иаметром 8-10 мм и длиной около 250 мм. Изготовьте из них специальный инструмент — давильники. Для этого концы стержней заточите под шаровидную форму различных диаметров (от 1 до 15 мм), тщательно обработайте их наждачной бумагой, отполируйте. Когда все подготовите, приступайте к работе. Прикрепите на матрицу четырьмя шурупами металлическую пластинку, предварительно отожженную для большей пластичности. Материалом может служить тонкая листовая медь, мягкий алюминий толщиной 0,3–0,5 мм и даже жесть от консервной банки. Заготовку смажьте вазелином и включите дрель. К центру заготовки подведите давильник и, прижав его одновременно к заготовке и к упору, постепенно передвигайте рабочую часть на себя. По мере вытягивания формы переставляйте упор из одного отверстия в другое. Заметим, что в процессе выдавливания металл приобретает жесткость и может порваться. Поэтому при изготовлении глубоких форм, например таких как абажур, время от времени снимайте заготовку с шаблона и подвергайте промежуточному отжигу. По окончании выдавливания изделие снимают с шаблона и обрезают ножницами.
С помощью этого приспособления можно в считанные минуты вырезать гнездо для установки дверного замка, выбрать пазы для угловых и тавровых шиповых соединений элементов оконных и парниковых рам, верстаков, инструментальных ящиков, мебели.
Общий вид приспособления и чертежи основных деталей показаны на рис. 13.
Рис. 13
Главный узел — механизм вертикальной подачи, состоящий из зубчатой рейки 13, шестерни 14 и рукоятки 10 с рычагом 12. При вращении рукоятки салазки 3 движутся по направляющей 2 вместе с электродрелью, закрепленной в механизме горизонтальной подачи. Он представляет собой две пластины 5 и 6 с отверстиями для головки дрели и четыре цилиндрических стержня 7 с ограничительными шайбами 8. Приспособление жестко фиксируют на двери или доске струбциной 1 (из отрезка швеллера) с помощью двух зажимных винтов 9. Чтобы установить приспособление точно по центру, на струбцине имеются два регулировочных винта 11. Зубчатую рейку 13 и шестерню 14 подбирают из готовых деталей. Салазки 3 изготавливают из швеллера, полки которого надо укоротить до размеров, указанных на чертеже. Винтами к салазкам прикрепляют две пластины 4, которые свободно перемещаются в пазах направляющей детали 2. Отверстие в струбцине 1 и в направляющей детали 2 фрезируют или высверливают, а затем растачивают напильником.
Порядок пользования приспособлением следующий.
Допустим, нужно выбрать гнездо в двери под врезной замок. Приспособление жестко крепят струбциной 1 против места, где будет установлен замок. В патрон дрели зажимают пальчиковую фрезу соответствующего диаметра. Головку электродрели вставляют в отверстие в пластине 5 и фиксируют стопорным винтом. Включают двигатель, и режущий инструмент с помощью механизма горизонтальной подачи заглубляется в древесину. Механизмом вертикальной подачи фрезеруют паз. Для контроля за глубиной паза на одном из направляющих стержней 7 наносят деления. Выбирать паз можно и обычным сверлом, диаметр которого равен ширине паза. При этом салазки продвигают каждый раз на расстояние, меньшее диаметра сверла. Высверлив отверстия по всей длине паза, проходят его еще раз в обратном направлении, чтобы выровнять стенки.
Она пригодится вам для обработки торца досок. Для насадки используют фрезу от станочка для точки карандашей. Она продается отдельно от станочка. Фрезу закрепляют гайкой на стальном валике, выточенном на токарном станке (рис. 14). Чтобы работать было удобнее, на конец валика насаживают ручку. Валик с фрезой зажимают в электродрели. Нужно использовать высокооборотную дрель, с числом оборотов, близким к 3000 оборотов в минуту. В этом случае чистота обработки будет лучше.
Рис. 14
Не будем здесь вспоминать о незаменимости электродрели при строительстве садового домика. Но целесообразно напомнить о таком полезном приспособлении, как миксер. Сейчас это простое, относительно недорогое, но очень эффективное приспособление незаменимое при решении задачи замеса нескольких партий относительно небольших объемов цементного раствора (порядка 50 литров за раз), можно встретить во многих хозяйственных магазинах.
Оно представляет собой шнек, сидящий на оси, которую крепят в патроне электродрели. Будь моя воля, я бы автору этой технической идеи присудил Нобелевскую премию. Ну а если в патрон дрели зажать шпильку с закрепленным на нее гайкой-барашком, то таким приспособлением можно легко и быстро размешать, например, краску в банке. Но вот более капитальные разработки.
Обыкновенную дрель легко обучить косить траву и даже подстригать кусты. Главный рабочий орган этой косилки — режущий узел (рис. 15).
