Точно так же вяжем верхнюю часть подошвы (стельку), только уже из хлопчатобумажной нити. Когда обе детали будут готовы, а они должны при наложении совпасть, складываем капроновую и хлопчатобумажную вместе и связываем капроновой нитью или сшиваем петельным швом. Необходимо проводить крючок или иглу насквозь, строго в дырочки, тогда будет легко работать. Основание, то есть подошва, готово.
Теперь вяжем верх тапочек. Пряжу нужно брать неколючую, толщиной 2–3 мм. Если пряжа тонкая, можно вязать в несколько нитей. Вывязать цепочкой семь петель. От них вязать по выкройке, прибавляя по краям по 1 петле с обеих сторон в каждом ряду также петлями без накида. Надо чаще прикладывать вязание к выкройке, корректируя прибавку петель по краям. Возможно, где-то нужно будет прибавить больше.
По середине вязания можно сделать рисунок из дырочек, то есть вязать так: одна петля без накида и три воздушные, вводя крючок в четвертую дырочку. Если пальцы ног хотите оставить открытыми, то край можно обвязать зубчиками. Верх тоже стоит оформить зубчиками.
Готовые детали верха обвязать вокруг петлями без накида, таким образом придать им форму. Далее верхнюю часть тапочек соединим с подошвой, совмещая центр деталей. Можно связать детали капроновой нитью или сшить. Опять же вводить крючок или иглу строго в дырочки. По желанию тапочки сверху можно украсить.
СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ
Привыкли руки к топору?
Ю.Н.Новожилов
Крепление инструмента на деревянной ручке. Как известно, гнездо под деревянную рукоятку в топорах, колунах и молотках выполнено с расширением в одну сторону. Инструмент насаживают на рукоятку со стороны более узкой части гнезда.
Чтобы топор, колун, молоток надежнее держались на рукоятке, в месте насадки инструмента делается распил и вколачивается клин, который распирает древесину рукоятки под форму гнезда. Клин может быть металлический, в этом случае на нем могут быть элементы, фиксирующие его положение в деревянной рукоятке. Однако чаще используются деревянные клинья — это доступнее и проще. Но такие клинья при работе порой выбиваются из деревянной ручки.
Для того, чтобы зафиксировать клин в ручке, надо между клином и древесиной рукоятки ввернуть шуруп (рис. 1).
Рис. 1
Резьба шурупа с одной стороны врезается в древесину рукоятки, а с другой — в клин. Этим и обеспечивается фиксация всех трех элементов: клина, шурупа и рукоятки. Для усиления фиксации можно применить несколько шурупов (2–4), причем разместить с разных сторон клина. Диаметр применяемых Шурупов зависит от размера рукоятки, практически он может быть 4–5 мм, а длина равна длине клина.
Технология вворачивания фиксирующего шурупа обычная. Сначала дрелью сверлится глухое отверстие. Глубина его равна длине или чуть больше длины шурупа, диаметр отверстия — около 0,7–0,9 диаметра шурупа. Затем верхняя часть этого отверстия рассверливается сверлом, диаметр которого равен диаметру цилиндрической, ненарезанной части шурупа, а глубина сверления — длине цилиндрической части шурупа.
Рукоятка к инструменту. Эффективность ручного труда во многом зависит от состояния инструмента. Удобный привычный инструмент специалист всегда ценит.
При работе с топором или колуном, сопровождаемой сильными ударами инструмента, часто его деревянная рукоятка раскалывается вдоль длины (рис. 2).
Рис. 2
А ведь когда инструмент «по руке», привычен — его жалко. Поэтому не удивляешься, когда видишь в руках мастеров инструмент с рукояткой, замотанной проволокой или изолентой. Однако отремонтировать треснувшую рукоятку инструмента можно гораздо надежнее — с помощью винтов (рис. 2).
Расколотую рукоятку скрепляют несколькими винтами, например М4. На рисунке их три. Для них просверливают отверстия по линии наименьшей длины. Для головки винта и гайки сверлом большего диаметра рассверливают полость, чтобы они были скрыты в теле рукоятки и не мешали работе. Под головку винта и под гайку помещают шайбы соответствующего диаметра, это для более равномерного распределения усилия от них на древесину.
Винт имеет шлиц под отвертку, это позволяет закрутить его в гайку без всяких трудностей. Если винт оказывается длиннее и выступает из гайки, лишнее следует отрезать ножовкой по металлу или напильником.
Чтобы исключить самопроизвольное раскручивание винта и гайки, следует упереть головку винта, например, в зажатый в тисках болт и расклепать молотком винт в гайке. А можно укрепить рукоятку-топорище заранее. Это можно сделать винтами, как сказано выше, или просверлить в рукоятке 3–4 отверстия диаметром 8—10 мм и вклеить в эти отверстия штифты соответствующего диаметра из прочного дерева.
Заточка инструмента. У мастеров топор обычно выверен, отточен — он предназначен для «тонких» специальных топорных работ. Но не обойтись в хозяйстве и топориками, так сказать, общего назначения; для рубки дров, ветвей деревьев, вырубки кустарника, затачивания кольев и т. д. Порой таким топором ударяют и по земле. Естественно, что содержать его в «боеготовности» сложнее. Из-за его массивности как следует заточить топор брусками непросто, а наждачный станок, электрическое точило или ручное точило с большим абразивным камнем не всегда под рукой. Как быть в этом случае?
