. В этом случае отводную трубу прокладывают над полом, а раковину крепят к стене шурупами.
Предварительно производят разметку отверстий для ее крепления, потом их высверливают и вставляют дюбели (если стены каменные или кирпичные). Выпуск раковины обматывают смоляной прядью и вставляют его в сифон на суриковой замазке. После этого крепят раковину к стене и снимают лишнюю замазку. Если у раковины отдельная спинка, то ее прикрепляют к стене после установки чаши раковины. Воду к раковине можно подвести сверху, снизу или сбоку.
Керамические умывальники монтируют на чугунных кронштейнах, прикрепленных к стене шурупами.
Кронштейны крепят к стене следующим образом. Сначала на стене намечают места для отверстий под крепления кронштейнов, затем просверливают отверстия, в которые вставляют дюбели или трубки ПВХ. После этого устанавливают кронштейны, проверяют их с помощью уровня и закрепляют шурупами.
При монтаже умывальника основное внимание следует обратить на то, чтобы верхний выступающий штифт кронштейна входил в отверстие нижней плоскости борта умывальника. Общий вид монтажа умывальника с двухоборотным сифоном и скрытой прокладкой водопроводных и канализационных труб над полом дан на рис. 114.
Рис. 114. Установка умывальника со спинкой без перелива и с сифоном-ревизией: 1 – отводная труба над железобетонной плитой перекрытия; 2 – отводная труба к канализационному стояку; 3 – гидроизоляция
Умывальник подключают к сифону с помощью металлического выпуска диаметром 32 мм. При выполнении монтажа выпуска во избежание поломки умывальника при завинчивании гаек под верхнее кольцо следует подложить резиновые прокладки. Если устанавливают умывальник с сифоном-ревизией, то выпуск подсоединяют к патрубку длиной 110 мм. На одном его конце нарезана резьба, а другой разбортован под размер сифона. Затем на патрубок навинчивают муфту. Разбортованный конец патрубка, обмотанный смоляной прядью и покрытый сверху замазкой, вставляют в сифон и одновременно с этим устанавливают умывальник на кронштейны.
При установке умывальников в зависимости от типа арматуры пробивают одно, два или три отверстия в наколах, имеющихся на нижней стороне задней полочки. Эти наколы имеют размеры 28 х 28 мм и глубину, составляющую 3/4 общей толщины полочки.
Установка распылителя воды
Распылитель, предназначенный для мытья посуды, овощей и фруктов, подключают точно так же, как и водопроводную трубу, к вентилю. Вентили, конечно, значительно различаются по принципу работы. Следовательно, нужно с самого начала иметь точное представление о том, какие функции вентиль будет выполнять.
Для сдвоенной мойки используют смеситель с управляющим рычагом. Такие смесители открывают, закрывают, регулируют подачу воды нужной температуры до тех пор, пока рука находится на рычаге. Как только рычаг отпускается, подача воды автоматически прекращается. В распылитель по одному общему шлангу поступает вода уже отрегулированной температуры. Схема установки распылителя на кухонную мойку показана на рис. 115.
Рис. 115. Установка распылителя на кухонную мойку: 1 – подвод холодной воды; 2 – подвод горячей воды; 3 – подключение шланга для распылителя; 4 – смеситель с управляющим рычагом; 5 – распылитель; 6 – перелив мойки; 7 – сифон; 8 – труба слива грязной воды; 9 – шланг распылителя
Перед установкой распылителя в чаше мойки следует подготовить второе отверстие для распылителя. Расстояние этого отверстия от смесителя может быть произвольным. Разметку выполняют с помощью циркуля, а затем зубилом пробивают сквозное отверстие, после чего узким ножовочным полотном выпиливают круг. Края зачищают напильником и обрабатывают наждачной бумагой.
Распылитель закрепляют на мойке точно так же, как и смеситель. На отвод смесителя надевают шланг распылителя через адаптер. После проверки герметичности соединения шланга со смесителем можно включать воду.
Особенности устройства канализации на дачном участке
Как правило, за городом в настоящее время большинство людей строят коттеджи. Современный коттедж – это просторный благоустроенный дом для постоянного проживания. А значит, сантехнические работы здесь проводятся в полном объеме.
Дачный дом – это обычно отдельно стоящее строение, то есть дом на земле. Если он подсоединен ко всем коммуникациям, то установка сантехнического оборудования ничем не будет отличаться от подобных работ в городской квартире. Если центральной канализационной сети в дачном поселке нет, необходимо будет решить проблему отвода сточных вод, то есть устроить на участке сливную яму, так называемую яму-шамбо.
Сливную яму устраивают или непосредственно во дворе частного дома (если имеется возможность для въезда специальной ассенизационной техники), или на улице, ближе к проезжей части. Сначала роют яму глубиной примерно 3–4 и диаметром 1,5–2 м. Размеры ямы зависят от того, каким образом она будет отделана внутри. Ее можно выложить кирпичом, а также бетонными кольцами или забетонировать. Если имеется большая емкость (металлическая или бетонная), можно зарыть ее в землю. В этом случае размеры сливной ямы зависят от объема емкости.
Содержимое ямы время от времени выкачивают и отвозят в специально отведенные для этих целей места ассенизационные машины. Таким образом, по своей сути это не что иное, как вывозная канализация.
Проложив канализационные трубы внутри дома, их подключают к стояку, который выводят наружу. К наружному концу стояка подключают канализационную трубу, выведенную непосредственно в сливную яму-шамбо.
