Хочу поделиться своим опытом выращивания ранних овощей на приусадебном участке или на даче. Для осуществления этой идеи вам понадобятся лишь бросовые материалы — обыкновенные деревянные ящики для фруктов и пластмассовые бутылки.
1. Разбираем аккуратно ящики, вынимаем гвозди и сортируем дощечки по размеру.
2. Все дощечки нужно аккуратно обтесать топором так, чтобы ширина их стала одинаковой — 5 см. Желательно, после топора, пройтись по ним рубанком.
3. Торцовые доски ящика потолще, их тоже лучше использовать на торцах рамки.
4. После того как заготовили доски, приступаем к обработке бутылок. Если бутылка не фигурная, то прямая часть — будем называть «стекло» — составляет 15,18x27 см. Если бутылка фигурная, то «стекло» получается размером 10x27 см. Такое «стекло» хорошо моется, а главное, не крошится на морозе, как пленка.
5. Из дощечек, которые потолще, напилить рамки размером 5x33 см для торца.
6. Дощечки потоньше обычно бывают 5x55—60 см. Все зависит от размера ящика.
7. Когда все будет заготовлено, приступаем к сколачиванию рамки, для чего потребуются мелкие гвозди размером 10 и 20 мм.
8. Начинать нужно так: взять «стекло» и прибить на дощечку длиной 33 см, одинаково отступая от торцов дощечки и делая напуск в 10 мм на доску, выпуклой частью прижимая к доске и приколачивая гвоздиками размером 10–12 мм (рис. 1).
Рис. 1
9. После того как «стекло» прибито к торцевым дощечкам, прибить долевые доски (рис. 2).
Рис. 2
10. Затем «стеклом» заполнить оставшуюся часть рамки, для чего потребуется еще два «стекла».
11. После того, как рамка сколочена и застеклена, нужно из заготовленных дощечек прибивать второй слой. Теперь «стекло» удерживается между дощечками (рис. 3).
Рис. 3
12. Когда рамок будет заготовлено достаточное количество, приступаем к изготовлению своеобразных парников. Для этого рамки из досок ящиков можно сколачивать как вдоль (тогда парник будет высотой 33 см), так и поперек, тогда парник будет высотой 58–60 см. (При сколачивании поперек выравнивается верхняя часть парника, нижнюю равнять не обязательно, он присыпается землей.)
13. Крышку парника также делают из рамок.
14. Последняя операция, которую можно и не делать, если не предвидится больших морозов, это скрепление «стекол» между собой — нитками или проволокой по принципу сшивания школьных тетрадей — на скрепках (рис. 4). Но это надо сделать до сборки парника.
Рис. 4
И последнее. По этому же принципу можно изготовить рамы любых размеров для парников и для теплиц. Для этого нужно делать ячейки по размеру «стекла», тогда сшивка их будет не нужна и рама будет выглядеть аккуратно. Но для этого нужны будут рейки, которые необходимо напилить из досок толщиной 25–50 мм.
ОТСВЕТ ПОЛУЧЕН!
Кое-какие огородные премудрости
Вопрос:
С. С. Денисов, Краснодарский край, ст. Темижбекская
Интересует технология применения ядохимикатов на огороде.
Как готовить семена и посадки, как обрабатывать, где хранить? Сроки хранения разных семян.
Ответ:
А.А. КОЛОМЕЙЦЕВ, г. Челябинск
Вопрос читателя для меня был несколько неожиданным: я давно отказался от применения ядохимикатов на своем садовом участке и вообще против их использования. Но так как задан прямой вопрос, то кто-то должен на него отвечать. Поэтому я взялся за перо (да простят меня читатели — резкие противники ядохимикатов!).
В отличие от биологического химический метод предусматривает применение ядохимикатов, вызывающих гибель насекомых-вредителей, в том числе растительноядных клещей, а также возбудителей грибковых и бактериальных заболеваний культурных растений. Но этот метод небезопасен и для полезных насекомых, домашних птиц и животных.
Химические средства защиты предусматривают различные способы: опрыскивание, опыливание, использование аэрозолей, внесение химикатов в почву, установку отравленных приманок (например, для борьбы против мышей).
При опрыскивании используются препараты для борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками в виде водных растворов, эмульсий или суспензий. Чтобы получить эмульсию, разводят концентрат, изготовленный на заводе, а для получения суспензий смачивающиеся порошки[3] или некоторые пылевидные нерастворяющиеся препараты, которые находятся во взвешенном состоянии, смешивают с водой или другой жидкостью.
При опрыскивании ядохимикаты пребывают в виде мельчайших капель или капель средней величины. Они не должны стекать на почву, так как это уже будет не опрыскивание, а полив растений. Опрыскивание позволяет экономичнее использовать жидкие растворы ядохимикатов по сравнению с опыливанием.
