В последние годы стали популярны декоративные огороды, на которых все грядки красиво оформлены, а овощи и зелень растут стройными рядками. Однако и здесь правила выращивания культур имеют значение, чтобы растения были красивыми и здоровыми, а урожай высоким.
Посадка в открытый грунт
Кабачки сажают на согреваемых солнцем участках. В открытый грунт сажают рассаду при наступлении теплой погоды или под пленку. Лучшими предшественниками для кабачков являются корнеплоды, бобовые, картофель, лук, капуста.
Используют схему посадки 70 × 70 см. Кабачки сажают в лунки вместе с торфяными стаканчиками или комом земли. При этом их погружают в лунку на 2–3 см ниже края, присыпают почвой и прижимают со всех сторон. Предварительно в лунку рекомендуется внести удобрения – 0,5 ведра компоста или перегноя, 20 г суперфосфата, 10 г калия хлорида, 5 г мочевины. При поливе на одно растение расходуют 1–2 л воды. При посадке семенами в каждую лунку вносят удобрение. Семена заделывают в лунки по 2 шт. на глубину 2–3 см. Расстояние между семенами оставляют в 5 см. При прорастании обоих семян один росток можно пересадить в другую лунку.
Уход
Уход за кабачками заключается в поливе, прополке и рыхлении почвы, подкормках. Первый раз почву рыхлят через 5–7 дней после посадки рассады. При посадке семенами после появления на ростках первых настоящих листьев их прореживают – обрывают слабые ростки на уровне земли. При появлении 3—4-х настоящих листьев растения окучивают принесенной почвой. Окучивать эти растения как картофель нельзя. В этот же период кабачки подкармливают. На 10 растений используют раствор: 40 г суперфосфата, по 20 г аммиачной селитры и калийных солей. В период цветения проводят вторую подкормку. На 5–6 растений готовят раствор: 40 г калия сульфата, 20 г фосфатов, 10 л воды. Можно использовать органические удобрения: куриный помет (1: 15) или коровяк (1: 10). Для привлечения насекомых можно обрызгать цветущие растения медовым раствором (1 ч. л. меда на 1 стакан воды).
Кабачки регулярно поливают – по 8—10 л воды на 1 м2. В период плодоношения расход воды повышают в 2 раза. Поливать следует во второй половине дня теплой водой. Полив холодной водой вызывает загнивание завязи. За 7—10 дней до сбора урожая полив прекращают.
Баклажаны
Подготовка к посадке
Баклажаны сажают рассадой. До посева семена калибруют и дезинфицируют раствором перманганата калия, затем промывают чистой водой. Семена баклажанов прорастают медленно. Для ускорения этого процесса их обрабатывают раствором борной кислоты (0,5 г сухого вещества на 1 л воды) или на 4–6 ч погружают в раствор золы. Последний готовят из 2 ст. л. золы и 1 л воды и настаивают в течение суток.
Для ускорения прорастания семян можно воспользоваться готовыми гуматами – «Идеал», «Эпин-Экстра», «Гуми».
Затем семена на 4–5 суток помещают во влажный мешочек, который кладут в полиэтиленовый пакет. Оптимальная температура для этого – 25 °C. Семена сеют по 2–3 шт. в стаканчики на расстоянии 2 см друг от друга. Их заделывают в грунт на глубину 1,5–2 см. За 2 ч до посева грунт увлажняют бледно-розовым раствором перманганата калия.
После появления всходов температуру окружающей среды на 3–4 дня понижают до 13–14 °C. Затем ее поддерживают в дневное время на уровне 18–25 °C, а ночью – 12–15 °C.
Через 10 дней проводят первую подкормку микроудобрениями. Ее повторяют каждые 2 недели. Рассаду нужно периодически поливать, чтобы грунт всегда был влажным. При появлении 1—2-х настоящих листьев рассаду пикируют. Если у рассады высота стебля составляет 10–12 см и имеется по 5–7 настоящих листьев, то она готова к пересадке.
Посадка в открытый грунт
Хорошими предшественниками для баклажанов являются капуста, корнеплоды, лук, бахчевые.
Для посадки баклажанов подготавливают грядки с хорошим дренажом. В суглинистую почву добавляют на 1 м2 по одному ведру перепревших опилок и навоза, 2 ведра торфа. При глинистой плотной почве добавляют одновременно с торфом и перегноем по одному ведру полуперепревших опилок и крупнозернистого песка. При песчаной почве добавляют на каждый 1 м2 по 2 ведра торфа, перегноя, глинистой почвы и одному ведро опилок. В торфяную почву добавляют по одному ведру дерновой почвы и перегноя. На каждый 1 м2 почвы необходимо добавить удобрения – по 1 ст. л. суперфосфата, калия сульфата, 1 ч. л. мочевины, 1 стакан древесной золы. Затем почву перекапывают и формируют грядки.
Рассаду высаживают на расстоянии 40–45 см друг от друга в ряду. Между рядами оставляют по 50–60 см. Можно сажать баклажаны лунками по схеме 60 × 60 см (по 1 растению) или 70 × 70 см (по 2 растения). Рассаду углубляют в землю до первых настоящих листьев. После этого грядки поливают и мульчируют.