Порой возникают такие ситуации, когда необходимо установить унитаз и умывальник, но при этом естественного слива в канализацию не имеется (например, сантехническое оборудование планируется установить в подвальном помещении).
Решается такая проблема довольно просто. Сейчас промышленность выпускает для этих целей малогабаритные откачивающие установки. Для примера рассмотрим установку КН 32-0,4. Такой агрегат, как, впрочем, и все остальные подобного класса, готов к подключению непосредственно к унитазу с горизонтальным выходным патрубком.
Установку монтируют непосредственно за унитазом и соединяют напрямую с помощью уплотнительной манжеты. Через вход от унитаза фекальные массы поступают в установку, размельчаются и перекачиваются в трубу, а потом в канализационный стояк. Высота, на которую агрегат подает сточные воды для слива в канализационную трубу, составляет 6,5 м. Кроме этого, в установке существует еще два ввода: для грязной воды из ванны и умывальника.
Все стоки выводятся через один патрубок, а через другой из установки удаляется очищенный воздух. Второй патрубок подключают к вентиляции или через свободную циркуляцию в туалете. Очищенный воздух выходит через вентиляционное отверстие.
Установка КН 32-0,4 предназначена только для одного унитаза и приема сточных вод от двух дополнительных санитарно-технических приборов.
Порой при укладке канализационных труб приходится сталкиваться с такой проблемой, как их пересечение с автомобильными дорогами, тротуарами, трубопроводами другого назначения и пр.
Пример рационального размещения канализации и других сетей подземных коммуникаций в поперечном сечении проезда показан на рис. 116.
Рис. 116. Схема рационального размещения подземных коммуникаций вдоль дорог
Крупные канализационные сети прокладываются через овраги, проезжую часть, тротуары и прочие препятствия в виде дюкеров, эстакад и переходов. Но в дачном поселке этого, конечно, нет. Каждый хозяин, устраивающий канализацию от своего дома, поступает следующим образом. Сначала необходимо вырыть траншею глубиной 1,5–2 и шириной 1,5 м. Если предполагается укладывать в траншею пластиковые трубы, то их следует поместить в металлический кожух во избежание механических повреждений. Чугунные, керамические и асбестоцементные трубы можно укладывать в траншею без защитного кожуха. После этого подключают их либо к центральному коллектору городской канализационной сети, либо опускают конец трубы в сливную яму.
Если на пути прокладки канализационных труб встречаются трубопроводы другого назначения, то, прежде чем копать траншею, следует согласовать эти действия с соответствующими инстанциями, то есть получить от них разрешение и схемы расположения коммуникаций.
Кроме того, что дождевые и талые воды попадают в ливневую канализацию с поверхности почвы, они еще отводятся с крыш домов. Такие водостоки называются внутренними.
В домах внутренние водостоки отводят дождевую и талую воду с кровли по трубопроводам, расположенным внутри здания. Из них вода попадает в наружные сети дождевой канализации (закрытый выпуск) или на тротуары (открытый выпуск).
Водостоки устраивают из напорных асбестоцементных, стальных и пластмассовых труб. При наличии вибрационных нагрузок используют стальные трубы. Водосточные воронки бывают нескольких видов (рис. 117). Они состоят из корпуса, устанавливаемого в перекрытии, рамы, решетки (колпака) для задержания мусора. Воронку герметично соединяют с кровлей для того, чтобы влага не просачивалась и не вредила перекрытиям. Слой гидроизоляции с помощью болтов фиксируется между корпусом и рамой и заливается мастикой. Используются водосточные воронки диаметром 80, 100, 150 и 200 мм.
Рис. 117. Водосточные воронки: а – плоские воронки с решетками; б, в – колпаковые воронки; 1 – решетка; 2 – рама; 3 – корпус; 4 – струевыпрямитель; 5 – колпак
Воронки с решетками устанавливают на плоских кровлях, воронки с колпаками – на скатных и плоских. Для того чтобы увеличить пропускную способность водосточных воронок, применяют струевыпрямители, которые не дают образовываться завихрениям у края воронки и препятствуют сужению проходного сечения.
Отводные трубы, которые соединяют несколько водосточных воронок, монтируют в виде подвесных трубопроводов. В стояки отводится атмосферная влага от воронок или отводных труб.
Водосточные воронки устанавливают на определенном расстоянии друг от друга с учетом рельефа кровли, конструкции здания, расчетной площади водосбора. Как правило, воронки располагают в рядах колонн, на границе отдельных пролетов, в наиболее низких местах перелома профиля крыши или разжелобка. В местах деформационных швов воронки устанавливают по обе стороны шва. На кровле должен быть выполнен уклон в 0,01–0,015° к водосточным воронкам так, чтобы на крыше не было мест, где будет скапливаться вода.
Трассировка дождевой канализации аналогична принципам трассирования бытовой канализационной сети.
Атмосферные и талые воды поступают в закрытую водосточную сеть через дождеприемники (рис. 118), которые представляют собой колодцы, закрытые решеткой. Они бывают круглой или прямоугольной формы. Дно такого колодца имеет плавные очертания, без приямка для осадка. Канава должна присоединяться к закрытой сети через колодец с отстойной частью. Дождеприемники устраивают обычно на перекрестках со стороны притока поверхностных вод, на затяжных участках спусков или подъемов, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц.
Рис. 118. Железобетонный дождеприемник: 1 – тротуар; 2 – решетка; 3 – соединительный трубопровод
Ремонтные и профилактические работы в канализационной сети
Своими силами стоит исправлять только мелкие поломки канализации и сантехнического оборудования. Для устранения более крупных аварий нужно вызывать профессионалов.
