Рис. 19.Уровни строительные и ватерпасы:
а — УС-1; б — УС-2; в — УС-5; г — самодельный, из бутылки; д — гибкий водяной; е — шланговый; ж, з — ватерпасы; и — брусковый; к — рамный; 1 — корпус; 2 — крышка; 3 — винт; 4 — неподвижный блок с ампулой; 5 — подвижной блок с ампулой; 6 — пробка; 7 — стеклянная пробка; 8 — резиновая труба; 9 — кронштейн; 10 — брус; 11 — груз; 12 — нить; 13 — стойка; 14 — основная продольная ампула; 15 — поперечная установочная ампула
Рис. 20.Отвесы строительные:
а — отвес типа ОТ с головкой; б — отвес типа ОТ со вставкой; в — отвес типа ИР-749; г — отвес из рулетки: 1 — корпус; 2 — головка; 3 — шнур; 4 — планка; 5 — вставка; 6 — держатель; 7 — гайка; 8 — рукоятка; 9 — лента; 10 — направляющие стержни; 11 — пружина; 12 — накладки
В намеченных местах под хвостовые части кронштейнов (рис. 22) сверлят или пробивают шлямбуром гнезда (рис. 21, б, в). Они должны быть такого размера, чтобы свободно можно было бы внести цементный раствор с соотношением песка и цемента 1:2. Такое соотношение обеспечит более быстрое схватывание. Перед внесением раствора в гнездо удалите из него пыль и смочите стенки. В заполненное гнездо вводят кронштейн на глубину не менее 110 мм. Когда радиатор монтируют в нише, кронштейн удлиняют и в консольной и в заделанной в стену частях. В консольной увеличивается на ту величину, на какую спрячете радиатор в нише, в заделанной части — на 20…40 %. И все это, не считая слоя штукатурки в домах давней постройки, да и в современных кирпичных домах.
Рис. 21.Установка чугунных радиаторов:
а — у деревянной стены; 1 — планка; 2 — подставка; б — у кирпичной оштукатуренной стены; 1 — подоконник; 2 — ниша; 3 — кронштейн; в — у стены облегченной конструкции; 1 — кронштейн с цельной опорой
Далее примените второй шаблон (рис. 24) для фиксации кронштейнов в цементной массе. В месте выхода кронштейна из массы расклиниваете его обломками чугуна, обрезками толстостенного стального листа, щебнем и т. п. Деревянные клинья здесь не применимы: высохнут, выпадут. Ни в коем случае поэтому не используйте и деревянные пробки, даже под шурупы — слишком весома нагрузка.
Рис. 24.Шаблон для выверки монтажа кронштейнов под радиаторы:
1 — доска; 2 — полуцилиндр; 3 — кронштейн; 4 — гвоздь
Понятно, что пользоваться шаблоном легче, чем примеривать радиатором, снимать его, править кронштейны кувалдой и т. д. Сам шаблон состоит из доски и половники прямого кругового цилиндра. Эту половнику назовем полуцилиндром. Доску вырезают в соответствии с выбранными размерами установки радиатора. Добавляется в доске и выступ, если есть ниша.
Полуцилиндр вырезают из жести или кровельного листа и гвоздиками прибивают к доске. Можно и подходящий ствол дерева распилить в продольном направлении. Его диаметр должен равняться диаметру бобышки секции. Именно бобышкой радиатор садится на кронштейны.
После навески положение радиатора проверяют по вертикали отвесом. Его нить должна совмещаться с центрами нижней и верхней пробок крайней секции радиатора. Горизонтальность радиатора подтвердит совпадение нити с ребром средней секции. В какой-то мере горизонтальность радиатора покажет и уровень, уложенный прямо на верхушки секций Но литье имеет прыгающие размеры, поэтому предпочтительно уровень водрузить на доску, охватывающую все верхушки секций.
Отдельно остановимся на разнообразных элементах, крепящих радиаторы в зависимости от числа секции, фундаментальности стены и т. п. С конструктивной точки зрения крепления можно подразделить на цельные (рис. 23, а) и составные (рис. 22).
Рис. 22.Кронштейн с составной опорой для радиаторов и регистров при стенах облегченной конструкции:
1 — крюк; 2 — гайка; 3 — стержень; 4 — основание; 5 — опора
По применению — на настенные (рис. 23, а), поддерживающие (рис. 23, в), комбинированные (рис. 23, г). Последние используются, когда стене не удержать ни планку, ни кронштейн или когда захотят разместить радиатор не у стены.