Опыливание предусматривает использование сухих порошкообразных ядохимикатов для обработки растений, например, с помощью ручного садового опыливателя. Опыливание ядохимикатами проводят только в утренние и вечерние часы при скорости ветра не более 2 м/сек (при опрыскивании — не более 4 м/сек). При увеличении ветра опыливание необходимо немедленно прекратить, так как ядохимикаты будут разноситься на значительные расстояния, а эффект сведется почти к нулю. При опыливании нужно следить за направлением ветра, чтобы ядовитые пылинки не попадали на другие растения и, что наиболее важно, на созревающие фрукты и овощи, а особенно на нежные, сочные ягоды — малину, ежевику, землянику.
Перед опрыскиванием или опыливанием почву нужно защитить полиэтиленовой пленкой, так как в противном случае ядохимикаты легко всасываются корнями растений и в результате вместе с плодами поступают в пищу. За 20–25 дней до сбора урожая обработку растений ядохимикатами необходимо прекратить совсем.
При работе с ядохимикатами нужно иметь специальную одежду, резиновые перчатки и сапоги, головной убор, защитные очки для глаз (например, мотоциклетные), а при работе с особо опасными препаратами — противогаз. После окончания работы руки и лицо следует тщательно промыть чистой водой с мылом, а одежду постирать.
В зависимости от назначения все ядохимикаты условно делят на девять групп:
1. Инсектициды — средства борьбы против насекомых-вредителей.
2. Акарициды — средства борьбы против растительноядных клещей.
3. Инсектоакарициды — средства борьбы с насекомыми-вредителями и растительноядными клещами.
4. Моллюскоциды, или лиманциды — средства борьбы с моллюсками (слизнями, улитками).
5. Фунгициды и бактерициды — средства, уничтожающие возбудителей грибковых и бактериальных болезней.
6. Инсектофунгициды и акарофунгициды — средства борьбы с вредными насекомыми, клещами и возбудителями болезней у растений.
7. Нематициды — средства по защите растений от нематод — круглых червей.
8. Зооциды, или родентициды — средства для борьбы с грызунами.
9. Гербициды — средства борьбы с сорной растительностью.
Все перечисленные группы носят общее название — пестициды. Технология использования каждого пестицида подробно указана на упаковке, и поэтому нет необходимости на этом останавливаться.
Любой препарат нужно выбирать с учетом преобладающих вредителей или вида заболевания конкретного растения. Используя пестициды, следует строго соблюдать рекомендуемую концентрацию рабочего раствора и норму расхода рабочей жидкости. Например, если на упаковке пестицида указана норма применения 1 %, то это означает, что на 10 г сухого пестицида берется 1 л чистой воды, если 3 %, то на 30 г сухого пестицида берется 1 л воды и т. д. Это относится и к приготовлению водных растворов минеральных удобрений (мочевина, аммиачная селитра, простой или двойной суперфосфаты, нитроаммофос, хлористый калий, микроудобрения и т. д.).
Следует заметить, что многие вредители, особенно растительноядные клещи, могут привыкнуть к ядохимикатам, если будут применяться одни и те же группы родственных препаратов в течение многих лет. Поэтому рекомендуется время от времени менять используемые пестициды. Эта методика породила термин «пестицидооборот».
Необходимо помнить, что детям, а также беременным женщинам и кормящим матерям запрещена всякая работа с ядохимикатами даже в качестве помощника. Это относится и к людям, страдающим психическими заболеваниями, болезнями центральной нервной системы, активной формой туберкулеза легких, эпилепсией, воспалительными заболеваниями органов дыхания, болезнями глаз, печени, почек, полости рта, желудочно-кишечного тракта.
Продолжительность работы с ядохимикатами не должна превышать шести часов, а с сильнодействующими ядовитыми веществами (тиофос, гранозан, октаметил, меркуран, цианистый натрий и т. д.) — не более четырех часов.
После обработки сада ядохимикатами нужно обязательно вывесить на видных местах участка предупреждающие надписи, чтобы случайно не пострадали люди, оказавшиеся на участке в ваше отсутствие.
* * *
Совместимость химических препаратов с биологическими и минеральными удобрениями специалистами изучена мало. Но нужно помнить, что просроченные пестициды, биопрепараты, порошки, настои и отвары травянистых растений могут вызвать у растений ожоги. Это бывает и тогда, когда не соблюдаются концентрации и нормы расхода рабочей жидкости. При ожогах листья меняют свою окраску с зеленой на бледную, они как бы промасливаются и через 3–5 дней высыхают и отмирают. Если ожоги сильные, выпадает вся листовая пластинка. Наиболее неустойчивы к ожогам молодые листья. При попадании больших доз препаратов в почву погибают корни, а за ними и растения. Пестициды, находящиеся в неповрежденной упаковке в сухом помещении, в большинстве своем сохраняют свои токсические свойства не более 1,5–2 лет.