Делу может помочь электрическая дрель. В ее патрон нужно зажать устройство, содержащее валик, небольшой абразивный камень, например, формы ПП-20. Его диаметр всего 20 мм, длина 25 мм, а внутреннее отверстие диаметром 6 мм. Устройство содержит также стандартные шайбу и гайку (рис. 3).
Рис. 3
За выступающий конец валика 1 устройство зажимается в патрон электрической дрели. Саму дрель можно зафиксировать в тисках. После этой подготовки можно включить дрель и приступить к заточке, слегка касаясь инструмента лезвием поверхности вращающегося абразивного камня. Небольшая головка на валике 1 не мешает такой работе.
Так как диаметр абразивного камня всего 20 мм, его разрыв исключен. Однако для предохранения глаз от пыли и искр надо работать в очках. Такое устройство может сделать себе каждый.
Мотоблок-самоходка»
В.М.Сергеев
Мне 65 лет, по профессии я электросварщик, живу в частном доме. Приусадебный участок — 15 соток, обрабатывать вручную тяжело, вот я и стал изобретать почвообрабатывающую технику: плуг, окучник, мотолебедку. К мотоблоку «Каскад» я сделал лебедку. Вы видите ее на фотографиях 1,2. Размер рамы лебедки 600x480 мм. Теперь мой мотоблок сам приезжает на грядку.
Сборка занимает 15 мин. Мотоблок наезжает на раму. Затем его нужно наклонить на правую сторону, снять левое колесо и одеть на барабан. Зафиксировать колесо. Затем наклонить мотоблок на левую сторону, на стойку барабана. Поставить хомут и наживить гайки. Снять правое колесо. Редуктор поставить в стойку и прикрепить двумя хомутами. Затянуть гайки хомутов и задние распорки, поддерживающие редуктор. Лебедка к работе готова. У меня она уже с успехом прошла весенние испытания.
Фото 1
Фото 2
Крыша не поедет!
Ю.В.Тараскевич
Скатные кровли из листового оцинкованного металла недороги и надежны. Но их недостатки — сложность укладки и трудоемкость. Которые, впрочем, можно понизить на 50–55 % благодаря несложным техническим мероприятиям.
Листы крепятся к обрешетке кляммерами через 600–700 мм во избежание грохотания крыши при порывах ветра. Кляммеры, в свою очередь, требуют устройства фальца для крепления. Если ширина листа не кратна шагу крепления кляммера, это вынуждает устраивать лишний стоячий фальц, в выполнении которого основная трудность. Так, лист шириной 1,5 м приходится резать по середине и устраивать там фальц для крепления кляммера. Но лист шириной 1 м, выпускаемый промышленностью, тоже требует устройства серединного фальца, так как 1 м больше шага крепления, который составляет 600–700 мм. В результате на 100 м2 кровли листы шириной 1 м дадут на 33 пог. м больше фальцев, чем листы шириной 1,5 м. В результате трудоемкость устройства такой кровли по сравнению с металлочерепичной или гуттанитовой выше в 4–5 раз, тогда как стоимость самого материала ниже только в 2–2,5 раза, и по расчету материал + работа она уступает сборным покрытиям. Добавьте еще невозможность покраски оцинковки из-за нанесенной на цинк смазки да еще и грохот при производстве работ.
Выход видится в снижении трудозатрат в 2–3 раза за счет отказа от кляммеров по середине листа и лежачих фальцев (поперечных стоку воды). Нет кляммеров, нет и фальца — основного «трудопоглотителя». Вместо них нужно использовать кровельный шуруп с шестигранной головкой М8 и с PVC-прокладкой под ней. Середину листа прижимают к обрешетке двумя такими шурупами, и устройство стоячего фальца уже не нужно. По короткой стороне листа вместо лежачего фальца устраивают нахлест в 100 мм на нижний лист по мастике кровельной, которую обжимают шурупами до получения герметичного шва. Герметик должен выдерживать высокие перепады температур, а строго под перехлестами должна проходить обрешетка. Очень важно шурупы докручивать вручную, до плотного обжатия, даже при закручивании дрелью. На эстетику кровли влияет правильное распределение шурупов, заметных с 15–20 м (рис. 1).
Рис. 1
В результате этих мероприятий на одном листе вместо 4 м стоячего фальца и 1 м лежачего выполняем только 2 м стоячего фальца, что и снижает трудозатраты на 55–60 %. Покраску крыши придется отложить на пару лет. За это время ненужную смазку смоют дожди и снег.
Стирать станет удобнее
Ю.Н.Новожилов
Во многих конструкциях стиральных машин вода из нижней точки стиральной камеры по резиновому шлангу поступает к насосу. Из напорного патрубка насоса по другому шлангу вода сбрасывается в стиральную камеру. А после стирки по этому же шлангу вода из стиральной машины сливается. Но при этом вода из стиральной машины сливается не полностью. Часть ее остается в стиральной машине и вызывает коррозию элементов насоса и патрубков. При высыхании воды содержащиеся в ней стиральные средства и грязь осаждаются на элементах стиральной машины. Чтобы исключить это,