Для различных санитарно-технических устройств существуют свои предельные сроки эксплуатации, которые приведены ниже:
– умывальники керамические – 20 лет;
– умывальники и душевые поддоны пластиковые – 30 лет;
– унитазы и смывные бачки керамические – 20 лет;
– смывные бачки чугунные высокорасположенные – 20 лет;
– унитазы и смывные бачки пластмассовые – 30 лет;
– туалетные (смывные) и водозаборные краны – 10 лет;
– задвижки и вентили чугунные – 15 лет;
– вентили латунные – 20 лет;
– смесители – 15 лет;
– мойки кухонные и раковины чугунные эмалированные – 30 лет;
– мойки кухонные и раковины стальные эмалированные – 15 лет;
– мойки кухонные и раковины из нержавеющей стали – 20 лет.
Конечно, эти сроки расчетные, поэтому они могут быть как длиннее, так и короче. Это зависит от условий эксплуатации.
Стальные трубы, как правило, выходят из строя по причине повреждения ржавчиной. В результате так называемой точечной коррозии на трубах образуются свищи. Для того чтобы избавиться от таких повреждений, нужно выполнить следующие операции.
Вентилем перекрывают поступление воды в трубопровод. Затем с помощью керна или дрели расширяют образовавшийся свищ. После этого метчиком нарезают резьбу и в подготовленное отверстие ввинчивают болт.
Иногда свищ имеет овальную форму. В этом случае вышеописанный способ ремонта не подходит. Выйти из положения можно, наложив временный бандаж с резиновыми уплотнительными прокладками. С одной или с двух сторон бандаж стягивают болтами, а можно то же самое сделать с помощью хомутов (рис. 119, а).
Рис. 119. Ремонт стальной трубы: а – с помощью хомута; б – клеевое бандажное соединение
Кроме этого, повреждения на трубе можно устранить путем наложения клеевого бандажного соединения. Основой такого бандажа послужит стеклоткань, пропитанная эпоксидным клеем. С помощью данного соединения можно скреплять между собой трубы стык в стык (рис. 119, б).
Операция по ремонту выполняется таким образом. Стеклоткань разрезают на полосы (их длина и ширина зависят от диаметра трубы и размера повреждения). При этом нужно учитывать длину полосы: она должна примерно 6 раз наматываться на трубу. Ширина полосы должна быть больше диаметра трубы на 30–40%.
Чтобы на краях стеклоткани не образовывалась бахрома, кромки разрезов промазывают клеем БФ-2. После этого полосу стеклоткани пропитывают эпоксидным клеем.
Если производится склеивание труб, то сначала их поверхность следует очистить от грязи и ржавчины с помощью металлической щетки, шлифовальной бумаги, напильника. После этого торцы труб протирают ацетоном или бензином и дают просохнуть в течение 15 минут.
Следующий этап – это фиксация труб. Они должны быть неподвижными в течение всего времени отвердевания бандажного соединения. Затем на трубы наматывают полосу стеклоткани, пропитанной эпоксидным клеем. Намотку следует выполнять с натягом и без перекосов. Середина наматываемой полосы должна приходиться на место повреждения или стыка. Поверх бандажного соединения закрепляется металличе-ская лента. После этого трубы оставляют до полного затвердевания клея. При температуре 20–25 °С отвердение наступит через 2 суток, при 5–15 °С – примерно через 4 суток.
При ремонте раструбов чугунных канализационных труб используют асбестоцементную смесь, цемент и серу.
Если для заделки раструба берут асбестоцементную смесь, то в раструб предварительно вкладывают пеньковую прядь. Прядь сначала промазывают смолой и скручивают в жгут, толщина которого должна быть немного больше, чем ширина раструбной щели.
Уложенный жгут уплотняют в зазоре раструба с помощью конопатки и молотка. При этом прядь не должна доходить до конца раструба на 30 мм.
Асбестоцементную смесь готовят следующим образом. Портландцемент марки не ниже 400 (70% по массе) и асбестовое молоко не ниже 4-го сорта (30% по массе) хорошо перемешивают. Примерно за полчаса перед использованием эту смесь увлажняют, добавляя 10–12% воды от всей массы сухой смеси.
Можно производить заделку раструбов, используя водонепроницаемый расширяющийся цемент. Так же как и в первом случае, раструб предварительно конопатят. На этот раз особое внимание следует обратить на центровку труб, так как от этого зависит прочность заделки шва. Количество цементного раствора должно быть таким, чтобы его можно было использовать в течение 3–5 минут. Вода требуется в объеме 55–65% от всей массы цемента.
Третий способ заделки осуществляется с помощью расплавленной серы. Конопатку стыка производят вышеуказанным способом. После этого серу размельчают и нагревают в электропечи до температуры 130–135 °С. При заливке серы раструб должен располагаться вертикально. Для получения заделки высокого качества серу следует заливать в один прием, не прерывая струи.
В том случае, когда трубопровод поврежден на горизонтальном участке, хорошим материалом для ремонта будет мятая глина. Сначала в раструб вводят пеньковую прядь нужной толщины, потом его обмазывают глиной, оставив небольшое отверстие, через которое можно вытащить прядь. Когда глина высохнет, в раструб заливают серу. При выполнении данной операции следует соблюдать осторожность, так как нагретая сера легко расплескивается, что может привести к химическому ожогу.
Керамические и асбестоцементные трубы очень похожи, хотя и изготовлены из разного материала. Их раструбные соединения аналогичны тем, которые выполнены из чугуна.
