Съемные пленочные модули
Для уменьшения теплопотерь и упрощения процесса крепления пленки на каркас модуля я использовал пленку-чулок, не разрезая ее по длине, как это обычно делается. Ширина «чулка» определила высоту бокового модуля. Длину бокового модуля я принял такой же. То есть каркас модуля представляет собой квадрат со стороной около 1,5 м. Такие размеры позволяют использовать трехметровые планки, которые имеются в продаже и из которых обычно изготавливают штакетник. Для обеспечения жесткости конструкции модуль связан по диагонали такой же планкой. Сшивка деталей в углах осуществляется на гвоздях при помощи уголков из пятимиллиметровой фанеры. Минимум деталей, кроме очевидной экономии материалов, дает меньшее затенение посадок, находящихся в теплице.
Для шестиметровой теплицы необходимо изготовить восемь таких каркасов. Они должны с натягом вставляться во внутрь отрезков пленки-чулка. Так получаются боковые (нижние) модули. Длина отрезка пленки должна превышать длину каркаса модуля на 10–15 см с каждой стороны (рис. 2). Никакого крепления между пленкой и каркасом бокового модуля не нужно. Такая конструкция боковых модулей, кроме ее очевидной простоты, позволяет продлить срок службы пленки, так как целостность ее поверхности в данном случае не нарушается.
Рис. 2.Боковой модуль
Верхние модули изготавливаются из таких же планок по вышеописанной технологии. Модули имеют размеры 3х1 м. Верхних модулей для шестиметровой теплицы нужно сделать четыре штуки. Для большей жесткости в конструкцию каркаса добавлены еще две поперечные планки. Каркас верхних модулей также вставляется в отрезки пленки-чулка. Отрезок должен иметь запас по сторонам каркаса не менее 15 см. Каркас модуля располагается внутри отрезка пленки.
Образующийся запас пленки по ее ширине величиной около 50 см (ведь ширина пленки-чулка — 1,5 м, а ширина каркаса модуля — 1 м) распределяется поровну по ширине сторон модуля. Фиксируется пленка-чулок относительно каркаса только вдоль одной (верхней) стороны модуля с помощью длинной тонкой рейки и гвоздиков (рис. 3).
Рис. 3. Верхний модуль
Для уменьшения количества проколов пленки крепление производят только с той стороны модуля, которая будет внутренней, то есть обращенной к земле, используя при этом минимальное количество тонких гвоздей. Для того чтобы при разборке модулей гвозди можно было легко вытащить, их не забивают до конца, а только на 2/3, а оставшуюся часть загибают. Модули можно и не разбирать, если есть возможность их хранения вместе с пленкой.
Для ускорения монтажа верхние модули сваривают попарно по их длине, используя одно из свободных полей пленки (рис. 4).
Рис. 4.Сдвоенный верхний модуль («обложка»)
Рекомендации по сварке полиэтиленовой пленки опубликованы в журнале «Сделай сам», № 1 за 2002 г. Шов полученного таким образом сдвоенного модуля-«обложки» при монтаже ориентируют вдоль конька каркаса теплицы. Оставшиеся на «обложке» поля пленки свешиваются, закрывая нижний модуль. Таким образом решается проблема стыка между верхним модулем и двумя боковыми нижними модулями. Запас пленки с одной узкой стороны сдвоенного модуля-«обложки» при монтаже выводится на фасадную часть каркаса теплицы. Запас пленки с другой узкой стороны накладывается внахлест на второй сдвоенный модуль-«обложку». Так происходит стык между верхними модулями. Стык между нижними (боковыми) модулями — аналогичным образом. Запас пленки с одной стороны бокового модуля выводится на фронтальную часть теплицы. Запас пленки с другой стороны заходит в пролет, в котором устанавливается вторая секция, которая прижимает его к вертикальной стойке каркаса теплицы. И так до последнего модуля, запас пленки на нем выводится на торцовую часть каркаса теплицы.
Такое решение снимает обычные весьма жесткие требования по обеспечению минимальности зазоров между конструктивными элементами теплицы. Очевидно, что за подобную простоту монтажа и отсутствие щелей между модулями приходится платить некоторым перерасходом пленки. Как показывает мой личный опыт, это вполне оправдано. За сезон 2001 г. в период ранних для Подмосковья продолжительных заморозков иней на участке таял только после полудня, а в теплице под двухслойным пленочным покрытием кусты сладкого перца продолжали спокойно плодоносить.
Подготовка фасадов и скатов
На уголок стоек, образующих периметр фасадов каркаса, крепятся отрезки планок-штакетин с помощью гвоздей или шурупов через просверленные в плоскостях уголков отверстия. Под вершину фронтальных арок, то есть одиночных первой и последней, подводится вертикальная стойка из уголка того же сечения с укрепленным на ней бруском-штакетиной. Верхняя часть стойки крепится шпилькой-шплинтом к вершине арки. Укрепленный на ней брусок для большей сохранности не должен нижним концом доходить до уровня земли.
