ин.
Дровяные печи постоянного нагрева часто изготовляют только из одного металла, без кирпича. На рис. 7 показана такая печь-каменка сварной конструкции.
Рис. 7.Печь-каменка постоянного действия из листовой стали:
1 — зольник-поддувало; 2_ стальной корпус; 3 — топливник; 4 — решетка; 5_ камни; 6 — дымовая труба.
На рис. 8 представлена печь-калорифер, которая дополнительно нагревает баню горячим воздухом, проходящим через зазор между стенками печи и тепловыми экранами из кирпича, установленными вокруг стенок печи. Печь нагревает также и воду, благодаря вваренному в печь плоскому котлу, соединенному трубами с основным баком.
Рис. 8.Печь-калорифер:
1 — камни; 2 — бак для нагрева воды; 3 — кран; 4 — кирпичный под; 5 — стальной корпус; 6 — патрубки для подвода холодной воды и отбора горячей; 7 — тепловой экран калорифера.
И еще одна печь-каменка изображена на рис. 9), она пригодна как для русской, так и для финской бани.
Рис. 9. Печь-каменка:
1 — топливник; 2 — каменка; 3 — труба; 4 — поддувало; 5 — решетка каменки; 6 — задвижка большая; 7 — задвижка малая; 8 — задвижка трубы; 9 — пазы для задвижек; 10 — решетка поддувала; 11 — панель передняя, с отверстием; 12 — панель боковая левая; 13 — панель боковая правая; 14 — днище с отверстием для поддувала; 15 — панель задняя; 16 — дверь; 17 — панель передняя; 18 — панель задняя и средняя со срезами; 19 — панель боковая левая с отверстием для пара; 20 — панель боковая правая; 21 — панель верхняя передняя; 22 — панель верхняя боковая; 23 — дверца; 24 — фланец; 25 — фланец
Печь нагревает зимой до 80 °C парилку объемом 8 м3 за 1,5 ч и до 35 °C мыльное отделение таких же размеров. Одновременно практически до кипения согревается 50 л воды.
Париться можно, не дожидаясь пока печь полностью протопится. Она имеет два дымохода: один — для топки и нагрева каменки, другой обводной — для выпуска дыма и угарного газа в том случае, когда нужная температура в бане уже достигнута, а дрова еще не прогорели.
Другой вариант печи-каменки для небольшой бани показан на рис. 10.
Рис. 10. Печь-каменка в металлическом корпусе:
1 — зольник-поддувало; 2 — топливник; 3 — стальной кожух; 4 — дымовая труба; 5 — паровая дверца; 6 — дымоход.
Корпус печи сварен из листовой стали и выложен внутри кирпичом. Стенки топки в 1/2 кирпича, дымоходы в 1/4 кирпича. Такая печь быстро разогревается при малом расходе топлива. Вода и пар поступают через боковое окно.
Наконец, печь-каменку можно сделать из простой железной бочки без дна (рис. 11), которую устанавливают на очаг с колосниковой решеткой, сложенной из кирпича.
Рис. 11.Печь-каменка из железной бочки:
1 — дымовая труба; 2 — бочка из черной стали; 3 — камни; 4 — защитная кирпичная стенка; 5 — решетка; 6 — колосник; 7 — топливник из кирпича.
На очаг сверху укладывают куски профильной стали, как и в предыдущем случае. Нижняя часть бочки на высоту 50 см обкладывают внутри кирпичом «на ребро», чтобы предохранить от прогорания. Бочку заполняют камнями на 2/3 высоты. Дымовую трубу заглубляют в камни, а чтобы дым не проникал в помещение, сверху бочку закрывают крышкой. Для получения пара крышку снимают и воду плещут на камни сверху.
Печь сваривают из листовой стали толщиной 3–5 мм. Для удобства монтажа и перевозки топливник, каменку и трубу изготовляют отдельно.
Топливник — стальная коробка с горловиной высотой 60 мм для насадки каменки. Делают его из стали толщиной не менее 5 мм. В комплект топливника входят две задвижки — большая и малая, решетка каменки и решетка поддувала.
Решетку каменки сваривают из стальных стержней диаметром 20 мм с расстоянием между ними 50 мм и свободно устанавливают на опорах, решетку поддувала — из стальных стержней диаметром 8-10 мм на двух уголках 20x20 мм с зазором между стержнями не более 5 мм. Эта решетка также съемная. Пазы для задвижек шириной 10 мм приваривают из полосок стали 5x20 мм на всю ширину топливника. Паз для разделительной стенки каменки выполняют также из полосок стали. Снизу приваривают поддувало.
Каменку делают из стали толщиной не менее 3 мм так, чтобы она свободно насаживалась на горловину топки. Дверцу каменки делают с той стороны, которая обращена в парную.
