ру инвалидами. Таковы законы профессионального таиландского бокса.
К середине четвертого раунда Теп начинает сдавать. Чувствуется, что он устал. Боксер пропускает удары, морщась от боли, пытается закрыться руками от атак соперника. Болельщики Прачака громкими криками поддерживают своего любимца. Наконец Поачак наносит сопернику сильный удар ногой в живот. Теп падает и, схватившись за живот, начинает кататься по рингу. Судья показывает жестом, что бой прекращен. Радостный Прачак, подняв руки, победоносно шествует по рингу. К Тепу направляется врач.
Зрители громко кричат, скандируют имя победителя. Через два ряда от нас истерично кричит пожилой мужчина. Он бьет себя кулаками по коленям, топает ногами, хватается за волосы. Потом, сорвав с себя очки, швыряет их в сторону ринга.
Сначала я подумал, что это отец Тепа, который потерял самообладание, увидев, какую тяжелую травму получил его сын.
— Это гамблер, или азартный игрок, — говорит мне Вичай. — Он поставил крупную сумму на Тепа. Теперь его деньги пропали. Вот он и кричит, что Теп подкуплен и имитирует нокаут. Такие сцены здесь сплошь да рядом.
Гамблера из зала уводят его друзья. Он плачет, машет руками, что-то доказывает. Однако, по всей видимости, гамблер зря обвиняет Тепа. Боксер без сознания. Изо рта у него идет кровь. Его быстро уносят с ринга на носилках. На следующий день газеты сообщат, что Тепу сделана сложная операция и он вряд ли теперь вернется на ринг.
До начала второго боя остается несколько минут. Зрители обсуждают шансы на победу новых участников.
— Извини, Вичай, я, пожалуй, пойду, — говорю я.
— Что, не понравилось? — спрашивает он.
— Нет. Я не воспринимаю этого бокса без правил. Просто какое-то избиение. Даже непонятно, зачем судья находится на ринге. А потом эта отвратительная сцена с гамблером. Пожилой человек доводит себя азартной игрой до такого состояния.
— Да, я понимаю. К этому надо привыкнуть, — говорит Вичай, пожимая мне на прощание руку.
Я выхожу из «Рачадамнена». Из зала доносятся крики зрителей, которые приветствуют боксеров, появившихся на ринге. Кто станет победителем? Этот вопрос волнует боксеров, их хозяев и гамблеров. Безразлично это только владельцу «Рачадамнена». Он в любом случае получит большую выгоду. Ведь зал переполнен, а цена входных билетов от пятидесяти до двухсот бат.
«ДРЕВНИЙ ГОРОД»
Можно ли ознакомиться со всеми историческими памятниками Таиланда за два-три часа? Нет, не по путеводителю или художественному альбому, а увидеть все эти достопримечательности своими глазами?
Положительный ответ на данный вопрос дает дирекция музея «Древний город». Это самый крупный в мире музей на открытом воздухе. Его иногда еще называют «Таиланд в миниатюре».
Как-то в Таиланде проездом находился мой старый знакомый, корреспондент одной из советских газет. Я встретил его в аэропорту Дон Мыанг. Владимир, так звали журналиста, был немного расстроен, что в Таиланде он пробудет только чуть более суток.
— Что можно увидеть за это время? Бангкок как следует посмотреть и то не удастся, — сказал он, когда мы ехали на машине из аэропорта.
Тут я вспомнил о рекламе «Древнего города»:
— Morv предложить тебе двухчасовую экскурсию по всей стране с осмотром основных достопримечательностей.
— Посмотреть какой-нибудь фильм?
— Нет, посетить, так сказать, живую карту Таиланда. Там в миниатюре запечатлено все самое интересное, что можно увидеть, путешествуя по стране. Наверное, его создатели имели в виду таких «краткосрочников», как ты. Кстати, я сам давно собирался побывать там.
Мой приятель соглашается, и наша машина сворачивает на дорогу, ведущую к «Древнему городу». Музей расположен в тридцати трех километрах от Бангкока, в провинции Самутпракан. Его строительство продолжалось десять лет — с 1963 по 1973 год. В нем участвовало свыше тысячи рабочих, со всех концов страны съехались консультанты: художники, архитекторы, граверы, искусствоведы.
Осмотр музея, площадь которого около одного квадратного километра, можно совершить на своей машине, автобусе с экскурсоводом и даже на лошади. Ее вы можете взять напрокат у входа в музей.
С небольшой высоты, например с вертолета, музей выглядит гигантской географической картой. Точно обозначены границы провинций, созданы горные ландшафты, лесные массивы, основные реки и озера Таиланда. Все достопримечательности уменьшены в три-четыре раза. Но это отнюдь не умаляет их красоты и величия. Строительные материалы, керамика, краски подобраны чрезвычайно искусно.
Мы въезжаем на территорию «Древнего города». Осмотр начинается с южной части Таиланда.
Провинции Яла, Патталунг, Наконситаммарат. Величественная ступа Пра Махатхат. Здесь хранятся наиболее почитаемые в Таиланде буддийские реликвии.
