Какие еще виды закалки имеет смысл применить? По ходу выращивания, при умелом поливе по принципу «вдох-выдох», растения подвергают и закалке засухой, и закалке переливом. Все это они тоже должны познать заранее перед попаданием в вашу теплицу. Тогда ни холод, ни перегрев, ни временная засуха, ни переувлажнение от дождей не вызовут у них потом стресс.
Если у них при этом еще и произошло знакомство с вашей почвой и ее микрофлорой вместо стерильной торфосмеси, то такую рассаду можно считать наилучшей, независимо от ее скромного внешнего вида. Пусть она проигрывает тучной продаваемой рассаде, которая не прошла таких закалок, но на дальней дистанции сезона справедливость восторжествует. После переноса в теплицу она отлично приживается там, словно не замечая пересадку: и вот уже она быстро набирает рост и закладывает соцветие за соцветием.
Считаю нужным повторить: по количеству кустов рассаду сеют и выращивают со значительным запасом. Неверно закладывать сразу количество растений впритык. Поначалу можно ориентироваться на вдвое большее количество сеянцев, чем нужно будет в итоге по количеству тепличных мест.
Здесь-то и выручает запас семян собственного сбора. По размеру сеянцев любая рассада дает сильный разброс, особенно это проявляется у баклажана: отдельные растения вырастают огромными по сравнению с мелкими отстающими. Отстающих брать нельзя! Нам важно постепенно отобрать для нашей теплицы только самые крупные экземпляры по каждой культуре. Тогда их можно будет размещать на оптимальных расстояниях, т. е. наиболее просторно. Кусты дают урожай пропорционально своему размеру. Карлики дают и карликовый урожай.
Обычно люди отбраковку больной и малорослой части проводят нерешительно, потому что им не объяснили теорию статистики. Нельзя расходовать впустую на карликов посадочное место!
Грамотно выращенная, сильная рассада лучших сортов — это уже половина успеха.
В зависимости от региона и от погоды примерно в конце апреля — начале мая садоводы начинают заселять выращенной рассадой свои теплицы. Внутри поликарбоната это не то что снаружи: май — полноценный месяц сезона по температуре для роста! При умелой нашей работе с дверьми-форточками за май высаженные кусты проходят неторопливый, но уверенный старт.
Динамика текущего ухода за растениями в теплице
Наконец, вы пересадили рассаду в теплицу. Отсюда начинается, пожалуй, самое ответственное. В конце концов, собрать теплицу достаточно просто по прилагаемым инструкциям, а вот само «руление» условиями внутри нее в течение сезона — это и определяет мастерство ее владельца. Там слишком много секретов, слишком много возможных нюансов, чтобы удовольствоваться просто короткой официальной инструкцией. Что же такое «руление» теплицей?
«Руление» — это держать заданные параметры, главным образом температуру воздуха и влажность почвы, в оптимальных для растений рамках. Как капитан корабля держит заданный курс, так и владелец теплицы держит заданные параметры.
У кого-то представление о содержании теплицы остается упрощенное, мол, достаточно знать оптимальную дневную температуру, около 25 °C, и ее все время поддерживать, а ночная — это уж как получится, она от нас не зависит. На деле все сложнее.
Вот я задам вам сразу первый встречный вопрос: у вас термометр висит где, на какой высоте? На уровне головы будет одна температура, а у земли — другая, там холоднее. Так вас где интересует температура в 25 °C, у земли или на средней высоте теплицы?
Развитие растения во многом зависит от температуры поблизости от корневой системы, и чтобы там было 25 °C, надо, чтобы сверху было не менее 30 °C. Но и не более, так как при температуре свыше 30 °C начинается перегрев растения томата с нарушением его тканей в худшую сторону.
Вот такие нюансы неплохо бы отслеживать.
Можете ли вы представить себе, что в море плывет парусный корабль, которым его капитан управляет из своей каюты? Нет, капитан старается постоянно находиться на капитанском мостике, чтобы чутко реагировать на изменения погоды, и лишь в самую спокойную погоду он позволяет себе ненадолго удалиться на отдых. А иначе корабль будет мотать из стороны в сторону, он будет терять много времени впустую. Так и скачки температуры забирают у растения силы впустую и тормозят его развитие.
Когда у вас будет своя теплица, не сомневаюсь, что вы еще с усмешкой оцените это сравнение ее с парусным кораблем. Находясь внутри теплицы в непогоду, вы воспринимаете порывы ветра по поликарбонату словно по парусам: все ходит ходуном и поскрипывает, ощущение, что вы на корабле в шторм! Да еще эти веревки для растений повсюду…
Вывод
Понятно, что современная автоматика позволяет как корабли вести «вслепую», так и промышленными тепличными комплексами руководить по показаниям на мониторе: там всем управляют датчики, таймеры, электродвигатели. Однако на подавляющем большинстве садовых участков всего этого нет, там ручное управление, и чем чаще вы в течение сезона находитесь около своих теплиц, тем выше получите урожай.