Если принято решение верхние модули не сваривать попарно между собой, то для их фиксации на скатах теплицы необходимо закрепить бруски из штакетин. К этим брускам крепят при помощи двух шурупов-саморезов верхние углы этих модулей.
Далее изготавливаем из планок штакетника каркас двери. Дверь по своей форме повторяет половину фасада теплицы (рис. 5).
Рис. 5.Каркас двери теплицы
Несколько оригинальная форма двери значительно упрощает ее изготовление, а на удобстве пользования ею ничуть не сказывается. Детали каркаса двери скреплены между собой при помощи уголков из фанеры толщиной 5 мм и гвоздей. Навешиваем при помощи петель каркас двери к вертикальной стойке. Дверь должна открываться наружу. В качестве замка (или защелки) используется резиновая петля, изготовленная из отрезка тяжа для спортивного эспандера, которая накидывается на крючок. Это позволяет надежно закрывать дверь, а при необходимости оставлять фиксированный зазор (щель) для проветривания.
Монтаж теплицы
Имеющаяся обычно в продаже армированная полиэтиленовая пленка 2 м в ширину. Это позволяет успешно использовать ее для «зашивки» фронтальных (фасадных) сторон теплицы. Вырезаем из армированной полиэтиленовой пленки два полотнища. Накладываем одно из полотнищ на фасадную часть теплицы. Один край полотнища вместе с выведенным на фронтальную часть запасом пленки бокового и верхнего модулей крепим с помощью гвоздей (лучше шурупов) и тонких планок по периметру, образованному стойкой и одной из сторон арки. Таким образом, мы зафиксировали только половину полотнища. Вторую половину этого полотнища также крепим к каркасу ранее навешенной двери (рис. 6).
Рис. 6.Оформление фасадов теплицы и двери
Этим достигается минимальный размер щелей. С этой же целью по периметру дверцы теплицы (низ, верх, правая сторона) формируется защитный валик за счет запаса пленки. На зимний же период дверь теплицы снимается для хранения вместе с установленными на ней петлями и укрепленным фронтальным полиэтиленовым полотнищем. Аналогично оформляется и второй торец теплицы.
Фиксируют пленочные модули по месту их установки на каркасе теплицы широкими лентами из ткани, перекинутыми через теплицу. На одном из концов ленты имеют резиновую вставку с закрепленным в ней металлическим крючком. В качестве таких вставок к лентам хорошо работают отрезки тяжей, используемых в спортивных эспандерах. Крепятся ленты-тяжи к торцам обрезков горбыля, которые фиксируют внизу боковые (нижние) модули по их стыку. Тонкий нижний конец горбыля заостряется для удобства забивания в землю. К толстой верхней части горбыля крепят через металлическую пластину или шайбу большого диаметра один конец ленты. Второй конец, с резинкой и крючком, перебрасывают через конек теплицы и цепляют с другой стороны теплицы крючком к гвоздю, вбитому в другой отрезок горбыля (рис. 7).
Рис. 7
Кроме очевидной простоты и удобства такой способ крепления как верхних, так и боковых (нижних) модулей позволяет легко проводить вентиляцию теплицы через фиксированный промежуток между верхом боковых модулей и нижним скатом верхнего модуля-«обложки». То есть в нужных местах модуль оттягивают на требуемую величину, а в зазор вставляют кусок пенопласта или отрезок доски. Таким образом, при использовании данной конструкции появляется возможность держать двери теплицы постоянно закрытыми, что исключает нежелательное проникновение в них животных. Кроме того, для фиксации боковых (нижних) модулей подсыпают землю вдоль нижней кромки.
На фото (рис. 8) вы видите, как выглядит теплица в собранном виде.
Рис. 8.Так выглядит наша теплица
Внимание! Так как описанная технология сборки теплицы предполагает первоначальную установку верхних и боковых модулей, а затем уже крепление фронтальных полотнищ, то все эти работы нужно проводить только в тихую погоду. В противном случае верхние модули (или пленочное покрытие на них) могут быть повреждены внезапным сильным порывом ветра.
Конструкция данной теплицы позволяет реализовать способ подвязки растений, рекомендованный известным самодеятельным подмосковным изобретателем К.М. Масловым. Он пишет: «Обильное плодоношение и увесистые помидорные плоды и грозди вынудили меня отказаться от традиционно применяемого в тепличных комбинатах способа подвязки растений. Во всех тепличных хозяйствах помидорные растения обвивают вокруг натянутых от крыши к земле нитей шпагата. В этом случае растения удерживаются в вертикальном положении только за счет сил трения растения о шпагат. Когда я перешел на свои новый метод выращивания помидоров, то тут же столкнулся с недостатками этого способа подвязки растений. Стебли врезались в шпагат, силы трения оказалось недостаточно, чтобы удержать растения в вертикальном положении, и они, опускаясь к земле, перерезались, ломались. Короче говоря, сама жизнь заставила придумать более разумную подвязку растений, а заодно и кистей с плодами. Существо моего способа наглядно видно на рисунке (рис. 9).