Зазоры между внутренней поверхностью раструбов и наружной поверхностью ровных концов труб заделывают на 2/3 просмоленным жгутом из пеньковых или льняных прядей, а оставшуюся 1/3 – цементным раствором или асбестоцементной смесью.
Иногда вместо этих растворов применяют мастику, состоящую из асфальтовой мастики (6 весовых частей)и нефтяного битума БН-111 (4 весовые части).
Непосредственно перед заделкой зазора раствор подогревают до жидкотекучего состояния. При заделке вертикальных соединений мастику просто заливают в зазор. Если же соединение расположено горизонтально или наклонно, то зазор по всей окружности закрывают глиняным валиком, в верхней части которого оставляют небольшое отверстие (так называемый литник). В него ставят воронку и заливают мастику.
Для этой же цели можно применять специальный металлический хомут. Чтобы к нему не прилипала мастика и его можно было легко удалить после застывания раствора, хомут обмазывают глиняным тестом.
Ремонт пластиковых труб имеет свои особенности, так как они плохо переносят сильные сдавливания и удары.
Для склеивания пластиковых труб можно воспользоваться самодельным клеем, приготовленным на основе растворенных в ацетоне целлулоидных опилок. Такой клей очень быстро высыхает и образует довольно прочный водостойкий шов. Способ приготовления клея очень прост: 1 часть нитроцеллюлозы растворяют в 2,5–3 частях ацетона или грушевой эссенции (амилацетате). Лучше всего готовить клей в той же емкости, в которой он затем будет храниться. Время от времени флакон нужно встряхивать. Для склеивания труб и фа-сонных частей из ПВХ используют следующие клеи: «Марс», МЦ-1 и Ц-1. Но лучше всего для этих целей подходят специальные клеи «Виникс» и «Винилит».
Альтернативой склеиванию является сварка пластиковых труб. Для того чтобы трубы из ПВХ были прочно скреплены, нужно поднести к месту соединения нагретый до темно-вишневого цвета гвоздь или лезвия старого столового ножа. Можно подержать соединяемые концы труб над пламенем газовой плиты. Как только на них появится прозрачный слой, их надо быстро соединить и дать им остыть.
Борьбу с засором следует начинать с применения вантуза. Его подносят к отводному отверстию и быстро нажимают на рукоятку, чтобы протолкнуть воду под давлением через корпус-сифон и отводную трубу. При этом возникнут вакуум и давление, которое будут способствовать скорейшей ликвидации засора.
Бывают случаи, когда вантуз не помогает. Тогда для прочистки используют гибкий тросик. Одной рукой нужно проталкивать тросик в отверстие, а другой вращать рукоятку.
Но если даже самый длинный из имеющихся в доме тросиков не достает до места засора, а уровень нечистот в унитазе все время продолжает повышаться, тогда нужно срочно разбирать ревизию на стояке или в углу санузла.
Для прочистки водяных затворов используют специальные препараты типа «Крот» и «Тирет», а также их аналоги.
В том случае, если в санузле предусмотрен объединенный гидравлический затвор, то сифоны унитаза, умывальника и ванны можно прочистить через него.
Если забился сифон кухонной мойки, то его следует прочищать немедленно, потому что жир и частицы пищевых отходов, осаждаясь в нем, почти мгновенно образуют пробку. Бутылочный сифон можно прокачать вантузом или просто открутить крышку-отстойник и промыть его (при этом нужно следить, чтобы не выпала резиновая прокладка), а стальной или чугунный двухоборотный сифон, засорившийся всерьез и надолго, лучше пробивать тросиком. Если не поможет тросик, то придется откручивать ревизию.
При прочистке раковин и моек применяют метод «кран—водосток». Он заключается в том, что на кран смесителя надевают один конец шланга, а другой вставляют в водосток и пускают горячую воду. Бывает, что такой способ помогает, если засор располагается после сифона. Если засор находится в спускной трубе, то через сифон, даже открытый, его удалить бывает довольно сложно.
Если установлен пластиковый бутылочный сифон, то его можно быстро и легко снять, чтобы получить доступ к спускной трубе. Для этого нужно ослабить накидную гайку на соединительной трубе, снять сифон с раковины и разобрать гибкую изоляцию выпуска сифона и спускной трубы. После этого трубу прочищают тросиком.
Засоры, образовавшиеся в бутылочных пластиковых, а также бутылочных латунных и хромированных сифонах, прочищать с помощью тросика запрещено. Если вантуз не помогает, то необходимо открутить отстойники, в крайнем случае промыть сифоны со снятыми отстойниками горячей водой, подставив снизу ведро.
Воду нужно использовать горячую, но не кипяток, потому что сифоны изготовлены из ПВХ, и для их эксплуатации имеются температурные ограничения. Оптимальным вариантом будет вода температурой примерно 50 °.
С добавленным в нее моющим средством. Этот состав растворит жир и смоет весь засор.
Для того чтобы очистить от наслоений чугунные и стальные сифоны, иногда используют раствор каустической соды, который готовят так: 1 столовую ложку соды смешивают с 1 литром горячей воды. При выполнении этой работы нужно быть предельно осторожным, потому что каустическая сода может вызвать химический ожог кожи. Еще одно средство растворения жиров и наслоений – раствор тринатрийфосфата (кальцинированной соды). Этот состав готовят так же, как и смесь с каустической содой. После окончания прочистки необходимо промыть раковину, умывальник, ванну горячей водой.