Рис. 15
Зубья подвижного ножа 17 скользят по зубьям жестко закрепленной гребенки 16 и, словно ножницы, состригают травинки и цветки. Движения ножей возвратно-поступательные, а потому главная задача в кинематической схеме приспособления — преобразовать вращательное движение шпинделя 8 электродрели в колебательное. Эту задачу и решает преобразователь (рис. 16).
Рис. 16
На шпинделе дрели 1 установлен эксцентрик 7 с качающейся серьгой 10. Она-то и преобразует один вид движения в другой. И через шток 15 передает его на режущий нож. Шток и нож фиксируются направляющими — в корпусе 13 и на гребенке 21. А чтобы нож перемещался без перекосов, его укрепляют жесткой накладкой 18, разделенной для снижения трения прокладкой 19 из антифрикционного материала. Основные детали косилки изготавливают на токарном, фрезерном и сверлильном станках. На токарном станке из стальной заготовки выточите несущий фланец 2. Его внутренний диаметр должен быть равен диаметру шейки электродрели. Поскольку крепят фланец с помощью хомута 3, сделайте в хвостовике шесть продольных пропилов. Тогда стягивание будет равномернее и плотнее. В торце фланца просверлите восемь отверстий для крепления опорной пластины 4, выпиленной из листа стали толщиной 3 мм. Сделайте ее такой, как показано на рисунке. Тогда она будет служить вам не только для крепления режущего узла и преобразователя, но и ручкой 28. В пластине не забудьте просверлить отверстия — восемь для крепления фланца, четыре для соединения с направляющей штока 13 и три для крепления накладки ножа. Эксцентрик 7 также вытачивают из стали. С эксцентриситетом 8 мм, что обеспечит ход ножа на 16 мм, расточите в нем коническое отверстие, соответствующее концу шпинделя. Обратите внимание, чтобы при сборке эксцентрик плотно сидел на шпинделе и не касался шейки дрели (в нашей конструкции выбран зазор в 4–5 мм). Наружную поверхность эксцентрика обязательно отшлифуйте, ведь по ней скользит подшипник — бронзовая втулка 6. Серьгу 10 вырезают из листовой стали толщиной 6–8 мм. Отверстие под втулку 6 расточите резцом на токарном станке, а под ось 11 — на сверлильном и потом обработайте разверткой. Шток 12 выточен из бронзового прутка диаметром 10–11 мм. Его цилиндрическую поверхность шлифуют для обеспечения скользящей посадки в направляющей. На одном из концов на фрезерном станке прорезают паз для соединения с серьгой и сверлят отверстия — одно под ось 11, другое под штифт 14. Ось диаметром 7 мм и штифт диаметром 6 мм вытачивают из инструментальной стали, закаливают, шлифуют. Ось запрессовывают в серьгу, а штифт — в хвостовик штока после сборки с направляющей. Направляющая 13 представляет собой брус с базовой длиной не менее 50 мм. Лучше всего изготовить ее из стали. Основное внимание обратите на то, чтобы ось рабочего отверстия под шток была строго параллельна плоскости опорной пластины 4. Остальные отверстия — крепежные, с резьбой под винты М5 или М6. Изготовление гребенки и ножа — самое трудоемкое дело, поэтому остановимся на нем поподробнее. Здесь хорошим материалом для вас может послужить полотно старой двуручной пилы. Вычертите точный чертеж ножа и гребенки на миллиметровой бумаге (размеры их приведены на рисунке, заметим лишь, что у ножа 19, а у гребенки 20 зубьев). Наклейте чертеж на картон и вырежьте по контуру. У вас получились шаблоны.
Наложив их на полотно, переведите контуры чертилкой на металл. Теперь сверлом — отверстие к отверстию — вы сможете вырезать черновые заготовки. Их еще надо обработать напильником и наждаком. Если полотно поддается обработке с трудом, отпустите его: нагрейте до появления на поверхности цветов побежалости и медленно охладите — лучше всего в противне с горячим песком. На мягком металле окончательно обработайте зубья ножа и гребенки (как показано на рис. 16, под углом 45°); высверлите необходимые отверстия под направляющие шайбы 21 для крепежа 22, 24, 25, 26 и только потом металл закалите; отшлифуйте рабочие поверхности. Для сборки всего приспособления вам еще потребуются: болты и гайки 9, 20, 22, 24, 25, 27 — они стандартные; направляющие шайбы 21, 23 — выточите их из бронзы; захват для приведения ножа в движение 15 — он выточен из инструментальной стали. В косилке возникнут неизбежные вибрации, поэтому все винтовые соединения контрятся пружинными шайбами. Последней деталью завершающей работы будет фасонный кожух 5 для защиты рабочих органов от пыли. Его лучше вырезать из листового дюралюминия толщиной 1–1,5 мм. Прежде чем приступать к работе, хорошенько смажьте все трущиеся детали.