Вверху печка имеет два патрубка высотой 100 мм и диаметром 140 и 100 мм с приваренными к ним фланцами с четырьмя отверстиями для крепления трубы и обводного колена. Диаметр дымовой трубы 140 мм.
Для уменьшения размеров топливника, а также для увеличения массы и в противопожарных целях сторона печки, которая обращена к деревянной стене, выложена кирпичом «на ребро».
Когда печь топится, открыты только две задвижки — большая и до фланца на трубе. Малая закрыта. Когда дрова почти прогорели или догорают, а температура близка к
той, которая является для вас оптимальной, можно входить в баню, открыть малую задвижку, а две другие закрыть. Остаточный дым и угарный газ пойдут по второму, обводному, каналу, минуя каменку.
Электропечи, часто применяемые в модернизированной сауне, состоят из корпуса, электронагревателей и тепловой защиты., они могут также иметь каменку. Корпус печи делают сварным или на болтах из листовой стали толщиной 2–3 мм. В корпусе предусматриваются щели для лучшей теплоотдачи. На рис. 12 показана электрическая печь-каменка.
Рис. 12.Электропечь-каменка:
1 — несгораемое основание; 2 — корпус; 3 — ТЭН; 4 — кожух; 5 — камни; 6 — электрокабель.
В электропечах применяют нагреватели открытого или закрытого типа (ТЭНы). Тепловую защиту выполняют или из нескольких стальных экранов, расположенных последовательно друг за другом, или в виде кирпичной кладки. Каменку располагают на решетке в корпусе печи. Иногда вместо камней горячий воздух в парную нагнетают вентилятором, и тогда электропечь работает как калорифер.
Если в банях стены и потолок обеспечивают низкие тепловые потери и обладают малой теплоемкостью, для нагрева бани в течение 2–3 ч можно использовать электропечь сравнительно небольшой мощности. При этом исходят из следующих норм, установленных практикой: для бревенчатой бани 1,4–1,8 кВт на 1 м3 объема бани; для бани с панельными стенами 0;6–0,8 кВт/м3
После нагрева бани, мощность электропечи уменьшают в 1,5–2 раза изменением схемы включения. Или же заданная температура может термостатироваться, то есть поддерживаться автоматически терморегулятором, который включает-отключает электропечь полностью или частично.
Внимание! Планируя применить электропечь, строитель бани должен хорошо подумать, посоветоваться со специалистами-электриками, позволит ли электрическая бытовая сеть, мощность электропроводки, предохранителей подключить электропечь необходимой мощности для бани.
http://www.sovdommaster.ru/UmelciUmelcam-2.html
СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО!
Ребусы с колодцем
Ф. Урбан
Расположить септик и колодец на участке — всегда сложная инженерная задача. В особенности если участок не больше 6–8 соток. Увы, начинающие земле- и домовладельцы вопросы гидрогеологии чаще всего недооценивают.
О характере грунтов и уровне грунтовых вод, о возможных проблемах в организации водоснабжения и канализации желательно узнать до приобретения земли. В некоторых случаях неблагоприятная геология и гидрогеология заставляют отказаться от покупки, но, к счастью, «безнадежные» варианты — большая редкость. Предварительную, так сказать любительскую, геологоразведку (то есть бурение нескольких скважин по 1,5–2 м) имеет смысл провести еще на стадии выбора участка — при помощи садового бура с удлинителем. Это не панацея, но вероятность ошибки снижает. По крайней мере, вы сможете выявить такие «болезни», как многометровый торфяник, высокий уровень грунтовых вод и т. д.) Далее следует отправиться в гости к будущим соседям и посмотреть, пользуются они скважинами или берут воду в колодцах.
Если участок совсем новый, а к строительству еще не приступали — самое время поискать воду. Для начала необходимо обследовать соседские источники водоснабжения. Если это скважины, то желательно выяснить, каковы их глубина, лимит (то есть водоотдача) и возраст. Приходилось ли их чистить, да и вообще, были ли проблемы? Если речь идет о колодце, следует узнать его глубину, уровень и как быстро он наполняется после откачивания и не пересыхает ли в разгар лета. Следующая серия вопросов, которые придется задать, касается качества воды: не образуется ли осадок при кипячении или отстаивании? Проводился ли анализ воды, каковы его результаты?
Если вы «первопроходец» и вокруг нет ни соседей, ни скважин, ни колодцев, — задача усложняется. Гидрогеологические карты масштаба 1:50 000 с обозначением глубины залегания подземных вод есть у представителей компаний, занимающихся бурением скважин. Однако рассчитывать на них не стоит: картографические материалы изобилуют «белыми пятнами», а поскольку составлялись они еще в советское время, причем для нужд обороны, мелкие скважины и колодцы не рассматривались картографами в качестве возможных источников централизованного водоснабжения. Поэтому скважина в плохо изученном специалистами районе — всегда риск.