Если в помещении появился неприятный запах, то следует проверить стыки канализационных труб, ревизии канализационных стояков и гидрозатворы.
Одной из причин появления неприятного запаха может стать отсутствие воды в гидрозатворе. Такое может произойти по двум причинам: либо испарилась вода, либо сорвался гидрозатвор. Испарение воды бывает в том случае, когда санитарно-техническим прибором не пользовались длительное время. Для того чтобы предотвратить подобную ситуацию, в гидрозатворы сантехнических приборов следует налить немного машинного масла или любой другой слабо испаряющейся жидкости.
В случае срыва гидрозатвора из него в стояк отсасывается вода. Причина неполадок заключается в образовании вакуума в стояке при продвижении по нему больших объемов воды. Срыв может возникнуть и при больших длинах и уклонах подводок к санитарным приборам, когда при сбросе воды из заполненного прибора резко понижается давление в трубах, и гидрозатвор с трубопроводом начинают работать по принципу сифона. Происходит так называемое самосифонирование. Громкие хлюпающие звуки, доносящиеся из гидрозатвора, свидетельствуют о том, что он может быть сорван.
Еще одной причиной срыва гидрозатвора может стать нарушение вентиляции канализационной сети. Это происходит при попадании в нее посторонних предметов с крыши или в зимнее время, когда стояк обмерзает. Чтобы предотвратить обмерзание стояка, нужно его вытяжную часть на плоской кровле уменьшить до 200 мм. На скатных кровлях вытяжная часть должна иметь высоту 350–400 мм. Иногда бутылочные полиэтиленовые сифоны изготавливаются с дефектами, то есть у них бывает укороченная перегородка. Из-за этого водяной затвор в сифоне небольшой и отсасывается при сливании воды в умывальник. В связи с этим, запахи проникают из стояка в помещение. Такие сифоны не подлежат ремонту: их нужно только заменять.
Кроме этого, запахи могут возникать в подвале дома, где испаряется вода в гидрозатворах кранов, которыми редко пользуются.
В процессе эксплуатации сантехнического оборудования периодически возникают неполадки, которые можно устранить самостоятельно.
Ремонт кранов
Основными неисправностями водопроводных кранов являются износ уплотнительной прокладки, набивка сальника, сработанность резьбы шпинделя.
Наиболее часто выходящая из строя деталь крана – прокладка. Она должна быть упругой, чтобы надежно запирать седло клапана, и в то же время эластичной и прочной.
В воде нередко присутствуют инородные тела, которые проникают между прокладкой и гнездом клапана. Поэтому при слишком сильном закручивании крана легко испортить прокладку.
Прокладка изнашивается довольно быстро, но конструкция клапана обычно позволяет легко заменить ее и надежно зафиксировать.
Прокладки, изготовленные на заводе, имеют определенные размеры в зависимости от диаметров кранов.
При замене прокладки вывинчивают головку крана в сборе и, сняв с выступа шпинделя клапан вместе с изношенной прокладкой, ставят новую. Следует помнить, что перед починкой крана нужно перекрыть воду контрольным вентилем и открутить маховик.
Гораздо сложнее заменить прокладки, закрепленные шайбой и гайкой, так как в результате коррозии гайка может срастись с железной шайбой и со стальной резьбовой шпилькой.
Если это произошло необходимо поменять шток и железную или латунную гайку на стальную никелированную. Это позволит в дальнейшем предотвратить образование ржавчины.
Просачивающаяся по штоку вода указывает на уплотнение сальника или недостаточную набивку. В этом случае необходимо слегка затянуть накидную гайку, чтобы уплотнить набивку сальника.
Ремонт вентиля
Вентиль должен постоянно находиться в исправном состоянии, запираться герметично и надежно.
Особое внимание следует обратить на состояние прокладки вентиля, клапан которого не имеет заглубления и ребро не защищено от давления воды.
Прокладку крепят к клапану с помощью гайки и шпильки с резьбой, что придает ей дополнительную жесткость.
Заготовку из технической резины (предварительно сделав прокол по центру будущей прокладки) помещают на шпильку клапана и закрепляют (рис. 120).
Рис. 120. Замена прокладки в вентиле: а – перекрытие вентиля на трубопроводе; б – выворачивание части вентиля; в – замена резиновой прокладки; г – намотка пряди уплотнения
Сальник вентиля должен быть плотно набит, чтобы предотвратить протекание воды по штокам. При обнаружении течи необходимо предпринять те же меры, что и при ремонте крана.
При этом сначала закручивают накидную гайку, чтобы поджать набивку. Если это не помогло, набивку добавляют.
Для этого закручивают маховик до предела, открывают кран, установленный после вентиля, и начинают набивку сальника.
Открутив накидную гайку, снимают маховик (шток при этом должен быть неподвижным) и укладывают уплотнитель в зазор между корпусом и штоком. Для утрамбовки уплотнителя можно воспользоваться отверткой.
Ремонт смесителей
Смеситель представляет собой санитарно-техническое устройство, состоящее из узлов, которые аналогичны рабочим узлам крана. Иными словами, это головка крана в сборе с маховиком, штоком, шпинделем и клапаном, а также седло клапана в корпусе смесителя.
Разница между краном и смесителем состоит только в том, что головок в смесителе две, а в кране одна. Следовательно, ремонт и обслуживание смесителя практически ничем не отличаются от ремонтно-профилактических работ, производимых с кранами и описанных выше. Конечно, для смесителя проводятся и свои специфические профилактические и ремонтные работы (например, устранение подтекания из-под накидной гайки поворотного излива или проблем с его фиксацией). Благодаря тому что смеситель обладает несложным устройством, нарушения в работе этого узла легко поддаются ремонту. Появление течи возможно только по одной причине – из-за нарушения целостности кольцевой резиновой прокладки или разжимного кольца.