А вот и провинция Пангнга. Она представлена статуями трех индийских богов. У этих статуй интересная история: более двухсот лет назад бирманские войска, вторгшиеся в Таиланд, заняли эту провинцию. Статуи произвели большое впечатление на бирманских полководцев, и они решили увезти их на родину. Однако многотонные каменные статуи было невозможно переправить через горные перевалы и быстрые реки. Пришлось их бросить. Вскоре после изгнания захватчиков статуи были возвращены на место. Тайцы считают, что каменным изображениям этих божеств покровительствовал Будда, поэтому бирманцы и не смогли их вывезти из Таиланда.
Перед нами красивый храм в форме пирамиды. Он облицован блестящими темно-коричневыми плитами. Это ступа Пра Махатхат, одна из наиболее известных буддийских святынь в стране, Храм находится в провинции Сураттани. В его архитектуре заметно влияние яванского зодчества.
Начинаем осмотр центральной части страны. Мы в провинции Петбури. Вот он, знаменитый храм Кан Приан. Он известен тем, что во время бирманского нашествия в нем укрылись жители города. Несколько дней бирманцы безуспешно пытались ворваться в храм. А потом покинули город, так и не сумев пленить жителей. На массивной деревянной двери сохранились глубокие следы пик и топоров, оставленные более чем два века назад. Они воспроизведены и на макете. Вообще, во время войны с Бирмой жители Таиланда всегда старались укрыться от врагов в монастырях и храмах. Ведь бирманцы и тайцы исповедуют одну религию, поэтому завоеватели никогда не разрушали и не поджигали буддийских святынь.
Мы выезжаем на прямую, ровную дорогу. Судя по указателю, она приведет нас в провинцию Наконпатом. В конце этого миниатюрного шоссе возвышается скромный светло-коричневый храм. Это знаменитый Пра Патом, один из самых старых буддийских храмов. Его высота — сто двадцать семь метров. Он построен более тысячи лет назад, пережил несколько реконструкций. Последняя была проведена в 1953 году.
Чуть в стороне построен макет железнодорожного моста. Это мост через реку Квай. По нему во время второй мировой войны в период оккупации Таиланда Японией была проложена железная дорога, соединившая Таиланд с Бирмой. На строительстве работали американские, английские, австралийские, голландские, малайские и индийские военнопленные. Около семи тысяч человек погибло от болезней и непосильного труда в тропическом климате. Памятником им стал мост через реку Квай.
На открытой зеленой поляне несколько деревянных жилых домов. Это образцы тайских жилищ различных времен. Вот строение XIII века с глухими стенами и окнами почти у самой крыши. А рядом дом более позднего периода с покатой крышей, края которой чуть приподняты вверх, это влияние китайской архитектуры. А здесь дома, в которых тайцы жили в XVIII–XIX веках. Их чем-то напоминают по своему облику некоторые рестораны Бангкока, построенные в традиционном тайском стиле.
Мы выходим из машины. Хочется осмотреть внутреннее убранство домов. В каждом доме воспроизведена мебель, соответствующая определенной эпохе. На столах разложена домашняя утварь, посуда. На стенах — одежда. Переходя из дома в дом, мы попадаем из одного столетия в другое. Интересно, что в этот жаркий июльский полдень в домах прохладно, хотя там нет ни установок для кондиционирования воздуха, ни вентиляторов. Расположение окон и прорезей в стенах таково, что помещение хорошо продувается даже при слабом ветре.
В провинции Сингбури мы подъезжаем к храму По Као Тон, укрывшись в котором несколько тайских солдат в течение пяти месяцев сдерживали атаки большого отряда бирманцев.
Наш путь лежит к Бангкоку. Вот уже видны его знакомые очертания. Осмотр начинается с Тонбури с его знаменитым храмом Арун. Змейкой извивается канал, изображающий Чао-Прайю, за ней видны макеты королевского дворца, Храма изумрудного Будды.
Древняя столица Таиланда Аютия расположена недалеко от Бангкока. Основана она была в 1350 году как столица одноименного государства, в состав которого вошла значительная часть тайских земель, а также некоторые территории Бирмы, Малайзии и Кампучии. В 1767 году, во время войны с Бирмой, город был почти полностью разрушен, а восстановлен только в XIX веке. Сейчас Аютия — одна из исторических достопримечательностей Таиланда, место, которое часто посещают иностранные туристы.
Мы осматриваем величественные дворцы и храмы Аютии. Создатели «Древнего города» сумели передать своеобразный колорит, присущий постройкам бывшей столицы. Более того, по картинам и описаниям им удалось воссоздать макет знаменитого королевского дворца Сан Пет Прасат, который в XVIII веке был полностью уничтожен бирманцами.
Машина пересекает провинцию Лопбури с возвышающейся буддийской ступой Пра Пранг Сам йот, построенной в кампучийском стиле более трех столетий назад. Наш путь лежит в другую древнюю столицу Таиланда — Сукотаи.
Это столица одноименного государства, возникшего на территории Таиланда в первой половине XIII века. Его основатели — тайские вожди Па Мыанг и Банг Кланг. Наивысшего расцвета государство достигло в конце XIII — начале XIV века при короле Раме Камхенге. В XV веке Сукотаи попало в вассальную зависимость от государства Аютия и вскоре было им завоевано. Сейчас Сукотаи, так же как и Аютия, — место паломничества туристов. Авторы макета Сукотаи воссоздали статуи Будды, остатки не дошедших до наших дней дворцов и храмов. По сохранившимся описаниям древнего Сукотаи и