Рис. 23.Крепления для чугунных радиаторов:
а — кронштейн с цельной опорой для стен облегченной конструкции; б — планка для деревянных и кирпичных стен; в — подставка; г — стойка; д — металлическая конструкция; 1 — гайка; 2 — опора; 3 — стержень; 4 — шайба; 5 — крюк; 6 — основание; 7 — зажимы; 8 — упор; 9 — изогнутая полоса; 10 — стенка; 11 — декоративная крышка; 12 — зажимная планка; 13 — декоративный щит; 14 — регулирующийся по высоте кронштейн; 15 — корпус с наружной и внутренней резьбой; 16 — плита; 17 — стальное основание; 18 — стальная стенка
При настенной навеске основная нагрузка радиатора приходится на нижние опоры, верхние лишь предохраняют радиатор от опрокидывания. Поэтому, предположим, планку монтируют на расстоянии 1/3 высоты радиатора (см. рис. 21, а). Для выбора количества опор руководствуйтесь табл. 2.
По укрупненному расчету на 1 экм поверхности нагрева секций берется одна опора (см. табл. 1).
Бывает, что радиатор устанавливают в нише. Тогда удлините настолько консольные части опор, чтобы выглядывал радиатор из ниши (рис. 12, б, например). Это повысит теплопередачу прибора.
Ремонт радиаторов
Согласно ГOCT 8690—75 на наружной поверхности отливок не допускается., шлаковых включений… раковин глубиной более 1 мм и диаметром более 2 мм. По мере эксплуатации в ослабленных местах стенок возникают свищи. Основные причины — агрессивный состав циркулирующей воды, содержание отопительной системы в летний период без воды и т. п.
Через свищ или свищи проступает вода. Если это только влажное пятно, а возможно, слабое капание, не торопитесь бороться с течью. Не исключено, что выделяющиеся с водой соли затянут свищ. Терпите месяц-два, подставив под течь посудину. Но под свищ, скажем, в верхней бобышке секции и горлышко бутылки с трудом подсунешь. Поступите иначе: обвяжите это место длинной тряпицей, а ее конец опустите в посудину.
Не затягивающийся свищ можно оперировать. Главное, чтобы он был в месте, доступном для сверла дрели. Из радиатора спускается вода. С соблюдением всех правил техники безопасности, когда пользуетесь электродрелью, засверливайте свищ. Нарезаете в нем резьбу под имеющийся винт или болт. Заворачивайте болт на масляной краске, подвернув под головку прядь уплотнения.
Бывает свищ и в недоступном для механический обработки месте. В индивидуальных системах отопления, где практически давление отсутствует, из радиатора или всей системы спустите воду. Попытайтесь полоской хлопчатобумажном ткани, промазанной масляной краской, забинтовать дефект. Зимой не ждите подсыхания масляной краски, а наполняйте систему и затапливайте. На горячем радиаторе интенсивнее затвердевание краски. Вместо краски можно использовать эпоксидную смолу.
В системах с принудительной циркуляцией воды, где давление достигает нескольких MПа, прочны лишь механические способы ремонта. При их невозможности меняйте радиатор. Правда, еще есть способ заварки дефектов в чугуне. Но он мало осуществим. Нужен материал, специалист, сварка и т. д.
Гладкотрубные регистры
В них трубы соединяют двояко. Последовательной стыковкой образуем змеевиковую форму (см. рис. 8, д), параллельной — регистровую (см. рис. 8, е). Трубы применяются значительных диаметров: 60…120 мм. Расстояние между ними принимается не менее чем на 50 мм больше диаметра труб. То есть минимальный интервал равен Д трубы + 50 мм. На рис. 25 поэтому и даны интервалы в 230 и 250 мм. Такие расстояния уменьшают взаимное облучение и повышают теплопередачу, которая самая высокая у регистров. С них и почти мгновенно удаляется пыль.
Рис. 25. Крепления для регистров и чугунных радиаторов:
а — на деревянной стене гвоздями, на бетонной и кирпичной — дюбелями; б — заделкой в бетонные и кирпичные кирпичные стены (под регистры); в — заделкой в бетонные и кирпичные стены
Отрицательным у регистров является громоздкость, и они отнюдь не украшают интерьер. Несколько сглаживает их уродливость форм в виде декоративной решетки из труб максимального диаметра, используемых для главного стояка (50…60 мм).
Обычно регистры сваривают. Но можно соединить трубы и с помощью фитингов. При установке регистры обязательно должны иметь уклон не менее 0,01…0,03 в сторону патрубка, отводящего воду (см. рис. 10, б).
Расширительные баки
Служат для: 1) приема дополнительного объема воды, возникающего из-за ее расширения при нагреве; 2) восполнения убыли воды из-за утечек, испарения и т. п.; 3) сигнализации об уровне воды в системе, что обеспечивает беспрестанную циркуляцию по отопительным приборам; 4) воздухоотделения.
В заводской комплект системы отопления для индивидуального жилого дома или квартиры расширительный бак обязательно входит. Но таких комплектов производится мало, и застройщику самому приходится компоновать систему.
Практически минимальный объем бака берется в пределах 25…50 л (рис. 26). Этот объем подсчитывается от места подсоединения главного стояка до уровня подключения переливной трубы. Для расширительного бака может быть подобрана подходящая готовая тара не всегда точной цилиндрической формы. Поэтому ее емкость быстрее всего определить, заливая, скажем, трехлитровой стеклянной банкой воду.