Да, лучший вариант — это когда вы ежедневно вовремя открываете и закрываете теплицу, порой даже по несколько раз, в зависимости от резкой перемены погоды. Имеется в виду, каждый день неодинаково. Да, в идеале вы распахиваете и закрываете двери и форточки, то все вместе, а то частично, как капитан ставит и снимает паруса в зависимости от своего понимания ветра. Никакого строгого графика нет, время открытия и закрытия диктует только солнце.
Это трудно понять начинающему, который хотел бы иметь четкую инструкцию, во сколько часов открывать двери и во сколько закрывать, но легко понять практику.
Действительно, когда приближается гроза, зачем оставлять открытые двери и форточки? С петель их, конечно, не сорвет, но парусность они увеличат, а это лишняя нагрузка на поликарбонат и каркас. Да и выдует ветер все накопленное за день тепло: у нас ведь теплица каждый день, помимо поддержания высокой температуры днем вокруг растений, еще и накапливает тепло в почве для более теплой ночи, и внимательный владелец это тепло бережет, не разбазаривает, он вовремя закрывает вечером свою теплицу.
Так или иначе, во время сильного ветра теплице выгоднее быть закрытой. В пасмурную погоду тоже лучше держать купол закрытым, «на медленном огне», накапливая тепло на ночь.
Я обрисовал, как это должно выглядеть в идеале, только для лучшего понимания сути, так как в ученичестве полагается сначала овладевать классикой. Мало кто в текущих буднях следит настолько тщательно: прибавки продукции не стоят таких затрат времени. Высокий урожай можно получить и путем более упрощенной заботы. Большинство владельцев придерживается усредненного режима: рано утром перед отбытием на работу все «бутылки» раскупориваются, а вечером примерно в одно время закупориваются. Есть такие, кто вообще всегда, круглый год, держат одну дверь в теплице распахнутой — и она все равно работает, накапливает тепло и дает помидоры.
Вывод
Холода нужно всячески избегать — вот и вся премудрость для начала. Когда в литературе нам строго подчеркивают, что «при температуре ниже 10 °C томаты прекращают рост, а их семена не прорастают», то невольно хочется возразить: «Да хоть бы и росли, какая разница! Чего там особо возиться с термометром, если все, что ниже 18–20 °C, все равно для них холодно! При температуре ниже 18–20 °C уже не рост, а вымучивание!» Пусть у тебя наросли какие-то миллиметры, но в целом холодный период — это потеря времени. Его не нужно допускать, заставляя весной теплицу днем на солнце нагреваться «про запас» при закрытых дверях.
А то стоит такой новичок с термометром в руках и радуется, что при 13 °C у него начался рост…
Весенние заморозки
Короткий, но ответственный период весной, когда случаются заморозки, способные угрожать нашим посаженным под укрытие подопечным растениям. Это время с середины апреля до середины мая. Более поздние заморозки не угрожают растениям в теплице.
Садовода волнуют следующие вопросы. Какой предельный заморозок выдерживает ПК теплица? Как подстраховаться, чтобы она спасла перенесенные туда растения гарантированно?
Поликарбонат дает особое стойкое тепло под своим укрытием. У него двойной слой пластика, в котором заключен воздух — лучший теплоизолятор. Эффект от этого значительный, и его можно точнее оценить в следующих цифрах.
Вспомним, что при оценке укрывных свойств нетканого материала (лутрасил, агрил и спанбонд разных марок) исходят из того, что один слой такого укрытия защищает растения от легких заморозков в –2–1 °C, а в два слоя — уже от заморозка до –7–5 °C. Говоря иначе, даже тоненькая и неравномерная прослойка воздуха между двумя слоями спанбонда дает вон какое ощутимое усиление стойкости к морозу. Для сравнения: в ПК укрытии прослойка воздуха толстая и равномерная. Такая защита спасает от заморозков до –10 °C при условии отсутствия щелей и при условии сильно увлажненной почвы, которая несколько солнечных дней до того нагревалась под воздействием тепличного эффекта и способна отдавать тепло ночью во время заморозка.
Вывод
Вот на такой случай, ради защиты от заморозка, как указывалось ранее, и держат весной теплицу наглухо закрытой в солнечные дни. Высаженным растениям, которые находятся низко, у самой у почвы, перегрев сейчас не страшен, так как там прохладно, зато почва мало-помалу будет нагреваться. Подготовленная таким образом теплица спокойно выдержит заморозки –7–10 °C.
А что если вдруг мороз будет сильнее, до –15 °C, как же наверняка подстраховаться?
Тогда делают «укрытие в укрытии», т. е. применяют тот же нетканый материал снаружи или внутри.