Осенью обычно проводят санитарную и омолаживающую обрезку. Проводят их после начала листопада. Именно осенью обрезают старые и запущенные деревья, а также ягодные кустарники – все виды смородины, малину, крыжовник и др.
Зимой плодовые деревья обрезают только в южных регионах, где нет вероятности повреждения деревьев морозами. В Средней полосе России зимой иногда проводят вынужденную обрезку деревьев. При этом оставляют на дереве защитные участки ветвей. При такой обрезке удаляют поврежденные неблагоприятными воздействиями (сильным ветром, дождем с обледенением и др.) ветки на деревьях. При этом уменьшается нагрузка на деревья и предотвращаются разломы и расщепления ветвей в дальнейшем.
Обрезку деревьев и кустарников проводят со следующими целями:
✓ получить небольшое здоровое дерево с компактной кроной, которое бы отлично плодоносило каждый год;
✓ создать дерево с прочным скелетом – равномерно размещенными в пространстве ветвями;
✓ поддержание размеров кроны на определенном уровне;
✓ создание в кроне хорошей освещенности;
✓ регуляция роста и плодоношения, уменьшение высоты растения и осыпаемости плодов;
✓ увеличение качества плодов – массы и размеров, окраски;
✓ облегчение сбора урожая;
✓ уменьшение частоты болезней и количества насекомых-вредителей;
✓ создание условий для физиологического равновесия между ростом и плодоношением в различные периоды жизни растений;
✓ увеличение поступления питательных веществ к оставшимся тканям деревьев;
✓ омоложение и увеличение срока жизни дерева.Если не регулировать высоту деревьев, то они будут очень высокими, а плоды измельчают. Уменьшится и их зимостойкость.
Обрезка деревьев и кустарников проводится двумя способами:
1) прореживание, или вырезка (рис. 8). При таком способе обрезки удаляют конкурентные, скрещивающиеся ветви, а также очень близко расположенные и соприкасающиеся. Прореживание выполняется методом «на кольцо» или переводом на боковую ветвь. При вырезке «на кольцо» делается срез у основания ветви по кольцевому наплыву. Пенек при этом не оставляют. Делать срез глубже кольцевого наплыва не следует, так как при этом получается большая раневая поверхность, которая заживляется дольше.
При удалении крупных ветвей используют метод «три пропила». Сначала ветвь подпиливают снизу на четверть ее толщины. Пропил делают на расстоянии 20–30 см от ствола. Затем спиливают ветку сверху. При этом третий пропил должен быть на 5 см дальше от ствола, чем нижний. Затем спиливают оставшийся пенек. Такое поэтапное спиливание предотвращает сдирание и расщепление коры, оставляет минимальную рану, которая хорошо заживает;
Рисунок 8. Прореживание2) укорачивание (рис. 9). При этом способе обрезки удаляют концевую часть ветки. После обрезки улучшается питание и обеспечение влагой оставшейся части ветки и, соответственно, почек на ней. Поэтому укорачивание оказывает стимулирующее воздействие на побегообразовательную способность дерева. Оно уменьшает размеры кроны и делает дерево в итоге более разветвленным. Укорачивание проводится методом «на почку». Ветку срезают косо над почкой. При этом срез не должен быть очень косым, иначе почка может засохнуть или даст слабый побег. К укорачиванию веток прибегают в том случае, если своевременно не была произведена их прищипка. Рисунок 9. Укорачивание
При проведении обрезки необходимо соблюдать следующие правила.
1. При спиливании большие, длинные и тяжелые ветви необходимо поддерживать рукой.
2. Срез не следует делать вровень с поверхностью ствола или главной ветви.
3. На ветках нельзя оставлять большие шипы.
4. Ветки спиливают под небольшим углом относительно линии, параллельной главной ветке.
5. При спиливании крупных и тяжелых сучьев их предварительно облегчают (удаляют более мелкие ветки). Желательно удалять их по частям.
6. Тяжелые крупные ветви после обрезки следует спускать с помощью веревок. Это предотвратит повреждение дерева и соседних растений. Предварительно верхний конец веревки закрепляют над спиливаемой ветвью, а нижний – на спиливаемой ветви ближе к стволу.
7. Края срезов, диаметр которых более 2 см, следует зачистить, обработать дезинфицирующими средствами и покрыть изоляционным слоем.
8. На срезах не должно быть канавок, так как в них накапливается влага и возможно загнивание дерева.
9. Не следует после обрезки веток оставлять большие пеньки. Они не растут как полноценные ветки и постепенно отмирают. В результате на их месте образуются сучья.
10. Нельзя удалять сразу большое количество крупных ветвей, так как это задержит рост дерева или приведет к его гибели. Их удаляют по 1–2 в год.