Сначала отворачивают накидную гайку, проводят визуальный контроль узла и стараются определить характер неисправности. Если вышел из строя кольцевой уплотнитель, то его вполне можно заменить с помощью подмотки нескольких витков уплотнительного материала в кольцевую канавку.
Если уплотнитель заводского изготовления пришел в негодность, то можно сделать его самостоятельно, вырезав из куска резиновой трубки подходящего диаметра.
Разжимное пластмассовое кольцо заменяют самодельным, изготовленным из медной проволоки: служить оно будет нисколько не хуже, чем фирменное, и надежно зафиксирует трубку излива в месте крепления.
Для проверки состояния уплотнителей нужно разбирать практически весь смеситель, и если прокладки пришли в негодность, их следует заменить. Точность притирки пробки к гнезду можно проверить так. Необходимо отвинтить накидную гайку, снять рукоятку, вместе со шпинделем вынуть пробку из гнезда, протереть насухо и нанести мелом несколько полос в продольном направлении.
После этого пробку устанавливают на место и, не собирая смесителя окончательно, рукояткой поворачивают пробку в разные стороны. Затем пробку снова вынимают из гнезда и проверяют состояние меловых полос.
Если меловые линии окажутся неравномерно стертыми, то внутри пробки имеет место грубая притирка или есть задиры на поверхностях. Для того чтобы ликвидировать эти дефекты, нужно притереть пробку по месту. Для грубой притирки используют мелкозернистую наждачную бумагу, а доводку гнезда и пробки выполняют с помощью абразивной пасты ГОИ.
Затем пробку оборачивают наждачной бумагой и ставят на место. Закончив притирать гнездо, ту же операцию повторяют с использованием пасты ГОИ. Выполнив чистовую притирку, ее качество проверяют вышеописанным способом.
Ремонт смывных бачков
Смывные бачки имеют два вида подводки воды. Первый осуществляется с помощью гибкого шланга. Обычно такой вид используется у низкорасположенных бачков.
В настоящее время самым распространенным является именно такой вид подводки воды. Второй тип – подводка воды с помощью стальной или чугунной трубы, как правило в высокорасположенных смывных бачках.
Во время ремонта можно громоздкую трубу поменять на гибкий шланг. Его монтаж не займет много времени и не потребует использования сложных инструментов и специальных знаний.
Достаточно иметь шланг с накидными гайками и кольцами-уплотнителями. Такая гибкая подводка в будущем оправдает себя не один раз (как при ремонте поплавкового клапана, так и при замене бачка или унитаза).
В смывном бачке чаще всего ломается поплавковый клапан. При этом происходит следующее: просвет в корпусе засоряется частицами ржавчины или окалины, которых довольно много в трубах после проверки и сезонного ремонта коммунальных сетей водоснабжения.
Кроме того, поплавок, груша и соединительная манжета (если она предусмотрена конструкцией) также подвержены различным механическим повреждениям. Резиновые прокладки и манжеты постепенно теряют эластичность и разрушаются, поплавок теряет герметичность, металлические детали ржавеют. Рассмотрим подробнее различные повреждения.
Самой частой неполадкой, которая встречается в процессе эксплуатации, является подтекание воды из бачка. Спускной рычаг или тяга груши как будто бы находятся в положении «закрыто», а вода все равно тонкой струйкой течет в унитаз. Если в бачке смонтирована вертикальная тяга, жестко связанная с грушей, то можно попробовать открыть и вновь закрыть спуск воды. Тяга может встать на место, потому что она скорее всего подверглась перекосу в направляющей втулке, расположенной в крышке бачка или в нижней дуге.
Еще одной причиной просачивания воды может стать плохое прилегание груши к седлу из-за появления ржавчины или отложения песка на его поверхности.
В том случае, если вышеописанный способ не принес желаемого результата, необходимо снять крышку смывного бачка и выявить причины неисправности.
Если нет перекоса рычага, то причинами подтекания воды могут являться износ или механическое повреждение груши. Самым оптимальным вариантом в этом случае станет замена груши. Если имеется новая, то ставят ее. Но если под рукой нет запасной груши, то придется заниматься восстановлением старой.
Хорошо, если груша осталась целой и имеет на своей поверхности только небольшие вмятины. Избавиться от них можно путем набивки груши подходящим материалом.
Для того чтобы утяжелить грушу, можно надеть на ее ось 2–3 металлические никелированные шайбы.
В резьбовом соединении также могут возникнуть неполадки. Это относится главным образом к старым конструкциям, потому что в современных бачках тяги и груши выполнены из пластмассы и вообще не имеют резьбы. Тяга бывает либо продолжением груши и изготавливается вместе с ней как единая деталь, либо груша свободно, без жесткого крепления надевается на пластиковый стержень. Если тяга изготовлена из металла (латунного или нержавеющего прутка), а груша резиновая, то возможен срыв резьбы. В результате тяга не может прижимать грушу к седлу. Для устранения такого рода неполадки нужно нарезать новую резьбу и отрегулировать длину тяги.
Иногда выясняется, что вода поступает в унитаз не из зазора между грушей и седлом, а из перелива (в некоторых бачках перелив выполнен отдельной деталью в виде узкого вертикального раструба). Если уровень воды в бачке нормальный, а причиной подтекания воды является плохая герметизация крепления, то есть открутилась фиксирующая перелив гайка, то придется снимать бачок или отсоединять полочку, чтобы завернуть гайку. Можно обойтись и без полного демонтажа, достаточно уплотнить стык.