Уход
Баклажаны плохо переносят понижение температуры окружающей среды, поэтому при похолодании их укрывают полиэтиленовой пленкой.
После пересадки рассада баклажанов приживается длительно, поэтому почву первое время не рыхлят. Первую подкормку проводят не ранее чем через 2 дня после высадки рассады – по 10 г фосфорных, азотных и калийных удобрений на 10 л воды. В дальнейшем грядки с баклажанами удобряют еще 2–3 раза. Норму солей при этом увеличивают в 1,5–2 раза.
Почва на грядках постоянно должна быть влажной, однако переувлажнять ее не рекомендуется. После каждого полива почву рыхлят. Дважды баклажаны окучивают. Пропалывать и рыхлить междурядья нужно осторожно. У растений очень уязвимая корневая система. На каждом кустике оставляют только два сильных побега, а остальные удаляют. После образования на каждом из них 3—4-х плодов верхушки побегов прищипывают. Это относится к среднеспелым и поздним сортам. Растения ранних сортов не прищипывают. Для стимуляции образования завязи боковые побеги и притеняющие цветки листья на кустах удаляют.
Картофель
Подготовка к посадке
Картофель размножается клубнями. Их подготовку к посадке начинают еще осенью. В это время клубни картофеля ранних сортов озеленяют. Для посадки отбирают клубни весом 60—100 г. Их выкладывают тонким слоем на затененной открытой площадке и выдерживают там 8—15 дней. За этот срок клубни 2–3 раза переворачивают. После позеленения картофель в пищу употреблять нельзя, так как в нем вырабатывается ядовитый солонин.
Перед посадкой картофель проращивают. Сначала клубни помещают на 10–12 ч в воду комнатной температуры. Затем выкладывают в один слой на горизонтальной поверхности в светлом помещении. Первую неделю клубни выдерживают на свету при температуре 18–20 °C, а затем при 10–15 °C. Каждые 7—10 дней клубни осматривают и удаляют пораженные болезнями и с длинными ростками.
Для получения очень ранней продукции картофель проращивают влажным способом. В ящики насыпают перегной, торф или опилки слоем 3–4 см, сверху укладывают картофель глазками и ростками вверх. Затем его засыпают тем же материалом и сверху выкладывают еще 2–3 слоя картофеля. Потом ящики увлажняют минеральным раствором – 60 г суперфосфата, 40 г калия сульфата на 1 ведро воды. Через 5–6 дней ящики увлажняют повторно тем же раствором с добавлением 40 г аммиачной селитры. Ящики выдерживают в помещении при температуре 14–18 °C.
Ранние посевы овощей рекомендуется делать на высокие грядки и гребни. Почва на возвышенности быстрее прогревается солнцем и создаются хорошие условия для роста растений. Подготавливают высокие грядки осенью, а почву на них удобряют навозом или компостом.
У качественно подготовленного к посадке картофеля толстые ростки длиной 1,5–2 см, корни у основания ростков хорошо сформированы. Окраска ростков зависит от сорта картофеля. Если посадка картофеля откладывается, то необходимом притормозить развитие ростков. Для этого в помещении понижают температуру и продлевают период освещения в течение суток.
Посадка в открытый грунт
Схема посадки картофеля зависит от плодородности почвы и массы клубней, подготовленных к посадке. Клубни массой 50–80 г сажают по схемам 60 × 30, 60 × 25 и 70 × 20 см. Для более крупных клубней используют схемы 60 × 35, 60 × 40, 70 × 30 и 70 × 35 см. На высокоплодородных и удобренных почвах можно делать более густую посадку картофеля.
Хорошими предшественниками для картофеля являются корнеплоды и капуста. Не рекомендуется сажать его на месте томатов. На одном месте сажают картофель один раз в 3–4 года.
Перед посадкой, при весеннем вскапывании земли, рекомендуется внести азотные удобрения (10–15 г мочевины или 15–20 г аммиачной селитры на 1 м2).
Наиболее удобна посадка картофеля рядами с расстоянием между ними 70 см. Между лунками в рядах делают расстояние в зависимости от сорта. Между лунками с ранним картофелем – 20–25 см, среднеспелым – 30–35 см. Глубина заделывания клубней в почву зависит от способа посадки, климатических условий и предварительной их подготовки. При сухом и жарком климате, легкой почве, посадке непророщенных клубней глубина заделки составляет 10–12 см. При влажной и холодной погоде, при тяжелой почве и посадке пророщенных клубней – 4–6 см. Для наметки рядов используют колышки и веревки, на которых маркером отмечают уровни каждого ряда.
В процессе посадки в почву вносят удобрения. В каждую лунку добавляют по 2–3 горсти компоста или навоза, 1 ст. л. порошка птичьего помета или горсть золы. Удобрения смешивают с землей и присыпают на 2–3 см землей. После этого в лунки закладывают на необходимую глубину клубни. Их располагают в лунке глазками и ростками кверху. После посадки почву боронуют граблями.
Уход
Уход за картофелем заключается в рыхлении, поливе, пропалывании и окучивании. Через 5–6 дней после посадки проводят первую прополку. Уничтожают сорняки и при рыхлении, которое проводят днем, при сухой солнечной погоде. Если сразу не начать борьбу с сорняками, то позднее это будет сделать значительно сложнее.