11. При обрезке у медленно растущих деревьев (яблони, липы, вяза, клена остролистного) удаляют 20–50 % прироста за последний год. У деревьев, которые растут быстро (тополь, ясень зеленый, клен ясенелистный) удаляют 60–70 % прироста.
Прищипка растений, или пинцировка – это удаление верхушки растущего побега (рис. 10). Она приводит к остановке роста ветки на 2–3 недели. Прищипывание выполняют руками или секатором. Его проводят в основном для формирования кроны молодых деревьев. С помощью прищипывания делают ветки соподчиненными, предотвращают рост побегов в неподходящих местах. Проводят прищипывание до того, как побеги одревеснеют.
Рисунок 10. Прищипка побегаНа молодых деревьях весной у каждого побега, продолжающего скелетную ветвь, появляются конкурирующие побеги. Они уменьшают поступление соков к основному побегу и одинаковы с ним по степени развития. Побеги-конкуренты прищипывают или выламывают по достижении ими 10–12 см. После прищипывания ростовые побеги становятся в течение 1—2-х лет плодовыми – они начинают плодоносить. Это связано с тем, что после манипуляции на побегах усиливается развитие нижних почек. При появлении ниже места прищипывания нескольких сильных побегов ветвь срезают над самым сильным из них. Тот побег, который остался, прищипывают над 3—5-м листом. При образовании одного длинного побега его обрезают над 3—5-м листом. При образовании нескольких коротких побегов оставляют все.
Также удаляют ненужные побеги и волчки. В дальнейшем они будут излишне затенять крону, поэтому оставлять их не стоит. Если в конце лета побеги не завершили свой рост, то устойчивость дерева к морозам снижается. Поэтому верхушки побегов прищипывают и тогда происходит одревеснение однолетних побегов.
Наибольшее значение имеет прищипывание при выращивании саженцев плодовых деревьев. Его проводят в конце лета на однолетних растениях. Это помогает им лучше вызреть. У двулетних саженцев с помощью прищипывания усиливают мощность ствола и скелетных ветвей. Это связано с тем, что ослабляется рост побегов-конкурентов и выравнивается расположение скелетных веток.Мульчирование
Мульчирование – это покрытие почвы под плодовыми деревьями или овощными растениями защитным слоем. Мульчировать можно также почву между грядками или рядами овощей. В качестве мульчи используют различные материалы.
В природе под деревьями и кустарниками всегда находится слой опавшей листвы, хвои, отмершие остатки растений. Этот органический слой защищает почву от размывания, пересыхания, выветривания. Мульчирование оказывает аналогичные эффекты. Одновременно оно обогащает почву органическими веществами и способствует развитию корневой системы растений.
Мульчирование предотвращает образование на поверхности почвы корки, уменьшает рост сорняков. Соответственно сокращается число поливов и отсутствует необходимость заниматься регулярной прополкой. Под слоем мульчи земля легче дышит. Особенно это относится к глинистым почвам, так как мульча не пропускает солнечных лучей и не допускает затвердевания земли.
Под слоем мульчи активно размножаются почвенные бактерии. Мульча является для многих из них дополнительным источником питательных веществ. Под мульчей хорошо размножаются дождевые черви и мелкие животные, которые способствуют улучшению структуры почвы. Летом слой зеленой мульчи легко и быстро перерабатывают микроорганизмы. В связи с этим, мульчу необходимо периодически подсыпать.
Под слоем мульчи поддерживаются оптимальные для растений температура и влажность почвы. Перепады температуры почвы происходят менее резко. Это положительно сказывается на обмене веществ в растениях. Наибольший эффект от мульчирования наблюдается в районах с засушливой погодой, так как мульча предотвращает испарение влаги из почвы. Под мульчей погибают сорняки, так как они испытывают дефицит солнечного света.
Существует три способа мульчирования:
✓ покрытие грядок черной пленкой или специальным укрывным материалом;
✓ посыпание почвы органическими материалами (торфом, древесными опилками и др.);
✓ посыпание почвы компостом.
На выбор способа мульчирования влияют тип почвы, особенности климата, преследуемая цель (борьба с сорными растениями, уменьшение частоты полива, удобрение почвы).
Мульчирование черной пленкой или укрывным материалом применяют при выращивании овощей и клубники (рис. 11). У многих растений под такой мульчей потребности в питательных веществах снижаются на треть. Следует учесть, что удобрять почву необходимо до мульчирования этими материалами. Лучше всего сделать это при посадке растений. По возможности, сразу после этого грядки застилают мульчирующим материалом. При правильном использовании черную пленку и другие укрывные материалы можно использовать в течение нескольких лет.
Рисунок 11. Мульчирование укрывным материаломПрозрачная пленка и белые материалы не подходят для мульчирования, так как они не останавливают рост сорняков.
Некоторые растения предпочитают цветную мульчу. К примеру, капуста отличается лучшим ростом на белой мульче, а томаты – на красной. Однако мульча таких цветов на практике почти не используется.