Не во всех бачках перелив крепится гайкой, он может быть просто вставлен нижним концом в отверстие на дне бачка. В обоих случаях необходимо выполнять следующий ремонт.
Сначала перекрывают воду контрольным вентилем. Затем спускают воду из бачка, извлекают перелив и на его нижнюю часть или резьбу крепления наматывают уплотнение из льняной нити так, чтобы конус перелива плотно, даже с применением некоторых усилий, вставал на свое место.
Предварительно уплотнитель пропитывают масляной краской, а затем вставляют перелив в отверстие на дне бачка; место стыка также промазывают краской. При этом и льняная нить и место посадки перелива должны быть абсолютно сухими. Для того чтобы краска быстрее засохла, в нее можно добавить отвердитель.
В том случае, если крепление перелива исправно, а течь появилась из-за превышения установленного уровня воды в бачке, причин неисправности может быть две. Во-первых, это состояние поплавка и, во-вторых, неисправность клапана.
Сначала проводят проверку герметичности поплавка: скорее всего в него попала вода и под ее тяжестью он наклоняется вниз, в результате чего клапан не перекрывает поступающую воду.
Если поплавок закреплен на оси, его отсоединяют. Если же соединение поплавка с осью является неразборным, отсоединяют поплавок вместе с рычагом и избавляются от попавшей внутрь воды.
Лучшим способом восстановления герметичности поплавка будет запайка отверстия. Перед началом ремонта поплавок следует демонтировать и вынуть его из смывного бачка. Если при поверхностном осмотре не видно трещины или отверстия, то нужно опустить поплавок в воду. Около места повреждения возникнут маленькие пузырьки воздуха.
Для заделки трещины в поплавке не потребуется много времени, потому что работа выполняется в два приема. Нужно раскалить металлический пруток и запаять им трещину.
Если на поплавке не имеется повреждений, а нарушена герметичность его посадки на ось (рычаг поплавка), то на место соединения следует намотать уплотнитель и загерметизировать его с помощью масляной краски.
Случается и так, что поплавок исправен и отрегулировано его положение, а вода все равно подтекает. В этом случае неисправность нужно искать в поплавковом клапане, который даже при полном заполнении бачка водой продолжает пропускать ее.
Узнать, исправен поплавковый клапан или нет, можно таким образом. Прежде всего следует полностью спустить воду. Затем, не закрывая контрольного вентиля, необходимо поднять рычаг поплавка максимально вверх. Если из наполнительной трубки будет поступать вода, то это признак того, что в клапане есть неисправность.
Для того чтобы выполнить ремонт поплавкового клапана, нужно перекрыть воду, открутить крышку клапана, сначала сняв ось поплавка вместе с самим поплавком. Вероятнее всего, причина неисправности клапана заключается в поврежденной мембране (прокладке) поплавкового клапана или в ее неплотном прилегании к седлу.
В этом случае следует убедиться в исправности штока, который установлен в крышке клапана, и в надежности его контакта с коротким плечом поплавкового рычага. Мембрану самостоятельно изготовить невозможно, поэтому взамен поврежденной придется ставить только новую. Бывают случаи, когда из-за мембраны приходится покупать новый поплавковый клапан.
Тем не менее временную мембрану можно установить (но совсем ненадолго). Для ее изготовления из листовой резины вырезают несколько кружков различного диаметра, соединяют их между собой с помощью клея или чистого бензина.
Собирая поплавковый клапан, нужно обязательно проконтролировать правильное положение штока: его закругленный конец должен быть обращен к плечу поплавкового рычага.
В смывном бачке может возникнуть такая неисправность, как повреждение вертикальной стойки, на которой смонтирован поплавковый клапан.
Данное повреждение обычно наблюдается в результате переполнения бачка водой. Как правило, это происходит в бачках с вертикальной подачей воды.
Если вертикальная стойка, находящаяся в воде, выполнена из стальной неоцинкованной трубки или у оцинкованной был нарушен защитный слой, то рано или поздно она обязательно проржавеет. Выход здесь только один – замена дефектной стойки новой, имеющей тот же диаметр.
При замене стойки производят следующие действия: за-крывают контрольный вентиль, спускают воду из бачка, откручивают накидную гайку гибкой подводки или муфту подводящей трубы.
После этого отворачивают крепящую контргайку, снимают шайбу с прокладкой и извлекают поврежденную стойку вместе с вертикальным поплавковым клапаном. Если только в стойке имеется свищ, вызванный ржавчиной, то снять клапан со стойки без проблем не удастся, потому что он, скорее всего, успел намертво прикипеть к стойке. Для того чтобы отвернуть контргайку, придется использовать тиски.
Рассмотрим другую неисправность, возникающую довольно часто в процессе эксплуатации смывного бачка. Выше был описан случай, когда бачок переполняется водой. Бывает ситуация совершенно противоположная, то есть вода не поступает в бачок.
Раньше уже упоминалось о наиболее вероятной причине того, что вода не поступает в бачок, – о засоре отверстия поплавкового клапана. Для того чтобы проверить, так ли это, следует сначала закрыть контрольный вентиль на подводке. Далее нужно снять накидную гайку и крышку клапана вместе со штоком и осью поплавка, а извлечь из корпуса клапана резиновую мембрану.
Теперь имеется доступ к седлу, а значит, можно попытаться тонкой проволокой прочистить отверстие, через которое вода должна поступать в бачок.
Если частицы мусора удалось убрать, то нужно слегка приоткрыть вентиль и затем проверить поступление воды.
Если вода все-таки не заполняет бачок, а седло клапана очищено, то следует тщательно осмотреть запорный вентиль.
Как только вода начнет нормально поступать в бачок, ремонт можно считать завершенным, даже если не удалось извлечь камешек или частицы окалины, засорявшие отверстие. Давление воды не даст мусору вновь перекрыть отверстие, и рано или поздно камешек, обкатанный водой, сам выйдет из наполнительной трубки, минуя мембрану.
Если нужно полностью прочистить корпус поплавкового клапана, чтобы освободить его от различных инородных тел, то совсем необязательно демонтировать подводку в том месте, где она соединяется с бачком, откручивать контргайки с наружной и внутренней стороны стенки, снимать прокладки и пр.
Достаточно только открутить накидную гайку гибкой подводки, но не у бачка, а на подводящей трубе, у вентиля. После этого, заменив резиновую или пластиковую трубку на патрубке клапана резиновым шлангом, следует продуть корпус поплавкового клапана в обратном направлении.
В процессе эксплуатации санитарно-технических устройств довольно часто возникают ситуации, когда необходимо заделывать трещины и щели, образовавшиеся в раковинах и унитазах. Для этих целей используют различного рода герметики, замазки и т. д. Их можно купить или приготовить самостоятельно, достаточно лишь приобрести необходимые ингредиенты.
Для заделки трещин в металлических приборах, которые не подвергаются воздействию температур, готовят замазку, состоящую из следующих компонентов:
– 16 частей железных опилок;
– 2 части нашатырного спирта;
– 1 часть серы.
Перед применением в эту смесь вливают нужное количество воды и хорошо перемешивают до тех пор, пока состав не будет напоминать по консистенции густую пасту. Этой массой и заделывают трещины. Санитарно-технический прибор оставляют на сутки, в течение которых паста отвердевает.
Для этих же целей применяют смесь порошкообразных пигментов (свинцового сурика и цинковых белил). Их смешивают в сухом виде и растирают на натуральной олифе до сметанообразной консистенции. Полученным составом уплотняют краны и фланцы, пропитывают пряди для обмотки резьбы и пр. Отвердение пасты происходит через 2–3 суток.
В домашних условиях можно приготовить и термостойкую замазку, предназначенную для заделки трещин в металлических устройствах. Замазка состоит из следующих компонентов:
– 140 г железных опилок;
– 20 г гашеной извести;
– 25 г мелкого песка;
– 3 г нашатырного спирта.
Все ингредиенты тщательно перемешивают и разводят пищевым уксусом до образования густой пасты. Полученный состав наносят на имеющиеся повреждения. После высыхания замазки поврежденный участок санитарно-технического устройства прокаливают.
Жаростойкие замазки готовят и на олифе. Для этого сначала соединяют в подходящей емкости 50 г графита, 10 г свинцового глета (сернокислого свинца) и 10 г мела. Все тщательно перемешивают, добавляют олифу и растирают до пастообразного состояния.
Для заделки щелей и зазоров в санитарно-технических приборах применяют смолки. К данному виду паст можно отнести и широко известную менделеевскую замазку. В ее составе имеются канифоль, воск и льняное масло. Наполнителем обычно служит сухая охра. Для того чтобы приготовить эту замазку, необходимо 8 частей воска расплавить, добавить в него 30 частей измельченной канифоли и хорошо перемешать. После этого состав нагревают до тех пор, пока не исчезнет запах скипидара. Вливают 1 часть льняного масла, добавляют 10 частей наполнителя и опять перемешивают. Используют пасту в расплавленном состоянии. Существует еще один способ приготовления такой смолки. Следует расплавить 1 часть воска, добавить 4 части истолченной канифоли и нагревать до полного расплавления. После этого в разогретую примерно до 150 °С массу добавляют предварительно прокаленную 1 часть охры и, нагревая, тщательно перемешивают. За 10 минут до окончания нагревания добавляют 0,05–0,06 части льняного масла, перемешивают и оставляют смесь для охлаждения. Применяют в расплавленном состоянии.
Устройство туалета на дачном участке
Не всегда есть возможность установить туалет в дачном домике. В этом случае его размещают на участке. Такой туалет можно устроить в виде ящика (пудр-клозет).
Место для туалета выбирают на расстоянии 18 м от домика. Под выгреб приспосабливают выдвижной или с откидывающейся задней стенкой ящик, изготовленный из досок толщиной 5–6 см и обшитый изнутри кровельным железом. Каждый день нечистоты засыпают землей или торфом. Когда ящик будет полным, его содержимое, используя лопату, помещают в компостную кучу.
Пудр-клозет можно построить из различного строительного материала: камня, кирпича, шлакобетона, дерева. Площадку под клозетом делают из жирной вымешанной глины, укладывая ее слоем примерно 40 см. На площадке устраивают отмостки, необходимые для стока воды. Затем на ней устанавливают обвязку из бревен диаметром 10–12 см. Бревна заранее обжигают паяльной лампой. К обвязке с помощью шипов прикрепляют стойки, которые затем с внешней стороны обшивают досками. В туалете ставят перегородку. Одну половину туалета приспосабливают под склад для земли или торфа.
В другой половине ставят сиденье, а под него – ящик для нечистот. Чтобы ящик удобно было переносить и выдвигать, приделывают к нему ручки.